Passeggiando per le sue vie sarai all’ombra dell’imponente castello cittadino e camminerai ai piedi di suggestivi palazzi antichi.

Ecco tutto quello che devi vedere nella tua visita di Briga.

Dove si trova Briga ^

Briga è in Svizzera, nella parte meridionale del paese. Siamo nel Cantone Vallese, lungo il fiume Rodano e subito al di là del Passo del Sempione che la collega all’Italia dalle parti di Domodossola.

La città appartiene al comune di Brig-Glis, nel distretto di Briga di cui è capoluogo.

Altitudine di Briga ^

La città di Briga sorge a 684 metri sul livello del mare, ma il suo centro è circondato da alte montagne che raggiungono anche i 2736 metri di altitudine.

Lingua parlata a Briga ^

La lingua parlata a Briga è il tedesco. Tuttavia la vicinanza con la Svizzera francese e l’Italia rendono frequente la conoscenza delle rispettive lingue.

Cosa vedere a Briga ^

L’itinerario di Briga è una bellissima passeggiata per la città, che ti porterà a scoprire tutte le sue attrazioni e monumenti. Buona parte di queste si trova a ridosso del castello, che è il punto di riferimento più celebre della città.

Potrai percorrere questo itinerario con calma, in poche ore, ma ti lascerà un piacevole ricordo di questa città svizzera immersa tra le cime delle Alpi.

Ecco tutte le attrazioni da vedere in città.

Castello Stockalper di Briga ^

L’attrazione principale di Briga è il grande castello Stockalper risalente al seicento. Questo maestoso edificio venne eretto al fianco dell’antico palazzo in cui nacque e visse il barone Kaspar Jodok von Stockalper, celebre mercante e notaio svizzero noto come “re del Sempione”.

Fu proprio Stockalper a volere la realizzazione del castello, con lo scopo di erigere una residenza di rappresentanza che fosse allo stesso tempo fortificata, così da stoccarvi dentro le merci che faceva transitare per il passo del Sempione, collegato alla città attraverso una mulattiera fatta costruire sempre da lui.

Dopo anni di prosperità, il castello Stockalper era in stato di rovina sul finire dell’ottocento e venne ristrutturato solo nella seconda metà del novecento, quando nel 1948 venne acquistato dal comune di Briga.

Il castello si sviluppa su quattro piani eretti su di una pianta rettangolare. Ti consiglio di passeggiare fino alla sua corte interna, di dimensioni tali da poter ospitare anche concerti, circondata da un porticato a tre ordini con colonne rinascimentali ispirate all’architettura italiana. In questo spazio anticamente trovavano posto le merci. Agli angoli dell’edificio sorgono tre torri a pianta quadrata e con cupole a cipolla che portano i nomi dei Re Magi, con la più grande titolata a Gaspare. Questa scelta si deve al fatto che Stockalper portava lo stesso nome del Re Magio Gaspare.

Ai piedi del castello c’è poi un giardino in stile francese che durante la bella stagione diventa un punto di ritrovo. Negli interni si contraddistingue per la sala signorile, con un particolare soffitto a cassettoni risalente al settecento, la cappella, la sala dei tre Re Magi e la sala dei cavalieri contenente la galleria dei ritratti.

All’interno del castello Stockalper trovano oggi posti alcuni uffici comunali di Briga, il tribunale, un museo sulla storia del Passo del Sempione, la biblioteca, l’archivio Stockalper e un teatro.

Sebastiansplatz ^

Raggiungi ora la Sebastiansplatz. Questa è la piazza centrale di Briga da cui si gode della vista sul castello Stockalper e sulla cappella di San Sebastiano, o Sebanstiankapelle.

C’è anche una piccola fontana, la fontana di Geo Chavez, inaugurata nel 1920 a commemorazione della storica e tragica impresa dell’aviatore peruviano Geo Chavez. Geo fu il primo uomo a sorvolare le Alpi su di un monoplano partendo da Ried-Brig e diretto a Domodossola. Purtroppo però, a pochi metri dall’atterraggio le ali del monoplano cedettero e lui morì pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate.

Durante la bella stagione Sebastiansplatz si popola di tavolini all’aperto pronti ad ospitare turisti e cittadini che passano di qui per rilassarsi. Nel periodo natalizio, invece, viene riempita di casette di legno che vendono prodotti locali e vin brulé. A questi si affianca la pista per il pattinaggio sul ghiaccio.

Sebastiankapelle ^

La Sebastiankapelle risale agli anni 1636 – 1637, quando venne costruita dallo stesso architetto che lavorò al vicino castello Stockalper. Anche in questo caso nell’architettura della cappella si possono cogliere chiare influenze italiane.

La cappella di San Sebastiano è un edificio a pianta ottagonale a forma di torre, con un coro poligonale rientrante. Il tetto è piramidale e sormontato da una lanterna e sopra all’ingresso, anticipato da un protiro scandito da due coppie di colonne, c’è lo stemma della famiglia Stockalper. Nelle nicchie in facciata trovano posto le statue di San Leodegario e di San Girolamo.

Internamente c’è una pala d’altare ottocentesca raffigurante il martirio di San Sebastiano con sullo sfondo una veduta della città di Briga. Anche il soffitto della navata della cappella è decorato, in questo caso con dipinti che raffigurano gli apostoli. L’acquasantiera è invece seicentesca e decorata con gli stemmi di Hans Stockalper e Christoph Perrg.

Perrighaus ^

Sempre su Sebastiansplatz c’è la Perrighaus. Questo particolare palazzo, che richiama la forma di un castello, risale agli inizi del novecento quando fu eretto su volontà di Elias Perrig.

La Perrighaus fu eretta con uno stile eclettico con forti richiami ai castelli tardo-medievali e rinascimentali. Come il castello cittadino anche questo palazzo ha tre torri angolari, dalla forma a punta. Ogni torre ha un nome derivato dalle virtù teologali: Lieben, Glaube, Hoffnung (Amore, Fede e Speranza).

A partire dagli anni sessanta la Perrigahus subì una profonda ristrutturazione conservativa ed oggi, dopo aver ospitato la Briger Bank al pian terreno, ospita il ristorante Couronne allo stesso piano, mentre i piani superiori sono utilizzati come uffici e residenze private.

Kapuzinerkloster ^

La prossima tappa nell’itinerario alla scoperta di Briga è il Kapuzinerkloster. Si tratta di una grande chiesa totalmente bianca e anticipata da un muretto in pietra. La facciata a capanna è dotata di un piccolo campanile a vela e di una monofora circolare al centro, mentre su di un fianco si aprono varie finestre squadrate. Il portone, così come le varie finestre e la monofora hanno una cornice in pietra a decorazione.

La presenza dei frati cappuccini in città è testimoniata fin dal seicento, e nel 1659 Kaspar von Stockalper fece costruire un monastero in città. Venne però vissuto dai frati solo per cinque anni, a causa di diverse ostilità in città e il monastero divenne una residenza privata, mentre la chiesa impiegata come teatro per il collegio dei gesuiti. Successivamente divenne un cinema, fino a quando l’intero complesso non venne demolito.

Intorno al 1944 cominciò la costruzione di un nuovo monastero, l’attuale Kapuzinerkloster, che risultò terminato nel 1948. A causa di un incendio scoppiato nel 1979, vennero fatti lavori di ricostruzione. Nel 2017, a causa della mancanza di frati, gli spazi vennero acquisiti dal Canton Vallese e il monastero trasformato in alloggi per persone con disabilità, mentre la chiesa viene ancora oggi utilizzata per alcune funzione religiose.

Wegenerhaus ^

Raggiungi ora la Wegernahaus, un edificio storico della città. Questo è composto da una torre centrale dalla forma squadrata che sormonta un portale barocco collegato al piano stradale per mezzo di una scala. La torre è dotata di portici ad arcate e di logge delimitate da balustre e al suo interno ospita le scale che permettono di muoversi tra i quattro piani del palazzo.

Inizialmente la torre era dotata di una cupola a lanterna molto alta, impiegata originariamente come osservatorio astronomico, ma poi andata persa.

La Wegenarhaus risale al 1680, quando la famiglia Wegener-Kuonen ne ordinò la costruzione. Durante l’ottocento ha però subito un importante restauro delle facciate e degli interni, che è continuato durante il novecento.

Altes Stockalperhaus ^

Sempre nei dintorni del castello di Briga, vero cuore pulsante della città, c’è l’Altes Stockalperhaus. Questa è l’antica casa degli Stockalper, quella dove risedievano prima di fare erigere il celebre castello e posizionata proprio al suo fianco.

L’Altes Stockaperhaus è un edificio barocco risalente al 1532 e prese il posto di un edificio preesistente. Attraverso un porticato a due piani, la residenza è collegata direttamente al castello, formando un tutt’uno. Non a caso quando Stockalper nel suo testamento si riferisce ai due palazzi, li considera come un’unica unità tripartita.

Oggi gli spazi di questo edificio sono occupati dal ristorante Schlosskeller.

Kellertheater ^

Alla base del castello di Briga c’è il Kellertheater. Il contesto è decisamente particolare, infatti questo teatro ha dimensioni molto raccolte e limitate, dettate dal fatto che è stato ricavato direttamente nelle cantine del castello.

Gli interni sono piuttosto suggestivi proprio per via del luogo in cui sono stati ricavati. Il palco è al di sotto di una grande volta e davanti trovano posto un numero limitato di sedute.

La sua storia è abbastanza recente, venne infatti fondato agli inizi degli anni settanta del novecento, quando l’associazione teatrale prese vita nel ristorante della stazione e trovò nell’antica cantina vinicola dei sotterranei del castello uno spazio intimo e raccolto per i propri spettacoli. Il debutto ci fu nel marzo del 1973.

Durante l’anno il Kellertheater ospita un ampio programma culturale, che comprende spettacoli musicali, di cabaret, spettacoli per bambini e spettacoli teatrali.

Fernanda von Stockalperhaus ^

Procedendo nella passeggiata per Briga giungerai alla Fernanda von Stockalperhaus. Potrai facilmente riconoscerlo per via del suo stile barocco, della sua altezza e delle facciate chiare decorate dalle persiane di colore rosso alle finestre.

L’edificio risale al 1727 ed è parte dell’eredità immobiliare lasciata dagli Stockalper alla città. Questo palazzo venne costruito a pochi anni di distanza dalla scomparsa del barone Kaspar von Stockalper e nacque come palazzo residenziale che doveva esibire lo status e il prestigio della famiglia.

Ancora oggi la Fernanda von Stockalperhaus è utilizzata come residenza signorile privata.

Kollegiumskirche ^

La prossima tappa è la Kollegiumskirche, ovvero la chiesa collegiata di Briga. Questa chiesa ha una posizione privilegiata da cui domina il centro storico fin dal seicento e fa parte del complesso monumentale del Kollegium Spiritus Sanctus. La costruzione della chiesa servì per portare i Gesuiti in città, richiesti dalla comunità locale per migliorare l’istruzione pubblica e del clero. I Gesuiti gestirono la chiesa e il collegio fino al 1848, quando vennero espulsi dalla Svizzera. In seguito a ciò il complesso passò ai preti diocesani di Sion.

È caratterizzata da una facciata semplice e lineare che culmina in un timpano triangolare e con un grande rosone centrale al di sopra di una nicchia decorata. Sul lato c’è il campanile a pianta ottagonale e chiuso da una cupola a cipolla con lanterna.

Gli interni sono invece a navata unica con una volta a botte. Lungo i lati trovano posto diverse cappelle che conducono lo sguardo verso il coro chiuso da una volta a ventaglio.

A rendere interessante la visita della Kollegiumskirche è anche la sua sacrestia, all’interno della quale puoi trovare oggetti liturgici realizzati da varie orificerie del sud della Germania, oltre che paramenti sacri di diverse epoche.

Monastero di Sant’Ursula ^

Raggiungi ora il vicino monastero di Sant’Ursula, anche noto come Kloster St. Ursula. La sua costruzione risale al 1674 quando le suore di Sant’Ursula arrivarono in città per educare le bambine. Lo stesso Kaspar Stockalper finanziò la costruzione del monastero che entrò presto in funzione.

Alla fine del settecento, durante la rivoluzione francese, il complesso venne occupato dalle truppe francesi che lo trasformarono in un deposito di polvere da sparo e in quel contesto le monache scapparono in Italia percorrendo il Passo del Sempione. Nonostante fecero presto ritorno, solo nel 1853 gli venne riaffidata la scuola per la formazione delle insegnanti elementari.

La chiesa di Sant’Ursula risale al 1733 ed è un tipico esempio di stile gesuita. Gli esterni hanno una facciata liscia e lineare, interrotta solo da alte finestre ad arco e chiuse da una piccola torretta campanaria in legno, con una guglia. Gli interni sono invece anticipati da un atrio e da un porticato che era originariamente chiuso da una cancellata. Le volte sono a botte e sono presenti due gallerie rialzate.

Gli spazi interni sono tinteggiati di un bianco che aiuta ad illuminare gli spazi, facendo rimbalzare la luce.

Palestra scolastica ^

Nonostante sia una tappa un po’ insolita nella visita di una città, ti potrà capitare di passare davanti alla palestra scolastica di Briga. Non potrai visitarne gli interni, ma potrai apprezzare l’architettura esterna tipica dell’avanguardia svizzera.

L’edificio è contemporaneo e ben si integra con l’ambiente montano circostante. Realizzato agli inizi del secolo, è stata la risposta alla crescente necessità di spazi sporitivi da destinare agli studenti. Per non alterare lo skyline della città, buona parte della palestra risulta essere interrata nel terreno, mentre la parte visibile in superficie funge da torre d’ingresso e da padiglione di passaggio.

La struttura è dotata di un grande blocco nero a griglia metallica, sospeso su di una rampa di accesso in cemento armato. Gli interni sono invece suddivisi in tre spazi modulari, che possono essere combinati o resi autonomi tra loro. Ognuno di questi è infatti dotato di accessi indipendenti e di spogliatoi dedicati.

Antoniuskappelle ^

Nella parte alta della città trovi anche l’ultima tappa di questo itinerario alla scoperta di Briga: l’Antoniuskappelle, ovvero la cappella di Sant’Antonio Eremita. Si tratta di un edificio piuttosto antico, si pensa infatti sia stato costruito in concomitanza con la fondazione dell’Ospedale Antonius nel 1304.

Nonostante ciò le sue forme cambiarono durante i secoli, a causa di vari ampliamenti e ricostruzioni. Tra le opere che caratterizzano l’Antoniuskappelle c’è la statua tardo gotica di Sant’Antonio, risalente a metà del quattrocento e posizionata in una pala d’altare.

La facciata è simmetrica e dotata di un portone rialzato rispetto al piano stradale e affiancato da due finestre ad arco. Una cornice marcapiano introduce la torre centrale ricostruita nella seconda metà dell’ottocento dopo che un terremoto nel 1851 ne causò il crollo. Nonostante ciò ospita ancora oggi una campana datata 1396.

Mappa dell’itinerario di Briga ^

Ecco la mappa dell’itinerario alla scoperta di Briga. Puoi percorrerlo interamente a piedi in poche ore.

Dove dormire per visitare Briga ^

Se il tuo viaggio si concentra sulla visita di Briga, non c’è località migliore di Briga in cui soggiornare. La cittadina, nonostante non abbia un numero spropositato di strutture in cui dormire, dispone comunque di un numero sufficiente di alberghi, bed and breakfast e appartamenti.

Clicca qui per vedere le strutture in cui soggiornare a Briga.

Se decidi di arrivare in città in treno, sicuramente scegliere una sistemazione nei pressi della stazione è una buona idea. Considera infatti che il centro storico è a pochi passi dalla stazione dei treni.

Tra le varie opzioni disponibili nei pressi della stazione, questo hotel è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. È tra i più vicini alla stazione e questo significa che non dovrai trascinare le tue valigie a lungo.

Un’altra ottima opzione è scegliere di soggiornare nel cuore della città, così da immergerti totalmente tra i suoi palazzi storici e gli scorci sul castello.

In questo caso ti consiglio di valutare questo hotel, immerso nella piazza centrale e con camere spaziose. Se invece preferisci risparmiare un pochino puoi scegliere quest’altro hotel, sempre in pieno centro, ma con camere leggermente più datate.

Durante la visita alla gola dell’Aare ti troverai immerso tra alte pareti rocciose, su di un fiume che si tinge di turchese e di verde, camminando su passerelle sospese nelle pareti di roccia.

La gola dell’Aare si è formata lungo migliaia di anni, grazie all’erosione provocata dal movimenti dei ghiacciai e dal fiume Aare che scorre sul massiccio calcareo del Kirchet.

Ecco tutti i dettagli per organizzare la tua visita alla gola dell’Aare.

Dove si trova la gola dell’Aare ^

La gola dell’Aare è in Svizzera, nella parte centrale del paese e, più precisamente, nel Cantone di Berna. È immerso nelle Alpi svizzere, anche se è facilmente accessibile in auto.

Più in particolare è nella valle dell’Haslital e si snoda tra le località di Meiringen e Innertkirchen, in un’area della Svizzera ricca di laghi.

Come arrivare alla gola dell’Aare ^

Puoi arrivare alla gola dell’Aare sia con i mezzi pubblici che in auto. Se decidi di raggiungere la gola in auto, potrai approfittare del vasto parcheggio (stranamente gratuito per essere in Svizzera) all’ingresso di Meiringen, puntando il tuo navigatore su questa posizione.

Diversamente puoi raggiungere questa destinazione con i mezzi pubblici e puoi scegliere il treno. Dovrai arrivare a Meiringen e poi prendere la linea ferroviaria Zentralbahn che conduce alle fermate presenti ad entrambi gli ingressi del canyon: quello occidentale è alla stazione Aareschlucht West e quello orientale, vicino ad Innertkirchen, è alla stazione Aareschlucht Ost.

Visita alla gola dell’Aare ^

La visita alla gola dell’Aare è un percorso facile, adatto a tutti e semplice da percorrere anche senza particolare attrezzatura. Potrai accedere da entrambi gli ingressi e percorrere le passerelle che si snodano per circa 1,4 chilometri, attraversando pareti alte anche 200 metri e con una larghezza tra le due pareti dei canyon che varia lungo il percorso e che arriva ad essere circa un metro nel suo punto più stretto. Questo non dà però una sensazione di oppressione ed è pertanto un percorso adatto anche a chi soffre di claustrofobia.

Le passerelle in legno attaccate direttamente ad uno dei due lati del canyon si intervallano a gallerie scavate direttamente nella roccia, che spesso si aprono regalando affacci sul fiume e sulla parete di fronte.

Lungo il percorso, all’uscita di una delle tante gallerie, incontrerai la Schräybach. Questa è una cascata all’interno della gola dell’Aare ed è un tipico esempio di erosione meccanica. L’acqua piovana acida, arricchita di minerali, scende attraverso la terra sul substrato roccioso compatto sottostante, cadendo sempre più lontano nelle scogliere calcaree. Nel corso degli anni la cascata sta diventando però sempre più piccola.

Ti capiterà anche di trovare un’installazione militare risalente alla fine del 1940 e composta da due gallerie. La grotta più grande doveva essere utilizzata come dormitorio per 185 ufficiali e soldati, mentre quella più piccola ospitava l’attrezzatura tecnica. Uffici, sale ricreative e sale da pranzo erano state invece realizzate su di un treno fermo nella galleria. In realtà questi spazi non vennero mai utilizzati per scopi militari e rimasero pertanto ottimamente conservati.

La visita durerà circa un’oretta tra andata e ritorno ed è accompagnata da pannelli informativi lungo tutto il percorso che raccontano la storia di questo luogo e come è avvenuta la sua formazione dal punto di vista geologico.

Utile è sapere che dall’ingresso occidentale fino più o meno a metà della gola potrai accedere con sedie a rotelle e passeggini, in quanto il percorso è reso accessibile in questo tratto.

Biglietti per la gola dell’Aare ^

L’acquisto del biglietto per la gola dell’Aare può essere fatto direttamente alla biglietteria in loco ed ha un costo di 13 franchi per gli adulti e di 8 franchi per i bambini dai 6 ai 15 anni. È invece gratuito per i bambini più piccoli.

Potrai portare con te anche il tuo amico a quattro zampe, ovviamente con obbligo di guinzaglio.

Orari di apertura ^

La gola dell’Aare è aperta dalla primavera all’autunno, con l’ingresso occidentale che osserva un periodo di apertura più lungo (circa da inizio aprile al primo novembre). Quello orientale apre invece circa un mese più tardi.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

• da inizio aprile a metà giugno: dalle 8:30 alle 17:30
• da metà giugno a metà settembre: dalle 8:30 alle 18:30
• da metà settembre al primo novembre: dalle 8:30 alle 17:30

Inoltre, nel periodo estivo, solitamente nei mesi di luglio e agosto, le serate del venerdì e del sabato prevedono una chiusura posticipata alle 22:00 grazie all’impianto di illuminazione lungo tutte le passerelle.

Mappa della gola dell’Aare ^

Ecco la mappa della gola dell’Aare con segnalati i due ingressi.

I palazzi antichi sono tantissimi e alcuni di questi, come il granaio, ricordano la funzione per cui sono stati creati anche se poi sono stati riadattati a funzioni più contemporanee. Il ponte coperto in legno, così come la scalinata in legno che conduce fino alla chiesa del castello, sono degli scorci della città in cui il tempo sembra essersi fermato.

Ecco tutte le attrazioni che non devi perdere nella visita di un giorno a Thun.

Dove si trova Thun ^

Thun è una piccola città della Svizzera occidentale, anche se questa zona fa ancora parte della Svizzera tedesca. Appartiene infatti al Canton Berna e la lingua ufficiale è quella tedesca, anche se è piuttosto vicino alla Svizzera francese.

La città è alle porte dell’Oberland bernese, ed è attraversate dal fiume Aar che pochi chilometri più a sud si immette nell’omonimo lago di Thun.

Cosa vedere a Thun ^

Se stai visitando Thun perché sei un amante delle statuine di ceramica Thun ho una brutta notizia per te: qui non troverai nulla di tutto ciò, infatti questa città svizzera non ha niente a che fare con il marchio nato a Bolzano a metà del secolo scorso.

Qui a Thun potrai invece fare una passeggiata e godere dell’atmosfera di un grande borgo con affacci suggestivi sul fiume che dà vita a una piccola isoletta su cui si snoda parte del centro storico, raggiungere la collina del castello, uno dei luoghi più antichi della città, e ancora passeggiare per la via dello shopping. In tutto l’itinerario sarai accompagnato da edifici antichi e riccamente decorati.

Ecco tutte le tappe dell’itinerario alla scoperta di Thun.

Mulheschleuse – Ponte di legno ^

Inizia il tuo itinerario alla scoperta di Thun da una delle sue attrazioni più celebri, il Muhleschleuse, anche conosciuto come Obere Schleuse.

Mulheschleuse è un ponte di legno in pieno centro storico, costruito nel 1726. Il suo scopo primario è quello di chiusa fluviale per regolare la potenza del fiume Aar per proteggere la città dalle piene e, contestualmente, produrre energia.

La sua struttura coperta protegge inoltre i visitatori che si trovano a percorrerlo dalle intemperie e rende ancora più suggestive le foto scattate qui, con gli antichi palazzi del centro storico e il castello che sembrano incombere sul fiume. Percorrendo il Mulheschleuse potrai raggiungere la piccola isola di Balliz, posizionata proprio al centro del fiume.

Muhlebruggli ^

Praticamente davanti al Mulheschleuse c’è il Muhlebruggli. Questo è un ponte pedonale sorretto da piloni in cemento piantati nel letto del fiume. Non è molto rialzato rispetto al fiume Aar, proprio perché la vicina chiusa a monte permette di regolare il flusso dell’acqua.

I parapetto in ferro hanno come sfondo le chiome degli alberi piantati sulle rive. Anche questo ponte collega l’isola Balliz con la parte superiore del centro storico di Thun e di particolare impatto è il lato settentrionale del ponte che sembra quasi entrare all’interno delle facciate degli edifici storici.

Rosengarten ^

Sull’isoletta di Balliz raggiungi il Rosengarten. Questo storico edificio rappresentava il palazzo mercantile e risale al periodo medievale. Intorno al 1485 tre edifici qui presenti vennero unificati su richiesta del mercante Bartholomaus May. All’epoca della sua costruzione, però, era una casa fatta costruire da ricchi mercanti, a testimonianza di quanto il commercio fosse importante e fiorente in zona.

Ad agevolare il commercio c’era proprio il fiume Aar, che non solo era navigabile, ma rappresentava un importante snodo logistico all’interno del Cantone di Berna.

Il Rosengarten è caratterizzato da una torretta angolare con raffigurata una figura maschile ormai rovinata a causa degli agenti atmosferici. Gli interni conservano una sala rinascimentale con una stufa in maiolica del seicento e la Josephzimmer, sala decorata da dipinti seicenteschi.

Il nome di Rosengarten deriva dalle decorazioni che abbellivano la facciata del palazzo. In passato infatti le case svizzere e tedesche, soprattutto quelle patrizie, non erano dotate di numeri civici ma venivano identificate dalle loro decorazioni, quali affreschi, stemmi nobiliari o insegne.

Freinhof – Il ristorante più antico di Thun ^

Sempre sull’isola di Balliz troverai il palazzo Freinhof. Questo ospita il ristorante più antico della città e uno dei più tradizionali. Alcuni documenti storici fanno risalire la fondazione di questo ristorante al 1308, e già dal settecento portava questo nome.

Essendo posizionato in un luogo così importante per il commercio, all’interno del Freinhof non si serviva solo cibo, ma era presente anche un centro di stoccaggio e movimentazione delle merci, una dogana, un hotel, una sala da ballo, una loggia massonica, un ufficio postale e un bordello. Si trattava insomma di uno dei principali punti di riferimento di tutta Thun e del Cantone.

Al Freinhof, per un periodo, venne anche dato seguito alle esecuzioni capitali.

Potrai facilmente riconoscere il palazzo per i suoi archi a tutto sesto al pian terreno e la torretta ospitante un orologio che si innalza sulla sua sommità.

L’ex orfanotrofio ^

Raggiungi ora la Waisen Haus, ovvero il vecchio orfanotrofio di Thun. Al suo interno durante il settecento era ospitata una fabbrica che produceva seta e che faceva parte di una strategia del Cantone di Berna per combattere la disoccupazione e la povertà. La strategia del Cantone era molto seria, tanto che prevedeva che ogni cittadino che avesse assunto cariche pubbliche doveva piantare due alberi di gelso, così da fornire il nutrimento necessario ai bachi da seta.

Purtroppo non tennero conto che né i gelsi né i bachi da seta trovarono un clima favorevole per prosperare in questa zona e, anche a causa dell’incendio che scoppiò nel 1786 e distrusse molti palazzi sull’isola di Balliz, il business della seta venne abbandonato.

Nel 1837 un’associazione di cittadini acquisì gli spazi dell’ex fabbrica di seta e vi trasferì l’orfanotrofio cittadino, affiancandolo a un ufficio militare e, in seguito, a una selleria, ricavati nello stesso edificio. Dopo essere stato spostato in un altro edificio nel 1915, la Waisen Haus servì a diversi scopi: da sede di distribuzione delle tessere annonarie a bagno pubblico, da sede di uffici comunali a luogo in cui ispezionare funghi e alimenti.

Oggi è la sede di un importante ristorante che occupa tutto il piano terra.

Castello di Thun ^

Raggiungi ora il castello di Thun, simbolo indiscusso della città e in posizione rialzata che domina il centro storico.

Il castello di Thun, di origine medievale, nasce in realtà come un piccolo borgo fortificato che nel XII secolo comprendeva una residenza signorile e un piccolo insieme di case chiuso da una cinta muraria. Quando i duchi di Zahringen acquisirono il complesso attraverso Berchtold V, costruirono l’imponente dongione ancora oggi visibile. Questa torre simboleggiava il loro potere sul territorio che all’epoca era un importante snodo commerciale.

I Zahringen non vi abitarono e usavano questo castello come luogo di rappresentanza. Infatti l’unica stanza, oggi conosciuta come Sala dei Cavalieri, era stata costruita a 14 metri di altezza dal suolo e ancora oggi rappresenta una delle sale medievali meglio conservate di tutto il Cantone. Sulla sommità del dongione, a partire dal seicento, fu realizzata una prigione che venne poi integrata nel 1886 allestendo il carcere regionale lungo la cinta muraria. Questo fece sì che le guardie carcerarie si trovarono anche a vendere i biglietti e a sorvegliare il museo qui ospitato dal 1888.

Oggi le sue forme si distinguono per le quattro torri angolari circolari, il dongione e le grandi sale allestite per il museo storico della città e che presenta collezioni a rotazione su diversi temi legati al territorio, affiancate da mostre temporanee.

Dal 2014 agli spazi del museo sono stati aggiunti un centro conferenze, un hotel e un ristorante.

Burgtor ^

Tutte le porte medievali di accesso alla città di Thun sono andate perse e smantellate durante i secoli, ad eccezione di una: la Burgtor. Potrai incontrarla salendo (o scendendo) dal castello, lungo la Burgstrasse, prima di giungere alla chiesa e al castello vero e proprio. La sua salvezza è stata la posizione rialzata rispetto alle altre porte, che sono state smantellate nell’ottocento per fare fronte al crescente traffico cittadino.

La forma della Burgtor è piuttosto semplice ed è rappresentata da un arco a tutto sesto più grande nella parte interna e di dimensione leggermente ridotte nella parte esterna. Fino al 1786 era chiusa da una merlatura, sostituita poi con l’attuale copertura con tetto.

Piazza del municipio ^

Proprio al di sotto del castello che sorveglia il centro storico c’è la piazza del municipio, la Rathausplatz. Questa piazza è il cuore della città ed accoglie la vita politica, grazie alla presenza del municipio che dà il nome alla piazza, ma anche al mercato settimanale che va in scena qui ogni sabato e ai numerosi edifici storici che vi si affacciano.

Rathausplatz venne realizzata agli inizi del XVI secolo e al suo centro conserva una fontana dalla vasca circolare e una colonna centrale abbellita da fiori.

Rathaus ^

A dare il nome alla piazza su cui sorge, è proprio il Rathaus, ovvero il municipio cittadino. Questo bell’edificio risale al cinquecento, anche se già nel XIII secolo era presente un palazzo utilizzato come tribunale per far rispettare i diritti dei cittadini. Inizialmente era composto da due stanze, ma durante i secoli venne rivisto e ampliato progressivamente.

Al primo piano è presente la Sala del Consiglio, mentre al pian terreno fin dagli inizi del XV secolo erano ospitati gli spazi per i mercati in una grande sala. A causa di un incendio fu necessario ricostruire il palazzo nel cinquecento e verso il finire del secolo fu anche aggiunta una torre per ospitare il denaro cittadino. Appena qualche anno prima, infatti, i valori della città erano conservati in una chiesa ma vennero rubati da un ladro che riuscì a introdursi al suo interno.

Durante il seicento il municipio venne ulteriormente ampliato sopraelevandolo di un piano e inglobando anche l’adiacente casa del balivo e la torre dell’archivio. Questo rese necessario creare una nuova facciata che inglobasse tutti i palazzi. Ancora oggi nei due stemmi della facciata sono commemorati questi lavori.

Nel settecento è stata poi eseguita una ristrutturazione in stile rococò ben visibile soprattutto negli arredi con porte in rovere, ringhiere in ferro battuto e pannellature a parete e soffitto conservatisi fino ai giorni nostri.

Hotel Rathaus ^

A poca distanza dal municipio potrai trovare l’hotel Rathaus. Si tratta di un piccolo hotel, dotato anche di ristorante con cucina italiana, ospitato in un edificio quattrocentesco.

Il palazzo era nato come una residenza costruita in mattoni e conosciuta come Velschenhaus, ma oggi le sue forme sono più moderne, grazie a un’attenta ristrutturazione che conserva un fascino storico. Lungo la facciata puoi ancora oggi vedere le cornici in pietra, soprattutto al primo piano, con alcuni archetti trilobati. Al piano superiore invece un lungo terrazzo è chiuso da un parapetto in legno.

Hotel Krone ^

Tra i palazzi storici che ti consiglio di vedere nell’itinerario di Thun c’è anche l’hotel Krone. Non tanto per le sue 31 camere, i 2 ristoranti e la terrazza, ma perché si tratta di un importante edificio storico.

Questo palazzo era infatti originariamente la sede della corporazione dei fornai e risale al quattrocento. Nella prima metà dell’ottocento la corporazione vendette l’edificio alla città di Thun che vi trasferì i “diritti di taverna” di un locale che era stato demolito qualche anno prima. L’hotel Krone era così diventato una locanda a tutti gli effetti e dal 1852 divenne di proprietà privata. Fu nel 1968 che l’imprenditore Steffisburg Walter Hauenstein acquistò l’edificio unitamente alla vicina macelleria e al palazzo Feuergasschen e nel 1972 diede vita a un grande hotel a 4 stelle.

Le sue dimensioni sono tali da avere un affaccio sulla Rathausplatz e un altro quasi diretto sul fiume Aar.

Burgerhaus ^

Un altro dei principali palazzi affacciati sulla Rathausplatz è il Burgerhaus, ben riconoscibile per i locali al pian terreno che compaiono tra gli archi di dimensioni variabili di questo piano del palazzo. I piani superiori sono costellati di finestre e, nella bella stagione, diverse fioriere vengono esposte a rendere più colorata la facciata chiara intervallata da strutture in pietra.

Il tetto della Burgerhaus è in tegole e vi si aprono alcune finestre che si collegano con l’altra metà dell’edificio dove il tetto si fa invece decisamente spiovente.

La Burgerhaus risale al 1775, quando venne eretto in stile tardo barocco come residenza e spazio commerciale per Johannes Deci. Dal 1918 al suo interno si è insediata la sede della Burgergemeinde, ovvero una comunità cittadina, che ha inserito qui i suoi spazi amministrativi. Più in particolare qui c’è l’archivio dell’associazione, che è un’evoluzione dell’archivio storico di Thun, mentre un’altra parte dell’archivio è conservato nella torre del municipio.

Zunfthaus zu Metzgern ^

Un angolo della piazza, proprio ai piedi del castello, è occupato dalla Zunfthaus zu Metzgern, un largo palazzo chiaro con alcuni archi al pian terreno.

Nell’edificio è ora presente un ristorante e un hotel con dieci camere. Il ristorante occupa il pian terreno e il primo piano e offre specialità tipiche svizzere, ma in chiave moderna. Tra i piatti più celebri non manca la fonduta di formaggio svizzero e il rosti di patate.

Nel trecento, però, il palazzo era nato come sede della corporazione dei macellai ed era dotato di un piano terra aperto al pubblico e di un piano superiore con una grande sala. Solo alla fine del cinquecento, dopo diversi restauri, venne convertito in una locanda.

Durante i secoli successivi la Zunfthaus zu Metzgern è stata restaurata e ampliata più volte, fino ad arrivare all’aspetto attuale.

Platzschulhaus ^

Uno dei palazzi più estesi sulla piazza è il Platzschullaus. Realizzato sul finire del settecento serviva come principale ospedale cittadino e andò a sostituire un precedente edificio risalente al trecento. Successivamente, durante l’ottocento, il palazzo venne reimpiegato come scuola elementare, mentre oggi è utilizzato a scopo abitativo.

Platzschulhaus è una vivida testimonianze dello stile neorinascimentale e barocco a Thun. La sua lunga facciata presenta al centro un portale con colonne laterali sormontato da un architrave sopra le finestre del primo piano. C’è inoltre una fascia decorativa in stile francesce al pian terreno, mentre gli angoli del palazzo sono segnati dai cantonali.

Kornhaus ^

Lascia ora la Rathausplatz e continua nell’itinerario tra le cose da vedere a Thun. La prossima tappa è la Kornhaus. Si tratta ancora una volta di un massiccio edificio del centro storico.

La Kornhaus risale al 1521 ed è caratterizzata da bassi archi a tutto sesto al pian terreno e da un tetto spiovente ricoperto da tegole. Sulla facciata principale potrai inoltre vedere la struttura a graticcio che emerge tra le finestre.

Al suo interno la Kornhaus ospita oggi uno showroom di interior design, ma nasceva come granaio e questo spiega le sue dimensioni e le sue forme. Durante gli anni, prima di essere convertito in showroom, ospitò anche la caserma cittadina.

Schwabisturm – Torre medievale ^

La prossima tappa tra le cose da vedere a Thun è la Schwabisturm, anche nota come Lochturm. Questa rappresenta una parte delle fortificazioni medievali che cingevano la città ed oggi sulle mura è stato aperto l’ingresso di un negozio di alimentari.

Le origini della Schwabisturm vanno ricercate nella metà del XIII secolo, quando la città subì una prima espansione e queste mura servivano a progettere la porta Schwabistor che permetteva l’accesso alla città e alla navigazione sul fiume Aar.

Si tratta di una torre Sveva che inizialmente presentava un lato aperto verso la città ed era chiusa da merlature. Solo successivamente fu aggiunto il grande tetto a punta che ancora oggi la caratterizza.

Il suo aspetto attuale si deve però a diversi interventi. Infatti durante l’ottocento la torre venne parzialmente demolita e poi ricostruita, mentre le facciate in pietra vennero riportate alla luce durante alcuni lavori del 1970.

Zyroturm ^

Allo stesso periodo, ovvero metà del XIII secolo, risale anche la torre Zyroturm. La sua pianta è rettangolare e lungo le facciata in pietra si aprono alcune sottili feritoie che ben rappresentano lo scopo difensivo della torre.

In questo caso la Zyroturm ha conservato la merlatura sulla sua sommità, che riprende il profilo delle mura a cui è collegata. L’accesso a questa torre da parte dei cittadini è possibile fin dal seicento, insieme alla passeggiata del tratto di 70 metri delle mura qui presenti. Oggi all’interno dei suoi quattro piani sono ospitate delle sale utilizzate dal museo del castello per laboratori didattici.

In origine anche la Zyroturm presentava un lato aperto verso la città e da qui era possibile vedere le diverse piattaforme protettive lungo i vari piani. Si pensa che successivamente, durante il quattrocento, la torre sia poi stata convertita ad uso residenziale.

Berntorscheune – Il granaio ^

Raggiungi ora il Berntorscheune, ovvero il granaio della porta di Berna. Il suo nome è legato alla posizione lungo Berntorgasse che conduceva alla Berntor, ovvero la porta in direzione di Berna rasa al suolo nel 1876 per fare spazio alla viabilità moderna.

Questo grande edificio a graticcio nacque come fienile e granaio ed è l’ultimo di questo edifici ad essere ancora presente all’interno delle mura di Thun. La presenza di queste strutture all’interno delle mura dimostra quanto fosse fondamentale mantenerle protette dalle fortificazioni per poterne disporre in caso di assedio.

Durante i secoli il Berntorschuene ha svolto diverse funzioni. Tra queste, intorno al 1920, è stato un deposito di birra.

La facciata è composta da una base in muratura su sui si innesta la parte a graticcio nella parte più alta dell’edificio. Questa è poi sormontata da un grande tetto a spioventi ricoperto di tegole che protegge anche il balcone. Nella parte più bassa si apre il grande portone ad arco, mentre su tutte le facciate ci sono alcuni decori a triangolo.

Knabenschutzenhaus ^

La prossima tappa nell’itinerario di Thun è ancora una volta un particolare edificio che racconta la storia della città. Si tratta dello Knabenschutzenhaus, un edificio realizzato nel 1583 come poligono di tiro per i ragazzi. A Thun c’è infatti una lunga tradizione di balestrieri che risale proprio al cinquecento.

Ancora oggi questa tradizione viene celebrata con l’Ausschiesset, una gara di tiro che si tiene l’ultimo weekend di ogni settembre.

Protagonista di questa festa è la figura del Fulehung, il giullare, che anima la festa inseguendo i passanti e che originariamente svolgeva il ruolo di segnalare i punti dei bersagli. Questa figura è celebrata nella fontana nella piazza antistante, dove è posizionata una statua del Fulehung.

Torre Chutziturm ^

Un’altra torre cittadina incombe lungo l’itinerario alla scoperta di Thun. Si tratta della Chutziturm, anche nota come Torre dell’Amicizia.

Questa torre è ai piedi della collina del castello. La torre Chutziturm fu costruita prima del castello stesso. Quando i signori della città decisero di fortificare il piccolo borgo del castello, fecero erigere questa torre al fianco della porta che conduce al castello. Risale quindi al duecento come il resto della cinta muraria.

Durante i secoli questa torre servì come torre di detenzione per gli indigenti a scopi punitivi. Oggi invece è uno spazio utilizzato per feste, incontri e ricevimenti ed è gestita da una associazione locale.

Chiesa Stadtkirche ^

Praticamente al fianco del castello di Thun c’è la Stadtkirche, la principale chiesa riformata della città. Anche questa ha origini antiche, tanto che il campanile a base ottagonale risale al 1330 ed è decorato da affreschi quattrocenteschi.

La chiesa è invece in stile barocco ed è dotata di un’unica navata risalente a una ricostruzione della prima metà del settecento. Al di sotto della chiesa sono state trovate tracce di una precedente chiesa, dedicata a San Maurizio, risalente al X secolo.

All’interno della Stadtkirche potrai vedere sofitti decorati a stucco in stile tardo barocco e un altare rinascimentale di inizio seicento.

Potrai facilmente riconoscere la chiesa nello skyline cittadino grazie al suo campanile, con orologi, monofore ad arco a sesto acuto e un tetto spiovente da cui si innalzano due torrette.

Sigristenhaus ^

Molto suggestiva è la Sigristenhaus, un piccolo edificio al di sotto della chiesa. A dire il vero è molto vicino alla chiesa, perché questa piccola casetta rappresentava l’abitazione del sagrestano.

Questo palazzo è celebre, perché ripreso anche nello sfondo del dipinto ottocentesco di Marquard Wocher in cui ha rappresentato un panorama di Thun.

Le forme di questa casa sono semplici. La facciata si sviluppa in altezza ed è dotata di una piccola porta riparata da una pensilina e affiancata da una finestra. Altre finestre sono presenti al primo piano e al secondo piano, oltre che una piccola apertura proprio al di sotto del tetto spiovente.

Helferei ^

Tornato nei dintorni del castello potrai notare anche la facciata dell’Helferei. Questo palazzo, quasi nascosto tra gli intricati vicoli di questa parte del centro storico in Schlossberg 20, venne realizzato nella seconda metà del cinquecento e progressivamente ampliato fino all’ottocento.

Storicamente era la casa che ospitava l’aiuto-pastore della chiesa, noto come Helfer. Oggi invece non risponde più a scopi religiosi, ma è stato acquisito dal Cantone di Berna e, dopo essere stato ristrutturato, è impiegato come sede di uffici amministrativi.

Kirketreppe – La scalinata coperta ^

Procedi tra le cose da vedere a Thun con la sua scalinata coperta, la Kirketreppe. Questa lunga scalinata collega la principale via dello shopping della città (Obere Hauptgasse) con la collina su cui è costruita la chiesa e il castello.

Potrai percorrerla liberamente accedendovi tramite un portale in pietra realizzato nel 1817, mentre tutta la scalinata risale all’anno successivo. A metà del percorso troverai un padiglione rotondo, anch’esso coperto, sostenuto da otto pilastri in legno e decorato con dipinti storici con temi allegorici.

L’intera copertura della Kirketreppe è realizzata in legno e, nonostante la sua lunghezza, è facilmente percorribile da tutti.

Obere Hauptgasse ^

Concludi l’itinerario alla scoperta di Thun con l’Obere Hauptgasse, il cuore della città vecchia, celebre per i suoi alti marciapiedi rialzati, ma anche per le facciata delle case riccamente decorate da portici e terrazze intervallati da caffè e negozi.

Questa è considerata anche la via dello shopping della città ed è capace di regalarti un’atmosfera da grande città unita all’intimità di un piccolo borgo.

Mappa dell’itinerario di Thun ^

Ecco la mappa che puoi seguire per percorrere l’itinerario a piedi alla scoperta di Thun.

Dove dormire a Thun ^

Nonostante Thun non rientri tra le città più grandi della Svizzera, il suo fascino colpisce numerosi viaggiatori e per questo motivo è ricca di strutture in cui potrai soggiornare.

Clicca qui per vedere numerosi hotel, bed and breakfast e appartamenti disponibili a Thun.

Nella scelta di dove dormire io ti consiglio di approfittare pienamente dell’atmosfera magica del centro cittadino e scegliere una sistemazione in questa zona della città. Considerate le dimensioni di Thun potrai facilmente raggiungere la tua struttura sia arrivando in città in treno, sia se ti muoverai in auto.

Tra i numerosi hotel disponibili, ti consiglio di valutare questo, anche indicato tra le tappe delle cose da vedere in città. Le camere sono moderne e spaziose ed è inoltre disponibile il servizio ristorante. Se invece vuoi dormire sull’isolotto al centro del fiume, puoi optare per quest’altro hotel. Quest’ultimo hotel, nonostante la posizione centrale, è anche dotato di comodo parcheggio se arrivi in città con i tuoi mezzi.

Le piazze con gli antichi palazzi, gli scorci sul lago, sul fiume e sulle Alpi, le numerose fontane allegoriche, le mura storiche e le sue torri rendono Lucerna un’ottima meta per un weekend.

Ecco tutti i dettagli per scoprire la città di Lucerna.

Dove si trova Lucerna ^

Lucerna si trova al centro della Svizzera e rappresenta la città più popolosa di questa parte della nazione. Sorge sulla sponta nord occidentale del lago dei Quattro Cantoni ed il suo centro è tagliato dal fiume Reuss, emissario del lago.

A rendere ancora più suggestiva la città è lo sfondo delle Alpi, con cime quali il monte Pilatus e il monte Rigi.

La città rientra nel territorio della Svizzera tedesca ed è il capoluogo dell’omonimo cantone.

Cosa vedere a Lucerna ^

Lucerna è una bellissima città svizzera immersa tra panorami suggestivi. Potrai visitarla in un giorno muovendoti totalmente a piedi tra le sue attrazioni, tutte vicine tra loro. Il lungolago e il fiume rendono la visita ricca di scorci e hanno dato l’occasione per creare ben tre ponti coperti da vedere durante l’itinerario alla scoperta della città.

Le piccole piazzette sono rese ancora più belle da antiche fontane e dalle facciate dei palazzi decorati da affreschi e dipinti che, spesso, raccontano la storia della città.

Ecco tutti i dettagli per la tua visita completa alla città di Lucerna.

Bourbaki Panorama ^

Uno dei primi monumenti ad accoglierti a Lucerna è un’imponente costruzione che ospita al suo interno il Bourbaki Panorama, un gigantesco dipinto realizzato nel 1881 da Edouard Castres.

L’opera, lunga 112 metri e alta 14 metri, raffigura l’esercito della Francia orientale, comandato dal generale Bourbaki, mentre fugge in Svizzera durante la guerra franco-prussiana nel rigido inverno del 1871, dopo la sua sconfitta. Arrivarono qui 87.000 uomini, in quello che venne considerato il più grande insediamento di rifugiati in Svizzera.

L’azione fu supportata dalla Croce Rossa internazionale in uno dei primi interventi umanitari mai effettuati. Tra i volontari della Croce Rossa c’era anche Edouard Castres.

Per ospitare questo dipinto, inizialmente presentato a Ginevra, venne creato appositamente l’edificio che puoi vedere oggi. Al di sotto del Bourbaki Panorama ci sono un museo che meglio spiega il dipinto, una sala cinema, una caffetteria e un ristorante.

Kantonscschule musegg – International war and peace museum ^

Nella visita di Lucerna passa anche per il Kantoschule musegg, ovvero l’international war and peace museum.

Questo museo venne voluto da Jan Bloch, un industriale polacco e attivista per la pace, che voleva creare un simbolo che contrastasse le forze distruttive della guerra. Il museo venne inaugurato nel 1902. Inizialmente il museo si trovava dove oggi sorge il centro congressi KKL, ma già nel 1910 venne spostato nell’edificio progettato ad hoc dall’architetto Emil Vogt. La nuova posizione è al fianco del muro di Musegg, ovvero un residuo delle fortificazioni medievali di Lucerna.

Successivamente divenuto il museo dei mestieri, dal 1957 è una scuola.

Muro Musegg ^

Lucerna conserva ancora parte della sua storia antica, che puoi rivivere attraverso i suoi monumenti. Tra questi c’è il muro Musegg, ovvero ciò che rimane delle mura e delle torri medievali.

Il muro Musegg è nella parte alta della città (collina Musegg) e si snoda per circa 870 metri, intervallato da 9 delle 30 torri originariamente presenti. Quest’opera risale al duecento e rappresenta il tratto di mura più longevo ancora esistente in tutta la Svizzera.

Da aprile a novembre potrai anche salire sulle mura, ad esempio per fare una camminata di circa 30 minuti per godere del panorama sulla città dall’alto, ma anche sulle vicine Alpi. Potrai anche salire su alcune torri, come sulla Zytturm (torre del Tempo), che conserva ancora oggi il più antico orologio a torre della Svizzera centrale. La sua particolarità è che batte il passare delle ore con un minuto di anticipo rispetto agli altri orologi cittadini.

Ecco le principali torri che potrai vedere.

Allenwindenturm ^

L’Allenwindenturm è una delle nove torri arrivate ai giorni nostri. Questa ha una posizione avanzata rispetto alla cinta muraria e serviva principalmente per scopi militari. Dai suoi 27 metri di altezza permetteva di monitorare eventuali truppe nemiche e di fornire fuoco di fiancheggiamento per proteggere la città.

Successivamente è servita come struttura per l’asciugatura delle manichette dei vigili del fuoco e poi come spazio di archiviazione. Oggi è invece sede di due assocazioni legate all’importante carnevale cittadino di Fasnacht e i suoi interni non sono pertanto visitabili.

Pulverturm ^

Tra le torri che ti consiglio di vedere nel muro di Musegg c’è anche la Pulverturm. È la seconda torre più antica, realizzata a ridosso del quattrocento. Già agli inizi del cinquecento venne rivista, modificandone gli interni e utilizzandola come deposito di polvere da sparo, come suggerisce il nome.

La Pulverturm raggiunge un’altezza di 27,5 metri e secondo la leggenda la sua parte più bassa contiene i resti delle mura di un castello. Probabilmente la leggenda è alimentata dal fatto che a pochi metri dal suolo c’è un netto cambiamento nella tipologia di materiale utilizzato.

Dopo essere stato affittata dal 1979 dalla Weyzunft Lucerne, una corporazione volta alla valorizzazione del carnevale di Lucerna, è oggi un luogo di ritrovo sociale.

Schirmerturm ^

Un’altre delle torri nelle mura di Lucerna è la Schimerturm, una torre porta che anticamente serviva come passaggio tra il centro storico della città e la campagna circostante. All’interno della porta c’è una statua di San Maurizio, dedicata a uno dei due patroni della città.

Questa torre venne realizzata nel 1420 ed era priva di muratura nel lato verso la città. Questo venne chiuso successivamente per garantire stabilità alla struttura. Furono lasciate aperte delle feritoie rettangolari anche se all’epoca della costruzione non erano più presenti arcieri nell’esercito della città.

Nel 1658 la porta venne murata e fu riaperta solo a distanza di due secoli, nel 1878, con la costruzione della scuola Musegg. Successivamente gli spazi della Schirmerturm sono stati utilizzati come deposito dai giardinieri della città.

Con un’altezza di appena 27,5 metri, è la seconda torre più bassa nel muro di Musegg. Due mensole sporgenti sostengono il tetto dotato di merli. Percorrendo 96 gradini, durante il periodo estivo, è possibile salire all’ultimo piano per godere di un punto panoramico sulla città.

Zytturm ^

Percorrendo il muro Musegg raggiungi la Zytturm, anche nota come torre dell’orologio. Questa torre risale agli inizi del quattrocento, anche se la forma attuale con tetto a padiglione è del 1513.

La Zytturm presenta un affresco sulla facciata verso la città che rappreseta due giganti nell’atto di sorreggere il quadrante dell’orologio presente sulla torre. Questa torre infatti fu l’unica a non essere eretta per scopi di difesa, ma per ospitare un orologio che segnalasse l’ora esatta a tutta la cittadinanza, ruolo che svolge ancora oggi.

Nonostante due fulmini colpirono la torre tra il 1579 e il 1583, centrando la campana e il meccanismo dell’orologio, i danni alla struttura furono limitati.

Durante l’ottocento e agli inizi del novecento la Zytturm servì come deposito per il legname, mentre oggi è principalmente utilizzata come punto panoramico sulla città. Al suo interno sono anche esposti una decina di orologi storici, di cui circa la metà ancora funzionanti.

Wachtturm ^

La torre successiva è la Wachtturm, nata originariamente come Heuturm a metà del trecento. All’epoca serviva come deposito per il fieno, ma presto vi si depositò anche la polvere da sparo. Proprio quest’ultimo utilizzò fu alla base dell’incidente che nel 1701, a causa di un fulmine, fece esplodere 350 quintali di polvere da sparo distruggendo la torre e causando danni alle mura e alle case del centro storico, uccidendo anche diversi abitanti.

L’Heuturm fu prontamente sostituita dalla Wachtturm (torre di guardia), progettata questa volta per garantire un punto di sorveglianza per il corpo di guardia spostato qui nel 1768. Questa torre servì a questo scopo fino al 1895 ed era dotata anche di un impianto di riscaldamento composto da un stufa in maiolica verde. Successivamente vi si installò il trasmettirore radio della polizia.

Oggi la Wachtturm è visitabile e i turisti possono salire lungo i suoi 44 metri di altezza.

Luegislandturm ^

Tra le torri del muro di Musegg vedrai anche la Luegislandturm, la più alta di tutte con i suoi 52 metri. Anche questa torre aveva uno scopo di difesa e, grazie alla sua altezza, riusciva a garantire una vista più ampia sui dintorni e sul lago.

La Luegislandturm si staglia alta e sottile, con i lati intonacati bianchi chiusi da una copertura in legno a punta sormontata da una banderuola a forma di gallo.

Realizzata nel 1290, è antecedente alle altre torri, e fu costruita appositamente come torre di sorveglianza per protezione sia dei nemici ma anche di possibili incendi. Per onorare questo scopo, al suo interno risiedeva una guardia (Luegisland) insieme alla moglie. Il loro compito, aiutati da un garzone, era principalmente quello di sorvegliare i dintorni ed era stato redatto un rigido protocollo che prevedeva la presa di servizio alla sera e l’impossibilità di coricarsi finché un sostituto non fosse completamente sveglio e pronto a prendere il posto.

Chi non era in servizio doveva riposare all’interno della torre, pronto a riprendere servizio in caso di esigenza.

La Luegislandturm continuò a svolgere il ruolo di torre di guardia fal 1768, mentre nel 1874 furono realizzati un locale cisterna con serbatoio idrico. Nel 1924 fu aggiunto un sistema di riduzione della pressione idrica. Ancora oggi una condotta ad alta pressione scorre al di sotto della mura della torre e per questo motivo non è aperta al pubblico.

Mannliturm ^

La Mannliturm risale al quattrocento e deve il suo nome alla statua dell’uomo di ferro: la figura di un guerriero in armatura alto due metri e dotato di stendardo e spada che puoi vedere sulla sua sommità, proprio sopra a una delle due torrette a bovindo che spuntano dal parapetto a merletti.

Intorno alle metà dell’ottocento ospitò un sistema di telegrafia ottica utilizzato per le comunicazioni militari, mentre la torre servì a scopi militari fino a dopo la seconda guerra mondiale.

La Mannliturm è alta 33 metri ed è la terza più alta del muro Musegg. Attraverso 125 gradini puoi arrivare alla sua piattaforma panoramica a un’altezza di 30 metri.

Christuskirche ^

Vicino al muro Musegg c’è anche la Christuskirche, la prima chiesa cattolica cristiana ad essere edificata ex-novo in Svizzera.

Realizzata nel 1892, ha una struttura a tre navate che richiama lo stile delle basiliche paleocristiane. La navata centrale è dotata di organo e dentro la Christuskirche è conservata una pala d’altare che raffigura le parole di Cristo “Venite tutti”. Questa scena non è specifica della Bibbia, ma raffigura persone malate e sofferenti che vennero guarite da Gesù secondo quanto riportato nei Vangeli.

Chiesa di St. Leodegar ^

Raggiungi poi la chiesa più importante di Lucerna: la chiesa di St. Leodegar, anche conosciuta come Hofkirche o Hofchele. È dedicata ai patroni della città, i Santi Leodegario e Maurizio e si erge sulle fondamenta di una basilica romanica andata perduta in un incendio nel 1633.

La chiesa di St. Leodegar venne realizzata tra il 1633 e il 1639 in stile Rinascimentale, ma in questa posizione, prima della basilica romanica, c’era già nell’VIII secolo un’abbazia dedicata a San Maurizio. Questa subì diverse modifiche durante i secoli, divenendo una chiesa benedettina nel quattrocento. Di questa struttura si sono salvate le torri gemelle gotiche, alte 63 metri, che affiancano la facciata in stile tardo rinascimentale.

In facciata è presente un grande arco che conduce a un nartece e sulla chiave di volta c’è un bassorilievo dei santi Leodegario e Maurizio, ripresi anche sulle ante del portone in legno.

Gli spazi interni sono disposti su tre navate con volte a crociera e sono riccamente decorati in stile barocco. Questi spazi risalgono al seicento. Allo stesso periodo risalgono anche gli stalli lignei nel coro quadrangolare in fondo alla navata centrale.

Subito al di sotto della chiesa trova posto la fontana Marienbrunnen e il Peyerscher Chorhof, un edificio storico risalente al 1695 realizzato come residenza per i canonici. La Marienbrunnen è dotata di una vasca ottagonale in pietra e una colonna centrale sormontata dalla statua della Madonna. Venne realizzata agli inizi del seicento, anche se durante gli anni subì diverse modifiche che la portarono all’aspetto attuale.

Rothenburgerhaus ^

Al fianco del Peyerscher Chorhof sorge invece la Rothenburgerhaus, considerata la più antica casa in legno conservata fino ai giorni nostri di tutta la Svizzera. Essendo questo tipo di case molto sensibili agli incendi, la Rothenburgerhaus è riuscita a salvarsi per via della sua posizione isolata e distaccata dalle altre costruzioni.

Questa casa su due piani risale agli inizi del cinquecento e nonostate il restauro conservativo fatto nel novecento, conserva la sua anima storica. La sua forma asimmetrica è accentuata dalla forma del tetto, ma parzialmente celata dal giardino antistante.

Hotel Rebstock ^

A pochissimi passi di distanza dalla Rothenburgerhaus, c’è l’hotel Rebstock. Si tratta di un hotel ricavato in un edificio antico e dispone di una trentina di camere.

A rendere particolare questo hotel è proprio ciò che puoi osservare da fuori, ovvero l’edificio a graticcio risalente al trecento, proprio ai piedi della chiesa dell’Hofkirche. Se inizialmente questi spazi erano utilizzati come abitazione e sala da tè per i canonici della chiesa, durante i secoli sono divenuti un hotel che ha ospitato viaggiatori, artisti e musicisti.

Lago di Lucerna ^

In pochi passi potrai raggiungere il lago di Lucerna, anche noto come lago dei Quattro Cantoni. Questo è il quarto lago, per dimensione, di tutta la Svizzera ed ha una forma ramificata dovuta alla sua origine glaciale. La città di Lucerna occupa la parte nord occidentale del lago.

La sua superficie di quasi 114 chilometri quadrati è solcata da decine di battelli ogni giorno e sono un buon modo per vivere il lago. A rendere ancora più interessante la scoperta del lago di Lucerna, oltre alle città che vi si affacciano, ci sono anche le alte montagne che circondano il bacino, come il Rigi e il Pilatus, e che creano un panorama davvero suggestivo.

Lungolago di Lucerna ^

Se non hai a disposizione il tempo per un giro in battello sul lago, concediti una passeggiata sul lungolago di Lucerna. Scendendo dalla zona dell’Hofkirche e dirigendoti verso il centro storico e il vicino Kappelbrucke dovrai per foza passarci. Da qui potrai godere di un viale alberato con panorami costanti sul lago e sulle montagne circostanti.

Di tanto in tanto troverai anche qualche balconata da cui poterti affacciare per godere del panorama. Inoltre, essendo la città affacciata direttamente sul lago, troverai anche diversi scorci sul centro cittadino.

Torbogen ^

Procedendo sul lungolago arriverai anche al Torbogen. Quello che sembra essere un arco trionfale che dà il benvenuto alle persone che arrivano in città in treno, essendo posizionato davanti alla stazione, è in realtà un’altra cosa.

L’attuale stazione di Lucerna risale infatti al 1991, dopo che un incendio distrusse l’edificio precedente nel 1971. In questo grande incendio poco si salvò, tra cui il portale principale della vecchia stazione che è stato conservato a ricordo e che ancora oggi fa bella mostra di sè nel piazzale antistante la stazione, la Bahnohfplatz.

Sopra ai tre archi, sormontati a loro volta da un grande arco, c’è la statua Zeitgeist (lo spirito del tempo), creata dallo scultore svizzero Richard Kissling.

KKL Luzern ^

Al fianco della stazione potrai inoltre vedere il moderno edificio del KKL Luzern, ovvero il centro culturare e congressuale della città. Per dimensioni e prestigio questo è uno dei più importanti centro culturali di tutta la regione.

L’edificio in vetro e acciaio risale alla fine del novecento ed è opera dell’architetto Jean Nouvel. Il progetto inziale, abbandonato per vincoli urbanistici e di sostenibilità, prevedeva la realizzazione di una struttura simile a una nave sul lago. La volontà di integrare la terraferma al lago è stata però mantenuta, attraverso la realizzazione di canali che convogliano l’acqua del lago all’interno dell’edificio e la realizzazione di pensiline che coprono gli spazi esterni.

Al suo interno è inoltre presente una sala concerti con un’ottima acustica.

Ponte di Lucerna – Kapellbrucke ^

Sarai così al cospetto del simbolo di Lucerna, il Kapellbrucke, ovvero il ponte della cappella. Insieme alla torre dell’acqua venne costruito durante il trecento e serviva combe bastione, direttamente integrato nella fortificazione della città.

Il Kapellbrucke non è sempre stato così, inizialmente era infatti più lungo, raggiungendo i 285 metri, ma venne progressivamente accorciato durante l’ottocento. Lungo il ponte in legno c’è la Torre dell’Acqua che veniva anche impiegata come bastione, oltre che archivio e caveau del tesoro.

Durante il seicento al ponte vennero aggiunti numerosi dipinti che raffiguravano lo sviluppo della città di Lucerna secondo la Controriforma, ritraendo la vita e la sofferenza dei due patroni della città: San Leodegar e San Maurizio. Purtroppo durante un incendio nell’agosto del 1993 bruciarono 81 dei 111 dipinti, ma alcuni originali possono essere ancora visti ai due lati del ponte.

Kapellplatz ^

Ad un’estremità del Kapellbrucke c’è una delle piazze principali di Lucerna, la Kapellplatz. Questa piazza rappresenta la porta d’accesso al centro storico ed è circondata da palazzi antichi, spesso impreziositi da negozi al pian terreno.

Al centro della piazza c’è la fontana Fritschi che, secondo la leggenda, è il luogo di sepoltura del personaggio carnevalesco Bruder Fritschi. La colonna al centro della vasca ottagonale raffigura la famiglia Fritschi e sulla sua sommità ci sono maschere di inizio novecento e il portabandiera, seduto su di un trono.

Proprio in Kapellplatz ogni Giovedì Grasso si apre il carnevale cittadino, che anima la città con le sue celebrazioni fino al successivo Mercoledì delle Ceneri.

Peterskapelle ^

La Peterskapelle rappresenta la chiesa più antica di tutta la città di Lucerna. Nonostante nella forma attuale risalga al settecento, questa venne ricostruita sui resti di un edificio del XII secolo. E proprio la presenza della Peterskappelle dà il nome al vicino ponte Kappelbrucke.

Nonostante la struttura della Peterskapelle sia tutto sommato molto semplice, gli esterni chiari sono impreziositi da alcune opere d’arte, come un bassorilievo in alabrastro che raffigura l’orazione nell’orto degli ulivi e che risale alla chiesa precedentemente presente qui.

C’è anche un affresco di fine ottocento e un dipinto di San Cristoforo dei primi del Novecento a decorare la chiesa.

Sternenplatz ^

In pochi passi raggiungerai la Sternenplatz. Si tratta di una piazza piccola e raccolta, ma che devi assolutamente visitare per via dei suoi palazzi dipinti che sembrano quasi una quinta scenica.

Gli affreschi e i dipinti sono vari, ma tra questi spunta quello al di sopra del ristorante Fritschi, dove il protagonista è il caos e l’energia che scaturiscono dal carnevale di Lucerna. L’usanza di decorare le facciate dei palazzi con dipinti e affreschi risale al periodo Medievale, anche se la maggior parte delle opere visibili oggi in Sternenplatz risale al periodo tra il XIX e il XX secolo.

Il nome della piazza significa piazza della Stella ed è legato alla particolare forma che assume questo spazio, dovuto all’incontro di cinque stradine medievali. La piazza è esistente già dal XIII secolo.

Hotel des Alpes ^

Ben visibile dal Kapellbrucke è l’Hotel des Alpes, che si affaccia direttamente sul fiume Reuss. L’edificio risale al cinqucento quando era un’abitazione privata e, nonostante la facciata sul fiume non dovesse essere tanto diversa da quella attuale, questa ha le forme assunte sul finire dell’ottocento quando l’edificio divenne un hotel.

Originariamente gli edifici qui presenti si affacciavano direttamente sull’acqua e solo successivamente venne creata la strada pedonale chiudendo la riva del fiume. Puoi facilmente riconoscere l’Hotel des Alpes dall’affresco sulla facciata che richiama proprio la navigazione sul fiume.

Ponte Rathaussteg ^

Il fiume Reuss è attraversato da diversi ponti. Tra questi c’è anche il ponte Rathaussteg che collega la Neustadt con la zona del municipio cittadino.

Questo ponte pedonale ha sostituito, nel 1961, il precedente ponte di fine ottocento sfruttando i vecchi pali in acqua ma creando una struttura in cemento. Ad abbellire il Rathaussteg ci sono le ringhiere in ferro battuto anticipate da lampioni.

Rathaus – Municipio di Lucerna ^

Praticamente davanti alla Sternenplatz c’è il Rathaus, ovvero il municipio di Lucerna. Questo edificio si sviluppa lungo quattro piani ed è stato realizzato nel duecento, ma successivamente ingrandito e ristrutturato.

Il risultato è un palazzo medievale e rinascimentale. Gli elementi in pietra sono l’eredità del periodo medievale, mentre gli apparati decorativi risalgono a quello rinascimentale. Tra questi ci sono affreschi e sculture che circondano la torre centrale, dotata di orologio, che si staglia sul resto dell’edificio.

Gli interni nascondo delle suggestive sale, come la sala del Gran Consiglio, utilizzata ancora oggi per eventi importanti. Gli interni sono inoltre decorati con travi a vista e pareti ricche di opere d’arte risalenti ai vari periodi della storia della città.

Chiesa dei Gesuiti ^

La prossima tappa tra le cose da vedere a Lucerna è la chiesa dei Gesuiti, anche nota come chiesa di San Francesco Saverio. Le sue origini sono nella seconda metà del seicento, quando venne costruita come prima chiesa barocca di tutta la Svizzera.

La facciata è però più recente, venne infatti ultimata nel 1893 con la realizzazione di due campanili gemelli che cingono i lati della chiesa. Questa si affaccia direttamente sul fiume e l’area centrale è divisa in due fasce orizzontali suddivise a loro volta in cinque da lesene ioniche. Il portale è affiancato da quattro aperture più piccole ed è sormontato dalla statua di San Francesco Saverio.

Gli interni sono a navata unica chiusa da una volta a botte che conduce fino all’abside semicircolare. La chiesa dei Gesuiti è importante per tutta la Svizzera perché al suo interno, in una cappella, c’è la tonaca di Fratel Nicolao, considerato il patrono della nazione elvetica.

Zunfthaus zu Pfistern ^

Sempre sul fiume si affaccia la Zunfthaus zu Pfistern, la storica casa delle corporazioni risalente al 1578. Questa fece da sede alla corporazione dei fornai e dei mugnai fondata nel 1408.

Oggi ospita nelle sue sale un ristorante e potrai riconoscerla grazie ai dipinti che decorano la facciata e che fungono da cornici alle finestre. Al pian terreno si aprono invece due grandi archi a tutto sesto.

Teatro di Lucerna ^

In pochi passi sarai al cospetto del teatro di Lucerna. Realizzato in stile neoclassico è stato inaugurato nel 1839. La facciata bianca scandita da lesene si chiude con un frontone decorato da statue.

I suoi interni rappresentano il più grande teatro professionale sovvenzionato dallo Stato della Svizzera centrale. La sua importanza è tale da avere una propria compagnia d’opera e una compagnia di prosa, oltre che comprendere un teatro di marionette.

Al suo interno trovano posto 481 posti a sedere divisi tra platea e due gallerie.

Reussbrucke e la diga Nadelwerh ^

Prendi ora il Reussbrucke, uno dei tanti ponti che attraversa il fiume Reuss. A differenza di molti altri questo non è dotato di una copertura in legno, ma ha un’importanza storica per via della sua posizione centrale.

Percorrerlo ti permetterà di godere anche della vista sul Nadelwehr, ovvero uno sbarramento ad aghi del fiume realizzato proprio ai piedi del ponte. Gli aghi sono degli elementi lunghi 3 metri e con un peso di 40 chilogrammi conficcati a mano e che servono a regolare il flusso dell’acqua. Questi si incastrano in una struttura che è stata deposta nel letto del fiume.

Questa particolare diga risale al 1852, quando sostituì una precedente forma di sbarramento delle acque.

Palazzo Ritter ^

La prossima tappa è il palazzo Ritter, ovvero il palazzo del governo del Cantone di Lucerna. L’edificio si deve a Lux Ritter, capitano del reggimento del re di Francia nell’Italia settentrionale. Rientrato in patria assunse la guida della città e volle sottolineare il suo rango sociale facendo costruire questo palazzo in stile rinascimentale. Per farlo assegnò il lavoro all’architetto italiano Giovanni Lynzo, il quale venne però condannato a morte per eresia durante i lavori di costruzione.

L’edificio venne comunque costruito su volontà del consiglio cittadino e nel 1557 fu occupato dai Gesuiti appena giunti in città. Oggi è invece la sede del parlamento cantonale di Lucerna.

All’ultimo piano del palazzo Ritter è ospitata la Danza Macabra di Jakob von Will, un’opera d’arte composta da sette dipinti con 23 scene che raffigurano persone provenienti da diverse classi sociali al cospetto della morte.

Durante gli orari di apertura potrai visitare il cortile interno di palazzo Ritter.

Franziskanerplatz ^

Raggiungi ora la Franziskanerplatz. Questa piccola piazza centrale deve il nome alla chiesa di San Francesco che si affaccia qui. Intorno a te, sulla piazza, potrai inoltre vedere alcuni bei palazzi dalle forme lineari che si innalzano davanti a un piccolo lembo di verde.

In mezzo alla piazza potrai notare la Franziskusbrunnen, una fontana dalle forme barocche. Realizzata nel cinquecento è caratterizzata da una colonna su cui è posta la statua di San Francesco, alta 1,7 metri e creata nel secolo successivo. Anche la vasca non è quella originale, ma risale al 1739 ed è in granito.

Franziskanerkirche ^

La Franziskanerkirche è la vera protagonista della Franziskanerplatz. Questa chiesa è piuttosto antica e risale infatti al 1269 quando venne costruita insieme all’adiacente convento francescano.

In stile gotico, la Franziskanerkirche è divisa in tre navate e ospita al suo interno la cappella di Sant’Antonio realizzata nel quattrocento e decorata con stucchi seicenteschi della scuola di Wessobrunn.

La parte anteriore della chiesa conserva il presbiterio che rappresenta l’originaria chiesa del monastero. È chiusa ad una volta a crociera con chiavi di volta che raffigurano importanti figure ecclesiastiche. L’altare maggiore è invece settecentesco e realizzato con stucchi in marmo.

Alte Suidtersche Apotheke – La farmacia più antica di Lucerna ^

All’interno di un particolare palazzo caratterizzato da una piccola torretta inglobata nella facciata, trova posto l’Alte Suidtersche Apotheke, la farmacia più antica di tutta la città.

Questa farmacia risale infatti al 1833, quando Lucerna stava vivendo un periodo di trasformazione con numerose attività commerciali e sanitarie che si sviluppavano sulla riva sinistra del fiume Reuss. Nell’estate 1832 il giovane medico Leopoldo Suidter decise di rilevare la Casa Cloos per farne la sede della sua farmacia, spinto dallo spirito imprenditoriale del padre che era un imprenditore che lavorò a Vienna.

Oggi la farmacia presenta arredi e un’organizzazione moderna, ma conserva anche un’ala storica che descrive bene la storia delle farmacie ottocentesche.

Krienbrügglibrunnen ^

La prossima tappa tra le cose da vedere a Lucerna è ancora una volta una fontana: la Krienbrugglibrunnen, anche nota come fontana dei putti.

Le sue forme barocche risalgono a tre secoli fa, quando venne realizzata tra il 1730 e il 1740, e sono state più volte al centro di restauri e di riposizionamenti all’interno della città.

La vasca di forma esagonale è in granito e contiene una colonna centrale suddivisa in tre parti e decorata con teschi di toro. Sulla sommità sono invece presenti due putti nell’atto di attingere l’acqua.

Museo di storia di Lucerna ^

Il museo di storia di Lucerna ha sede all’intero di un antico palazzo ospitante, un tempo, l’arsenale della città. Oggi al suo interno va in scena la storia culturale della città e del cantone.

Una parte suggestiva della visita del museo è dovuta alle guide in costume che cambiano ruolo man mano che attraversano le diverse epoche storiche rappresentate nelle sale del museo dando vita a vere e proprie scenette davanti ai visitatori.

Le visite guidate sono comprese nel biglietto, ma è anche possibile visitare autonomamente il museo e muoversi tra reperti che è possibile approfondire attraverso la scansione di codici a barre e che comprendono documenti, costumi, elmi e reperti archeologici di epoca romana contando circa 3.000 pezzi scelti tra un archivio di 20.000 pezzi.

Spreuerbrucke ^

Un altro dei ponti sul fiume Reuss che caratterizzano il centro storico di Lucerna è lo Spreuerbrucke. Anche questo è un ponte coperto, realizzato in legno. A caratterizzare lo Spreurbrucke c’è una piccola cappella dedicata alla Vergine Maria.

Originariamente questa parte del fiume era attraversata da un ponte che collegava la piazza dei mulini con i mulini situati al centro del fiume durante il duecento. Solo a inizio quattrocento il ponte fu allungato fino alla riva sinistra. Questo ponte era anche il più basso tra quelli esistenti e per questo motivo era l’unico da cui era possibile scaricare pula e foglie nel fiume durante il periodo medievale.

Anche a causa della sua vicinanza al letto del fiume, il ponte venne distrutto durante un’alluvione nel 1566 e successivamente venne ricostruito con ponti sospesi semplici e doppi e un granaio in testa che serviva anche da testata del ponte. Questo granaio, l’Herrenkeller, è ancora oggi presente ed è utilizzato dal museo di storia naturale e dal museo storico.

Sul ponte sono presenti 45 dei 67 pannelli lignei seicenteschi realizzati da Kaspar Meglinger e che rappresentano la Danza della Morte.

Anderallmend-Haus ^

Passeggiando per le vie di Lucerna ti imbatterai in numerosi edifici storici, molti dei quali con decorazioni particolari. Non fa eccezione l’Anderallmend-Haus. Questa casa risale al 1679 e fu costruita per la nobile famiglia Anderallmend. A metà dell’ottocento venne invece acquistata dalla società von Moos, perché nelle vicinanze sarebbe sorta l’allora ferrovia centrale e questi spazi sarebbero stati utili per ospitare gli uffici amministrativi e direzionali. Ancora oggi qui hanno sede gli uffici di von Moos, oltre che altre aziende e negozi.

Questo particolare edificio in Kasernenplatz 2 presenta una facciata a graticcio che è stata tutelata come monumento storico. Anche se questo basterebbe al palazzo per essere notato, ha un’altra particolarità: ogni piano è leggermente più sporgente rispetto a quello sottostante.

Inoltre, a chiusura, c’è un grande tetto a padiglione da cui spuntano degli abbaini.

Museo naturale di Lucerna ^

Raggiungi ora il museo naturale di Lucerna, proprio di fronte all’Anderallmend-Haus.

Questo museo è ospitato in un massiccio edificio neoclassico su Kasemenplatz. Al suo interno potrai vedere minerali, cristalli, insetti e animali imbalsamati tra oltre 7000 reperti che vengono periodicamente affiancati da mostre temporanee.

Passeggiando tra le sale del museo naturale di Lucerna potrai scoprire la natura e la storia di questo territorio.

Neptunbrunnen ^

Passeggiando fino a Muhlenplatz ti troverai in una piccola piazzetta con un bell’affaccio su palazzi storici e il fiume Reuss. Qui troverai anche la Neptunbrunnen, ovvero la fontana di Nettuno.

Realizzata nel 1718 dall’artista Genuin Schnueper è in stile rococò e presenta un pilastro centrale suddiviso in tre livelli e a forma di pagoda. Sulla sua sommità, a motivare il nome, c’è una piccola statua in bronzo raffigurante Nettuno. Dalla colonna partono alcuni getti d’acqua potabile che si versano all’interno della vasca rettangolare.

Originariamente questa fontana era posizionata nella vicina Hirschenplatz e solo nel 1891 arrivò in questa piazzetta.

Al fianco della Neptunbrunnen c’è un grande albero e, dietro, una terrazza panoramica sul fiume.

Hirschenplatz e i suoi palazzi decorati ^

La prossima tappa è l’Hirschenplatz. Questa è un’altra delle piccole piazzette storiche della città e deve il suo nome a uno dei vecchi edifici che si trovava qui: il vecchio hotel Hirschen.

Hirschenplatz è oggi ricca di negozietti e caffè, ma la sua particolarità sono le facciate degli edifici antichi, decorate con dipinti realizzati tra il settecento e l’ottocento. I dipinti rappresentano principalmente eventi storici che hanno caraterrizato lo sviluppo della città di Lucerna.

Di dimensioni contenute, sulla piazza troverai la Gansemannchenbrunnen, ovvero la fontana dell’uomo delle oche. Si tratta di una replica della celebre fontana presente a Norimberga. Al centro della vasca circolare si erge una tozza colonna con la statua di un contadino che tiene in braccio due oche.

Piazza Weinmarkt ^

Raggiungi ora la piazza Weinmarkt. Questa piazza, le cui sembianze sono legate a un rifacimento della fine del quattrocento, ospitava il mercato del pesce. Precedentemente era anche la sede della Schaal medievale, ovvero un mercato coperto di legno a due piani in cui si vendeva carne, pane e pelle.

La fontana in mezzo alla piazza è in stile tardo gotico ed è una riproduzione di quella realizzata nel 1481 ed ora ospitata nel museo storico.

Piazza Weinmarkt era il centro del potete politico durante il Medioevo e la principale area di mercato. Infatti il primo municipio rimase qui fino 1447 ed era affiancato alle botteghe di macellai, conciatori, calzolai e alle locande.

Mappa dell’itinerario a piedi di Lucerna in un giorno ^

Ecco la mappa che puoi seguire per percorrere l’itinerario alla scoperta di Lucerna. L’intero itinerario può essere percorso a piedi.

Dove dormire a Lucerna ^

Lucerna è una delle principali città svizzere e per questo motivo troverai numerose sistemazioni tra cui scegliere. Considera però che la Svizzera è uno dei paesi più cari al mondo, quindi i costi sono mediamente più alti rispetto ad altre destinazioni.

Clicca qui per vedere tutte le sistemazioni disponibili a Lucerna.

Se raggiungi la città in treno, uno dei modi preferiti per muoversi degli svizzeri, potrà esserti utile prendere in considerazione qualche sistemazione nei pressi della stazione. Questo è un bel quartiere, a un passo dal centro cittadino e molto sicuro. Inoltre la stazione si affaccia praticamente sul lago.

Tra le opzioni che ti consiglio nei dintorni della stazione c’è questo hotel in un palazzo storico ma con camere moderne e un prezzo più accessibile degli hotel vicini. Anche questo bed and breakfast è una buona opzione con prezzi concorrenziali, ma camere leggermente più spoglie e datate. Infine questo hotel è un’altra valida opzione sempre nei pressi della stazione.

Se invece prediligi una sistemazione nel cuore del centro storico, puoi prendere in considerazione questo hotel con camere essenziali e pratiche. Per un’esperienza più particolare puoi dormire all’interno di capsule in questo hotel. Come ultima opzione ti propongo l’hotel des Alpes, uno dei punti dell’itinerario sopra descritto, con stanze moderne e curate.

Anche grazie alla posizione rialzata sulla vallata, oltre all’ottimo panorama, potrai godere anche di un po’ di arietta che potrà darti sollievo mentre sorseggi un aperitivo nelle serate più calde.

A livello storico Tornavento è conosciuta perché fu il luogo in cui le truppe spagnole e l’esercito francese, alleato dei piemontesi, si scontrarono in una violenta battaglia nel giugno 1636. La battaglia lasciò sul campo circa 2000 soldati morti e ogni anno, l’ultima domenica di giugno, c’è una rievocazione storica in cui figuranti in abiti storici sfilano per il centro.

Ecco tutto quello che devi vedere quando visiti Tornavento.

Dove si trova Tornavento ^

Tornavento è una piccola frazione del comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese e, quindi, in Lombardia. Sorge rialzato a 170 metri sul livello del mare e subito al fianco del centro storico scorre il canale Villoresi con a fianco il fiume Ticino.

Itinerario di Tornavento ^

Il borgo di Tornavento ha dimensioni estremamente compatte e la maggior parte delle attrazioni sono disposte (o visibili) su piazza Parravicino. Non perderti la visita di questo borgo, magari al tramonto, per godere del suggestivo affaccio sul panorama al di là della città e approfittane poi per una passeggiata lungo il canale Villoresi.

Prima di iniziare l’itinerario di Tornavento ti voglio raccontare il perché del nome del borgo: pare infatti che qui si trovassero le rovine di una torre che segnalava a chi navigava sul Ticino il vicino imbocco del Naviglio Grande. Il nome della torre era turris naventium, ovvero torre di naviganti, poi italianizzato in Tornavento.

Ecco ora cosa puoi vedere in questo piccolissimo borgo.

Chiesa di Sant’Eugenio ^

Inizia l’itinerario di Tornavento dalla chiesa di Sant’Eugenio.

La chiesa di Sant’Eugenio è la chiesa principale di Tornavento. Ha una storia piuttosto antica, infatti già nel 1398, quando il paese contava 31 abitanti, era qui presente una piccola cappella. Alla seconda metà del seicento risale una misurazione che indica che l’oratorio di Sant’Eugenio aveva una dimensione di circa 9 metri per 6 metri.

Solo nel secolo successivo, durante il settecento, iniziarono delle sostanziali modifiche alla struttura con la costruzione del campanile e della sacrestia. Il portico antistante la chiesa risale invece al novecento e fu eretto su volontà della famiglia Parravicino.

All’interno della chiesa di Sant’Eugenio c’è una pala d’altare risalente al 1545 e che raffigura una deposizione di Cristo.

Piazza Parravicino ^

Piazza Parravicino è la piazza centrale di Tornavento e, oltre ad avere un suggestivo affaccio, è dove si concentrano la maggior parte degli edifici storici della città. La piazza è anche il luogo dove si ritrovano le persone, grazie a un paio di bar che si trovano proprio qui e che durante la bella stagione invadono gli spazi esterni con i tavolini, dove le persone possono sedersi all’ombra di grandi alberi.

Questo spazio ha una forma allungata, che comprende anche la stretta via che conduce fino all’ampia piazza del borgo. Nel tratto iniziale ospita altri bar e piccole botteghe.

La piazza è titolata alla famiglia Parravicino, una nobile casata che si è distinta per il contributo allo sviluppo della zona. I Parravicino disponevano di numerose proprietà terriere nella zona e investì notevolmente per contribuire alla crescita agricola, industriale e persino sociale di Tornavento.

Belvedere di Tornavento ^

Piazza Parravicino è anche il luogo da cui potrai godere del belvedere di Tornavento. Il livello della piazza degrada con scaloni semicircolari posti al centro e che conducono lo sguardo verso la vallata. Da qui potrai godere di una suggestiva vista sulla valle del Ticino e le Alpi che la incorniciano.

Nelle giornate più terse potrai vedere chiaramente il Monte Rosa e il Monviso. Affacciandoti subito al di sotto della piazza potrai vedere invece il canale Villoresi, che potrai raggiungere attraverso una piccola scalinata.

Ti consiglio di fare un salto a Tornavento durante l’ora del tramonto, per goderti un po’ di aria fresca e lo splendido paesaggio con la luce calda e rasente tipica di quest’ora del giorno.

Anche grazie a questo suggestivo belvedere, piazza Parravicino è oggi uno dei Luoghi del Cuore del FAI.

Canale Villoresi ^

Scendendo la scalinata di piazza Parravicino, potrai raggiungere il vicinissimo canale Villoresi che separa il borgo di Tornavento dal resto della vallata e dal fiume Ticino. Potrai arrivarci attraverso l’antico ponte di ferro sul Villoresi che conduce dal borgo alla sponda opposta del canale.

Questo canale, nato a fine ottocento dall’ingegno di Eurgenio Villoresi, serviva e serve per rendere fertile diverse decine di ettari di terreni, diversamente non serviti da acqua costante.

Il canale Villoresi è lungo 86 chilometri e nasce poco più a monte, dove si trova la diga del Panperduto (eventualmente raggiungibile con una passeggiata). Nasce dal fiume ticino e si ricollega al fiume Adda e al Naviglio della Martesana nei pressi di Cassano d’Adda. Proprio la sua lunghezza gli è valsa il titolo di secondo corso d’acqua artificiale più lungo d’Italia.

La quasi totalità del canale è accompagnato da boschi e campi coltivati e proprio scendeno da Tornavento potrai decidere di camminare lungo la sua sponda e approfittare del piacevole contesto naturale in cui si trova.

Mappa dell’itinerario di Tornavento ^

Ecco la mappa con indicate le attrazioni da vedere a Tornavento.

Passeggiate a Tornavento ^

Tra le passeggiate che puoi fare a Tornavento una delle più suggestive è senza dubbio camminare lungo il canale Villoresi. Il contesto naturale è molto bello e l’assenza di traffico automobilistico ti immerge in un’atmosfera dove la pace è interrotta, o aiutata, solo dai suoni della natura.

Da qui puoi decidere di camminare, ad esempio, fino alla diga del Panperduto, distante circa 14 chilometri su di un sentiero semplice che costeggia costantemente il canale Villoresi. Ovviamente, se non avessi tempo o voglia di percorrere l’intero sentiero, puoi scegliere di passeggiare anche solo lungo un tratto di questa pista pedonale e ciclabile. Rientrando a Tornavento vedrai poi chiaramente il borgo affacciarsi dietro a un alto muro, con il suo belvedere.

In realtà puoi percorrere parte del canale Villoresi anche nella direzione opposta a quella della diga. Sarei comunque immerso in un contesto naturale molto suggestivo.

La diga del Panperduto è in realtà formata da più dighe che compongono il terzo sbarramento artificiale del fiume Ticino a valle del lago Maggiore. Realizzata nell’ottocento per dare vita al celebre canale Villoresi, ha contribuito a ridisegnare il paesaggio a nord di Milano.

Il canale Villoresi permette infatti di rendere fertili diversi ettari di terreni e caratterizza fortemente la qualità dell’ambiente naturale delle aree che attraversa, la cui maggior parte è altamente urbanizzata.

Dove si trova la diga del Panperduto ^

La diga del Panperduto è in Lombardia e più precisamente all’interno del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, nel comune di Somma Lombardo in provincia di Varese.

Come arrivare alla diga del Panperduto ^

Per poter arrivare alla diga del Panperduto dovrai prendere la strada che da Somma Lombardo conduce a Varallo Piomba, in Piemonte. Potrai impostare il navigatore su via Canottieri di Somma Lombardo e, procedendo su questa strada, arriverai all’imbocco di una strada sterrata. Qui potrai continuare a piedi e in circa una decina di minuti arrivarei alla diga.

Dove parcheggiare ^

C’è un parcheggio gratuito per le auto proprio sulla curva di via Canottieri, esattamente all’inizio della strada sterrata che conduce alla diga e che è percorribile solo a piedi.

Breve storia ^

La diga del Panperduto venne realizzata sul finire dell’ottocento basandosi su di un progetto di Eugenio Villoresi. Già dalla metà dell’XIX secolo erano aperte le discussioni su alcuni progetti che si ponevano l’obiettivo di irrigare le terre a nord di Milano utilizzando l’acqua dei laghi prealpini.

Tra i progetti valutati ci fu anche quello degli ingegneri Villoresi e Meraviglia. Al 1868 risale la concessione per la costruzione di due canali irrigui e navigabili, mantenendo la tradizione dei Navigli. Questi dovevano collegare il lago Maggiore e il lago di Lugano con Parabiago e poi da qui fino a Cassano d’Adda. Il finanziamento della diga del Panperduto arrivò da fondi privati collegati ai benefici che avrebbe portato potere irrigare le aree precedentemente aride.

In realtà il progetto fu largamento contestato da alcuni proprietari terrieri che non volevano investire nel progetto e ciò portò Meraviglia a desistere, facendogli ritenere che i problemi sarebbero stati superiori ai beneifici. Di avviso contrario era invece Villoresi, il quale però morì nel 1879 prima che iniziassero i lavori. Furono gli eredi ad accordarsi con la Società Italiane per le Condotte d’acqua affinché il progetto prendesse vita e fu così che, nel 1880, iniziarono i lavori.

Nel 1884 venne inaugurata la diga del Panperduto, anche se la finalizzazione dei canali richiese ancora qualche anno e portò ad abbandonare il progetto legato al tratto dal lago di Lugano a Parabiago. Tra il 1897 e il 1899 venne invece costruito il canale Industriale, al fianco del canale Villoresi. Questo aveva lo scopo di alimentare la centrale idroelettrica della Società Vizzola Ticino, inaugurata nel 1901.

La diga è tuttora funzionante e nell’ottobre 2019 è stata premiata con il premio ICID – Register of World Heritage Irrigation Structures, che in maniera simile al modello dei siti UNESCO, ha l’obiettivo di promuovere la storia dell’irrigazione nelle civiltà di tutto il mondo.

Perché si chiama diga del Panperduto ^

Il nome di diga del Panperduto deriva da una leggenda legata ai pericoli del fiume Ticino. Il luogo in cui sorge la diga era anticamente un tratto molto insidioso del fiume, con rapide violente. In questo punto le barche che portavano merci a Milano rischiavano puntualmente di capovolgersi, perdendo il loro carico in acqua. Da qui il nome Panperduto.

Passeggiate alla diga del Panperduto ^

Ci sono diverse passeggiate che puoi fare nel bellissimo contesto della diga del Panperduto. Tra queste te ne consiglio alcune:

1. La passeggiata più semplice e quella che assolutamente dovrai fare per vedere la diga del Panperduto è quella che dal parcheggio lungo la strada conduce fino alla diga stessa. Si tratta di una breve passeggiata di una decina di minuti che costeggia il fiume Ticino e che ti porterà ad affacciarti su questa opera di fine ottocento;
2. Il sentiero dalla diga del Panperduto a Tornavento. Questo costeggia il canale Industriale e poi il Naviglio Grande arrivando fino al piccolo borgo storico di Tornavento. La lunghezza è di circa 14 chilometri e il percorso è pianeggiante;
3. Anello del Canale Villoresi. È una facile passeggiata con i primi 500 metri su fondo con sassi, per poi stabilizzarsi. La partenza è all’inizio della ciclopedonale del canale Villoresi e fa un giro ad anello percorrendo i primi due ponti che attraversano il canale.

Dove mangiare alla diga del Panperduto ^

Durante la tua visita alla diga del Panperduto potrebbe venirti fame. Questo non è un problema, perchè proprio davanti alla diga c’è la locanda di Panperduto.

La locanda occupa gli spazi, ristrutturati, del casello di guardinanìa idraulica della diga, un edificio storico realizzato nel 1884. Quest’attività, oltre a fare servizio di locanda e di bar è anche un ostello che può ospitarti per la notte se vuoi staccare la spina dalla città e approfittarne per dormire immerso nella natura.

Orari della diga del Panperduto ^

La diga del Panperduto può essere visitata esternamente 24 ore su 24. Se invece intendi prendere parte a una visita guidata, queste sono organizzate la domenica mattina alle 10:30 ed hanno una durata di circa un’ora e mezza. La visita guidata include le dighe, la scala di risalita dei pesci, il museo delle acque e l’incile dei canali. È necessario prenotare in anticipo il proprio posto, scrivendo un’e-mail a visit@panperduto.it

Ecco i miei consigli per un weekend in Val d’Ayas.

Dove si trova la Val d’Ayas ^

La Val d’Ayas è nella Valle d’Aosta orientale ed ha una lunghezza di circa 30 chilometri. Parte in corrispondenza del paese di Verrès e da qui si allunga fino ai piedi del massiccio del Monte Rosa, su cui regala costanti panorami.

Perché visitare la Val d’Ayas ^

Visitare la Val d’Ayas significa immergersi totalmente nella natura, alla scoperta di contesti naturali quasi immacolati e che raccontano di un territorio che vive in simbiosi con la montagna. Potrai approfittarne per fare trekking e passeggiate accanto a ruscelli, torrenti e cascate, con panorami costanti sul Monte Rosa e i suoi ghiacciai.

Potrai anche visitare borghi e villaggi che sembrano essere fermi nel tempo, parte dei quali li raggiungerai a piedi.

Visitare la Val d’Ayas vuol dire rallentare dalla frenesia di ogni giorno e riconnettersi con la natura.

Itinerario di 2 giorni in Val d’Ayas ^

In questo itinerario di 2 giorni in Val d’Ayas, ideale per un weekend lontano dalla città, ti propongo di percorrere trekking e passeggiate, ma anche di raggiungere villaggi walser e le rovine di un antico castello.

Nonostante due giorni siano pochi, la vicinanza tra loro delle attrazioni ti permetterà di vedere tantissime cose. Inoltre i trekking che ti propongono possono essere percorsi in mezze giornate, così da avere a disposizione altre mezze giornate per visitare le altre meraviglie di questo territorio.

Per via delle passeggiate, questo itinerario di 2 giorni in Val d’Ayas dà il massimo durante il periodo estivo, ma in realtà buona parte dei percorsi indicati sono percorribili anche durante il periodo invernale.

Giorno 1 in Val d’Ayas – Passeggiata e trekking ^

Il primo dei 2 giorni in Val d’Ayas è dedicato ad immergerti nella natura. La mattina potrai scaldare le gambe con una semplice, ma suggestiva, passeggiata, mentre il pomeriggio sarà dedicato al trekking che ti condurrà fino al lago Blu, immerso tra le Alpi.

La sera potrai poi fare una passeggiata per il piccolo borgo di Antagnod.

Ru Courtaud in breve ^

Il primo giorno in Val d’Ayas potrai iniziare a riscaldarti e capire il potenziale di questa valle con la passeggiata Ru Courtaud. Si tratta di un percorso facile, con un dislivello inferiore ai 300 metri e una lunghezza inferiore agli 11 chilometri nel giro ad anello.

La sua particolarità è che per buona parte del tempo costeggerai il Ru Courtaud, un canale irriguo realizzato nel quattrocento per prelevare l’acqua dal Monte Rosa e condurla a valle nei terreni coltivati. Il percorso si snoda attraverso il bosco, proprio al fianco di questo piccolo corso d’acqua e, nel giro ad anello, ritorna lungo la strada. Si tratta di una strada poco trafficata e che ti permetterà di godere di panorami aperti sulla valle e sul Monte Rosa.

La partenza è in località Barmasc. Clicca qui per scoprire tutti i dettagli sulla passeggiata Ru Courtaud.

Trekking al Lago Blu in breve ^

Il pomeriggio del primo dei 2 giorni in Val d’Ayas è dedicato al trekking più impegnativo del weekend. Si tratta del trekking ad anello che dal paesino di Saint-Jacques sale fino al lago Blu risalendo il fiume Verraz.

Nonostante il dislivello sia appena di 540 metri, è un percorso di difficoltà media per via degli strappi repentini in salita e discesa e del fondo non sempre regolare. Ha una lunghezza di circa 9 chilometri, percorribili in 3 ore e mezza e ti porterà a scoprire paesaggi incantevoli.

La prima parte, dopo essere arrivato al fiume Verraz, si snoda in mezzo al bosco e sale in maniera costante. Arriverai poi a un anfiteatro naturale conosciuto come Piani di Verra, dove sullo sfondo vedrai il Monte Rosa con i suoi ghiacciai. Da qui continuerai a salire per arrivare finalmente al lago Blu, dove nelle giornate estive più calde potrai anche fare il bagno per rinfrescarti e rigenerarti prima di scendere nuovamente a valle.

Scopri come organizzare il trekking ad anello al lago Blu.

Il borgo di Antagnod in breve ^

La giornata è ormai giunta al termine, ma prima o dopo cena puoi concederti una passeggiata per l’antico borgo di Antagnod. Questa, un tempo, è stata la cittadina più importante di tutta la vallata ed è fiorita grazie alla famiglia degli Challant che era diventata la feudataria del territorio.

Durante la visita del borgo non devi perdere Place Dandrès, il cuore storico di Antagnod su cui si affacciano buona parte degli edifici più importanti. Qui potrai vedere la chiesa di San Martino di Tours e l’adiacente museo di arte sacra, ospitato nella quattrocentesca cappella dei Penitenti. Su Place Dandrès si affaccia anche lo storico convitto Dandrès – Rivetti, nato come asilo per i bambini poveri della città.

Scopri tutte le attrazioni di Antagnod nella guida dedicata.

Giorno 2 in Val d’Ayas – Tra cascate, borghi walser e castelli ^

Il secondo dei 2 giorni in Val d’Ayas è invece dedicato alle cascate. La mattina potrai fare un trekking che ti porterà a scoprire i numerosi salti della cascata di Mascognaz, mentre il pomeriggio, lungo il rientro, potrai fare tappa alle alte cascate di Isollaz. Nel mentre potrai fermarti a visitare le rovine del castello di Graines, con la sua posizione panoramica sulla vallata.

Trekking alle cascate di Mascognaz in breve ^

Il trekking ad anello Champoluc – Cascate di Mascognaz è un suggestivo percorso di 5 chilometri e mezzo, percorribili in due ore e mezza. Nonostante il dislivello limitato, di appena 390 metri, richiede un buon allenamento a camminare in montagna, perché ci sono tratti di salita costante e su fondo non troppo regolare.

A rendere particolarmente bello questo trekking ad anello c’è il fatto che prenderai il sentiero che si affaccia costantemente sui vari salti delle cascata di Mascognaz e ti conduce fino a un alpeggio in quota, dove si trova anche un bel villaggio walser. Nel giro che ti consiglio di seguire, poi, raggiungerai un secondo villaggio walser, ovvero Crest, e da qui tornerai a valle.

Buona parte del sentiero si snoda all’interno del bosco e questo lo rende un trekking ideale anche per le giornate estive, grazie al sollievo dell’ombra.

Scopri tutte le tappe e i dettagli di questo trekking ad anello da Champoluc a Mascognaz, con tappa a Crest.

Le rovine del Castello di Graines in breve ^

Dopo il trekking mattutino concediti un pranzo prima di raggiungere la prossima destinazione. I 2 giorni in Val d’Ayas stanno giungendo verso il termine, ma prima di lasciare la vallata e la Valle d’Aosta, ci sono ancora un paio di veloci tappe da fare.

Nel primo pomeriggio potrai raggiungere le rovine del castello di Graines, che sormontano la valle e fanno bella mostra di sè su di una cima rocciosa. Questo castello risale addirittura all’XI secolo, quando l’intera vallata era estremamente strategica perché lungo una delle principali vie di comunicazione tra l’Italia e la Svizzera.

Potrai arrivare vicino al castello in automobile, ma poi dovrai percorrere una vecchia mulattiera per giungere fino al suo ingresso.

Il castello di Graines è una struttura fortificata, che ha subito qualche modifica durante i secoli e che è passata di proprietà tra le importanti famiglie che hanno controllato il territorio: i Visconti, gli Challant e i Savoia sono state le principali.

Oggi il castello si presenta sotto forma di rudere, ma conserva ancora chiari i resti di due delle più antiche strutture: la torre principale, il donjon, e la cappella titolata a San Martino di Tours.

Leggi tutti i dettagli per visitare il castello di Graines.

Cascata di Isollaz in breve ^

Il weekend in Val d’Ayas è giunto al termine, ma mentre stai lasciando questa vallata naturale, c’è un’ultima tappa ad attenderti in bassa Val d’Ayas: la cascata di Isollaz.

Conosciuta come una delle cascate più belle dell’intera regione, si trova immersa in un contesto naturale molto bello e facilmente raggiungibile con un sentiero di una ventina di minuti a tratta. Dal piano stradale sentirai infatti lo scroscio dell’acqua, ma non riuscirai a vedere il salto di circa 50 metri che il torrente Evancon fa proprio qui.

Imboccato il sentiero che dalla strada scende per circa 230 metri, arriverai fino al letto del torrente e lo ripercorrerai a ritroso per qualche decina di metri fino ad arrivare davanti al potente salto la cui portata varia in base alle stagioni e alle condizioni metereologiche.

Si tratta comunque di uno spettacolo naturale molto suggestivo, perché le alte pareti rocciose creano un contesto naturale molto particolare, anche grazie alla vegetazione che timidamente cresce sulle rocce durante il periodo primaverile ed estivo.

Leggi la guida per visitare la cascata di Isollaz.

Con la cascata di Isollaz terminano i 2 giorni in Val d’Ayas. Se questa valle sarà riuscita a stupirti, puoi prendere in considerazione di visitare altre delle tante suggestive destinazioni della regione. Leggi qui tanti spunti per visitare la Valle d’Aosta.

Mappa dell’itinerario di 2 giorni in Val d’Ayas ^

Ecco la mappa dell’itinerario dei 2 giorni in Val d’Ayas. Puoi seguirla per capire come organizzare le giornate, ma sappi che all’interno degli articoli di approfondimento trovi le mappe dettagliate delle attrazioni e dei trekking da percorrere.

Dove domire in 2 giorni in Val d’Ayas ^

Durante questo itinerario di 2 giorni in Val d’Ayas i luoghi migliori in cui scegliere di dormire possono essere due: Antagnod o Champoluc. Le due destinazioni sono praticamente equivalenti, perché distano tra loro appena 4 chilometri, percorribili in 7 minuti di auto.

Antagnod ha un’anima più storica e raccolta rispetto a Champoluc, ma di contro ha meno strutture in cui potrai scegliere di dormire.

Clicca qui per vedere le soluzioni per pernottare ad Antagnod. Tra queste puoi consultare questo residence con una suggestiva vista panoramica, oppure questo appartamento con due camere e fino a 6 posti letto.

Se invece vuoi optare per Champoluc, a questo link trovi le numerose strutture disponibili. Tra queste ti consiglio questo hotel con camere molto moderne e una bellissima spa, ma non è possibile portare con sè bambini. Se invece viaggi con la famiglia puoi optare per questo hotel in tipico stile montano.

Il punto migliore da cui osservare il salto della cascata, a seconda del vento, potrebbe essere leggermente umido e investito dalle particelle d’acqua che si sprigionano durante il salto, ma vale decisamente la pena affacciarsi per non perdere questo spettacolo naturale!

La cascata è generata dal torrente Evancon che nasce dai torrenti Verra e Cortaud, di origine glaciale e alimentati direttamente dal Monte Rosa.

Ecco tutte le informazioni utili a organizzare la tua escursione alla cascata di Isollaz.

Dove si trova la cascata di Isollaz ^

La cascata di Isollaz è nella parte orientale della Valle d’Aosta, nella bassa Val d’Ayas. Più precisamente il salto è nella frazione Targnod di Challand-Saint-Victor, lungo il torrente Evancon. In questo luogo ci sono anche le antiche miniere di Sache, dismesse e abbandonate nel 1929, ma di cui un ingresso (non accessibile) è ancora oggi visibile proprio sulla sinistra prima della cascata.

Queste miniere sono state attive fin dall’ottocento e utilizzate per estrarre pirite.

Altitudine della cascata di Isollaz ^

La cascata di Isollaz è a un’altitudine di circa 570 metri sul livello del mare.

Come arrivare alla cascata di Isollaz ^

Per arrivare alla cascata di Isollaz devi parcheggiare nel villaggio di Isollaz e poi raggiungere a piedi (circa 5 minuti) il penultimo tornante a valle di Targnod. Qui parte il sentiero che esclusivamente a piedi, in circa 20 minuti, ti porta fino al salto della cascata.

Trekking per la cascata di Isollaz ^

Non c’è un vero e proprio trekking che conduce alla cascata di Isollaz, quanto piuttosto una veloce passeggiata che dal piano stradale scende fino al sentiero che costeggia il torrente e conduce fino a questa scenica cascata.

Si tratta del sentiero numero 3 che parte dalla strada a cui puoi arrivare per parcheggiare l’automobile (clicca qui per vedere la posizione del parcheggio). Seguendo le tabelle che indicano la cascata troverai un insegna in metallo che segnala proprio la partenza del sentiero. Imboccalo e scenderai rapidamente attraverso un percorso che ti porta giù fino al letto del torrente Evancon.

Dalla strada ti sembrerà piuttosto lungo il tragitto, perché sentirai il torrente scorrere molto al di sotto dei tuoi piedi, ma in realtà potrai arrivarci molto velocemente, in pochi minuti. La discesa si snoda tra scalini in pietra e radici degli alberi intervallate a tratti di terreno battuto. Si tratta comunque di un percorso in sicurezza, grazie alle staccionate che proteggono dalle eventuali cadute sui tratti sottostanti del sentiero.

La discesa è costante e più pratica se affrontata con scarpe da trekking. Non ci sono tratti pianeggianti, ma continuerai a scendere per circa 15/20 minuti totali. Una volta arrivato al torrente Evancon significa che l’arrivo è vicino. Goditi il panorama nel cuore della roccia, con le alte pareti scavate nei secoli dal torrente che ti circondano. A inizio di quest’ultimo tratto del sentiero ci sono anche un paio di panche e poi parte nuovamente una staccionata in legno che prosegue lungo la parete rocciosa della montagna e ti conduce infine al salto della cascata di Isollaz.

Ammira la cascata e goditi il panorama. Il rientro sarà poi lungo lo stesso sentiero che, ovviamente, al ritorno sarà in costante salita e richiederà poco più di venti minuti per tornare al livello stradale e altri 5 minuti per arrivare al parcheggio.

Si tratta comunque di un sentiero semplice, percorribile da chiunque, con circa 230 metri di dislivello.

Cascata di Isollaz in inverno ^

La cascata di Isollaz è particolarmente suggestiva anche durante i mesi invernali. Se in primavera ed estate il contesto è particolarmente verdeggiante e sulla roccia cresce rigogliosa la vegetazione, durante l’inverno il contesto diventa magico grazie alle formazioni di ghiaccio.

Ovviamente durante i mesi invernali bisogna prestare particolare attenzione nello scendere il sentiero che, in caso di ghiaccio o di pioggia, diventa particolarmente scivoloso e pericoloso per via del fondo roccioso. Percorrilo quindi esclusivamente con la giusta attrezzatura e solo se sei abituato a camminare in montagna in questi contesti.

Questo castello, risalente all’XI secolo, nasconde ancora le tracce degli antichi edifici che durante i secoli gli hanno permesso di prosperare e controllare un territorio strategico tra l’Italia e la Svizzera. Durante la tua visita puoi ancora vedere parte delle sue storiche costruzioni, come la torre e la piccola cappella castellana.

Si tratta di una visita che ti richiederà un’ora o due, comprensiva della deviazione dalla strada principale. Visitare il castello di Graines ti regalerà anche panorami memorabili sulla vallata sottostante.

Ecco tutti i dettagli per visitare il castello di Graines.

Dove si trova il castello di Graines ^

Il castello di Graines sorge su di un alto promontorio roccioso in Val d’Ayas, quindi nella parte orientale della Valle d’Aosta. Più precisamente domina il centro di Brusson.

La sua posizione sopraelevata era strategica dal punto di vista difensivo, potendo controllare l’intera vallata di Ayas e l’alta valle di Gressoney.

Altitudine del castello di Graines ^

Il castello di Graines è a un’altitudine di 1375 metri sul livello del mare.

Come arrivare al castello di Graines ^

Per arrivare al castello di Graines devi per forza avere a disposizione un’automobile, questa località non è infatti servita dai mezzi pubblici. Provenendo da Verrès devi risalire la Val d’Ayas e dopo circa 13 chilometri incontrerai una frazione di Brusson nota come Arcésaz.

Qui dovrai imboccare la strada che ti trovi sulla destra e che conduce fino a Graines in circa due chilometri. Troverai un piccolo spiazzo in cui parcheggiare l’automobile. Lasciata l’auto dovrai proseguire a piedi percorrendo un’antica e ripida mulattiera che in pochi minuti ti condurrà fino all’ingresso del castello.

Si può visitare il castello di Graines? ^

Il castello di Graines è tranquillamente visitabile. Le sue rovine non sono infatti presidiate e sono aperte 24 ore al giorno. L’unico punto non accessibile è la torre, che rimane chiusa per questioni di sicurezza.

Breve storia del castello ^

Il castello di Graines è una struttura fortificata che risale all’epoca medievale. Più in particolare, la sua costruzione è databile all’XI secolo. Per diversi secoli appartenne all’abbazia di Saint-Maurice d’Aguane, attualmente nel Cantone Vallese della Svizzera, e a metà del duecento fu infeduato alla famiglia dei Visconti di Aosta, divenuti poi Challant.

All’epoca della costruzione risale la cappella titolata a San Martino di Tours. Insieme al donjon e alla parte inferiore della cinta muraria, è anche la parte più antica arrivata ai giorni nostri. Rispetto alla forma originaria, la cappella subì alcune modifiche intorno alla metà del quattrocento. Tra queste ci fu il rifacimento totale della facciata e l’aggiunta del campanile a vela, ancora oggi presente.

La posizione impervia del castello fece sì che gli Challant non lo utilizzarono mai come propria residenza. Venne infatti abitato da dei castellani nominati dagli Challant, che svolgevano anche incarichi amministrativi e giudiziari.

Gli Challant controllarono l’intera Val d’Ayas e il territorio circostante per diversi secoli, ma poi il castello arrivò nelle mani della famiglia Savoia durante il cinquecento. Il castello di Graines giocò un ruolo strategico, nonostante non venne mai attaccato, grazie alla sua fortunata posizione. Si trova infatti lungo l’antico collegamento con la Svizzera con la Valle del Lys e la Valle centrale.

Continuò a giocare un ruolo importante fino agli inizi del seicento, quando venne progressivamente abbandonato a causa della subentrata irrilevanza strategico – militare.

Prima di diventare proprietà della regione Valle d’Aosta, nel 1984, il castello di Graines fu di proprietà dei Passerin d’Entrèves.

Descrizione del castello di Graines ^

Il castello di Graines era di medie dimensioni. Il nucleo da cui è iniziata la costruzione dell’intera struttura è il donjon, ovvero la massiccia torre a pianta quadrangolare di sei metri di lato. L’ingresso alla torre era possibile, per motivi di protezione, attraverso una scala a pioli che raggiungeva una porta posizionata a diversi metri dal suolo ed era organizzata su tre livelli sovrapposti separati tra loro mediante dei solai in legno in cui si aprivano le scale.

Il piano più basso, inacessibile dall’esterno, svolgeva il ruolo di dispensa e magazzino, mentre quello più alto era dotato di camino ed era la residenza del castello di Graines, per lo meno fin prima della costruzione di un secondo edificio.

Infatti, durante i secoli un ulteriore edificio affiancò il donjon e si suppone servisse come residenza del castello. Al suo interno, al piano interrato, trovava posto una cisterna che raccoglieva e distribuiva l’acqua nel castello.

Ogni castello era anticamente dotato anche del suo luogo di preghiera ed è per questo motivo che, davanti al donjon, puoi vedere i resti di una piccola cappella dedicata a San Martino di Tours, da cui deriva il nome originario del castello, ovvero Castrum Sancti Martini. Ciò che resta della cappella del castello di Graines sono i muri perimetrali, dove è facilmente leggibile un ingresso sormontato da un campanile a vela e un’abside con decori esterni ad archetti pensili binati intervallati a lesene. Le dimensioni raggiungono circa i 12 metri per 7 metri, disposti su di un’unica navata e una struttura in stile romanico. Alcuni rilievi archeologici hanno rinvenuto anche frammenti di intonaco affrescato, probabilmente applicati al catino absidale.

L’intero castello di Graines sorge in un’area che per sua natura lo protegge, ma ad ulteriore protezione venne innalzata una cinta muraria che, durante i secoli venne a più rimandi rialzata, fino a raggiungere una decina di metri nei suoi punti più alti. All’interno delle mura sorgevano numerosi edifici, tutti vicini tra loro viste le dimensioni tutto sommato raccolte dell’intera struttura. Purtroppo buona parte di questi sono andati persi, mentre di alcuni si possono trovare solo le tracce nei resti delle mura. Si tratta di un granaio, di una stanza riscaldata, di una cantina e di una cucina. Quest’ultima è stata ritrovata grazie ad alcuni scavi archeologici che hanno messo in luce una discreta quantità di frammenti di vasellame in ceramica e la presenza di una canna fumaria.

Il granaio era invece posizionato subito dopo l’ingresso, ed era composto da un edificio a due piani, dotato di cantina seminterrata e di un ambiente riscaldato. Il piano rialzato era quello utilizzato proprio come granaio.

Tutti questi spazi erano utili per garantire qualche giorno di indipendenza del castello di Graines dall’esterno in caso di assedio. Assedio che non avvenne mai nella storia del castello.

Leggenda del castello di Graines ^

Tra i fatti più particolari che riguardano il castello di Graines, devi sapere che sotto i suoi resti è sepolto un prezioso tesoro. Questo tesoro riposa qui da svariati secoli e si narra che una notte, una voce misteriosa apparve in sogno ad un pastore e gli sussurrò il punto esatto in cui scavare per riuscire a trovare il tesoro.

C’era però una condizione per poter mettere le mani sul tesoro: scavare di notte e allontanarsi prima che il gallo cantasse una terza volta la mattina seguente.

Il pastore, entusiasta, si mise all’opera la notte seguente e arrivò alla botola aperta la quale vide il tesoro. Il tesoro era talmente prezioso da abbagliare e confondere il pastore che non si accorse del canto del gallo. La leggenda narra che il pastore rimase così intrappolato sotto la botola insieme al tesoro.

Da allora in molti hanno cercato il tesoro, ma nessuno è riuscito a trovarlo.

Antagnod è fiorita grazie alla famiglia degli Challant, che, diventata feudataria della valle nel XII secolo, scelse proprio questo luogo per farne la propria sede amministrativa e per costruire la Casa Challant.

Potrai visitare Antagnod in qualche ora scoprendo le sue attrazioni e i suoi monumenti. Ecco tutto quello che devi vedere.

Dove si trova Antagnod ^

Antagnod è in Valle d’Aosta, nella parte orientrale della regione. Più precisamente è in Val d’Ayas e appartiene al comune di Ayas, di cui rappresenta il capoluogo. Il centro abitato occupa una posizione ai piedi del monte Zerbion, sulla parte occidentale della valle, da cui si gode di una bella vista sul monte Rosa.

Altitudine di Antagnod ^

La località di Antagnod sorge a 1710 metri sul livello del mare.

Itinerario di Antagnod ^

Durante l’itinerario alla scoperta di Antagnod ti immergerai in un borgo che pare essere fermo nel tempo. Stradine tortuose, i rascard, ovvero tipiche costruzioni in legno di una volta, le vecchie abitazioni addossate le une alle altre e le fontane che servivano da abbeveratoio e da lavabi ricordano i tempi antichi.

Ci sono diverse cose da vedere visitando questo borgo e percorrendo questo itinerario alla scoperta di Antagnod potrai vederle tutte.

Notre Maison de Prière ^

Inizia l’itinerario alla scoperta di Antagnod dalla cappella parrocchiale Notre Maison de Prière. Vedrai i cartelli che richiamano l’ingresso camminando per strada, ma per poterla raggiungere ti sembrerà di entrare a casa di qualcuno.

La cappella Notre Maison de Prière è infatti ricavata in un vano semi interrato, dove è possibile recarsi in preghiera durante i periodi più freddi. Gli spazi sono semplici e particolari, una grande e bassa volta intonacata conduce lo sguardo verso l’altare, affiancato dalla statua dorata della Madonna.

Questa è anticipata da un’iscrizione su di un arco con scritto Mère du Christ et Mère des Hommes veille sur nous. Esternamente puoi riconoscere l’ingresso grazie alla grande casa in pietra con balconi in legno che la ospita.

Place Dandrès ^

Place Dandrès è il cuore del centro di Antagnod e puoi raggiungerla attraverso una ripida scalinata che parte da Casa Challant. Qui si affacciano numerosi palazzi storici dalle facciata color pastello. Tra questi ci sono la chiesa di San Martino di Tours, il convitto Dandrès – Rivetti e il museo d’arte sacra.

Fa strano pensare come una piazza così raccolta sia in realtà il luogo in cui si trovano così tanti monumenti, anche perché questo spazio è poco più del sagrato della grande chiesa di San Martino di Tours. All’angolo tra la chiesa e il cimitero c’è il monumento dedicato ai combattenti di tutte le guerre.

La piazza è dedicata al parroco di Ayas che fu in carica tra il 1817 e il 1866.

Chiesa di San Martino di Tours ^

La chiesa di San Martino di Tours, realizzata nel quattrocento, è stata modificata numerose volte durante i secoli. Oggi è un imponente edificio a pianta rettangolare con gli spazi divisi su tre navate suddivise da colonne monolotiche in pietra verde, come da modifiche di metà ottocento. In realtà già nei secoli precedenti vennero fatte diverse modifiche, come il rialzo del presbiterio operato nel seicento e poi nel settecento.

La facciata presenta una meridiana sull’angolo in alto a destra, mentre sulla lunetta sopra la porta c’è un affresco risalente al 1779 che raffigura San Martino nell’atto di tagliare il proprio mantello per dividerlo con un povero supplicante.

Della chiesa originaria si conserva la parte inferiore dei muri perimetrali e alcuni elementi che puoi vedere passeggiando per la chiesa.

Tra le varie cose da non perdere nella chiesa di San Martino di Tours c’è il prezioso altare in legno dorato. Frutto di lavori e modifiche fatte tra il XVI e il XIX secolo, conserva ancora le cinque statue originarie in apposite nicchie. Particolare è anche il pulpito in legno di noce con scolpite alcune scene del Vangelo. Da vedere anche il portone d’ingresso, risalente al 1839, è anch’esso in legno di noce e con raffigurati alcuni avvenimenti della vita di San Martino di Tours.

Il campanile, costruito anch’esso nel quattrocento, venne modificato durante l’ottocento, quando fu rialzato di circa dieci metri e dotato di una cupola in stile bizantino con sotto una statua in marmo della Madonna.

Museo d’arte sacra ^

Il museo d’arte sacra di Antagnod è ospitato nella cappella del cimitero, proprio adiacente alla chiesa. La cappella dei Penitenti è di fine quattrocento e fu realizzata grazie alla generosità dei conti Challant, di cui è riportato lo stemma sulla chiave di volta.

Durante i secoli questa cappella fu la sede di varie confraternite, tra cui quella della Santissima Trinità, a cui era riconducibile una tela del 1659 oggi ospitata dentro la chiesa. Potrai riconoscere questa piccola cappella grazie alla statua della Madonna del Rosario e alla grande Croce con i simboli degli stumenti di tortura utilizzati nella passione di Cristo, entrambe poste in facciata.

Tra le varie opere conservate nel museo d’arte sacra di Antagnod, la più particolare è la Vierge Ouvrante, ovvero una Madonna-scrigno risalente alla metà del XIV secolo realizzata in legno di abete. Alta circa 60 centimetri, rappresenta la Vergine con il Bambino in piedi sul suo ginocchio sinistro. Sotto alle spalle di Maria la statua si apre attraverso due piccole ante e rivela un Tronus Gloriae, cioè una rappresentazione della Trinità tra due agenli avvolti in mantelli rossi.

Convitto Dandrès – Rivetti ^

Il convitto Dandrès – Rivetti è un asilo ottocentesco realizzato per accogliere e istruire i bambini poveri della città. Ancora oggi il palazzo presenta le sue sembianze storiche, ovvero un edificio giallo di tre piani che riporta sulla facciata stessa che dà verso la chiesa, la dicitura Convitto Dandrès – Rivetti.

Risalente al 1836, ha all’altezza del piano inferiore un affresco con l’iscrizione Talivm est enim Regnum Dei, a cui si affianca il busto del commendatore Giuseppe Rivetti, aggiunto nel novecento per celebrare la personalità che nel 1954 riaprì il convitto.

Casa Challant ^

Tra le case rustiche di Antagnod, una delle più belle è proprio Casa Challant, anche nota come Maison Fournier. La sua struttura è quella tipica delle case-forte e venne realizzata su volontà dei Conti Challant quando fecero di Antagnod il loro quartiere generale.

Sul lato destro del palazzo c’è ancora oggi un balcone in legno sorretto dai tipici saettoni, e affiancato da una torre cilindrica che contiene le scale. Ci sono inoltre tre finestre decorata col tipico motivo a chiglia rovesciata.

Sulla facciata esterna c’è, fissata al balcone, la zampa di un orso. Pare che questa appartenesse all’ultimo esemplare di orso abbattuto nel novecento in Valle d’Aosta.

Oggi Casa Challant è la sede dell’Istitudo Valdostano dell’Artigianato Tipico (IVAT), che si occupa di promuovere l’artigianato tipico locale.

Mappa dell’itinerario di Antagnod ^

Ecco la mappa che puoi seguire per visitare il borgo di Antagnod.

Hotel ad Antagnod ^

Il centro cittadino di Antagnod è talmente raccolto da avere solo pochissime strutture in cui poter accogliere i turisti.

Clicca qui per vedere le strutture disponibili ad Antagnod. Tra queste ti consiglio di dare un occhio a questo hotel, con ottime colazioni e camere in cui gli arredi in legno ti riconnettono alla montagna. Molto suggestivo è anche questo appartamento, dotato di due camere da letto e possibilità di ospitare fino a sei persone.

Se invece vuoi qualche scelta in più, ti consiglio di dare un occhio a questa località, distante appena 7 minuti in auto da Antagnod. Questo hotel dotato di spa è davvero bellissimo.