Sono sempre stato affascinato dalle atmosfere dei laghi: molto più tranquilli delle spiagge, con il tempo meteorologico spesso variabile e con molto verde anche a ridosso dell’acqua. Non da meno sono le cittadine e i paesini che si affacciano su questi specchi d’acqua, dove le strade ed i vicoli si fanno sempre più stretti tanto più ci si avvicina al lago, fino ad aprirsi in piazzette, sentieri e percorsi con panorami mozzafiato. Il Lago Maggiore Tour di Trenord è un’ottima opportunità per scoprire questo lago al confine tra Piemonte e Lombardia.

Trenord: Lago Maggiore Tour, come funziona ^

In Lombardia è possibile fare un bel giro sul Lago Maggiore, attraverso una valida offerta di Trenord: il Lago Maggiore Tour. Con circa 25€ (€ 14,30 per i bambini) è possibile acquistare un biglietto che da qualsiasi punto della regione ti fa raggiungere la stazione di Arona, nel sud del Lago Maggiore, attraverso la rete ferroviaria lombarda.

Da Arona si possono prendere poi i traghetti che partono e cominciano a snodarsi tra gli itinerari sul lago. Il biglietto consente una navigazione progressiva, vieta cioè di tornare indietro ad una tappa precedente, e si snoda tra i vari punti di interesse: la rocca di Angera, il Santuario di Caterina del Sasso Ballo, Stresa, le tre isole Borromee (l’isola Bella, l’Isola dei Pescatori e l’Isola Madre), Villa Taranto, fino all’arrivo a Laveno. Da qui è possibile riprendere qualsiasi treno di Trenord per tornare al proprio punto di partenza.

Ovviamente nel biglietto Trenord del Lago Maggiore Tour non sono compresi gli ingressi alle varie attrazioni delle città, soprattutto sulle isole Borromee, dove è possibile fare un biglietto combinato ad hoc, ma prevede uno sconto sulla visita di Villa Taranto.

Arona ^

Noi partiamo da Milano e raggiungiamo in circa un’ora la stazione di Arona, attraverso la linea ferroviaria di Trenord. Vogliamo vedere le cose con calma e, considerando le numerose destinazioni in cui possiamo fermarci, decidiamo di partire piuttosto presto. Alle 8.30 circa siamo ad Arona.

La città sembra doversi ancora svegliare, l’aria è fresca e frizzantina e intorno a noi non ci sono molte persone: il lungolago, raggiungibile in pochi passi dalla stazione, è quasi deserto se non fosse per qualche marinaio che raggiunge i traghetti per cui presterà servizio. Ci informiamo alla Navigazione Laghi di Arona sulla partenza del prossimo traghetto e, siccome mancano ancora diverse decine di minuti alla partenza, proseguiamo la nostra passeggiata fino al centro storico, attraverso il lungolago caduti di Nassiriya.

Il centro storico di Arona è abbastanza piccolo (altra cosa che apprezzo delle tipiche città lacustri), così lo possiamo girare comodamente a piedi in pochissimo tempo. A quest’ora le attrazioni visitabili sono ancora chiuse, ma il nostro obiettivo è quello di impiegare la maggior parte del tempo della giornata sulle isole Borromee, quindi non ci tratteniamo a lungo.

Rocca di Angera ^

Torniamo verso il porticciolo dove sta arrivando il primo traghetto che ci condurrà attraverso questo Tour sul Lago Maggiore. Il personale della Navigazione Laghi ci conferma che non è necessario convertire il nostro biglietto, ma che già quello fatto autonomamente alle macchinette automatiche in stazione a Milano, ci permetterà di procedere con il nostro viaggio.

I traghetti del lago Maggiore sono un po’ datati, ma comunque comodi per i brevi tragitti che dovremo fare. Ogni volta che prendo il traghetto ho sempre un momento di indecisione iniziale su dove stare per godermi al meglio il viaggio: al piano più basso all’esterno, dove di tanto in tanto arrivano un po’ di gocce direttamente dal lago, oppure di sopra al coperto ma comunque con un’ottima vista magari rialzata?

In pochi minuti, trascorsi in piedi a spostarsi sul traghetto, siamo alla rocca di Angera. La rocca è già visibile da lontano, addirittura dalla città di Arona. Noi decidiamo di proseguire e saltare questa tappa, per conservare più tempo per le rimanenti destinazioni.

Santuario di Santa Caterina del Sasso Ballo ^

L’arrivo successivo è quello al santuario di Santa Caterina del Sasso Ballo. Anche questo santuario è già visibile dal lago, anzi proprio da qui dà il meglio di se, perché si trova costruito sulle rocce a strapiombo sull’acqua. Decidiamo di scendere nel piccolo porticciolo e con una breve scalinata raggiungiamo il santuario costruito da un’eremita come ringraziamento per la salvezza da una tempesta che si era scatenata sul lago. Il santuario di Santa Caterina del Sasso è molto bello e suggestivo ed è composto da diverse strutture. In questa attrazione è possibile entrare gratuitamente e, se non si opta per salire ulteriormente sopra alla struttura, in circa un’ora si sarà di nuovo pronti a ripartire.

Stresa ^

La prossima tappa è Stresa, si tratta d uno dei tragitti più lunghi, ma comunque riconducibile a qualche decina di minuti. La città di Stresa si trova sul lato occidentale del lago, passando quindi sotto la regione del Piemonte. Noi ci arriviamo che è circa l’ora di pranzo, quindi appena scesi dal traghetto del Tour sul Lago Maggiore, ci guardiamo intorno e raggiunto il vicinissimo centro storico cerchiamo un posticino per un pranzo veloce, in maniera tale da non perdere troppo tempo: ci aspettano ancora tutte le isole Borromee.

All’imbarco sul primo traghetto il comandante ci aveva rassicurato che il tempo sarebbe stato più che sufficiente per fare tranquillamente il giro di tutte le destinazioni turistiche, ma a noi sembra che il tempo non sia mai abbastanza.

Dopo aver pranzato visitiamo il piccolo centro storico di Stresa, tra tavolini di ristoranti ed esercizi commerciali. Si tratta di una cittadina molto turistica e lo si percepisce dalle numerose attività commerciali e dalla loro tipologia. Abbandonato il centro storico prendiamo la strada sul lungolago che in circa 20/30 minuti ci conduce fino all’altro terminal traghetti di Stresa. Il lungolago è molto bello, forse l’ho apprezzato ancora più del centro storico, ed ha un panorama costante sulle vicinissime isole Borromee e sui monti (Prealpi) che circondano il Lago Maggiore.

Camminiamo con calma per goderci tutto il panorama e la giornata soleggiata, fino a quando arriviamo al terminal traghetti. Qui inizia ad esserci molto movimento di turisti: effettivamente Stresa è la città più vicina alle isole Borromee e molte persone decidono di partire proprio da qui per visitarle.

Isole Borromee: l’Isola Bella ^

In pochissimi minuti di traghetto raggiungiamo l’isola Bella: ci troviamo su di un’isola colma di turisti che invadono ogni vicolo di questa famosissima destinazione del Lago Maggiore. Passeggiamo, facendoci spazio, per i vicoli ricchi di bar e ristoranti che vendono le più famose specialità italiane.

Vogliamo visitare il palazzo Borromeo, per poter accedere anche ai grandi giardini che racchiudono al loro interno il teatro Massimo: un’alta fontana adornata di statue a grandezza d’uomo. Ci mettiamo in fila alla biglietteria, ma vista la lentezza con cui scorre decidiamo di fare il biglietto direttamente online ed esibirlo all’ingresso per poter accedere. Il biglietto per gli ingressi all’isola Bella costa 16€, ma noi optiamo per il combinato con l’isola Madre al costo di 21€. Eventualmente è disponibile anche un’ulteriore biglietto che per 25€ permette l’ingresso anche alla rocca di Angera (che noi abbiamo saltato).

All’interno si possono ammirare le bellissime stanze del palazzo Borromeo, ma quello che più mi colpisce è inevitabilmente il giardino botanico coronato dal Teatro Massimo.

Terminata la visita dell’isola Bella ci dirigiamo nuovamente verso il traghetto.

Isole Borromee: l’Isola dei Pescatori ^

Raggiungiamo l’isola dei Pescatori, conosciuta anche come Isola Superiore per via della sua posizione, in pochissimi minuti (si potrebbe misurare la distanza in secondi) di traghetto dall’isola Bella. Quest’isola è attualmente ancora abitata e deve il suo nome proprio alla principale attività dei suoi abitanti, infatti oltre al turismo, il maggiore impiego è proprio quello della pesca e lo si può vedere delle grandi rete stese ad asciugare e dalla tipologia di abitazioni che si trovano sull’isola.

L’isola dei Pescatori dà l’idea di essere piuttosto viva e, fortunatamente, meno assediata dai turisti. Non ha troppe attrazioni da vedere, ma è già piacevole camminare tra i suoi vicoli per passare un’oretta in tranquillità.

Isole Borromee: l’Isola Madre ^

Inizia ad essere pomeriggio inoltrato e la luce del sole comincia a diventare più calda. Su questa atmosfera raggiungiamo anche l’Isola Madre, la terza e ultima isola Borromea del nostro Lago Maggiore Tour. Sapevamo di averci visto giusto: è complicato visitare tutte le attrazioni in un’unica giornata ed è meglio fare una preselezione (noi abbiamo optato per lasciare indietro la rocca di Angera e non riusciremo a visitare nemmeno Villa Taranto, molto conosciuta per i suoi spettacolari giardini).

Arrivati sull’isola Madre ci dirigiamo subito all’ingresso del Palazzo Borromeo, adibito a museo attraverso un apposito percorso tra le stanze, è sicuramente meno suggestivo di quello dell’isola Bella. Molto piacevole è invece la tortuosa passeggiata che si può fare tra le verdi collinette del giardino botanico che è stato creato anche qui, e che è stato curato da generazioni di “ortolani”.

Non manca, tra le altre, qualche specie di pianta piuttosto rara, come il cipresso del Kashmir, vittima di una storia travagliata..

Usciti dal giardino botanico raggiungiamo l’unica via che percorre metà del perimetro dell’isola e, camminando sui bassi scogli, arriviamo a toccare l’acqua del lago. Anche sull’isola Madre abbiamo visto tutto, ritorniamo perciò verso l’imbarco dei traghetti.

Laveno-Mombello ^

Purtroppo è troppo tardi per poter visitare anche Villa Taranto, infatti i suoi cancelli chiuderebbero a breve e non ci permetterebbero di vedere degnamente i giardini. Inoltre il tour sul lago Maggiore ci ha reso abbastanza stanchi (anche a causa del sole battente che ci ha accompagnato per questa giornata). Decidiamo perciò di raggiungere direttamente Laveno-Mombello. Qui, grazie al Tour sul Lago Maggiore di Trenord possiamo prendere un qualsiasi treno regionale della compagnia ferroviaria per raggiungere la destinazione preferita tra tutte le città lombarde.

Noi decidiamo di non prendere il primo treno disponibile, ma di fare una breve passeggiata all’interno della città lacustre conosciuta, tra le altre cose, per avere dato i natali a Renato Pozzetto.

Sembra una cittadina di lago un po’ atipica: le vie e le piazze sono più larghe rispetto a quanto sono abituato a vedere. Anche qui non si contano bar, gelaterie e ristoranti; si tratta infatti di una cittadina vocata al turismo nella quale è piacevole e rilassante camminare.

Dopo un gelato e dopo aver visitato il centro storico ci dirigiamo in stazione, dove prendiamo il primo treno utile per tornare a Milano (circa un’ora di tempo). Arriviamo che la sera è già scesa e siamo piuttosto stanchi, ma appagati da questi paesaggi e dalle isole e delle città così curate e belle. L’esperienza del pacchetto Trenord è stata positiva e penso approfitterò di altre soluzioni organizzate nella stessa maniera che, annualmente, vengono proposte ai turisti.

Alternativamente al tour con Trenord è possibile scegliere una delle tante compagnie che offrono la navigazione sui laghi. Alcune di queste arricchiscono la loro offerta con servizi di guida alle isole borromee.

Cominciamo ad avvertire la stanchezza, dovuta alla sveglia presto per arrivare ad un orario decente ad Arona in modo da poter vedere le maggiori attrazioni con la dovuta calma.

Dove si trova Laveno-Mombello ^

Arrivare a Laveno-Mombello significa tornare in Lombardia, infatti la cittadina si trova sulla sponda orientale del lago Maggiore, il quale divide questa regione dal Piemonte. Siamo in provincia di Varese e il comune, così come è adesso, risale al 1927 attraverso la fusione di tre comuni preesistenti: Cerro sul lago Maggiore, Mombello sul lago Maggiore e Laveno.

Laveno è uno dei maggiori porti del lago Maggiore, sicuramente per quello che riguarda la sponda orientale, infatti qui arrivano frequenti battelli per il trasporto delle persone ed, inoltre, è presente l’imbarco per le automobili che devono arrivare a Verbania-Intra. Di conseguenza la zona portuale della cittadina è piuttosto ampia e spesso trafficata, facendo di conseguenza fiorire l’economia intorno al porto con numerosi esercizi commerciali.

Da Laveno parte anche la cestovia che conduce fin sopra al Monte Sasso del Ferro, dal quale si gode di un’ottima vista su tutto il lago Maggiore e sulle Prealpi. Da qui, nelle giornate più terse, è possibile vedere anche Milano che da questa prospettiva sembra quasi essere una piccola città.

Breve storia di Laveno ^

La zona più antica di Laveno-Mombello è quella dell’ex comune di Mombello, dove in località Torbiera sono stati ritrovati resti di insediamenti palafitticoli risalenti addirittura al 3000 A.C.. Più recenti sono invece le aree coperte dai comuni di Laveno e Cerro.

L’area di Laveno pare risalire all’epoca romana, così come il suo nome che deriva dal generale romano Labieno, che combatté contro i Galli proprio sopra Mombello (il cui nome significa proprio “Monte della Guerra”).

Quest’area, inizialmente sotto il dominio longobardo, passò sotto diverse famiglie: dai Visconti, ai Besozzi, passando per gli Sforza e i Borromeo. Laveno subì la dominazione spagnola e successivamente passò al regno austriaco.

La posizione di Laveno,  a metà tra Milano e la Svizzera, le permise di fiorire e diventare uno snodo strategico per i commerci. Durante l’ottocento cominciò a crescere anche l’industria ceramica creando quattro comparti ceramici che formeranno la Società Ceramica Italiana, poi conosciuta come “Richard Ginori” e infine come “Pozzi Ginori”. Specializzata nella produzione di sanitari e vasellami, la ceramica lavanese non disdegna la produzione artistica.

Uno dei fatti storici per cui Laveno è molto conosciuta risale al 1859, quando avvenne la duplice sconfitta di Giuseppe Garibaldi da parte dell’esercito austriaco, la prima delle quali con truppe via lago, mentre la seconda via terra.

Cosa vedere a Laveno ^

Arrivare a Laveno via lago, come abbiamo fatto noi, vuol dire poterla vedere già in lontananza, perché come ogni cittadina lacustre dà il meglio di se direttamente sul lago.

Il porto e il lungolago ^

Scesi dal traghetto ci troviamo davanti al lungolago di Laveno, dove la luce che inizia a tramontare e regala un bello spettacolo. Qui si trovano diverse barchette in attesa di navigare sul lago Maggiore e c’è diverso movimento dovuto alle frequenti partenze dei traghetti per le diverse destinazioni lagunari, reso ancora più intenso dalla possibilità di caricare automobili per la navigazione.

Inoltre a poca distanza è presente la stazione dei treni, che permette di tornare a Milano attraverso le Ferrovie Nord Milano o attraverso la Rete Ferrovie Italia.

Oltre alle gelaterie, dove ci concediamo una sosta, e ai diversi bar, attraversando la strada ci si può immergere nei vicoli del centro storico di Laveno.

Da qui si ha un’ottima vista anche sulla grande struttura, probabilmente una sala conferenze, che domina il lago.

Piazza Ranzoni ^

Cominciamo la nostra passeggiata addentrandoci nei vicoli del centro storico, subito dopo aver attraversato la strada che lo divide dalla zona portuale. La prima piazza in cui ci imbattiamo a Piazza Ranzoni, che si apre in un grande affaccio sul Lago Maggiore.

In piazza Ranzoni ci sono diversi palazzi residenziali, di diversi colori e con al piano terra esercizi commerciali. L’area della piazza è infatti piena di tavoli, tavolini ed ombrelloni di bar e ristoranti, dove potersi fermare ad ammirare il panorama mentre si sorseggia qualcosa.

Il Centro Storico ^

Procediamo la nostra visita addentrandoci per i vicoli del centro storico. Nonostante si tratti di una città lagunare, ho l’impressione che le vie siano più larghe rispetto al solito, anche se non mancano scorci suggestivi, come archi che collegano case diverse.

Passeggiare tra i vicoli di Laveno è piacevole e tranquillo, anche le persone che incontriamo sembrano molto rilassate. Ci godiamo ancora per un po’ il centro storico, ma l’ora inizia ad avanzare e dobbiamo prendere il treno che ci riporta indietro dal nostro tour sul Lago Maggiore.

Leggi tutte le tappe del Tour di una giornata sul Lago Maggiore.

Il nostro scorrazzare tra le isole Borromee non è ancora terminato. Dopo aver visitato l’isola Bella e l’isola dei Pescatori, partendo con il traghetto dalla vicinissima Stresa, attracchiamo all’isola Madre.

L’isola Madre, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, porta questo nome per via delle sue dimensioni, superiori rispetto alle altre due isola, misurando circa 330 metri per 220. Non solo, pare infatti che questa sia anche l’isola che venne abitata per prima tra le tre. Già dal IX secolo erano presenti sull’isola Madre una chiesa dedicata a San Vittore (a cui si deve il primo nome dell’isola), un cimitero e vaste coltivazioni di ulivi.

Breve Storia dell’Isola Madre ^

All’inizio del XVI secolo, subito dopo aver ricevuto la proprietà dell’isola Madre dalla curia di Novara, i Borromeo fecero introdurre alcune varietà di agrumi sull’isola, fatte arrivare direttamente dalla Liguria e, per accudirle al meglio, venne anche prevista la figura di un “hortolano” che risiedeva in piante stabile sull’isola e che diede vita ad una dinastia di ortolani, la famiglia Della Torre, che rimarrà sull’isola fino all’inizio del XIX secolo. Contestualmente all’istituzione delle piante di agrumi venne anche cominciata l’edificazione di un palazzo gentilizio, ampliato poi durante lo stesso secolo e ancora oggi visitabile.

Attualmente l’isola non è più abitata, ma è una meta continua per turisti che vogliono visitare i grandi giardini che qui si trovano. Si può accedere al palazzo Borromeo dell’Isola Madre ed ai suoi giardini attraverso il biglietto combinato con la visita del palazzo e dei giardini dell’isola Bella.

Cosa Vedere sull’Isola Madre ^

Una volta sbarcati sull’isola Madre ammiriamo quello che è il più bel porticciolo tra quelli delle nostre destinazioni sul Lago Maggiore: una bella scalinata contornata da fiori e una vegetazione rigogliosa ci guida verso i vicoli dell’isola, alcuni dei quali ombreggiati da lunghi porticati formati da glicine.

Arrivare sull’isola Madre senza volere accedere alle attrazioni coperte dal biglietto è praticamente inutile, perché si riassumerebbero in una via che circonda il perimetro dell’isola e i giardini borromei.

L’isola Madre è turisticamente meno nota dell’isola Bella, ma non meno suggestiva.

Il palazzo Borromeo ^

Appena arrivati all’ingresso ci dirigiamo verso il palazzo Borromeo, su suggerimento del sorvegliante: inizia infatti ad essere pomeriggio inoltrato e sarà la prima struttura a chiudere.

Il palazzo ha una pianta L, il cui lato lungo è orientato verso sud per poter godere maggiormente della luce naturale e riscaldare le stanze. Il palazzo venne aperto al pubblico solo nel 1978 e conserva al suo interno arredi e quadri che provengono dai numerosi possedimenti della famiglia Borromeo, tutti rispecchianti lo stile del XVI e XVII secolo.

Tra le varie sale, poste al primo piano del palazzo e che quindi godono di un suggestivo affaccio sul lago circostante, particolarmente degno di nota è il salotto veneziano, che presenta alte pareti decorate a trompe l’oeil e che ricordano ancora una volta il giardino esterno, grazie ai simboli floreali che si arrampicano sulle colonne e sul gazebo riprodotto sui muri. Tutte le sale di questo piano hanno un alto soffitto con travi a vista o soffitti a cassettoni, mentre quelle al piano terra hanno una copertura a botte, a padiglione o ad ombrello.

All’interno di questo edificio, oltre ad oggetti più classici, sono presenti anche diverse marionette e teatrini, che venivano utilizzati per allietare le giornate della famiglia Borromeo e persino della servitù a partire dal XVII secolo.

La cappella gentilizia ^

La cappella gentilizia dell’isola Madre si affaccia su di una fontana circolare con tante piccole piante lacustri al suo interno come fiori di loto e ninfee e che ospitano anche qualche rana. Dietro si trova una scalinata avvolta nel verde che permette di ammirare questa piccola piazzetta da una prospettiva rialzata.

La cappella gentilizia venne costruita nel 1858, ma si tratta di una cappella atipica, perché al suo interno non sono custoditi resti di persone, ne sono presenti monumenti funebri, come è invece usuale essere per monumenti di questa tipologia e per come effettivamente è per quella ospitata sull’isola Bella.

Di fronte alla cappella gentilizia si trova, invece, il grande palazzo Borromeo.

I giardini all’inglese ^

La parte più scenica per cui consiglio di visitare l’Isola Madre sono senz’altro i bellissimi giardini all’inglese, per il cui accesso è richiesto il biglietto. Questi giardini hanno un origine piuttosto antica, infatti la loro costruzione e il mantenimento comincia all’inizio del 500, non appena venne rilevata l’isola. Inizialmente furono coltivati a frutto e successivamente ad uliveto per arrivare infine alla coltura di agrumi.

Ad oggi invece questo spazio è stato trasformato in un grande giardino botanico, suddiviso in diverse zone che ospitano anche specie più rare. Quel che rende questi giardini così particolari è che l’isola Madre gode di un microclima decisamente atipico per la latitudine a cui si trova, che gli permette di far crescere anche piante di specie esotiche difficilmente coltivabili altrove.

Tra gli alberi più rari si trova anche un grandissimo esemplare di cipresso del Kashmir, proprio davanti all’ingresso del palazzo Borromeo. Quest’albero, conosciuto anche oltre i confini nazionali, è stato vittima di una triste storia: durante una violenta tromba d’aria che ha colpito l’isola Madre nel 2006, il cipresso del Kashmir subì notevoli danni, con rami spezzati, danni sensibili al tronco e soprattutto un’incurvatura che fece sì che emergessero le radici, piegando l’albero sul terreno. Le condizioni erano piuttosto critiche ed era necessario intervenire al più presto, vista l’importanza di questo esemplare.

Già dal giorno dopo la tempesta cominciò l’intervento, che prevedeva di rialzare l’albero con le sue 25 tonnellate circa di peso e di avvitare e inserire una serie di cavi di tiraggio che permettessero alla pianta di reggersi in piedi e possibilmente di riacquisire la vitalità necessaria per ricominciare a crescere. Sono tutt’ora visibili i grandi cavi che permettono all’albero di rimanere in piedi e rimettersi in sesto, anche se ormai il peggio sembra essere scongiurato.

Durante la nostra visita ci siamo imbattuti anche in grandi voliere con all’interno diverse decine di pappagalli molto colorati.

Usciti dai giardini all’inglese dell’isola Madre riprendiamo la visita percorrendo la strada che gira tutto intorno al perimetro, bagnata dal Lago Maggiore e in parte composta di scogli. Da qui si arriva sul retro dove è presente un grande cancello chiuso che permetterebbe di accedere nuovamente ai grandi giardini. Noi torniamo indietro e ci mettiamo in fila sulla scalinata per prendere il traghetto che ci porterà all’ultima tappa di questo tour sul lago Maggiore: Laveno, dove troveremo anche il treno che ci riporterà al punto di partenza.

Leggi tutte le tappe del Tour di una giornata sul Lago Maggiore.

Lasciata l’isola Bella, la più celebre delle isole Borromee sul Lago Maggiore, riprendiamo il traghetto e proseguiamo fino alla tappa successiva: la vicina isola dei Pescatori, anche nota come isola Superiore per via del fatto che si trova a nord di tutte le altre isole qui presenti.

L’isola dei Pescatori è quella più caratteristica e, nonostante abbia anche questa una forte vocazione turistica, ospita ancora tra i suoi vicoli diverse persone che la abitano.

Alla scoperta dell’isola dei Pescatori ^

Ha una dimensione di 350 metri di lunghezza per circa un centinaio di larghezza, che si riduce nei periodi di acqua alta. Questi periodi, tendenzialmente durante l’autunno e la primavera, a causa delle abbondanti precipitazioni, vedono alzarsi il livello dell’acqua del lago Maggiore, che lambisce le vie dell’isola dei Pescatori, sommergendone il lungolago. Ciò non causa però problemi alle case che sono state costruite qui, infatti gli accessi sono quasi nella totalità dei casi, ai piani rialzati e sulle vie interne.

L’architettura delle case non è casuale: molte di queste sono abitazioni a due piani dotate di grandi terrazzi, che venivano utilizzati (e alcune lo sono tuttora) per essiccare il pesce: l’isola dei Pescatori, come fa già intuire il nome, è infatti abitata da famiglie di pescatori già da tempi antichi e passeggiando tra le sue vie le decorazioni e le reti stese ad asciugare non possono che confermare queste presenze.

L’isola dei Pescatori è, tra le isole borromee, quella più autentica, perché ancora abitata e vissuta non solo a livello turistico.

Cosa vedere sull’isola dei Pescatori ^

Camminare tra i vicoli dell’isola dei Pescatori è piuttosto piacevole, il tempo sembra essersi fermato e nonostante i turisti (molti meno rispetto all’isola Bella), si passeggia tranquillamente. Una volta sbarcati qui si può visitare la chiesa di San Vittore, il cui campanile rende riconoscibile il profilo dell’isola già dalla terra ferma. La chiesa di San Vittore è una piccola chiesetta di epoca rinascimentale in stile gotico, costruita su di una cappella dell’XI secolo di cui è ancora visibile l’arco. Dietro a San Vittore si trova un piccolo cimitero, che ospita i defunti dell’isola, la maggior parte dei quali sono stati pescatori e di cui si ricorda la mansione attraverso una decorazione sulla lapide.

Il cimitero è piuttosto piccolo, non conservando molte salme e non avendone bisogno a causa del basso numero di abitanti dell’isola. L’isola dei Pescatori conta appena una cinquantina di abitanti che vivono qui durante tutto l’anno e le cui mansioni di dividono tra pescatori e operatori turistici.

Dalla parte opposta della chiesa di San Vittore, è possibile fare una passeggiata sul piccolo molto alberato che conduce fino alle acque del Lago Maggiore, ma sparsi per il perimetro di tutta l’isola si trovano numerosi altri porticcioli dove le piccole barche dei cittadini attraccano per rientrare a casa.

Storia dell’isola dei Pescatori ^

L’isola dei Pescatori, già abitata da almeno 700 anni, era famosa già durante il secolo scorso, proprio per l’ottimo pescato che vi si poteva trovare: si ricorda infatti la presenza di Mussolini nel 1935, quando durante la conferenza di Stresa (l’incontro del capo del governo italiano con i ministri degli esteri di Inghilterra e Francia a seguito delle minacce alla sovranità austriaca e alla denuncia da parte della Germania delle clausole militari contemplate nel trattato di Versailles), richiese come fuoriprogramma di raggiungere l’isola dei Pescatori per gustare direttamente in loco il delizioso pesce persico che veniva servito non appena pescato.

Le tradizioni ^

Gli abitanti dell’isola sono molto affezionati alla loro cultura e alle loro tradizioni e lo si può percepire da come vengono addobbati i vicoli. La festa tradizionale più sentita di tutta l’isola dei Pescatori, è quella di Ferragosto durante la quale la statua del patrono viene caricata su di una barca suggestivamente illuminata e fatta passare intorno a tutte le isole Borromee. Le altre feste tradizionali che si celebrano qui sono quella di carnevale, durante la quale i cittadini stendono lunghe tavolate sull’isola e si ritrovano per bere vino e mangiare polenta, e quella della sera della vigilia dell’epifania  nella quale i bambini corrono per le vie con corde a cui legano barattoli, lattine e coperchi per fare quanto più rumore possibile per “svegliare la Befana” (carga vegia).

Dopo aver passeggiato per i vicoli e attraversato i piccoli ponti pedonali che si allungano sul lago ci fermiamo per una piccola sosta nel bar di fronte alla chiesa di San Vittore, di cui visitiamo il piccolo cimitero. L’intera isola si percorre facilmente in un’oretta e, prima di riprendere il traghetto per l’isola Madre, ci fermiamo qualche minuto sotto gli alberi della piazzetta che si allunga fino al lago.

Leggi tutte le tappe del Tour di una giornata sul Lago Maggiore.

Dopo aver visitato il centro storico di Stresa e aver passeggiato sul suo lungo lago con un’ottima vista sulle isole Borromee, ci imbarchiamo sul traghetto che in pochissimi minuti ci porta fino alla più famosa delle isole del lago Maggiore: l’isola Bella. Il nome di quest’isola è estremamente azzeccato: i vicoli lungo i quali si può passeggiare sono molto curati e riccamente adornati dal verde delle piante che si trovano a terra o nei grandi vasi agli angoli delle vie.

Ciò che rende più famosa l’isola Bella è senz’altro il giardino del grande Palazzo Borromeo, conosciuto in tutto il mondo e che ospita al suo interno il Teatro Massimo: una grande e alta fontana adornata da statue a grandezza naturale. Non bisogna però sottovalutare nemmeno i meno conosciuti sotterranei del palazzo, i cui muri sono formati da rocce rivestite di conchiglie e che ospitano diverse sale riccamente decorate.

Come nacque l’Isola Bella – la Storia ^

Quella che è attualmente conosciuta come isola Bella, una volta si chiamava semplicemente “isola inferiore” o “isola di sotto” ed era poco più di uno scoglio ospitante un villaggio di pescatori che vi aveva costruito un paio di piccole chiese.

Successivamente, quando questo territorio del Lago Maggiore passò in mano alla famiglia Borromeo da parte della famiglia Visconti (XV secolo), iniziò a circolare l’idea di creare qualcosa di spettacolare e memorabile su di quest’isola. L’idea cominciò ad essere messa in pratica a partire dal 1632, quando prese il via la costruzione del palazzo Borromeo e l’isola cominciò ad essere chiamata Isola Bella. Carlo III Borromeo fu il mandante della costruzione, con l’intento di titolare il palazzo alla moglie Isabella d’Adda.

Nel XVII secolo i piani vennero presto interrotti a causa dell’epidemia di peste che scoppiò nel nord Italia e che mise a rischio anche questi territori, ma ripresero non appena queste terre passarono ai figli di Carlo III. Soprattutto Vitaliano VI prese a cuore il completamento del progetto, che con l’aiuto del fratello diede una decisiva spinta alla costruzione del palazzo Borromeo e di tutti i sontuosi giardini a cui lavorò anche Vismara. La villa divenne presto nota negli ambienti d’elite europei e iniziarono le celebrazioni di feste e cerimonie che raccoglievano partecipanti da tutto il vecchio continente.

Nel 1671 vennero inaugurati anche i giardini dell’Isola Bella e si procedette ad una veloce ristrutturazione, che diede all’isola la forma di una nave, dove il palazzo Borromeo era la prua e i giardini costituivano la poppa.

Da quel momento in avanti l’isola Bella rimase celebre negli ambienti più illustri, ospitando frequentemente anche ospiti di prestigio, come testimonia la stanza del palazzo dedicata a Napoleone in stile impero. Le grotte che compongono i piani sotterranei del palazzo furono fonte di ispirazione anche per Stendhal, noto scrittore francese.

A complemento del palazzo e del bellissimo Teatro Massimo (così chiamato perché una volta vi andavano in scena rappresentazioni teatrali), si trovano i giardini botanici, i quali ospitano numerose specie di piante anche piuttosto antiche, e che si sviluppano per tutta l’area compresa tra il palazzo e il teatro. Oggi, in quest’area, è presente anche una grande serra, dove le piante vengono coltivate per essere poi trapiantate nei giardini o in giro per l’isola.

Cosa Vedere nell’Isola Bella ^

L’Isola Bella è raggiungibile via traghetto dalle sponde del lago Maggiore, la via più veloce è dal lungolago di Stresa che dista solo pochi metri. Una volta arrivati ci si immerge tra i tanti turisti, alla scoperta dei vicoli riccamente decorati da piante e fiori, ovvero solo un anticipo delle meraviglie di cui si potrà godere all’interno dei giardini botanici del palazzo Borromeo.

Gli stretti vicoli, su cui si allungano frequentemente delle scalette per raggiungere i piani rialzati delle case, ricordano quelli presenti nei piccoli borghi marittimi del sud Italia e creano uno spettacolo tipicamente italiano.

Il Palazzo Borromeo ^

La piazzetta dell’isola Bella si apre su di una scalinata che funge da piccolo porticciolo e da cui si gode di un buon panorama sui boschi della terraferma che risalgono i crinali delle colline. Girandosi di 180 gradi invece ci si trova davanti il palazzo Borromeo e, sulla sinistra, l’ingresso con la biglietteria. Nei periodi più affollati si troverà sicuramente la fila all’ingresso (e non scorre molto velocemente), perciò è consigliabile fare il biglietto online.

Noi per risparmiare tempo, abbiamo fatto il biglietto online direttamente da smartphone, siccome non ne è richiesta la stampa per accedere alle sale e agli altri spazi riservati. Consiglio di fare il biglietto combinato, che permette la visita anche dei palazzi sulle altre isole.

Il palazzo, di origine seicentesca, è ottimamente conservato e totalmente visitabile. La facciata di 80 metri domina la costa di una parte dell’isola e nasconde la pianta a T dell’intero palazzo il cui piano terra venne decorato a grotte.

Il palazzo Borromeo si compone di due piani, con una grande copertura a cupola che rende incredibilmente suggestiva la sala da ballo. Tra le altre sale più sorprendenti poste al primo piano c’è il salone riccamente decorato da statue. Una delle sale più barocche è invece quella dei quadri, dove sono appesi numerosissimi dipinti (130) appartenenti alla ricca collezione del generale Berthier. Degne di note sono anche la sala del trono e quella degli arazzi, dove se ne trovano una grande quantità a decorare le pareti, subito prima degli ingressi ai giardini.

La sala più spettacolare è però quella da ballo, con i soffitti molto alti rivestiti da una cupola ed i tenui colori azzurri che riflettono il colore del lago Maggiore visibile dalle finestre.

Scendendo al piano terra, però, si arriva alla parte che ho preferito, ovvero le grotte. Queste stanze sono totalmente rivestite da pietre bianche e nere, schegge di tufo e conchiglie, spesso molto grandi, e sono state allestite con statue, busti e teche contenenti gli oggetti più disparati, come coralli, ceramiche o plastici. L’intenzione di Vitaliano Borromeo, quando fece costruire in questa maniera le stanze, era quella di avere un ambiente fresco e confortevole dove potersi divertire.

Da qui, attraverso una scala a chiocciola, si può risalire al primo piano del palazzo Borromeo e passando per la sala degli arazzi uscire nei giardini botanici.

I Giardini Botanici ^

Usciti dal palazzo Borromeo attraverso la sala degli arazzi ci troviamo davanti una piccola piazzetta, chiamato l’atrio di Diana per via della statua che padroneggia sull’area, da cui partono diverse scalinate: le due frontali, che si ricongiungono, portano al piano rialzato accedendo direttamente ai giardini botanici, mentre noi prendiamo la scalinata a destra.

Con pochi gradini arriviamo all’ingresso della serra botanica. Qui vengono fatte crescere decine e decine di piante in un clima controllato. Alcune di queste andranno ad aggiungersi alle numerose già presenti nel giardino esterno, altre a causa della loro fragilità, rimarranno sempre qui dentro.

Usciti anche dalla serra ci troviamo immersi tra fiori e alberi secolari, i cui rami si allungano verso il cielo in un intreccio di legno e foglie che crea qualche area di protezione dal sole. Dalla poppa dell’isola Bella si gode di un ottimo panorama su di tutto il lago e le vicine coste. Non mancano anche specie di piante più rare, oltre ad agrumi con tantissimi frutti..e pensare che il limone che ho a casa non ha ancora prodotto nulla!!

Ci troviamo nel piano della Canfora, così nominato per via del grande albero di canfora piantato qui quasi due secoli fa e che ancora oggi continua a crescere.

Si tratta di un giardino all’italiana con qualche rimando allo stile barocco e la sua bellezza è data dai vari piani e parterres che si intersecano con le geometrie accurate delle varie aiuole. Le scalinate che permettono di muoversi tra i vari piani sono decorate da balaustre e statue bianche che splendono sotto il sole.

Il Teatro Massimo ^

Il cuore dei giardini botanici è la parte più scenografica oltre che conosciuta, e si tratta del Teatro Massimo: un’alta costruzione di statue che ritraggono soggetti mitologici e conchiglie, a cui si alternano le scalinate che danno a vita a diversi terrazzetti sul retro della struttura. Si tratta di una costruzione a tre piani, sormontata da un grandissimo unicorno che punta verso il cielo. Al di sotto una fontana riceve gli schizzi d’acqua che vanno a rendere ancora più verdi le piante e i fiori piantate alla base del teatro Massimo.

È uno spettacolo imperdibile, un’esempio di maestosità e ostentazione oltre che un omaggio alla natura.

Affacciandosi da sopra il Teatro Massimo si può ammirare anche il giardino Quadro, così chiamato per via della sua forma. Il giardino Quadro ha al centro una fontana, dalla quale partono 4 aiuole racchiuse in una siepe di bosso.

Terminata la visita ai giardini, riprendiamo la strada verso il traghetto, uscendo da una delle diverse porte che danno verso l’esterno, e ci imbarchiamo per la tappa successiva: l‘isola dei Pescatori.

Dove dormire per visitare l’isola Bella ^

L’isola Bella del Lago Maggiore è una bellissima destinazione, molto turistica. Tuttavia le sue dimensioni estremamente raccolte e il fatto che sia raggiungibile esclusivamente solcando le acque del lago, non la rendono il miglior posto dove soggiornare.

Se stai pensando di visitare l’isola Bella e le altre isole Borromee ti consiglio di cercare una sistemazione tra Stresa (guarda questi hotel) e Arona (vedi questi alberghi). Entrambe le cittadine sono ben collegate con l’isola ed hanno molta scelta.

Leggi tutte le tappe del Tour di una giornata sul Lago Maggiore.

Arriviamo a Stresa che è circa l’ora di pranzo, dopo aver visitato il suggestivo eremo di Santa Caterina del Sasso e ancor prima il centro storico di Arona. Si tratta di una delle tratte più lunghe che affrontiamo con il traghetto, ma è in realtà dura appena qualche minuto.

Anche in questo caso il traghetto che abbiamo preso per il tour sul Lago Maggiore ci lascia adiacenti al centro cittadino che è raggiungibile in pochi passi. L’ora centrale della giornata, unita al sole forte di una giornata primaverile, rende la luce piuttosto dura ma le temperature abbastanza permissive, al contrario di quanto può succedere nelle assolate giornate estive.

Intorno a noi ci sono tantissimi turisti che si informano per la visita alle Isole Borromee, così vicine alla costa di Stresa che si ha l’impressione di poterle raggiungere facilmente a nuoto e, probabilmente, sarebbe proprio così se fosse concesso nuotare nelle aree battute dai battelli che fanno la spola tra queste destinazioni.

La parte di turisti che non chiede informazioni è invece seduta ad uno dei tantissimi tavolini presenti in piazza Cadorna, a godersi un pranzo in relax guardando l’andirivieni di persone. Qualora non ci si voglia fermare troppo a lungo per la pausa pranzo, a Stresa sono presenti anche numerose botteghe in cui prendere qualcosa da asporto per risparmiare un po’ di tempo. Noi optiamo per qualche pizzetta in un forno (non riesco mai a resistere al salato!) e un gelato, ma non si ha che l’imbarazzo della scelta.

Dov’è Stresa ^

Stresa si trova in Piemonte, siamo infatti tornati nella sponda occidentale del lago, e fa parte della grande provincia di Verbano Cusio Ossola, famosa per diversi altri laghi che ha al suo interno (il lago d’Orta, il lago di Mergozzo), oltre che per la bellissima Domodossola. La città di Stresa si divide in quattro parti, le quali vanno a coprire quasi qualsiasi tipologia possibile, infatti ha una parte storica che è quella costiera dove siamo in questo momento, una parte insulare che è composta dalle isole Borromee (l’isola Madre, l’isola Bella e l’isola dei Pescatori), una parte collinare ed anche una parte montana nella quale è presente anche una stazioni sciistica all’altitudine di 1491 metri sul livello del mare e raggiungibile tramite una funivia riaperta nell’estate 2016.

Cosa Vedere a Stresa ^

Sarà difficile trascorrere molto tempo nel centro storico di Stresa, che nonostante il bel centro storico estremamente curato, soffre il richiamo delle vicinissime isole Borromee che attirano la maggior parte del turismo di chi arriva in questa destinazione. Le isole sono infatti ben visibili da qualsiasi punto della costa della città, soprattutto l’isola Bella che mostra in questa direzione proprio il grandissimo e sfarzoso giardino che l’ha resa così conosciuta.

Noi cominciamo la nostra visita da piazza Cardona, una calda piazza su cui si affacciano tantissime attività commerciali, da gelaterie a ristoranti e piccoli negozietti e decorata da grandi alberi, che ahimè non fanno molta ombra.

Da qui, imboccata via Principe Tomaso ci muoviamo per i vicoli del centro storico che spesso regalano scorci degni di una cartolina, con case decorate da finestre in legno e piccoli archi sotto cui passare per proseguire la visita, come quello della farmacia medicamentaria.

Uno degli angoli più importanti della città è sicuramente quello dove risiede la chiesa del patrono di Stresa, ovvero la chiesa di Sant’Ambrogio e Theodulo. Con tantissimi palazzi a ridosso, la chiesa dai colori chiari si presenta molto imponente. La facciata neoclassica, corredata di angeli che suonano strumenti musicali, nasconde la struttura con pianta a croce greca.
La chiesa di Sant’Ambrogio e Theodulo venne costruita nel 1790 ed è dotata di tre altari che ospitano dipinti importanti e, in quello di destra, si trovano le spoglie di San Vitaliano un piccolo bambino divenuto martire. La storia di Vitaliano, che l’ha portato ad essere venerato come protettore dei bambini, è piuttosto crudele: venne infatti portato via alla sua famiglia e ucciso all’età di quasi undici mesi dai romani anticristiani nel 260. Quando nel 1833 il suo corpo venne rinvenuto all’interno delle catacombe, l’allora papa decise di trasferire il suo corpo da Roma fino a Stresa, dove nacque la sua venerazione.

A poca distanza dalla chiesa di Sant’Ambrogio e Theodulo sorge anche la villa Ducale: la famosa villa settecentesca, anch’essa in stile rinascimentale, della città di Stresa. All’esterno della villa è presente anche un bel giardino esotico, inizialmente concepito per contenere specie rare di piante. La villa ducale è visitabile tutti i giorni, esclusi sabato e domenica.

Lasciamo la parte più storica di Stresa e ci dirigiamo verso il lungolago, seguendo la costa che si affaccia sul lago Maggiore. Enormi piante verdi abbelliscono e recano sollievo durante la passeggiata e non mancano ville storiche immerse nel verde, alcune delle quali sembrano essere abbandonate tanto la vegetazione si è impossessata di loro.
Sul lungolago non manca anche qualche statua, come il grande monumento ai caduti con affissa la corona in alloro. La grande statua che dà le spalle al lago e guarda i passanti è anche una rappresentazione della forza e della potenza dei valorosi combattenti che lasciarono la vita duranti gli scontri mondiali.

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Continuando a passeggiare per il lungolago si passerà davanti anche allo storico palazzo del Grand Hotel des Iles Borromees, la cui costruzione cominciò in concomitanza con l’unità d’Italia e visto il crescente successo turistico, i proprietari di adoperarono in fretta per ingrandirlo. Il grand Hotel del Iles Borromees ha ospitato durante gli anni un’infinità di personaggi storici e celebrità dello showbusiness.

Da questo punto del lungolago iniziano frequenti terrazzetti con vista sull’isola Bella e le altre isole Borromee del lago Maggiore. Questi terrazzi sono frequentemente decorati da romantiche ringhiere e grandi alberi corredati di panchine sopra le quali fermarsi a godere del panorama.

Con qualche altro passo si imbocca la lunga e diritta via alberata che conduce fino al secondo terminal traghetti della città di Stresa e che ci condurrà fino alla prossima tappa del tour: l’isola Bella. Proprio al fianco del terminal per i traghetti è presente anche la stazione per la risalita sui monti della città di Stressa, la funivia.

Breve Storia di Stresa ^

L’origine di Stresa è piuttosto antica, sebbene inizialmente non fosse altro che un piccolo agglomerato di case che si affacciano sul lago. Famosa è una pergamena che cita l’esistenza della città ed è risalente al 998 D.C.

Questo piccolo borgo non riusciva a svilupparsi e rimaneva più che altro un ritrovo di pescatori, perché Stresa era difficilmente raggiungibile via terra, ma solamente via lago. Nonostante ciò, durante il XVII secolo, la famiglia Borromeo scelse quelle che ora sono conosciute come isole Borromee per edificarci sopra sfarzose ville. Contestualmente nel 1770 un imprenditore molto abbiente decise di costruire sul lungolago di Stresa e ciò attirò la duchessa di Genova e sua figlia Margherita, che iniziarono a trascorrere le vacanze in questa località. Si aprì quindi la nuova vita di Stresa che diventò la destinazione per tanti personaggi illustri.

All’inizio dell’ottocento, nel 1805, fu anche completata la strada napoleonica, così chiamata per via della richiesta di Napoleone Bonaparte di avere una strada “transitabile ai cannoni” che collegasse Briga a Domodossola. Questa strada passava proprio per Stresa e ciò rese inevitabile l’aumento dei turisti per questa città con un panorama sul lago così splendido, dovuto anche alle vicinissime isole Borromee.

Circa un secolo più tardi venne invece aperto il traforo del Sempione, che collega la Val d’Ossola con la Svizzera, e ciò permise sempre a più turisti, anche dall’Europa, di raggiungere velocemente le sponde del lago Maggiore e di fermarsi a Stresa per godere della piacevole atmosfera della “Belle Epoque”.

Leggi tutte le tappe del Tour di una giornata sul Lago Maggiore.

Abbiamo appena lasciato Arona e con il traghetto proseguiamo la navigazione sul lago Maggiore fino a raggiungere l’eremo di Santa Caterina del Sasso, a strapiombo sul lago.

Si tratta di un eremo piuttosto suggestivo, sia per il panorama che si gode dai suoi interni, che si perde sulle calme onde del lago e sulle alte montagne verdi che coprono il perimetro lacustre, sia per la costruzione che sembra quasi incastrata nella roccia della montagna che lo ospita. In realtà si può visitare abbastanza velocemente: un’ora è sufficiente per vederlo comodamente tutto e per salire fin sopra l’eremo grazie ad una scalinata di 268 gradini.

Come raggiungere l’Eremo di Santa Caterina del Sasso ^

L’eremo di Santa Caterina del Sasso si affaccia sulle sponde del lago Maggiore, o meglio è quasi inglobato nella montagna che si alza dal lago. Si trova all’interno del comune di Leggiuno, in provincia di Varese, quindi nel lato lombardo del lago.

È possibile raggiungere l’eremo di Santa Caterina del Sasso in due modi, via terra o via lago.

Via terra si arriva ad un grande piazzale sovrastante l’eremo e lasciare l’automobile nei parcheggi preposti. Qui si trova anche un piccolo quartiere di Quicchio: un pugno di case con un bar ristorante dove è possibile fermarsi per rifocillarsi prima o dopo la discesa all’eremo. Da Quicchio, attraverso la scalinata di 268 gradini si raggiunge l’ingresso dell’eremo. Si tratta di una discesa molto piacevole, perché immersa nel verde delle piante cresciute ai fianchi degli scalini. In alternativa si può optare per il moderno ascensore scavato all’interno della roccia che rende effettivamente accessibile a tutti l’ingresso all’eremo dal 2010.

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L’accesso via lago è sicuramente quello più suggestivo e quello per cui optiamo noi. Un piccolissimo porticciolo offre l’attracco al traghetto che porta continuamente turisti che sbarcano qui appositamente per visitare l’eremo di Santa Caterina del Sasso. Già arrivando è possibile vedere chiaramente gli edifici che compongono l’eremo, immersi tra roccia e natura verdeggiante. Una volta scesi dal traghetto, si prende la scalinata di circa 80 gradini che si snoda tra piante grasse e scorsi mozzafiato sia guardando il lago, che guardando il cielo, dovuti all’inserimento dell’architettura dell’eremo nel campo visivo. Terminata la scalinata si arriva ad un bivio dove prendendo a destra si arriva all’ascensore scavato nella roccia che scende da Quicchio e che è corredato da diverse foto che testimoniano la sua costruzione, mentre prendendo a sinistra si arriva all’ingresso del santuario.

La storia dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso ^

La storia dell’eremo di Santa Caterina del Sasso è piuttosto affascinante, perché legata ad una leggenda che si perde nei secoli. La nascita dell’eremo è legata alla vita di Alberto Besozzi: un mercante e usuraio che durante la traversata del lago Maggiore venne sorpreso da un nubifragio. Terrorizzato e con l’obiettivo di salvare la pelle, si rifugiò in questo punto della costa dove era presente una piccola caverna e fece voto a Santa Caterina che, se fosse sopravvissuto, si sarebbe qui ritirato in preghiera da eremita per il resto dei suoi giorni.

Siamo nel XII secolo e Alberto Besozzi riuscì a salvarsi, così costruì una piccola cappella votiva dedicata proprio a Santa Caterina d’Alessandria in questo punto. La cappella è ancora visibile all’interno della chiesa del santuario ed è possibile ammirarne l’esterno e qualche punto degli interni. Si tratta di una cappella piuttosto piccola, dove però il Besozzi si ritirò fino alla morte. Al fianco della cappella è visibile anche il corpo del Besozzi, che venne fatto beato.

Nel frattempo, durante il XIV secolo, il complesso dell’eremo venne arricchito da due chiese: San Nicola e Santa Maria Nuova e l’eremo iniziò ad essere sorretto da diversi ordini di frati che si alternarono nei secoli.

Durante il settecento avvenne un fatto ahimè poco nuovo per l’Italia: si scatenò un piccolo terremoto che fece si che cinque sassi ‘ballerini’ si staccarono dalla roccia e precipitarono proprio addosso la chiesa che ne risultò miracolosamente quasi illesa. Di questo fatto è testimonianza il grande buco aperto nel soffitto della chiesa, proprio al di sopra delle spoglie di Alberto Besozzi, che venne deciso di non richiudere proprio per omaggiare il miracolo ricevuto. I sassi ‘ballerini’ che ricoprivano l’area sopra la chiesa contribuirono a dare il nome all’eremo, che per esteso è “l’eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro“.

La proprietà dell’eremo passò nelle mani della provincia di Varese nel 1970, data dalla quale iniziarono grossi lavori di restauro e consolidamento, che lo portarono ad essere riaperto durante gli anni ottanta. Attualmente è affidato alle mani degli oblati benedettini.

Cosa visitare nel Santuario di Santa Caterina del Sasso e gli Orari di Apertura ^

Il santuario di Santa Caterina del Sasso è aperto alle visite turistiche tutti i giorni nel periodo turistico, e solo nei giorni festivi nel periodo invernale. L’elenco degli orari di apertura è disponibile a questo link e l’ingresso è gratuito.

Visitando il santuario si incontreranno tre edifici che compongono l’intera struttura: il convento meridionale, il conventino e in ultimo la chiesa che ha al suo interno il corpo del Besozzi e la cappella di Santa Caterina.

Il convento meridionale ^

Appena varcato l’ingresso dell’eremo di Santa Caterina del Sasso ci si troverà sulla destra la porta di ingresso al convento meridionale. Questo edificio, risalente al XIV secolo si presenta con un porticato di 7 arcate e si sviluppa su due piani. Durante la visita è possibile entrare in un atrio che conduce fino alla sala capitolare, dove ad oggi è presente un camino contornato da grandi e antichi affreschi in buono stato di conservazione.

Il conventino ^

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Il convento meridionale è dotato di un piccolo terrazzino che conduce fino al conventino. Questa struttura, risalente al XIII secolo, venne in seguito utilizzata come ambienti di servizio per il convento meridionale. Al suo interno sono infatti presenti una cucina, il refettorio e le celle in cui i frati dormivano. Anche questo edificio è a due piani ed è caratterizzato da dei pilastri che dividono lo spazio grazie a 4 archi. Nel piccolo giardino del conventino è presente un grandissimo torchio in legno, non più utilizzato.

La chiesa ^

Passato anche il conventino ci si trova davanti la bellissima facciata della chiesa di Santa Caterina. Anche l’ingresso alla chiesa è decorato da massicci archi in stile rinascimentale che nascondono sotto al porticato dei grandi affreschi protetti da alcune pareti in vetro. Una volta entrati in chiesa si potrà vedere l’ambiente raccolto che ospita in fondo l‘antica cappella di Santa Caterina, con al fianco il corpo del beato Besozzi proprio sotto al buco nel soffitto della chiesa da cui filtra il sole.

Quando entriamo noi incontriamo una visita guidata in cui la guida spiega con entusiasmo la storia della chiesa e del beato, ciò nonostante riusciamo a muoverci all’interno della piccola chiesa e ad ammirare gli affreschi che ne decorano le pareti e le piccole cappelle. La sua forma è piuttosto strana e irregolare e ciò è dovuto in parte all’ambiente in cui è andata incastrandosi durante la costruzione e in parte al fatto che ingloba più strutture costruite in periodi successivi. La struttura ad unica navata presenta da una parte una serie di piccole cappelle, mentre dall’altro lato si trova la zona di passaggio per muoversi agilmente all’interno della chiesa dell’eremo.

La chiesa è dotata anche di un campanile risalente al XIV secolo costruito in pietra e decisamente a strapiombo sul lago Maggiore. Il campanile è alto circa 15 metri ed era in diretto collegamento con la chiesa di San Nicola, fino a quando durante il XVI secolo non venne costruita la chiesa di Santa Caterina che raggruppava i diversi edifici e l’accesso la campanile venne spostato all’interno del portico della chiesa.

La chiesa di Santa Caterina comprende, come detto, ben 5 strutture precedentemente presenti, quattro delle quali corrispondono alle odierne campagne presenti all’interno, mentre la quinta è la zona in cui riposano le spoglie del Besozzi.

Salita fino al Quicchio ^

Terminata la visita all’eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro, anziché dirigerci subito verso il traghetto che ci farà continuare il nostro tour sul lago Maggiore verso Stresa, decidiamo di prendere la scalinata che sale (i 268 scalini) che attraverso una pendenza molto blanda ci porta fino al Quicchio. Quello che è più apprezzabile è il panorama di cui si gode salendo le scale, più che l’arrivo che risulta comunque essere molto tranquillo. Qualche casa e un ristorantino sono a coronamento dell’eremo e possono essere il luogo ideale dove trascorrere la pausa pranzo o fare un break rilassante.

Lasciato il Quicchio scendiamo nuovamente gli scalini e percorriamo anche i residui che ci portano fino al porticciolo dove nel giro di poco ritroviamo il traghetto che ci porterà fino a Stresa.

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Arriviamo ad Arona di buon’ora! È un sabato mattina e anche a causa dell’orario abbastanza mattiniero non troviamo molte persone a spasso per il lungolago ed il centro storico.
Inoltre l’atmosfera è resa ancora più tranquilla dalla calda luce che avvolge ancora il panorama sul Lago Maggiore.

Arrivati in treno raggiungiamo velocemente il lungolago e chiediamo informazioni all’ufficio di navigazione relativamente al traghetto che avremmo dovuto prendere per il nostro tour giornaliero sul Lago Maggiore. Abbiamo ancora un po’ di tempo prima che arrivi il nostro traghetto, così decidiamo di fare una passeggiata per il centro storico di Arona, piuttosto compatto come molte altre cittadine che si affacciano sul lago.

Dove si trova Arona ^

Arona è un piccolo comune della provincia piemontese di Novara che si affaccia sul Lago Maggiore. Il fortunato affaccio sul lago ha fatto sì che l’economia di Arona si sviluppasse verso il settore terziario, che porta molti turisti alla città oltre che per il suo grazioso centro storico anche come tappa meridionale di inizio della visita del lago Maggiore.

All’interno della città scorre il corto torrente Vevera (12 km) che proprio qui sfocia all’interno del lago Maggiore. Arona fa parte anche del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, che racchiude diversi insediamenti, spesso palafitticoli, delle Alpi. Questo parto è stato inserito nel 2011 tra i beni patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Intorno ad Arona numerose colline avvolgono la cittadina sul lago, il cui territorio è abbondante di verdi e boschi.

Si tratta di un’ottima destinazione facilmente raggiungibile via treno grazie alla stazione molto servita e con frequenti treni anche da Milano dalla quale dista circa 70 chilometri in direzione nord ovest.

Cosa vedere ad Arona ^

Si può spendere qualche ora ad Arona per visitare il suo centro storico e i punti di interesse maggiori. Noi, dopo aver lasciato la stazione ci siamo diretti subito verso il lago, arrivando al lungolago Caduti di Nassirya.

Lungolago Caduti di Nassirya ^

Dal lungolago caduti di Nassirya si gode di un ottimo panorama su lago Maggiore, reso ancor più piacevole dalle aiuole ben tenute, che frequentemente diventano piccoli parchi con fontane e panchine dove fermarsi a riposare.

La grande fontana presente sul lungolago fa da sfondo ai palazzi residenziali vistalago ed è contornata dal verde di alti alberi. Poco più avanti un bellissimo porticato ricoperto di glicini crea il punto perfetto dove fermarsi ad ammirare uno dei tanti porticcioli per barche e la poco distante rocca di Angera.

Vista sulla rocca di Angera ^

Da Arona si gode infatti di una bellissima vista sulla Rocca Borromea di Angera. Da qui è infatti facilmente raggiungibile in circa 5 minuti di traghetto.

La rocca di Angera, a strapiombo sul lago, è il baluardo meridionale della famiglia Borromeo, acquistato per avere un occhio particolare sui traffici che coinvolgevano queste terre. Inizialmente di proprietà della famiglia Visconti passò ai Borromeo nel 1449 per rimanerci fino ancora ad oggi.

È possibile visitare le stanze storiche che la compongono, ottimamente conservate, e nelle quali sono stati allestiti più percorsi museali. Si trovano all’interno della rocca infatti una sala della Maioliche, con pezzi risalenti addirittura al trecento ed il più grande museo europeo della bambola e del giocattolo. Se ciò non bastasse è possibile passeggiare anche per il curatissimo giardino medievale che avvolge la rocca. Questi Borromeo sono dei campioni che per quel che riguarda i giardini, lo scopriremo all’Isola Bella!

Statua del Marinaio ^

Terminato il lungolago caduti di Nassirya procediamo la nostra passeggiata verso il centro storico e ci imbattiamo nella statua del Marinaio.

Si tratta di una statua piuttosto recente, inaugurata nel Giugno 2016 che ritrae un uomo piuttosto rilassato su di una barchetta e con l’abbigliamento tipico dei marinai. A far da sfondo alla statua, ancora una volta, il blu del lago Maggiore, dietro ai parapetti verdi.

Piazza San Graziano e Chiesa di San Graziano ^

La prima piazza del centro storico di Arona che incontriamo è Piazza San Graziano.

La piazza è piuttosto spaziosa e abbastanza sgombera, ideale per ospitare gli eventi cittadini. Qui una piccola fontana è sormontata dalla grande facciata dell’omonima chiesa di San Graziano, conosciuta anche con il nome di Chiesa dei Santi Martiri. Si tratta di un’abbazia benedettina, raggiungibile attraverso una scalinata che parte dalla piazza, annessa al monastero del Salvatore e dei Santi Graziano e Felino risalente al X secolo.

Alla fine del ‘400 la chiesa di San Graziano venne completamente rifatta e assunse lo stile curato che ancora oggi la caratterizza. Tuttavia i fini decori della facciata derivano da un ulteriore rimaneggiamento del XVIII secolo. Vengono identificate quattro fasi che hanno portato al compimento dell’intera struttura: la prima e la seconda fase si concludono entro i primi anni del ‘500 e portano alla completa costruzione dell’interno e ad alcune parti dell’esterno, come i grossi blocchi di serizzo che ne definiscono le mura. La terza fase, conclusasi intorno al 1720 ha portato a delle modifiche strutturali della chiesa di San Graziano: l’aggiunta di due cappelle laterali e il prolungamento di un’intera campata dell’edificio.
Nell’ultima fase, durata appena due anni tra il 1850 e il 1852 si passò ad un riammodernamento delle decorazioni interne ed esterne, portandole allo stile neogotico adottato in quel periodo.

All’interno della chiesa è presente un grande organo risalente al 1864 e frutto di un’evoluzione dell’organo precedente datato 1850.

Il resto della piazza San Graziano è composto dalle facciate di palazzi signorili con negozi al piano terra. Percorrendo la piazza in direzione di via Garelli si possono ammirare dei vecchi palazzi un po’ malandati ma molto poetici.

Collegiata di Santa Maria Nascente ^

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Continuando la passeggiata tra i vicoli di Arona scorgiamo una sezione della facciata della Collegiata di Santa Maria Nascente.

Si tratta di uno degli edifici e monumenti più importanti di tutta la città, ospitato nel suo cuore medievale. La collegiata di Santa Maria Nascente ha origine piuttosto antiche, infatti si hanno sue notizie già a partire dall’XI secolo e, di quest’epoca è il campanile ancora oggi esistente.

Grazie alla richiesta della famiglia Borromeo di riqualificare i palazzi e le costruzioni presenti sui suoi territori, nel 1468 cominciò la ricostruzione della chiesa. Ma anche per la collegiata i lavori non erano terminati: nemmeno due secoli dopo infatti il cardinale Federico Borromeo, trovandola troppo spoglia, ordinò grandi lavori di restauro e si premurò che anche gli interni venissero riccamente decorati.

A cavallo tra il XIX e il XX secolo venne nuovamente messo mano alla chiesa, che si cercò di riportare all’aspetto originario. La facciata attuale è in stile quattrocentesco, costruita con pietra calcarea di Arona e di Angera decorata da un grande rosone e grandi finestre con vetrate in stile ottocentesco.

Resti del Castello Borromeo ^

Già dal centro storico, alzando lo sguardo, è possibile vedere i resti del castello Borromeo, conosciuto come Rocca Borromea di Arona. La sua utilità era quella di proteggere e di controllare la zona in coppia con la rocca di Angera.

La rocca Borromea di Arona risaliva agli inizi dell’XI secolo e divenne in poco tempo un semplice rifugio. Come altre costruzioni della zona passò dai Longobardi ai Visconti, per poi arrivare ai Borromeo, segnando per loro un’importante ricordo: proprio qui nacque nel 1538 San Carlo Borromeo.

L’esistenza del castello borromeo di Arona, terminò quando durante l’ottocento l’esercito napoleonico ricevette mandato di distruggerla in quanto occupata dagli austriaci.

Ad oggi è possibile visitare ciò che ne rimane, grazie al parco pubblico che la ospita e che, per lo meno, offre una suggestiva vista sul lago Maggiore.

Piazza del Popolo ^

Decidendo cosa vedere della città di Arona non può certo mancare una visita alla Piazza del Popolo. Si tratta di una lunga piazza che si affaccia direttamente sul lago e sul quale ha infatti anche l’antico piccolo porticciolo dove si trova qualche barba attraccata. Nel tempo ha passato anche il nome di Piazza Maggiore.

Su di questa piazza si affacciano, tra gli altri, anche la chiesa di Santa Maria di Loreto e il Broletto.

Santa Maria di Loreto ^

La chiesa di Santa Maria di Loreto, così come la piazza che la ospita, ha cambiato più nomi: è infatti conosciuta anche come Santa Marta. Ha una struttura decisamente particolare rispetto alle altre chiese: a partire dalla forma piuttosto squadrata della facciata, fino ad arrivare alla doppia scalinata di accesso alla chiesa.

Il suo nome fa riferimento all’intenzione iniziale di inserire all’interno di questa chiesa, risalente alla fine del ‘500 e dotata di un’unica grande sala rettangolare, una riproduzione a dimensioni originale della Santa Casa che si trova all’interno della basilica di Loreto.

Il Broletto – Palazzo di Giustizia ^

Al fianco della chiesa di Santa Maria di Loreto si trova il broletto. La sue facciata si distingue parecchio da quella della chiesa, sviluppandosi orizzontalmente anziché verticalmente. Si tratta probabilmente dell’edificio più basso che si affacci su Piazza del Popolo di Arona, di cui è anche un altro degli edifici più antichi, risalente al trecento.

La facciata del broletto, o palazzo di giustizia, è decorato dai 6 portici, sopra ognuno dei quali si trovano raffigurate le effigi dei nobili che governarono la città, all’interno di medaglioni in cotto attualmente piuttosto rovinati.

Vicoli del centro storico di Arona ^

Come ogni città di lago è bello passeggiare anche all’interno dei vicoli che compongono il centro storico e che spesso si fanno molto stretti. Tra questi ci si può imbattere in una targa che indica dove l’acqua arrivò durante l’inondazione del 4 Ottobre 1868 e cioè oltre l’altezza dell’attuale porta.

La cosa bella di Arona, oltre la continua presenza di affacci sul Lago Maggiore, è anche quella di avere una vista pressoché continua sulla rocca di Angera, di cui fino all’ottocento ospitava la gemella.

Tornati sui nostri passi prendiamo il traghetto e cominciamo il nostro tour sul Lago Maggiore, passando proprio sotto alla rocca di Angera ci dirigiamo all’eremo di Santa Caterina del Sasso.

La Storia di Arona in Breve ^

Le prime date di cui si sentì parlare riferendosi ad una città organizzata sul territorio di Arona sono di poco antecedenti all’anno mille. Nonostante ciò già in epoca preistorica qui erano presenti insediamenti di uomini. Sul territorio della città vennero infatti fatti diversi rinvenimenti: dai resti di strutture palafitticole databili all’età del bronzo, ad una necropoli del VI secolo A.C.

La città di Arona divenne un luogo di passaggio per raggiungere il passo Sempione durante l’epoca romana, per poi sviluppare una comunità intorno all’abbazia di benedettina di San Salvatore (chiesa di San Graziano). Passata in mano ai Visconti venne poi annessa alle proprietà della famiglia Borromeo in epoca rinascimentale.

Annessa successivamente al ducato di Milano passò dal dominio spagnolo a quello austriaco, per arrivare infine al ducato sabaudo. Dopo essere caduta in mano all’esercito napoleonico, grazie al congresso di Vienna del 1815 venne riportata ai Savoia, i quali la valorizzarono e fecero fiorire le attività industriali e turistiche anche grazie all’apertura della linea ferroviaria per Novara.

Leggi tutte le tappe del Tour di una giornata sul Lago Maggiore.