L’itinerario è suddiviso in tre giorni e parte dalla stazione di Venezia. Al termine dell’articolo è anche disponibile la mappa con gli itinerari suddivisi per giorno.

Perché tre giorni a Venezia? ^

Chi visita Venezia, soprattutto se italiano, spesso lo fa in giornata, arrivando in città la mattina e ripartendo la sera. Questo permette senza dubbio di vedere alcuni dei monumenti principali, ma non consente di godere del fascino serale di questa città così amata in tutto il mondo. Inoltre una visita in giornata vincola il turista a scegliere se godere del centro di Venezia oppure delle sue isole, come la Giudecca, Murano, Torcello e Burano.

Tre giorni a Venezia sono il giusto compromesso per visitare tutta la città e dedicare quasi una giornata intera alla visita delle isole (sì, sarà sufficiente per la maggior parte delle persone!). È chiaro che con tre giorni non sarà possibile accedere a tutte le chiese di Venezia e a tutti i suoi musei e perciò per alcuni di questi ci si dovrà limitare a vederne gli esterni. In questa guida fornisco alcune informazioni sulla maggior parte dei musei e sulle chiese principali, così che organizzando il tour della città possiate già scegliere quelle in cui preferite entrare.

Se aveste quattro giorni di tempo potreste percorrere lo stesso itinerario con più calma e, magari, entrare in qualche museo e chiesa in più.

Cosa si vede in tre giorni a Venezia ^

Tre giorni a Venezia sono sufficienti per visitare tutte le anime del suo centro storico. In questo itinerario toccheremo tutti i sestieri della città: Santa Croce, San Marco, Castello, Cannaregio, Dorsoduro e San Polo. Inoltre ci sarà tempo a sufficienza per raggiungere anche la vicina isola della Giudecca, a sud di Dorsoduro, e quella di Murano, a nord della Giudecca. Da Murano si proseguirà poi verso le isole di Torcello e di Burano con le sue case colorate.

Di tanto in tanto ci sarà tempo per entrare in qualche museo o in qualche storica chiesa, ma si dovrà essere disposti a macinare chilometri a piedi ogni giorno. In tre giorni consiglio di acquistare il biglietto 48 ore (€ 30) dei vaporetti, così avrete la possibilità di raggiungere tutte le isole e di tornare velocemente in stazione l’ultimo giorno.

Dettaglio dell’itinerario di tre giorni a Venezia ^

Tre giorni a Venezia sono l’ideale anche per chi ha già visitato la città ma è qualche anno che manca. In queste giornate ci si potrà rinfrescare la memoria, ma anche scoprire qualcosa di nuovo e di inedito su di questa città che attira annualmente milioni di turisti.

Indementicabili saranno i suoi campi, le sue calli e le fondamenta (rive) direttamente sui canali. I numerosi ponti, vera barriera architettonica, permetteranno di attraversare i canali e fermarsi ad ammirare qualche gondola che passa carica di turisti.

Pronti dunque a partire? Gambe in spalla!

Giorno 1 – Santa Croce, San Marco e Castello ^

Soprattutto se arrivate in treno a Venezia, l’itinerario tra le cose da vedere non può che partire dal sestiere Santa Croce, subito al di là del Canal Grande. Non ha troppe attrazioni da vedere, per cui vale poi la pena dirigersi direttamente nei sestieri più celebri di tutta Venezia, ovvero San Marco e Castello, per concludere poi la giornata tornando in piazza San Marco e godersi da qui il tramonto.

Santa Croce in breve ^

Usciti dalla stazione e prendendo verso sinistra vi troverete davanti il ponte degli Scalzi. Al di là del canal Grande vedrete già la facciata della Chiesa di San Simeon Piccolo, paragonata per le sue forme al Pantheon di Roma. All’opposto, all’interno del quartiere Cannaregio ma sempre adiacente alla stazione, si trova la Chiesa di Santa Maria di Nazareth, anche conosciuta come chiesa degli Scalzi, da cui prende il nome il ponte.
Se invece, usciti dalla stazione, prendete verso destra potrete percorrere il controverso ponte della Costituzione, recente opera di Calatrava, e arrivare fino alla facciata neoclassica della chiesa di San Nicola da Tolentino.

Qui potete scoprire nel dettaglio tutte le attrazioni di Santa Croce a Venezia e l’itinerario dedicato al sestiere.

San Marco in Breve ^

Ora procedete diretti verso il cuore del centro storico di Venezia e i suoi monumenti più celebri: andate dritti fino a piazza San Marco. Potete arrivarci a piedi, in circa mezz’ora di passeggiata attraversando il sestiere San Polo o il sestiere Cannaregio, oppure scegliere di prendere un vaporetto che dalla stazione dei treni percorre tutto il canal Grande e vi porta a destinazione. Arrivati in piazza San Marco lo spettacolo è notevole. Qui si concentrano una serie di piazzette e monumenti storici che affascinano turisti da tutto il mondo: non passerà certo inosservata la basilica di San Marco anticipata dal suo campanile, o il palazzo Ducale da cui parte il celebre ponte dei Sospiri. Vi troverete praticamente in piazzetta San Marco, che conduce fino al bacino di San Marco, dal quale si gode di una vista suggestiva sulle gondole e sulla basilica di San Giorgio Maggiore, nella Giudecca. Da qui potete raggiungere i giardini reali riaperti nel 2019 e poi procedere in direzione della più famosa scala a chiocciola di Venezia, la scala di Contarini del Bovolo. Allungatevi poi fino al teatro La Fenice, che fedele al suo nome è stato ricostruito più volte sulle sue ceneri. Tornate infine in direzione di piazza San Marco passando per il bacino Orseolo, una sorta di parcheggio per le gondole, che durante l’imbrunire regala uno spettacolo suggestivo.

Il sestiere di San Marco ha tanto da vedere. Leggi la guida completa a tutte le attrazioni di San Marco, con l’itinerario dedicato.

Castello in breve ^

La giornata non è ancora terminata, ma il ritmo può farsi meno frenetico con il sestiere Castello, a est di San Marco. Qui gli spazi si fanno più ampi e i turisti più radi. Ci sono diverse cose da non perdere, ma soprattutto ci si può godere una passeggiata in tranquillità. Tra le cose da non perdere vanno ricordate la libreria Acqua Alta, ormai un’istituzione a Venezia con le sue gondole che sorreggono i libri per ripararli dall’acqua alta, ma anche per il cortile interno dove attraverso una scalinata fatta di tomi ci si può affacciare sui canali. Procedete poi verso la chiesa di San Zaccaria, celebre per la sua cripta costantemente allagata. A questo punto arrivate fino all’arsenale di Venezia, dove durante la biennale vengono ospitate alcune mostre d’arte, che rappresenta il più grande cantiere navale del XII secolo ancora attivo. Nei dintorni ci sono svariati giardini, alcuni aperti tutto l’anno, altri aperti solo durante le mostre.
Raggiungete infine la basilica di San Pietro di Castello, ospitata sull’omonima isola e divisa dal resto di Venezia dal largo canale di San Pietro. La particolarità di questa antica basilica è senza dubbio il suo campanile pendente.

Qui puoi leggere tutti i dettagli per scoprire queste ed altre attrazioni nel sestiere Castello di Venezia.

Il primo giorno a Venezia è ormai concluso, potete ritornare verso San Marco e, se avete ancora energie, approfittare del campanile di San Marco per salire e godere di una vista rialzata su tutta la città e la laguna: un ascensore vi porterà fino alla sommità del campanile.

Giorno 2 – Tour delle Isole e Cannaregio ^

Il secondo giorno potreste svegliarvi ancora un po’ stanchi dal percorso del giorno prima. Anche questa giornata sarà intensa, ma prevede anche diversi momenti di relax durante gli spostamenti in vaporetto.

Questo è il momento di obliterare il biglietto 48 ore del vaporetto e partire da Cannaregio (imbarcadero Fondamente Nove) in direzione delle isole a nord di Venezia. La linea è la 12 e fino a pomeriggio inoltrato vi troverete sulle isole di Murano, Torcello e Burano (vale la pena partire presto). Una volta tornati ci si può prendere qualche ora per visitare anche Cannaregio, sestiere residenziale ma con qualche chicca da non perdere.

Murano e le sue vetrerie ^

Visitando le più celebri isole della laguna veneta nell’ordine di distanza in cui si trovano, si partirà da Murano. Conosciuta per la sua tradizione vetraia è distante appena pochi minuti dall’imbarcadero Fondamente Nove di Cannaregio. Scendendo a Murano Colonna si può cominciare da subito l’itinerario tra le cose da vedere con l’antica colonna romana posta davanti a noi. Da qui procediamo verso il rio dei Vetrai, il canale che conduce verso il centro storico. Anche su questa strada, più o meno a metà del canale, si trova un’antica colonna: la colonna del Bando, dalla quale il messo veneziano annunciava le nuove leggi. Attraversando il canale prendiamo in direzione del Faro di Murano. Nonostante quello visibile oggi sia molto recente, c’è un’antica tradizione di fari posizionati in questo luogo.

Ritornando verso il centro si incrocia la chiesa di San Pietro Martire, con al di là del canale la torre dell’Orologio, ovvero la torre civica cittadina. Ora è il momento di approfondire la conoscenza dell’arte della lavorazione del vetro. Per farlo si può visitare una vetreria, dove gli artigiani mostrano volentieri come viene lavorato il vetro, oppure il museo del vetro, che contiene anche alcune importanti collezioni. Il museo del vetro dista pochi metri dal duomo cittadino: la basilica dei santi Maria e Donato, che non potrà che sorprendere con i suoi antichi mosaici e con gli esterni dell’abside, composti da una fitta texture di colonnine ed archetti di origine romanica.

Prima di lasciare l’isola vale la pena raggiungere anche la chiesa di Santa Maria degli Angeli, che nella storia è stata una delle più importanti chiese di tutta la laguna veneta e che oggi è caduta in disuso. Senza appuntamento si potranno vedere solo gli esterni.
Tornando in direzione del vaporetto si passerà davanti al palazzo da Mula, conosciutissimo per le sue decorazioni, oggi ospita gli uffici comunali.

Se ti interessa Murano vale la pena leggere le guida completa all’isola, con descritte nel dettaglio tutte queste, ed altre, attrazioni.

Torcello, l’isola storica di Venezia ^

I tre giorni a Venezia continuano con la visita di un’altra isola: Torcello. Questa è conosciuta come la più antica isola veneziana, perché pare che sia stata una delle prime ad essere abitate, ospitando gli abitanti della vicina Altino in fuga dalle conquiste longobarde. A testimoniare quest’antica storia ci sono moltissimi reperti conservati nel museo dell’isola.

Partendo dall’imbarcadero e procedendo lungo l’unica via che conduce al centro storico, ci si troverà sulla sinistra il sentiero che porta fino alla casa museo di Andrich, uno spazio immerso nella natura che raccoglie le opere d’arte di Andrich, il quale insegnò all’accademia di Venezia e che scelse Torcello per vivere. Sulla destra invece ci si trova il ponte del Diavolo, riconoscibile perché come i ponti più antichi è privo di parapetti, e la sua storia è immersa nella leggenda.

Continuando per qualche minuto si arriva nel cuore storico di Torcello. Qui il museo dell’isola è ospitato dentro agli antichi palazzi del Consiglio e dell’Archivio, ma già nel giardino si possono vedere alcuni antichi reperti, come il celebre Trono di Attila, risalente al V secolo. Sempre qui si trova l’antica Basilica di Santa Maria Assunta, la cui prima costruzione risale all’826, e rappresenta ancora oggi un tipico esempio di basilica paleocristiana, direttamente collegata alla chiesa di Santa Fosca che rappresentra il suo martyrion.

L’isola di Torcello, per quanto piccola, è tutta da scoprire. Leggi la guida completa a Torcello per scoprire tutte le curiosità delle attrazioni da vedere sull’isola.

Burano e le sue case colorate ^

In tre giorni a Venezia non può mancare la visita all’isola di Burano. Anche se non siete interessati a fare un itinerario tra tutte le più famose isole della laguna, Burano merita comunque qualche ora di tempo. Raggiungibile sempre con la linea 12 del vaporetto, sia da Venezia che dalle altre isole, sorprende tutti i turisti con le sue case colorate che si trovano sull’intera isola.

Vennero colorate a questo modo per dare la possibilità ai pescatori che rientravano a casa di riconoscere la propria abitazione già a colpo d’occhio, ma non sono l’unica cosa da vedere qui.

La visita può partire dal celebre ponte Tre Ponti, così chiamato perché collega tre isolette tra loro. Già qui ci sono tantissime case colorate che si affacciano sull’acqua e che regalano uno spettacolo unico. Potete poi continuare la visita tra il vecchio e il nuovo mercato del pesce, posti su due isolette vicine tra loro, per poi arrivare alla piazza Baldassarre Galuppi: un grande spazio che ospita tante attrazioni dell’isola: la chiesa di San Martino Vescovo, famosa anch’essa per l’accentuata pendenza del suo campanile, affiancata alla cappella di Santa Barbara, che ospita alcune reliquie della santa. In mezzo alla piazza di Burano si trovano anche un antico pozzo, il porta pennone in pietra d’Istria e la statua di Galuppi. Su di un lato della piazza è infine presente il palazzo del Podestà che ha ospitato la scuola del merletto ed oggi ospita il suo museo, e il palazzo comunale.

Continuate la visita di Burano attraverso le Fondamenta di Terranova che si affacciano su di un canale meno turistico e ricchissimo di abitazioni colorate e servizi per i cittadini dell’isola. Ritornando infine verso il cuore di Burano arrivate fino alla casa di Bepi, un cittadino dell’isola, oggi scomparso, che amava la pittura a tal modo da disegnare personalmente la facciata della sua casa, trasformandola ogni giorno con motivi geometrici e colori accesi.

Qui puoi scoprire l’itinerario completo di Burano e la descrizione di tutte le cose da vedere in poche ore.

Il rientro a Venezia – Cannaregio in breve ^

La giornata non è ancora finita, soprattutto se siete in estate e potete disporre di tante ore di sole. Tornando a Venezia con il vaporetto 12 scendete all’imbarcadero di Fondamente Nove, nel sestiere di Cannaregio, quello più settentrionale di tutta Venezia.

Questo sestiere è meno turistico di quelli centrali e qui troverete tanti veneziani che hanno preso casa e che si ritrovano nei bacari per qualche cicchetto, sorseggiando un’ombra. Non siate timidi ed entrate anche voi, ma non prima di aver visita il sestiere.

Cannaregio ha infatti alcune mete da non perdere, come la curiosa calle Varisco, la stradina più stretta di tutta Venezia che, in un punto, raggiunge addirittura i soli 53 centimetri di larghezza. Da non perdere anche la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, di cui un lato è direttamente a contatto con un canale e i cui interni sono organizzati su più piani. Appartenente a Cannaregio c’è anche la Cà d’Oro, un antico edificio affacciato sul canal Grande celebre per la sua facciata decorata, che anticamente utilizzava anche l’oro per farla brillare maggiormente.
Raggiungete il ponte Chiodo, conosciuto come il ponte più pericoloso di tutta Venezia per la sua mancanza di parapetti, come i vecchi ponti della città, ma soprattutto tra le cose da non perdere a Cannaregio c’è una visita al ghetto ebraico. Si tratta del più antico ghetto europeo ed è caratterizzato dagli alti palazzi, i più alti di tutta Venezia, che vennero costruiti per ospitare tutti gli ebrei della città che avevano il vincolo di abitare in questa zona circoscritta per poter essere chiusa durante la notte.

Cannaregio ha anche altre destinazioni che vale la pena vedere e, soprattutto se avete qualche ora in più per visitarla, potete consultare la guida completa a Cannaregio, con l’itinerario dedicato e l’elenco di tutte le cose da vedere descritte dettagliatamente.

Giorno 3 – La Giudecca, Dorsoduro e San Polo ^

L’ultimo giorno a Venezia sarà anch’esso ricco di sorprese e scorci incantevoli. Vale la pena goderselo a pieno, per cui se ripartirete dalla città in treno consiglio di prenderne uno serale.

La giornata comincia sul vaporetto, raggiungendo la vicina isola della Giudecca. Se vi accorgerete di aver poco tempo a disposizione, può essere una buona idea saltarla e concentrarsi sugli altri due sestieri dell’itinerario del terzo giorno: Dorsoduro e San Polo.

Questi ultimi sono infatti ricchi di monumenti storici e campielli dalla bellezza incredibile e sarebbe un peccato non goderne.

Pronti per l’ultimo giorno e a salutare Venezia? Sarà sicuramente un arrivederci!

La Giudecca in breve ^

La mattina del terzo giorno a Venezia può cominciare prendendo il vaporetto e raggiungendo la vicina isola della Giudecca. Quest’isola è quella al di là del bacino di San Marco e che corre parallela a tutto il sestiere di Dorsoduro. Si tatta di un’isola più tranquilla dal punto di vista turistico e dove molti veneziani hanno trovato un rifugio.

L’itinerario tra le cose da vedere alla Giudecca è veloce, ma richiede di spostarsi in vaporetto sia per raggiungerla, che per muoversi tra l’isola di San Giorgio Maggiore che il resto della Giudecca, che per tornare in centro. L’itinerario parte proprio dalla massiccia basilica di San Giorgio Maggiore, che insieme al suo monastero, occupa tutta l’isola su cui sorge. Chi vuole può salire sulla sommità del suo campanile per godere di un bel panorama su tutta la laguna.

Riprendendo il vaporetto raggiungete il resto della Giudecca e anche qui potete visitare alcune chiese: la cinquecentesca chiesa delle Zitelle, la chiesa del Redentore costruita alla fine del cinquecento come ex voto per la liberazione della città dalla peste, e la chiesa di Sant’Eufemia, le cui sembianze e dimensioni sono più dimesse. Quest’ultima è però una delle chiese più antiche della città, perché risale al IX secolo.

Proseguite poi fino in fondo all’isola della Giudecca, dove si trova l’imponente Molino Stucky, una massiccia struttura industriale in stile gotico risalente a fine ottocento, oggi riutilizzata come hotel di lusso e sale di ricevimento.

Prima di tornare nel centro di Venezia approfittatene per fare una passeggiata tra le tranquille calli della Giudecca e, se vi affascina, leggete l’itinerario completo di cosa vedere alla Giudecca di Venezia.

Dorsoduro in breve ^

Tornati sulla “terraferma” la visita di tre giorni a Venezia continua con Dorsoduro, il sestiere più meridionale della città. Qui si trovano alcune calli e campi davvero romantici e nonostante sia il quartiere universitario della città non si vive il clima frenetico tipico di quelle zone.

Anzi a Dorsoduro si trovano un gran numero di musei e luoghi culturali. Se arrivate a piedi potete aver percorso il suggestivo ponte dell’Accademia, che attraversa il canal Grande e trovarvi davanti le gallerie dell’Accademia, in cui vedere diversi dipinti di artisti veneziani. Un altro luogo suggestivo da raggiungere è lo Squero di San Trovaso, una delle ultime officine per gondole rimaste aperte in città.

Raggiungete poi punta della Dogana, ovvero la grande lingua di terra che si inserisce nel mare in direzione di San Marco e la cui forma ricorda quella di una punta. Negli edifici qui presenti, che venivano utilizzati come dogana per i commercianti che arrivavano in città, si trovano ora importanti collezioni d’arte. Nella passeggiata che conduce fino a punta della Dogana si può godere del panorama sull’isola della Giudecca e, arrivando al culmine, si vedrà anche la piazzetta di San Marco.

Tornando indietro passerete per la maestosa chiesa di Santa Maria della Salute, contraddistinta da innumerevoli cupole. Anche questa chiesa fu costruita come ex voto contro la peste bubbonica che impazzava in città, ma questa volta durante il seicento.

Se siete appassionati d’arte concludete la vostra passeggiata nel sestiere Dorsoduro al Museo Peggy Guggenheim, dove troverete numerose opere d’arte del novecento, sia di artisti americani che europei. Affascinante è anche la storia di Peggy Guggenheim, arrivata fino a qui dall’America…

Scopri tutti i dettagli nell’itinerario dettagliato del sestiere Dorsoduro di Venezia.

San Polo in breve ^

I tre gioni a Venezia si concludono infine a San Polo, il cuore del centro di Venezia insieme a San Marco. Questo è uno dei sestieri più storici della città e raccoglie alcuni dei più importanti monumenti.

Arrivando da Dorsoduro potete cominciare la visita dalla Scuola Grande di San Rocco. Se avete solo tre giorni a disposizione per visitare Venezia vi troverete nella condizione di dover scegliere i musei in cui entrare, perché non riuscirete a vedere tutti quelli indicati in questo itinerario. Fatelo in base all’arte che preferite. Nella scuola grande di San Rocco troverete innumerevoli opere del Tintoretto, in una location davvero suggestiva e storica. Da qui proseguite poi verso la basilica dei Frari, la più grande chiesa di Venezia. A stupire sono i suoi interni, ricchissimi di opere d’arte e in cui sono seppellite alcune delle personalità più importanti di Venezia. Visitandola trovete opere di Tiziano, Bellini e tanti altri.

Proseguite poi  in direzione nord est e raggiungete il mercato di Rialto, il mercato storico cittadino che ancora oggi, nelle mattinate, viene allestito all’aperto. Circondate da edifici storici troverete le bancarelle di frutta, verdura e pesce. Anticamente erano accompagnate anche dalle botteghe di innumerevoli artigiani.

L’itinerario di tre giorni a Venezia è praticamente concluso, ma rimane per ultima un’altra delle mete imperdibili della città: il ponte di Rialto. Questo ponte attraversa il canal Grande e sulla sua struttura sono ospitate diversi negozietti sempre popolati da turisti. Il ponte fu costruito come collegamento diretto per il mercato cittadino e, quello attuale, risale al 1591, nonostante già dal XII secolo fosse qui presente un attraversamento del canale.

Qui è possibile scoprire un itinerario più dettagliato del sestiere San Polo, con immagini e descrizioni particolareggiate di tutte le destinazioni.

Anche questo terzo giorno per Venezia è stato piuttosto intenso, ma vi lascerà ricordi memorabili di questa città straordinaria.

Mappa dell’itinerario di tre giorni a Venezia ^

Ecco la mappa dell’itinerario di tre giorni a Venezia, suddiviso per singole giornate. Ovviamente con più tempo a disposizione è possibile percorrerlo con più calma ed entrare in tutti i musei e le chiese. Già quattro giorni potrebbero essere una valida alternativa.

Dove dormire nell’itinerario di tre giorni a Venezia ^

Quest’itinerario di tre giorni a Venezia è studiato per massimizzare il tempo a tua disposizione e permetterti di scoprire l’intera città e le maggiori isole della laguna. Per questo motivo ti conviene avere un hotel comodo in pieno centro storico per essere operativo fin da subito.

Io ho scelto questo comodissimo bed and breakfast in pieno stile veneziano, immerso nelle calli ad appena due passi da piazza San Marco.

Se invece preferisci risparmiare ti consiglio di guardare le disponibilità in questa zona, comodamente collegata al centro di Venezia in appena 15 minuti con i mezzi pubblici, ma estremamente più economica.

Mazzorbo è però direttamente collegata a una delle più suggestive isole di Venezia, ovvero Burano, che con le sue case colorate incanta ogni giorno decine di turisti. Proprio questa vicinanza e il fatto che da Burano sia raggiungibile a piedi, può far venire voglia di passeggiare per l’isola di Mazzorbo e, già che siamo qui, scoprire un volto più selvaggio della laguna.

Dove si trova Mazzorbo ^

Mazzorbo si trova all’interno della laguna veneta, e più precisamente a nord est di Venezia. Rispetto a Burano, invece è ad ovest, e la si può raggiungere semplicemente percorrendo il ponte pedonale che le congiunge.

A sudest dell’isola di Mazzorbo si trova la palude di Santa Caterina, mentre a ovest la palude del Monte e a nord ovest si trova l’isola di Mazzorbetto, di dimensioni maggiori.

Come arrivare a Mazzorbo ^

Per arrivare all’isola di Mazzorbo da Venezia è sufficiente prendere il vaporetto che va in direzione delle più famose isole della laguna, ovvero Murano, Torcello e Burano. La linea 12, che si può prendere all’imbarcadero Fondamenta Nove nel sestiere Cannaregio conduce fino a qui in poco più di mezzora.

Se invece arrivate da Burano dovete raggiungere l’imbarcadero dell’isola e procedere poi lasciandovelo alle spalle e tenendo il mare alla vostra destra. Vedrete praticamente subito il lungo ponte che collega le due isole e in meno di un paio di minuti sarete arrivati a destinazione.

Cosa vedere a Mazzorbo in poche ore ^

Mazzorbo è un’isola davvero piccola della laguna veneta e serviranno poche decine di minuti per vederla. In realtà l’isola non ha molto da offrire in termini di monumenti, ma al contrario di quelle vicine e più popolate ha grandi spazi verdi che si aprono davanti ai visitatori e che vengono in parte coltivati per produrre i famosi carciofi di Mazzorbo, noti per la loro sapidità, dovuta anche all’aria di mare che sferza continuamente sui campi.

In meno di un’ora si sarà vista tutta l’isola e si potrà poi tornare a Burano per visitarla o per riprendere il vaporetto che conduce verso le altre isole (Torcello o Murano) oppure al centro di Venezia.

Ponte Longo ^

Se raggiungete Mazzorbo da Burano, la prima cosa che vi troverete davanti sarà il ponte che congiunge le due isole attraversando il canale d’acqua che le divide.

Chiamato dai locali Ponte Longo, per via della sua lunghezza di circa 60 metri che rende necessari diverse palafitte di sostegno, è un ponte costruito in legno, sia nella struttura che nei parapetti laterali. In corrispondenza dei sostegni piantati in acqua si trovano anche i pali che sorreggono le luminarie per la sera.

Ponte Longo, a causa del fatto che i suoi sostegni siano in legno e continuamente sommersi e sottoposti a costanti correnti, richiede una frequente manutenzione per assicurarne la stabilità.

Mura di Mazzorbo – Vigna Murata ^

Appena attraversato il Ponte Longo ci ritroviamo sull’isola di Mazzorbo. Davanti a noi si apre una lunga vigna murata, cinta da alte mura in mattone sulle quali si aprono un paio di ingressi.

Al di là delle mura si nasconde appunto la vigna murata, ovvero la tenuta Venissa, nella quale la famiglia Bisol che la gestisce ha riportato in auge la coltivazione del vitigno Dorona di Venezia. Le mura che circondano l’intero vitigno di circa 2 ettari sono di origine medioevale e vennero riviste nel 1727, come testimoniano anche alcune lapidi in marmo poste ai lati.

Qui si coltiva questa particolare varietà di uva bianca, caratterizzata da una buccia spessa e da una forte resistenza anche alle alluvioni. L’intera isola di Mazzorbo è infatti ad appena un metro sul livello del mare. Con quanto coltivato si riescono a produrre circa 4000 bottiglie di vino l’anno, che solitamente va a ruba tra gli appassionati.

Dentro alla tenuta Venissa si può chiaramente vedere anche l’antico campanile della chiesa di San Michele Arcangelo. La tenuta Venissa è importate però anche perché ospita in una sua piccola parte gli orti per gli anziani dell’isola di Burano. Più in particolare sono nove gli anziani che si prendono cura degli orti, producendo vegetali per le loro famiglie e per il ristorante e l’osteria contemporanea di Venissa. Particolarmente di pregio nelle loro produzioni è il carciofo, prodotto tipico dell’isola, che occupa praticamente metà degli orti.

Chiesa di San Michele Arcangelo ^

Anticamente l’isola di Mazzorbo contava cinque chiese e sei monasteri, su di un territorio dalle dimensioni decisamente raccolte. Nel tempo andarono perdute in buona parte e già nel seicento rimanevano appena due chiese e tre monasteri.

Di queste chiese, ad oggi, ne rimane solo una, ovvero la chiesa di Santa Caterina, mentre subito all’inizio dell’isola di Mazzorbo si trovano i resti della chiesa di San Michele Arcangelo, dei quali di ben riconoscibile c’è solo il campanile che svetta solitario in mezzo alla vegetazione. Questo campanile è caratterizzato da una pianta quadrata e da una divisione in tre sezioni verticali. La prima è la più alta ed è decorata da tre lesene che si uniscono in piccoli archi e tra cui ai aprono alcune piccole finestrelle. Nella parte superiore invece si trovano quattro copie di monofore che aprono la cella campanaria sormontata a sua volta da una torretta con bifore oggi chiuse per garantire maggiore stabilità alla struttura.

La chiesa di San Michele Arcangelo sorgeva all’interno di quello che allora era un parco pubblico e fu una delle ultime a scomparire, resistette infatti fino all’ottocento, quando fu aperta la chiesa del convento di Santa Caterina, decretando così la fine anche di questa chiesa per i costi non sostenibili da parte dei parrocchiani. 

Chiesa di Santa Caterina ^

L’ultima tappa tra le cose da vedere a Mazzorbo, dopo essersi goduti una piacevole passeggiata tra il suo verde e le sue rive, è la chiesa di Santa Caterina. Si tratta di una vecchia chiesa, costruita nella seconda metà del milleduecento per il monastero di cui faceva parte. Ancora oggi ha un importante primato: ospita infatti al suo interno la campana più antica di tutta la laguna veneta, risalente al 1318.

Il monastero che affianca la chiesa risale all’VIII secolo, ma venne totalmente ricostruito nel XIII secolo. Nonostante l’ordine monastico delle benedettine sia stato soppresso nel 1806 ancora oggi è decisamente ben conservato.

La chiesa di Santa Caterina costruita in mattone a vista, si trova ben integrata all’interno delle poche case di Mazzorbo, tanto che può essere difficile distinguerla, se non fosse per il grande portone sormontato dalla lunetta in marmo che raffigura il matrimonio di Santa Caterina. Un altro aiuto arriva dal campanile del XIV secolo che è ospitato all’interno del cimitero cittadino. Qui dentro si trova la campana del 1318, ed è possibile scorgerla tra le bifore delineate dalla pietra d’Istria, proprio sotto la cupola che termina la costruzione.

Gli spazi interni son organizzati su di un’unica navata, chiusa da un soffitto in legno a carena di nave, in cui si trovava anche lo spazio dal quale le monache assistevano alla messa. Qui si trovano anche alcune antiche opere d’arte, come il rilievo del XIV secolo che raffigura la Vergine con Gesù.

Mappa dell’itinerario di Mazzorbo ^

Ecco l’itinerario delle cose da vedere a Mazzorbo. Vale la pena godersi la passeggiata tra i canali sul mare e le vaste aree verdi, più che giungere sull’isola con l’intento di trovare attrazioni mirabolanti.

Durante una piacevole passeggiata tra le sue calli, i suoi campi e i suoi canali, ci si imbatterà in diversi negozietti che vendono prodotti artigianali con la specialità del luogo: il merletto. Anche chi non è appassionato di quest’arte non potrà fare a meno di rimanere a bocca aperta vedendo l’abilità con cui vengono creati i merletti e il dettaglio dei soggetti rappresentati.

Dove si trova Burano ^

Burano fa parte del comune di Venezia, ma si trova a nord est della città, all’interno della laguna veneta. Formata da quattro isolette collegate tra loro per via di ponti pedonali, si trova all’interno di un fitto arcipelago di isolette, tra le quali spunta anche Torcello, il primo centro abitato tra tutte le isole.

Burano è collegata all’isola di Mazzorbo attraverso un lungo ponte, che ha reso quest’ultima un’appendice di Burano.

Come arrivare a Burano ^

Per arrivare a Burano è imprescindibile muoversi via mare, infatti l’isola non è collegata attraverso nessun ponte alla terra ferma e, per via delle sue dimensioni piuttosto contenute, non ha traffico automobilistico tra le sue calli.

Burano dista circa undici chilometri da Venezia e la si può raggiungere sia con i mezzi di navigazione privata, sia attraverso i vaporetti pubblici. Questi partono sia da Venezia, che dalle vicine isole di Torcello e Murano, utile saperlo se si sta facendo un tour giornaliero della laguna.

Dove prendere il vaporetto per Burano ^

Il vaporetto per Burano lo si può prendere dal centro storico di Venezia e, più in particolare, dall’imbarcadero Fondamente Nove, nel sestiere Cannaregio. La linea da prendere è la 12, che in circa cinquanta minuti di navigazione conduce a destinazione.

Se si intende partire da altre zone di Venezia, come la stazione, è possibile prendere i vaporetti 1, 3 o 5.2 per poi cambiare a Fondamente Nove oppure alla fermata di Murano Faro.

La linea 12 è la stessa che si prende anche se si parte dall’isola di Murano, imbarcadero Murano Faro, per arrivare poi a Burano. Questa linea è infatti quella che collega le tre isole principali della laguna, Murano, Torcello e Burano.

Quanto costa il traghetto per Burano ^

Il vaporetto per Burano ha lo stesso costo di una tratta all’interno del centro storico di Venezia. Burano infatti fa parte del comune e vige quindi la tariffa urbana. Il costo per una singola tratta è di € 7,50 e, considerando che dovrete anche tornare dall’isola verso Venezia, vale la pena considerare l’acquisto del biglietto giornaliero al costo di € 20, che permette poi di utilizzarlo per tutti gli altri spostamenti (ad esempio un tour giornaliero delle isole). Il biglietto giornaliero, così come quello bigiornaliero (€ 30) e il trigiornaliero (€ 40) hanno una durata di 24, 48 o 72 ore a partire dall’ora della prima obliterazione. Ciò significa che se lo obliterate alle 18:00 del pomeriggio, il 24 ore sarà valido fino alle 18:00 del giorno dopo.

I biglietti del vaporetto di Venezia possono essere acquistati direttamente agli imbarcaderi sparsi per la città.

Quanto ci vuole da Venezia a Burano ^

Il tempo di percorrenza tra Venezia e Burano in vaporetto è di circa 50 minuti. La linea 12 farà solo le fermate di Murano (Murano Faro) e Mazzorbo, prima di arrivare a destinazione.

Se invece raggiungete Burano da Torcello saranno necessari appena una decina di minuti, mentre se partite da Murano saranno necessari poco meno di 40 minuti.

I merletti di Burano ^

L’isola di Burano è famosa nel mondo non solo per le sue case colorate che rallegrano i turisti, ma anche per l’arte del merletto, che secondo la leggenda nacque proprio grazie a un abitante dell’isola. Si trattava di un pescatore, che ammaliato dal canto delle sirene cercò di resistervi pensando alla sua fidanzata che lo attendeva sull’isola. Come premio per la sua buona condotta ricevette dalla regina delle sirene una corona di schiuma che avrebbe poi utilizzato come decoro per la testa della sua sposa.

Le amiche della sposa, invidiose della bellezza del velo della ragazza, cercarono di imitarlo attraverso ago e filo, dando così il via alla tradizione del merletto.

Al di là delle leggende sembra che l’arte del merletto venga praticata a Burano già dal XVI secolo, quando queste lavorazioni venivano create nelle case dei nobili, attraverso ago e filo senza alcun supporto di una tela. Già all’epoca i soggetti erano i più vari: fiori, animali, disegni geometrici e religiosi. Nel secolo successivo quest’arte andava ampliandosi, utilizzando nuove tecniche come i punto a rosette e il punto controtagliato, che si sommavano al punto in aria utilizzato fino a quel momento. Il merletto di Burano era sempre più conosciuto, tanto che alcune ricamatrici furono chiamate in Francia per insegnare e dare il via alla creazione di bellissimi pizzi.

L’esportazione di questa arte, diede il via a una competizione tra Francia e Burano, anche se i vicini d’oltrealpe non riuscirono mai ad eguagliare per finezza e maestria le opere delle buranelle. Nei secoli però questa tecnica andò via via decadendo, fino a quasi scomparire nell’ottocento, dopo la caduta della Serenissima. Alla fine del XIX secolo, però, grazie alla merlattia Cencia Scarpariola, il merletto tornò alla ribalta anche attraverso l’ideazione di nuovi punti, che trasformarono quest’artigianato in un’arte ancora più complessa e che ancora oggi viene insegnata ai giovani volenterosi, nella scuola aperta proprio sull’isola.

Cosa vedere a Burano in un giorno ^

Le cose da vedere a Burano in un giorno, o mezza giornata, sono svariate. L’isola è infatti ricca di scorci suggestivi e insoliti, grazie alle case colorate e alla particolare urbanizzazione della città, tra calli e campi. Essendo originariamente un borgo di pescatori, le case sono da tempo immemore così variopinte con lo scopo di far riconoscere velocemente ai marinai che tornavano dalle battute di pesca le proprie abitazioni, anche nelle giornate con la nebbia più intensa.

Nonostante l’alto numero di cose da vedere, in realtà si possono facilmente inanellare in una piacevole passeggiata, se si sa dove andare. Per questo può essere molto utile la mappa che si trova a fine dell’articolo e che prevedere di arrivare sull’isola attraverso il vaporetto.

Molto bello è anche perdersi tra le sue calli e i suoi campi, girando e ritrovandosi al punto di partenza, quasi come in grande luna park per adulti. La passeggiata si snoderà tra le cinque isolette, collegate tra loro per via dei ponti: isola di San Martino Destro, San Martino Sinistro, San Mauro, Giudecca e Terranova.

Ecco dunque cosa vedere a Burano in poche ore.

Tre Ponti di Burano ^

Tra le destinazioni più conosciute di tutta Burano c’è senza dubbio il ponte noto come Tre Ponti. Il nome è legato alla particolarità della struttura, ovvero un ponte in legno con tre scalinate che collega tre isole differenti della città: Giudecca, San Martino Sinistra e San Mauro.

Salendo su Tre Ponti e girandosi intorno si possono apprezzare alcune delle vie con le case più colorate di tutta Burano, in cui si alternano velocemente bar, ristorantini, e negozi che vendono prodotti artigianali, tra cui i famosi merletti.

Si può raggiungere Tre Ponti, una volta scesi dall’imbarcadero, procedendo su viale Marcello che si collega alla Fondamenta di Cavanella.

Le case colorate sui canali ^

La tipicità più bella di Burano, oltre ai merletti e ai bussolai (il dolce tipico dell’isola), sono senza dubbio le bellissime case che si affacciano sui canali, tutte colorate di tinte differenti tra loro. Queste regalano uno spettacolo unico e insolito, dove i colori pastello si alternano a queli decisamente più vivaci. E così, passeggiando lungo le sue fondamenta al fianco dei canali, capiterà di sentirsi dentro a una scatola di colori, con rossi, arancioni, azzurri, blu, verdi, rosa e gialli che si alternano velocemente.

Anticamente le abitazioni di Burano erano palafitte e le pareti erano costituite di canne intrecciate intonacate con il fango. Le case dovevano essere leggere perché il terreno sottostante non era solido e il rischio sarebbe stato quello si sprofondare. La pavimentazione delle abitazioni era in terra battuta e anche i letti erano composti di foglie secche. Solo con la bonifica del territorio fu possibile realizzare le attuali costruzioni in mattoni, che vennero poi colorate in maniera vivace.

Se ora sono diventate una bella attrazione per i turisti, in realtà il motivo di queste facciate colorate va ricercato nell’economia che, insieme ai merletti, rese ricca Burano. Si tratta ovviamente del commercio del pesce, buona parte dei cittadini usciva intere giornate per pescare e tornava a casa all’imbrunire. Le facciate colorate permettevano ai pescatori di riconoscere velocemente la loro abitazione, anche nelle giornate in cui la nebbia si faceva più fitta.

Durante un viaggio a Venezia vale la pena raggiungere Burano anche solo per passeggiare qualche ora tra questi vicoli.

Pescaria Vecia ^

Sull’isola della Giudecca di Burano, nell’estremità che è a contatto diretto con il mare, si trova la Pescaria Vecia, da non confondersi con la Vecchia Pescheria (o Mercato del Pesce) anche se il nome ha lo stesso significato.

La Pescaria Vecia si trova al termine delle Fondamenta di Cao Moleca, dove è presente una vecchia costruzione in mattoni che funge sostanzialmente da tettoia. Qui andava in scena il mercato del pesce e la tettoia serviva da riparto per i venditori, mentre oggi si tratta di uno dei luoghi più suggestivi per assaporare lo spettacolo del tramonto sulla laguna veneta e sulle isolette che si scorgono in lontananza. 

La Pescaria Vecia di Burano ha dato anche il nome alla riva su sui si trova, conosciuta come Riva de Pescheria Vecchia.

Mercato del Pesce ^

Ripercorrendo la Fondamenta di Cao Moleca e attraversando Tre Ponti fino all’isola di San martino Sinistra, arriviamo  a un altro luogo importante per la città: il Mercato del Pesce di Burano. 

Si fa un po’ di confusione in effetti, perchè il mercato del pesce e la Pescaria Vecia rispondevano allo stesso scopo, ovvero quello della vendita del pesce. Ma ognuno di questi luoghi ha svolto il suo compito in epoche diverse.

Per arrivare al mercato del pesce è necessario percorrere le Fondamenta della Pescheria e, prima di arrivare a destinazione, ci si ritroverà su di un lato alcune calli davvero suggestive, che si aprono in piccoli campi in cui colori delle case continuano a sorprendere e si mischiano al verde della vegetazione che cresce sulle loro facciate.

Il mercato del pesce all’aperto di Burano, tutt’ora utilizzato, è una piccola piazzetta ancora allestita con i vecchi tavoli utilizzati  per esporre le merci: tra le facciate delle case si trovano intervallati una ventina di banchi su cui il pesce viene messo in mostra per essere venduto. La posizione di questo mercato è strategica, si trova infatti al fianco di un canale ed è quindi raggiungibile via mare dai pescatori, ma allo stesso tempo è estramamente vicino al cuore del centro storico di Burano.

Piazza Baldassarre Galuppi ^

Procediamo la nostra passeggiata tra le cosa da vedere a Burano e arriviamo così nell’unica piazza di quest’isola, ovvero piazza Baldassare Galuppi. Si tratta di un ampio spazio sul quale si affacciano diversi importanti edifici e su cui un lato si apre uno scorcio sul canale che separa l’isola di San Martino sinistra da quella di Terranova.

Piazza Baldassare Galuppi è titolata a uno dei più importanti cittadini di tutta Burano, ovvero il compositore Baldassare Galuppi, nato e vissuto tra queste calli e Venezia durante il settecento.

Su di questa piazza si affacciano la chiesa di San Martino Vescovo, la cappella di Santa Barbara, il palazzo comunale e il museo del merletto. Mentre al centro si trovano un pozzo e il cippo porta pennone che ospitava la bandiera di San Marco. Questo cippo, costruito in pietra d’Istria presenta due bassorilievi, uno che raffigura San Martino e l’altro che raffigura Sant’Albano con in mezzo uno stemma. Al di sotto una scritta riporta la data del 1757.

Chiesa di San Martino Vescovo ^

La chiesa di San Martino Vescovo è la chiesa più importante di tutta l’isola di Burano. Si può avere un punto di riferimento su dove si trovi la chiesa già in lontananza, grazie al suo alto campanile che ha la particolarità di pendere su di un lato.

Originariamente la chiesa di San Martino Vescovo venne costruita durante il XVI secolo, ma fu più volte rivista e restaurata. Nonostante ciò gli esterni risultano essere ancora incompiuti. Nei secoli subì diversi danni, spesso dovuti ad incendi che distrussero anche il soffitto della navata centrale e l’antico organo, andato perduto. La facciata a capanna presenta una parte centrale leggermente rialzata rispetto ai lati. La particolarità è che manchi un ingresso vero e proprio alla chiesa, a cui si accede attraverso una porta laterale. 

Gli interni della chiesa, decisamente allungati, si basano su di una pianta a croce latina con soffitto a volta nella parte centrale e a botte in quelle laterali. Gli spazi sono organizzati su tre navate divise da pilastri neoclassici che sostengono archi a tutto sesto e ai lati del transetto ci sono due cappelle laterali con alcune opere anche abbastanza antiche, come il dipinto cinquecentesco di Sant’Albano Vescovo e due Santi. L’altare maggiore venne costruito nel 1673 ed è un grande tabernacolo in stile barocco su cui è posta la statua del Cristo risorto. 

A rendere unica la chiesa di San Martino Vescovo è però il campanile, eretto nel settecento e alto circa 53 metri. La sua forma è a pianta quadrata, con un lato di circa 6,2 metri che va restringendosi verso l’alto. La struttura in mattoni è suddivisa verticalmente in quattro sezioni decorate da alte lesene che terminano sotto la cornice della cella campanaria. La sommità del campanile è chiusa da una piccola struttura in pietra d’Istria sulla quale era posizionata la statua in bronzo di un angelo, distrutta da un uragano nel 1867 e poi sostituta da una croce di ferro. Per via del suo peso e del terreno sottostante decisamente instabile il campanile cominciò a pendere già durante la sua costruzione e continuò ad accentuare la sua inclinazione fino agli inizi degli anni cinquanta del secolo scorso, quando la pendenza andava aumentando troppo velocemente per non intervenire con un’opera di consolidamento. Ad oggi la sua pendenza, arrestatasi, ha reso il campanile della chiesa di San Martino Vescovo uno dei simboli di Burano.

Cappella di Santa Barbara ^

Alla destra dell’ingresso della chiesa di San Martino Vescovo si trova la cappella di Santa Barbara. Di dimensioni decisamente più contenute e dallo stile più morigerato è dotata di una facciata con mattoni a vista che, se non fossero per la grande croce bianco al centro delle finestre al piano superiore, parrebbe quasi un’abitazione. 

Sul lato sinistro si erge timida una bassa torre campanaria e un’ulteriore croce si trova sulla sommità del tetto. Anche internamente i decori sono molto limitati e sullo spazio ad aula unica, caratterizzato da un pavimento a scacchi bianchi e rossi, si aprono alcune cappelle. Come suggerito dal nome qui vengono conservate le reliquie di Santa Barbara, santa patrona di tutti i marinai. Le reliquie furono trasferite qui nel XVIII secolo, durante le distruzioni di Napoleone a Venezia, per dar loro un rifugio in un luogo più sicuro.

Le reliquie di Santa Barbara sono conservate all’interno di uno scrigno in argento e bronzo risalente al XVI secolo che, ancora oggi, è meta di pellegrinaggi dei devoti alla Santa, venerata in generale da tutti coloro i quali rischiano di morire di morte violenta e improvvisa.

Pozzo di piazza Galuppi ^

In mezzo alla piazza Baldassarre Galuppi è possibile vedere una bassa ma massiccia vera da pozzo, ovvero la protezione in pietra d’Istria che circonda il pozzo che riforniva di acqua la città. Risalente al cinquecento, ancora oggi è dotato di un getto costante di acqua potabile, che potrà rinfrescarvi nelle più calde giornate estive.

A poca distanza dal pozzo si trova anche la statua di Baldassarre Galuppi, scolpita dallo scultore Remigio Barbaro, un’altra delle personalità di Burano, vissuto durante il novecento.

Museo del Merletto ^

L’arte del merletto di Burano ha origini molto antiche, ma che dall’ottocento godono di nuova linfa vitale. Risale al 1872, infatti, l’interesse per l’insegnamento del merletto: con lo scopo di vivacizzare l’economia locale, viene chiesto alla merlettaia Vincenza Memo, conosciuta come Cencia Scarpariola, di insegnare i segreti di cui era ultima depositaria alla maestra elementare Anna Bellorio d’Este, che li tramandò a sua volta alle figlie e ad alcune ragazze.

Le lezioni venivano tenute nel palazzo del podestà e grazie all’interesse per queste creazioni da parte della contessa Marcello e di una serie di amiche dai nomi altisonanti, tra cui la duchessa di Hamilton e la regina Margherita, rifiorì il commercio di queste creazioni. Già nel 1875 la scuola contava ben 100 iscritte. La procedura era rodata: a 12 anni si veniva ammessi a scuola e ogni giorno, per 6 ore durante l’inverno e 7 durante l’estate, si faceva pratica. Dopo sei anni si passava al gruppo delle lavoratrici in cui si rimaneva finché non ci si sposava, per poi tornare a lavorare a casa.

I lavori erano divisi come in una catena di montaggio. Nonostante ogni merlettaia sapesse fare il lavoro completo, le mansioni venivano divise come in fabbrica ed ognuna si specializzava per essere quanto più veloce possibile in una parte specifica del lavoro. E così ogni ragazza veniva assegnata ad uno dei gruppi che seguivano la lavorazione del merletto: ordidura, rete, guipure, rilievo, pulitura, ripassatura e unioni.

La scuola di merletto continuò a produrre con successo crescente fino agli anni trenta del secolo scorso, per poi chiudere nel 1970, ma quest’arte continua comunque nelle case di Burano.

Nel 1981 si decise di sfruttare gli spazi della scuola del Merletto su piazza Baldassarre Galuppi per creare il Museo del Merletto dentro al palazzo del Podestà. Qui si trovano importanti collezioni di merletti, con oltre duecento esemplari unici della scuola risalenti al periodo tra il XVI e il XX secolo. Molto interessante è anche la possibilità di vedere delle merlettaie all’opera, dalle quali si può acquistare alcuni pezzi corredati di certificato di autenticità. 

All’interno del Museo del Merletto, anche se la scuola è stata ufficialmente chiusa, vengono organizzati dei corsi di formazione professionale per chi vuole cimentarsi in questa arte.

Palazzo Comunale ^

Proprio al fianco del museo del Merletto si trova il palazzo Comunale di Burano. La sua facciata in parte scrostata gli dona un aspetto storico e caratteristico. Il palazzo, collegato su di un fianco a quello del museo, ne riprende lo stile, anche se è dotato di un piano ulteriore.

Al pian terreno il palazzo Comunale di Burano è caratterizzato da una fascia in mattone a vista, sulla quale si aprono tre ingressi per gli uffici comunali. Come nel resto della facciata ogni apertura sulla parete è sottolineata da un profilo in pietra d’Istria. Dal piano superiore la facciata è ricoperta da un’intonacatura rosa e si ritrovano le finestre originali, con una forma ad arco che si esprimono attraverso una coppia di monofore laterali e una trifora centrale. Anche all’ultimo piano ci sono sei finestre, ma dalla forma squadrata.

Il profilo di questo lato della piazza Baldassarre Galuppi continua con altre case, dalle forme e dalle dimensioni differenti che continuano l’alternanza dei colori tipica della città.

Fondamenta di Terranova ^

Se durante la passeggiata fatta finora per Burano siete stati piacevolmente colpiti dalle facciate colorate delle case, non potete astenervi da imboccare la Fondamenta di Terranova, una via che corre al fianco del canale che divide i sestieri San Martino Sinistra e San Martino Destra dal sestiere ed isola Terranova. 

Lungo le fondamenta di Terranova le case si alternano con colori, dimensioni e altezze differenti, dando un effetto decisamente suggestivo e tipico. Questa è una zona molto residenziale e meno battuta dai turisti, tanto che si trovano anche alcuni servizi come le poste di Burano. Qualche ponte attraversa il canale e permette di raggiungere la riva opposta. Nell’acqua, ai lati del canale, si trovano le tantissime barchette dei residenti attraccate subito sotto casa.

Percorrendo tutte le fondamenta di Terranova ci si sposta dalla parte sud orientale dell’isola, fino a quella nord, quando si sarà costretti a tornare indietro e a ritornare verso il cuore del centro storico di Burano.

Casa di Bepi ^

Passeggiata a Mazzorbo ^

Per concludere il tour delle cose da vedere a Burano si può fare una bella passeggiata tornando all’imbarcadero e procedendo lungo il ponte che collega l’isola di Burano a quella di Mazzorbo (ponte Longo). Nell’isola di Mazzorbo le cose da vedere sono limitate, ma contrariamente a Venezia e a Burano, qui la natura regna sovrana e si esprime per via di grandi campi, alcuni dei quali producono prodotti tipici e prelibati. La passeggiata per Mazzorbo si snoda lungo le rive dell’isola.

Una volta stanchi potrete tornare indietro e riprendere il vaporetto che condurrà su di un’altra isola della laguna o a Venezia. 

Mappa dell’itinerario di Burano in un giorno ^

Ecco la mappa con l’itinerario alla scoperta di Burano in un giorno. In realtà se non siete interessati a vedere tutti i musei e le chiese della città sarà sufficiente meno di una mezza giornata alla scoperta delle sue attrazioni. Anzi in mezza giornata potrete girare tranquillamente l’isola e fermarvi per un aperitivo in uno dei suoi bacari lungo i canali.

Questa la mappa con segnalate tutte le attrazioni da vedere a Burano.

Nonostante Torcello sia molto più piccola delle precedenti due e la si possa girare in davvero poche decine di minuti, pare che sia tra le isole della laguna quella in cui gli insediamenti umani siano arrivati prima. Viene infatti riconosciuta come il più antico centro della laguna. Prendetevi tempo per fare una tappa qui e passeggiare lungo l’unica via dell’isola per scoprire alcune attrazioni davvero suggestive.

Dove si trova Torcello ^

Torcello si trova all’interno della laguna veneta e, più precisamente, a nord est della città di Venezia. Molto più vicina all’aeroporto internazionale della città è scarsamente popolata di turisti per via delle sue dimensioni estremamente contenute. 

Torcello si trova all’interno di un fitto arcipelago di isole e isolette minori ed è molto vicino a Burano, tanto che anche nelle giornate nebbiose, si possono scorgere chiaramente le sue coste da quelle di Torcello. In vaporetto la distanza tra le due isole è di poco più di dieci minuti.

Come arrivare a Torcello – Vaporetto ^

Per arrivare a Torcello è necessario muoversi obbligatoriamente via mare. Si tratta infatti di un’isola non collegata alla terra ferma su nessun lato. Molto probabilmente se state cercando informazioni per arrivare a Torcello vi troverete a Venezia e da qui potete prendere o qualche servizio di trasporto privato o, molto più economicamente, un vaporetto. 

Da Venezia i vaporetti che vanno in direzione delle isole passano tutti per la fermata di Fondamente Nove, nel sestiere Cannaregio. La linea più veloce da qui per arrivare a Torcello è la 12, che impiega circa quaranta minuti e che ferma solo a Murano Faro e a Mazzorbo prima di arrivare a destinazione. Come è evidente, questa stessa linea, può essere presa anche da Murano, all’imbarcadero Murano Faro, qualora stiate partendo da qui. In questo caso la percorrenza è ridotta a meno di mezzora.

Breve storia di Torcello ^

Le origini degli uomini sull’isola di Torcello sono piuttosto antiche e a stabilirlo sono state delle ricerche archeologiche risalenti agli anni sessanta del novecento. 

Queste ricerche hanno permesso di stabilire che la vita sull’isola fosse presente in concomitanza con il popolamento della vicina città di Altino, ovvero nei primi secoli dell’impero romano. La rotta della Cucca, ovvero uno straordinario straripamento del fiume Adige avvenuto nell’ottobre del 589, modificò il panorama fluviale veneto e impose uno stop alla crescita della città, che riprese poi a popolarsi nel VII secolo grazie ad alcune opere di bonifica e messa in sicurezza. A questo periodo risalgono alcuni resti di frutteti e di una prima vetreria. 

La presenza umana di questo periodo è testimoniata anche da una scritta sulla cattedrale di Torcello, che risale al 639 dopo Cristo. Lo sviluppo di Torcello è da inquadrarsi nella volontà dei bizantini di rafforzare la presenza su quei lembi di terra italiani che si trovavano al confine con i Longobardi. L’importanza di Torcello crebbe nei secoli, anche perché la sua posizione a  nord della città di Venezia rappresentava, insieme alle isole vicine, un trampolino per il commercio veneziano verso il mare Adriatico. Dal punto di vista dei prodotti, Torcello fu il più importante polo veneziano per la lavorazione della lana fino al XIV secolo circa, raggiungendo circa cinquantamila abitanti.

Fu dal secolo successivo che Torcello ebbe un crescente declino, dovuto all’impaludimento di questi territori e alla peste che scoppiò nel trecento e, successivamente nel cinquecento tanto che si presentarono anche continui furti di materiale marmoreo nelle chiese della città da parte dei cittadini veneziani, che non fecero altro che ammalorare i palazzi qui esistenti. I secoli successivi non furono migliori, tanto che nell’ottocento si contavano appena 80 abitanti, per lo più dediti alla produzione di vino, e, ad oggi, ne risultano appena una ventina.

Cosa vedere a Torcello in un Giorno ^

In realtà la visita di Torcello richiede molto meno di un giorno, in appena una mezzoretta si sarà percorsa la via principale (nonché l’unica praticamente) e si sarà tornati indietro. Su di questa via si trovano tutte le attrazioni della città, che richiederanno circa tre ore per essere viste nella loro interezza.

Nonostante il numero limitatissimo di abitanti, ci troviamo comunque in una zona estremamente turistica e sono quindi presenti locande e un bar attrezzato dove potersi fermare a mangiare qualcosa. Anzi, alcuni veneziani raggiungono Torcello durante il weekend per approfittare delle sue grandi aree verdi per una mangiata fuoriporta. Se siete in piena estate, però, non crediate di trovare refrigerio su quest’isola, anzi tutt’altro.

Torcello fu molto amata anche da alcune personalità, tra cui Hemingway che durante la sua residenza alla locanda Cipriani scrisse “Di là dal fiume e tra gli alberi“.

Ecco cosa vedere nella visita di Torcello.

Ponte del diavolo di Torcello ^

Arrivati all’imbarcadero di Torcello si procede lungo l’unica strada davanti a noi, ovvero la strada della Rosina che accompagna il canale Maggiore che divide questa cittadina in svariati isolotti. Come nel caso di Murano, anche Torcello è infatti composta da diverse isole collegate tra loro attraverso dei ponti.

Tra questi ponti, più o meno a metà strada tra il pontile e il centro storico, a cinque minuti di distanza (circa quattrocento metri) si trova il ponte del Diavolo. Facilmente riconoscibile per la sua forma ad arco e la mancanza di parapetti come negli antichi ponti veneziani, la sua storia è avvolta nella leggenda, anche se c’è chi si limita a sostenere che il nome sia dovuto al cognome Diavoli, una storica famiglia locale.

Il ponte del Diavolo di Torcello venne costruito nel XV secolo, anche se fu edificato sfruttando alcune fondamenta di due secoli prima che sostenevano un ponte piatto e più stretto dell’attuale di circa un metro.

La leggenda del Ponte del Diavolo di Torcello ^

La leggenda del ponte del Diavolo di Torcello sostiene che durante l’invasione austriaca una ragazza di Venezia si innamorò perdutamente di un ufficiale austriaco. La famiglia di lei non vedeva di buon occhio questa relazione e la allontanò da Venezia. Tuttavia lei riuscì a ricevere l’informazione che il suo amato era morto assassinato e la ragazza, disperata, smise di mangiare e si stava lasciando morire, quando un amico di famiglia le consigliò di raggiungere una strega di sua conoscenza per risolvere le sue pene d’amore.

La strega, per aiutarla, stipulò un patto con il diavolo secondo il quale gli avrebbero consegnato l’anima di sette bambini cristiani in cambio della vita del soldato austriaco. L’accordo era quella di incontrarsi al ponte di Torcello, dove la ragazza arrivò in barca e scese sul lato destro del ponte. Da qui, con una candela accesa e una moneta d’oro, fece per attraversare il ponte e la strega invocò il diavolo, il quale comparì, prese la moneta e tirò la chiave dello spazio e del tempo in acqua, facendo comparire il soldato dall’altra parte del ponte.

La ragazza corse incontro al soldato e spense la candela incamminandosi verso la strada della felicità. Il patto non era ancora concluso e la strega si accordò con il diavolo per portargli l’anima dei sette bambini nel giorno della vigilia di Natale. Un giovane, che aveva assistito a tutta la scena, però voleva salvare i bambini e decise così di uccidere la strega che non riuscì quindi a presentarsi all’appuntamento. Il diavolo si presentò comunque, ma non riuscì a riscuotere nulla. Si dice che ogni 24 dicembre continui a ripresentarsi qui sotto forma di un gatto nero, ancora in attesa che la strega si presenti a saldare il suo debito.

Piazza del centro di Torcello ^

Attraversato anche il secondo ponte sul canale Maggiore arriviamo alla piazzetta nuova del centro di Torcello. Imbocchiamo la Fondamenta dei Borgognoni e fa strano chiamare questo luogo piazza, perché non è nulla di più che uno spazio aperto al di là del ponte, dove si trova una piccola fontanella e l’attracco per qualche barca privata. Qui infatti il canale prosegue tra le isole di Torcello e si trova un’osteria dove potersi fermare per pranzo. 

Il ponte che conduce qui è senza dubbio più moderno del ponte del Diavolo, essendo dotato di balaustre. La sua forma ad arco, dà comunque un’idea del basso traffico presente in questo canale, per via della sua altezza piuttosto limitata.

Trono di Attila ^

Proseguendo lungo la strada ci ritroviamo in pochissimo tempo in quella che era l’antica piazza di Torcello. Una delle zone più ricche di reperti e vecchi monumenti di tutte le isole qui presenti.

Tra questi spicca anche il cosiddetto Trono di Attila, appartenuto al celebre re degli Unni. Si tratta di una seduta dalle modeste dimensioni in pietra bianca. La leggenda narra che gli abitanti di Altino, durante le invasioni degli Unni del V secolo, si erano rifugiati qui per cercare di fuggire alla loro furia per poi essere raggiunti qui dal feroce esercito.

In realtà la leggenda è infondata, perché gli Unni si fermarono ad Aquileia e non avrebbero mai attraversato il mare, essendo un popolo della steppa. Nonostante ciò è stato provato che il trono in pietra risalga comunque al V secolo, quando venne fondata la prima comunità sull’isola di Torcello. La seduta in questione veniva utilizzata dal governatore dell’isola, noto come Magister Militum, durante le riunioni del consiglio.

Chiesa di Santa Fosca ^

Ci troviamo nell’area con la più alta concentrazione di monumenti di Torcello. Su due lati, dietro al trono di Attila, si trova il museo di Torcello, mentre dalla parte opposta c’è la facciata della chiesa di Santa Fosca.

La chiesa di Santa Fosca è collegata alla basilica di Santa Maria Assunta,  che si può già vedere sullo sfondo. Le sue origini sono molto antiche: già nel IX secolo esisteva infatti esisteva una chiesa con questo nome sull’isola e agli inizi dell’XI secolo venne ricostruita all’interno di un’opera di riqualificazione edilizia, anche se l’aspetto attuale è dovuto a degli interventi del XII secolo, quando venne ricostruita per accogliere le reliquie dei martiri Fosca (di cui porta il nome) e Maura.

Pare che lo scopo della chiesa di Santa Fosca fosse quello di rappresentare una chiesa battistero, come si usava in epoca bizantina, e infatti al suo interno si trovava il reliquiario del complesso religioso dell’isola.

Costruita in stile veneto-bizantino, si può intuire la sua forma a croce greca già seguendone il perimetro esterno e guardando la cupola che si vede dietro la facciata. Caratterizzata da un portico ottagonale che ne segue buona parte degli esterni, la chiesa di Santa Fosca si preannuncia attraverso delle colonne a piede rialzato chiuse da capitelli in stile bizantino, così come è lo stile dei decori interni.

Gli spazi interni sono organizzati a croce greca su di una pianta circolare, con tre navate dotate di abside e il suo richiamo allo stile ravennate la corona come monumento veneto più antico che si rifà a questa corrente.

Basilica di Santa Maria Assunta ^

In pochi passi arriviamo davanti alla basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa principale di tutta Torcello. Nonostante oggi la sua posizione sembri ai lati dell’isola, sorge in realtà dove si trovava la piazza principale di Torcello, a pochi passi dalla chiesa di Santa Fosca e dai resti, ormai scomparsi, del battistero di San Giovanni, con i quali costituiva un unico grande complesso.

Anche la basilica di Santa Maria Assunta è decisamene antica, venne infatti costruita nella prima metà del seicento, come sede distaccata della curia rispetto alla città di Altino, in seguito al trasferimento sull’isola di parte della popolazione durante l’invasione longobarda. La ricchezza di Torcello crebbe nei secoli e già nell’826 fu necessario ampliare la basilica, per poi essere ricostruita da zero agli inizi dell’XI secolo. Questa fu l’ultima ricostruzione, che ha consegnato ai giorni nostri la basilica di Santa Maria Assunta, dopo un ultimo restauro nel 1894.

La basilica di Santa Maria Assunta si presenta con la tipica forma paleocristiana, dove alla basilica si aggiungeva un nartece, ovvero un breve atrio davanti alla facciata, con il battistero (oggi non più presente), e su di un lato il martyrion, ovvero una chiesa costruita sulla tomba di un martire, in questo caso la chiesa di Santa Fosca.

L’accesso alla basilica di Santa Maria Assunta è permesso solo in alcuni orari, quindi se siete interessati a vederla internamente è necessario informarsi prima di arrivare sull’isola. L’ingresso è dal nartece, ampliato nel XIII secolo, per via di una grande porta in marmo con stipiti originali dell’XI secolo. Gli spazi interni sono distribuiti su tre navate, suddivise per via di 18 colonne in marmo greco. Internamente si trovano ricchissimi mosaici, come quello che occupata tutta la controfacciata, in stile veneto-bizantino, che rappresenta il Giudizio Universale. Importante anche il mosaico pavimentale del IX secolo. Tra l’XI e il XII secolo la basilica di Santa Maria Assunta fu la chiesa più importante dell’attuale territorio italiano per i mosaici che ospitava. Molti di questi sono però andati persi e gli altri sono mantenuti con estrema accuratezza.

L’altare principale è stato ricostruito utilizzando i pezzi originari nel 1923 e nasconde al suo interno il corpo di sant’Eliodoro, ovvero il primo vescovo della città di Altino. Alla sua sinistra si trova una pietra con un’iscrizione che risale alla data di fondazione della chiesa.

La basilica di Santa Maria Assunta si collega direttamente alla chiesa di Santa Fosca per via del lungo portico.

Museo di Torcello ^

Davanti alle due chiese e alle spalle del trono di Attila si snoda il museo di Torcello. Ospitato all’interno del palazzo dell’Archivio e quello del Consiglio, descrive la storia dell’isola e non solo.

Il museo di Torcello venne istituito nel 1870 con lo scopo di limitare la dispersione del patrimonio artistico di Torcello e di raccogliere, in un unico luogo, i reperti trovati su quest’isola e in quelle nelle immediate vicinanze. Nel 1887, quando la gestione passò sotto a Cesare Augusto Levi, venne aggiunto al palazzo del Consiglio anche quello dell’Archivio, per ospitare parte della sua collezione archeologica. Questa collezione affianca quella medievale e quella moderna, contenute all’interno del palazzo del Consiglio.

Visitando il museo di Torcello si può rivivere la storia dell’isola, che racconta di importanti scambi commerciali che avvenivano già a partire dal II millennio avanti Cristo, passando poi per l’epoca preromana, romana, bizantina, altomedievale e della repubblica della Serenissima, fino al XIX secolo.

Palazzo dell’Archivio ^

Il palazzo dell’Archivio è caratterizzato da una loggia al pian terreno con una trifora posta al di sopra. Anche se appare più recente per via dei restauri fatti, l’edificio risale al XII secolo. Internamente gli spazi furono totalmente rivisti a fine dell’ottocento, quando vennero aggiunte anche due colonne a sostegno del soppalco, che furono fatte arrivare direttamente da Venezia.

Palazzo del Consiglio ^

Il palazzo del Consiglio invece risale al trecento e fu costruito in stile gotico. Al suo interno si riunivano i 20/40 membri del consiglio maggiore di Torcello, che appartenevano alla nobiltà isolana. Rimane poco della struttura originaria, per lo più la scala esterna, alcuni tratti di mura, la torre con la campana e le bifore che illuminano gli interni. La presenza della campana non aveva scopi religiosi, ma serviva per raccogliere nella piazza gli isolani quando venivano fatte comunicazioni ufficiali.

Casa Museo di Andrich ^

Prima di lasciare Torcello, l’ultima delle cose da vedere sull’isola, è la casa museo di Andrich. Si tratta di una casa immersa nella natura, che si affaccia sul territorio paludoso della palude della Rosa. Questo è un luogo unico, caratterizzato da uno scorcio suggestivo nel quale nella bella stagione si possono ammirare anche i fenicotteri.

Questa casa museo fu la residenza e il laboratorio di Clementina e Lucio Andrich, e al suo interno è possibile fare una visita guidata con il nipote di Lucio, Paolo Andrich, che espone a rotazione arazzi, sete, sculture, dipinti, vetri, mosaici e mobili creati dagli zii. Tutto intorno è presente un orto/giardino dalle importanti dimensioni: ben 11000 metri quadri.

Prima di lasciare Torcello, l’ultima delle cose da vedere sull’isola, è la casa museo di Andrich. Si tratta di una casa immersa nella natura, che si affaccia sul territorio paludoso della palude della Rosa. Questo è un luogo unico, caratterizzato da uno scorcio suggestivo nel quale nella bella stagione si possono ammirare anche i fenicotteri.

Questa casa museo fu la residenza e il laboratorio di Clementina e Lucio Andrich, e al suo interno è possibile fare una visita guidata con il nipote di Lucio, Paolo Andrich, che espone a rotazione arazzi, sete, sculture, dipinti, vetri, mosaici e mobili creati dagli zii. Tutto intorno è presente un orto/giardino dalle importanti dimensioni: ben 11000 metri quadri.

Lucio Andrich ha vissuto in questa casa fino al 2003, anno della sua morte. Vi si trasferì con la moglie per dedicarsi interamente all’arte. Lucio fu docente di mosaico alla vicina Accademia delle Belle Arti, ma soprattutto fu un’artista. Faceva sculture, incisioni, dipinti, creazioni in vetro, mentre la moglie ricamava sulla seta le opere del marito. 

Mappa dell’itinerario di Torcello ^

Questa la mappa delle attrazioni da vedere a Torcello. Ovviamente sono tutte raggiungibili muovendosi a piedi tra una e l’altra e in poche decine di minuti si sarà percorso tutto l’itinerario. A questo tempo va aggiunto quello della visita delle singole attrazioni.

Murano, nota come un’isola di Venezia, è in realtà un insieme di isolette a poca distanza tra loro e collegate via terra attraverso diversi ponti. Quest’isola è famosa in tutto il mondo per la lavorazione del vetro, infatti qui si trovano numerosissime vetrerie che, negli ultimi anni, stanno subendo la crisi ma continuano a resistere. L’alta concentrazione di vetreria a Murano è dovuta a una legge del 1291 che imponeva che le vetrerie si spostassero dal centro di Venezia alla vicina isola, al fine di scongiurare incendi in città.

Dove si trova Murano ^

Murano si trova a pochissima distanza dal centro storico di Venezia. Questa è infatti una delle isole più vicine al cuore della città, ed è separata da questa solamente dall’isola di San Michele, l’isola che ospita il cimitero cittadino.

Rispetto al centro storico veneziano si trova a nord e la si può chiaramente vedere dai monumenti più alti della città, come il campanile di San Marco.

Murano ha una superficie di appena 1,17 chilometri quadrati e un territorio totalmente pianeggiante, tanto che raggiunge un’altitudine massima di 4 metri sul livello del mare.

Come raggiungere l’isola di Murano ^

Per raggiungere l’isola di Murano è imprescindibile muoversi via mare all’interno della laguna veneta. Per farlo ci si può affidare al trasporto privato o, in maniera più economica, ai vaporetti pubblici che in poco meno di dieci minuti portano a destinazione.

I biglietti per il vaporetto possono essere acquistati direttamente agli imbarcadero e, se intendete fare un tour delle isole, può essere conveniente acquistare il 24 ore.

Dove si prende il traghetto per Murano ^

Il vaporetto per Murano lo si prende da vari punti della città di Venezia, ma fermerà comunque alla fermata di Fondamente Nove, nel sestiere Cannaregio. Si tratta infatti dalla fermata più vicina all’isola, che prima di approdare a Murano farà un’unica fermata all’isola del Cimitero di San Michele. In questo caso la linea da prendere è la 4.1 o 4.2.

Volendo è però possibile prendere il vaporetto anche nei pressi della stazione dei treni, ovvero alla fermata nota come Ferrovia. In questo caso è possibile prendere i vaporetti 4.2 o 5.2.

Da altri punti della città è possibile prendere ulteriori vaporetti, ma vale la pena consultare gli orari a seconda della zona in cui ci si trova.

Dove scendere a Murano ^

L’isola di Murano ha numerosi imbarcadero in cui poter scendere quando si arriva in città per visitarla.

Se si intende avere una panoramica completa della città il mio consiglio è quello di scendere alla prima fermata, quella più a sud, ovvero Murano Colonna. Da qui si procede poi a piedi lungo il Rio dei Vetrai e si possono vedere le prime vetrerie, per poi arrivare nel cuore del centro storico.

Se invece volete puntare dritto al centro di Murano potete scegliere di scendere alla fermata Venier (assicuratevi prima che la linea del vaporetto su cui viaggiate faccia questa fermata).

La ripartenza invece cambia a seconda della destinazione che volete raggiungere dopo la visita di Murano. Se volete continuare a scoprire le isole della laguna, come Torcello o Burano, potete reimbarcarvi alla fermata Murano Faro, a sud est dell’isola. Se invece volete tornare in centro a Venezia potete riprendere il traghetto alla fermata Murano Colonna.

Cosa vedere a Murano in un Giorno ^

Murano è un insieme di sette isolotti collegati tra loro da numerosi ponti. Più in particolare si incontrano:

• a nord l’isola di Sacca Mattia, ancora in fase di bonifica;
• al centro l’isola di San Donato, con alcuni dei maggiori monumenti cittadini;
• ad est l’isola dei Conventi e sotto l’isola Navagero;
• a sud, da ovest ad est: l’isola Sacca Serenella (di origine artificiale), l’isola San Pietro e l’isola di Santo Stefano.

Tutti sono accumunati dalla presenza delle vetrerie, che hanno reso celebre questo piccolo arcipelago in tutto il mondo. Da qui arrivano infatti le lavorazioni del vetro più preziose, che rendono gli artigiani di Murano apprezzati a livello internazionale. Già dal 1291 le vetrerie veneziane vennero spostate qui per motivi di sicurezza, dopo almeno tre secoli in città in cui più di una volta diedero il via ad incendi anche dovuti al fatto che le case venivano costruite in legno.

La Repubblica della Serenissima aveva così l’opportunità di controllare quest’arte, circoscritta nel territorio ed anche nelle professionalità: ai mastri vetrai era infatti fatto divieto di lasciare l’isola senza un permesso speciale. Questo li preoccupò non poco, tanto che alcuni di loro scapparono all’estero, esportando anche la loro competenza. Pare, ad esempio, che i cristalli di Boemia, celebri a partire dal XV secolo, si ‘ispirarono’ nelle lavorazioni proprio alla tecnica muranese.

La vita sull’isola di Murano è però presente almeno dall’840, come documentato in alcuni documenti storici. Ciò significa che passeggiando tra le sue calli, i suoi canali e i suoi rii, non si viene colpiti solo dallo scintillio dei suoi prodotti in vetro, ma anche da alcuni monumenti dalla valenza storica.

Una mezza giornata sarà sufficiente per scoprire quanto l’isola ha da offrire e, accelerando un po’ il passo, si riuscirà a risparmiare qualche ora da spendere poi nelle altre isole veneziane.

Ecco cosa vedere a Murano in qualche ora.

Colonna romana ^

Appena scesi dal vaporetto nella fermata di Murano Colonna ci imbattiamo subito nella prima attrazione dell’isola, ovvero la colonna romana che dà il nome all’imbarcadero dell’isola di San Pietro.

Appena scesi dal vaporetto nella fermata di Murano Colonna ci imbattiamo subito nella prima attrazione dell’isola, ovvero la colonna romana che dà il nome all’imbarcadero dell’isola di San Pietro.

Si tratta di un’antica colonna di origine romana in granito, sormontata da un capitello di qualche secolo più tardi. Non è sempre stata in questa posizione, ma anticamente si trovava spostata di qualche metro verso il vicino rio dei Vetrai, dove svolgeva il ruolo di piedistallo per la statua del doge Domenico Contarini, che regnò sulla città veneziana nella seconda metà del seicento. Venne scelto di celebrare questo doge attraverso una statua perché reintrodusse l’uso delle Oselle d’Oro, ovvero la fabbricazione di monete del prezioso metallo che avevano su di una faccia San Marco, mentre sull’altra ritraevano il doge che le dava in dono per Natale alle importanti personalità che incontrava.

In realtà la colonna romana di Murano è celebre anche perché venne utilizzata come punto di riferimento da Galileo Galilei durante gli esperimenti  condotti dal campanile di San Marco e che gli permisero di mettere a punto il suo cannocchiale.

Rio dei Vetrai ^

Lasciataci alle spalle la colonna romana procediamo tra le cose da vedere a Murano e imbocchiamo il Rio dei Vetrai, il canale che divide l’isola di San Pietro da quella di Santo Stefano.

Si tratta di uno stretto canale, attraversato da tre ponti, sul quale si affacciano numerosi vetrai, come ad esempio il grande stabilimento della vetreria Gino Mazzuccato, già riconoscibile avvicinandosi a Murano e dotata di un grande spazio espositivo, bar e fabbrica in un unico complesso.

Passeggiando lungo i 500 metri che collegano il canale Grande di Murano con il canale dei Marani, possiamo godere di diversi negozi che espongono il prodotto principale di questa cittadina, ovvero le creazioni in vetro. Da animaletti, a gioielli, fino a lampadari ed arredamento è un continuo luccichio che non può che richiamare l’attenzione dei turisti.

Sul lato orientale si trovano le fondamenta Daniele Manin, mentre su quello occidentale le fondamenta dei Vetrai, entrambe con la più alta concentrazione di vetrerie di tutta Murano.

Colonna del Bando ^

Più o meno a metà del rio dei Vetrai si trova un’altra importante colonna, altra meta tra le cose da vedere a Murano. Questa è la colonna del Bando, posta al fianco del Ponte de Mezo. Il suo nome è legato al fatto che qui il messo proveniente da Venezia era usuale attraccare e leggere le ordinanze che venivano emesse direttamente dal Doge o dalle magistrature veneziane che operavano su temi cari a Murano, come leggi sulle vetrerie o sugli scarichi in mare.

La colonna del Bando di Murano è riconoscibile dalla statua del Leone di San Marco posta sulla sua sommità.

Oratorio Ex ospizio Briati ^

Attraversiamo il rio dei Vetrai, imboccando il ponte de Mezo e raggiungiamo l’isola di Santo Stefano. Attraverso Calle Bressagio, una bella e spaziosa via completata da una piazzetta e aiuole piantumate arriviamo all’oratorio ex ospizio Briati.

Purtroppo chiuso ai visitatori, l’oratorio di San Giuseppe, collegato all’ex ospizio Briati, venne costruito nella metà del settecento, durante il declino della Serenissima. Lo scopo era quello di accogliere dodici povere vedove di Murano, per dare loro supporto e un aiuto. Dietro la facciata chiara, caratterizzata da due grandi finestre e un portone in legno sormontati dal timpano curvilineo, si trova un edificio a pianta quadrata con cortile interno.

Nelle intenzioni Briati aveva dato in dote all’ospizio una rendita di 150 ducati, che andarono presto persi. Nel 1782 i nipoti di Briati vi si insediarono scacciando con violenza le ospiti e dovette intervenire la magistratura, che dopo ulteriori danni causati dall’amministratore nominato, si trovò a disposizione una rendita ben inferiore al previsto. Con la caduta della Repubblica di Venezia la rendita venne totalmente azzerata, salvo poi rinascere nel 1858 grazie alla benevolenza dell’imprenditore Pietro Bigaglia. L’ex ospizio Briati continuò così a prosperare fino a pochi decenni fa.

Al centro dell’ospizio si trova la facciata dell’oratorio, dalle dimensioni piuttosto contenute. Sulla facciata è presenta una lapide che ricorda la dedica dell’oratorio a San Giuseppe. Sulla sommità, ai lati del timpano, sono presenti le statue di due angeli.

Faro di Murano ^

Sulla costa orientale dell’isola di Santo Stefano sorge il faro di Murano. Quella visibile oggi è una costruzione risalente agli anni trenta dello scorso secolo, ma in realtà è l’evoluzione di precedenti fari qui costruiti. Il primo era composto da una torre di legno sulla cui sommità venivano accesi dei fuochi che segnalavano la presenza dell’isola e illuminavano a distanza le notti veneziane. Ovviamente una struttura di questo genere veniva impiegata anche come vedetta per sorvegliare il mare circostante. Nel 1912 venne poi sostituito da un nuovo faro, in ferro, eretto su di una struttura in palafitte adiacente alla spiaggia. Il fuoco venne sostituito da una lampada ad olio girevole, sostituita poi da un’alimentazione a gas.

L’attuale faro di Murano, alto 35 metri, sorge su di una posizione più esterna dell’isola, rivolta verso la laguna e, per proteggerlo, sono stati posizionati grandi massi di pietra alla sua base.

Avvicinandosi al faro si possono notare sulla sua parte bassa due bassorilievi, raffiguranti entrambi la Madonna. Una è posta sopra all’ingresso del faro, mentre l’altra è all’opposto verso la laguna. La metà più alta della struttura è infine caratterizzata da alte strisce nere, per ottimizzarne la visibilità nelle giornate di nebbia.

Chiesa di San Pietro Martire ^

Ritornando poi su rio dei Vetrai, a poca distanza dal ponte di San Pietro Martire di Murano, torniamo sull’isola di San Pietro. Qui si trova l’omonima chiesa, ovvero la chiesa di San Pietro Martire.

La sua storia è piuttosto antica, infatti l’edificio venne eretto a metà del trecento in stile gotico, insieme al vicino convento di padri domenicani ed era inizialmente titolata a san Giovanni Battista. Consacrata nel 1417 venne completamente distrutta da un incendio nel 1474 e si procedette con la ricostruzione in stile rinascimentale che terminò nel 1511 dandole l’aspetto attuale.

La chiesa di San Pietro Martire di Murano è facilmente riconoscibile, perché caratterizzata da una struttura in mattoni a vista, la cui fiancata accompagna il rio dei Vetrai. La facciata è divisa in tre parti, con un grande porta risalente al XVI secolo sormontata da un rosone. Sul fianco sinistro è anche presente un portico con archi e colonnine gotiche, a testimonianza del chiostro dalla vicina chiesa di Santa Chiara, andata perduta.

Gli spazi interni sono divisi su tre navate attraverso due file di colonne che si congiungono in archi a loro volta collegati al soffitto con travi scoperti. Al termine della chiesa di San Pietro Martire si trova il presbiterio, chiuso da volte a botte e affiancato da due cappelle. La navata destra, così come la sinistra, è dotata di un altare minore, dove si può anche vedere il dipinto “Il battesimo di Cristo”, attribuito al Tintoretto, oltre a tante altre opere tra cui alcune di Giovanni Bellini.

Nella cappella sul lato destro, conosciuta come cappella Ballarin per via del vetraio che ne finanziò la ricostruzione e che vi fu seppellito, si trovava anche una grande pala di Giovanni Bellini, che raffigurava il martirio dei padri domenicani e che ora si trova al Museo Nazionale di Londra.

Il campanile si trova sul lato sinistro della chiesa di San Pietro Martire e risale agli inizi del cinquecento.

Torre dell’orologio ^

Dalla parte opposta del Rio dei Vetrai, sullo spigolo nord occidentale dell’isola di Santo Stefano, si può scorgere la Torre dell’Orologio, su campo Santo Stefano. A Murano era anticamente presente una Torre Civica, in realtà costruita come campanile della chiesa dei Santi Maria e Donato sull’isola di San Donato. La sua vicinanza al Palazzo del Podestà, o Palazzo della Ragione, la trasformarono però presto nella torre civica, il cui compito era quello di scandire le ore e dettare i tempi alla comunità, avvisando anche i cittadini dell’inizio di sedute consiliari o di imminenti pericoli.

Con l’abbattimento del Palazzo del Podestà, avvenuto nel 1815, venne distrutta anche la torre e su iniziativa di Vincenzo Zanetti, redattore di un giornale locale, si lanciò la proposta di costruire una reale torre civica in campo Santo Stefano. La Torre dell’Orologio di Murano venne quindi spostata qui e costruita sui resti del campanile della pieve di Santo Stefano. Fu ultimata nel 1890, mentre il grande orologio che scandisce le ore venne aggiunto un anno più tardi e da allora è diventata un punto di riferimento per gli isolani.

Nonostante la sua costruzione sia relativamente recente, venne deciso di utilizzare uno stile medievale, con tanto di merletti a coronare il vertice e la cella campanaria aperta all’esterno attraverso quattro bifore. Pare infatti che venne identificata la torre del Palazzo Vecchio di Firenze come fonte di ispirazione.

Museo del vetro ^

La prima tappa sull’isola di San Donato di Murano è il Museo del Vetro. Se arrivati fino a qui volete approfondire l’arte che ha reso famosa in tutto il mondo questa cittadina, vale la pena prendervi un po’ di tempo per visitare le sue sale.

Il museo del vetro venne fondato addirittura nel 1861 e trova la sua sede nello storico palazzo dei Vescovi di Torcello, in stile gotico fiorito. Inizialmente concepito come archivio per la raccolta di testimonianze sull’isola, si è presto evoluto in un museo. Già dal 1862 gli venne annessa una scuola per vetrai, che permetteva agli studenti di accedere a modelli, disegni e pezzi unici di quest’arte.

All’interno delle sale espositive si possono trovare, tra le altre, collezioni Molin, Correr e Cicogna, oltre che una sezione archeologica con pezzi provenienti anche dall’estero e una sezione dedicata al novecento.

Basilica dei santi Maria e Donato – Duomo di Murano ^

Tra i monumenti più importanti dell’isola di San Donato e di tutta Murano in generale non si può non annoverare il suo duomo, ovvero la basilica dei santi Maria e Donato.

Il duomo sorge su Campo San Donato, ma una delle viste più belle su di questa costruzione è dalla Fondamenta Andrea Navagero, dalla parte opposta del canale che divide l’isola di San Donato da quella di Navagero. Da qui si vede molto bene l’abisde della chiesa, sulla cui parete esterna si trovano una serie di archi e colonne su due ordini che delineano lo stile romanico della basilica.

Le origini della chiesa dei Santi Maria e Donato si fondano nel VII secolo, quando era dedicata a Santa Maria. Solo nel 1125 venne aggiunto anche San Donato, per omaggiare l’arrivo a Murano del corpo del santo martire. Rispetto alla costruzione iniziale vennero fatte diverse modifiche. Furono vari i lavori di rimaneggiamento, un primo nel IX secolo, un secondo nel XII secolo del quale si conserva parte della pavimentazione e di mosaici composti di marmo e vetro. Il mosaico più grande lo si può ritrovare nell’abside, dove il soffitto è decorato con una Madonna orante su di un grande sfondo dorato. Quest’opera degli inizi del XII secolo è un bell’esempio di arte bizantina, che si ritrova anche in altre opere in giro per la città di Venezia come nella basilica di San Marco. Il mosaico si ritrova anche nella pavimentazione stessa della basilica ed è risalente al 1140.

Esternamente invece la facciata si rifà ai moduli tipici delle basiliche ravennati, con una forma a capanna e una netta suddivisione delle tre navate interne. Sulla struttura in mattone si aprono quattro finestre, due per lato, al fianco del portone di ingresso, sopra al quale è presente un bassorilievo in marmo e, nel vertice, una bifora. Gli interni sono invece disposti su pianta basicale e le tre navate sono divise da cinque colonne in marmo dotate di capitelli in stile veneto-bizantino. Il transetto separa infine le navate dall’abside. Ad esclusione del grande mosaico dorato, tutto il resto della chiesa dei Santi Maria e Donato è chiuso da un soffitto ligneo.

Come visto per la basilica di San Marco a Venezia anche nella basilica dei Santi Maria e Donato il campanile è distaccato dalla struttura principale. Si tratta di una torre quadrata suddivisa verticalmente in tre ordini che si concludono in una cella campanaria dotata di trifore. Al suo fianco si trova una grande scultura in marmo del 1927 che rappresenta il Monumento ai Caduti.

Campo San Donato ^

Usciti dal duomo di Murano ci ritroviamo in campo San Donato. Questa è una bella piazzetta chiusa su un lato dalla chiesa, mentre dall’altra parte una breve scalinata conduce a una posizione leggermente rialzata con un paio di palazzi residenziali che si incrociano. Al centro un bel pozzo in pietra d’Istria. Si tratta di una vera da pozzo molto antica, decorata con un arco su di ogni lato, sorretto da due piccole colonnine e quattro vele su di ogni angolo.

Guardando verso la basilica si nota, alla sua destra, il campanile che copre alla vista il vicino canale.

Visita di una Vetreria ^

Una visita a Murano non si può dire completa se non si fa tappa anche in una delle tante vetrerie sparse sull’isola. Molte di queste aprono le loro porte alle visite anche nella loro fabbrica, dove la fornace accesa sette giorni su sette viene utilizzata dagli artigiani per sciogliere il vetro e dare vita tramite soffiatura alle creazioni che si possono vedere in tutti i negozietti che si affacciano sui canali.

Ogni vetreria offre un’esperienza di visita differente e, se non siete degli studiosi di questa arte, ci si può tranquillamente accontentare di una vetreria che offre la visita gratuita. Noi siamo entrati all’interno della Vetreria Artistica Internazionale, dove oltre al negozio è presente la fabbrica con la fornace in cui l’artigiano ci mostra come, velocemente scioglie e modella il vetro battendolo e soffiandolo.

Oltre alla pratica è interessante anche la teoria che sta dietro alla produzione di questi oggetti artigianali, come la spiegazione di come vengono create le murrine, piccoli cilindri di vetro, composti da tanti pezzi dandogli una forma di stella o di rosa e che poi vengono sezionati dando vita a tanti piccoli elementi.

Ovviamente il modo migliore per ringraziare della dimostrazione della lavorazione del vetro è quello di acquistare un souvenir come ricordo.

Chiesa di Santa Maria degli Angeli ^

A pochi passi dalla vetreria artistica internazionale si trova la chiesa di Santa Maria degli Angeli, sempre sull’isola di San Donato. Si tratta dell’ultima chiesa di Murano, anche se la sua prima edificazione risale addirittura al 1188 quando il terreno su cui sorge venne donato alla badessa Giacomina Boncio. Negli anni le condizioni dell’edificio originario divennero critiche, tanto che nel 1529 venne ricostruita in stile rinascimentale, così come la possiamo vedere ancora oggi.

Già dotata di monastero, divenne famosa in tutta Europa, anche grazia a una bolla papale che la unì alla chiesa di Santa Maria di Piave di Lovadina. La sua fama era tale che nel 1574 il re di Francia Enrico III volle visitarla. Questo evento fu davvero importante, tanto che fu costruita appositamente una barca a forma di drago per l’occasione sulla quale alcuni maestri vetrai lavoravano il vetro.

La fama della chiesa, unita alla ricchezza delle monache che entravano nel monastero, permise alla chiesa di Santa Maria degli Angeli di prosperare, fino al 1848 quando venne chiusa e molte delle opere contenute al suo interno portate via. La chiesa riaprì poi quindici anni dopo, ma dei fasti del passato rimase poca traccia, tanto che i lati del complesso vennero utilizzati per dare ospitalità alle famiglie più povere di Murano. Oggi è possibile ammirare la chiesa solo dall’esterno, mentre per visitarne gli interni è necessario richiedere un appuntamento. Questo è un peccato, perché solo il soffitto varrebbe la pena della visita, è infatti dotato di quaranta tondi dipinti che raffigurano gli Apostoli, i sette profeti, i simboli degli evangelisti, gli angeli e la Madonna incoronata. Molte altre sono le opere seicentesche presenti, come dipinti e altari in marmo di Carrara.

La fama della chiesa, unita alla ricchezza delle monache che entravano nel monastero, permise alla chiesa di Santa Maria degli Angeli di prosperare, fino al 1848 quando venne chiusa e molte delle opere contenute al suo interno portate via. La chiesa riaprì poi quindici anni dopo, ma dei fasti del passato rimase poca traccia, tanto che i lati del complesso vennero utilizzati per dare ospitalità alle famiglie più povere di Murano. Oggi è possibile ammirare la chiesa solo dall’esterno, mentre per visitarne gli interni è necessario richiedere un appuntamento. Questo è un peccato, perché solo il soffitto varrebbe la pena della visita, è infatti dotato di quaranta tondi dipinti che raffigurano gli Apostoli, i sette profeti, i simboli degli evangelisti, gli angeli e la Madonna incoronata. Molte altre sono le opere seicentesche presenti, come dipinti e altari in marmo di Carrara.

Palazzo da Mula ^

Torniamo sui nostri passi e dalla Fondamenta Venier scorgiamo il Palazzo da Mula, al di là del canale, sull’isola di San Pietro.

Palazzo da Mula è uno degli edifici più famosi di tutta Murano, davanti al quale si trova anche l’imbarcadero Murano da Mula al quale si può scendere per arrivare nel cuore della cittadina. Quest’edificio è così celebre per via delle sue ricche decorazioni, per lo più in pietra d’Istria, che spiccano sulla struttura in mattoni. Le sue facciate sono corredate di formelle e patere risalenti addirittura a prima del XV secolo, che conferiscono al palazzo uno stile Gotico Veneziano.

Guardandolo non si possono non notare gli archi delle loggette, gli stipiti della porta, i fori circolari posizionati all’interno degli archi e i contorni delle finestrelle all’ultimo piano, tutti in pietra bianca. Al primo piano si trovano anche tre terrazzini, con balaustre sempre in marmo. Sopra a quello centrale si trova una nicchia con una statuetta. Tutti questi ricchi decori sono databili tra il XV e il XVI secolo, mentre l’edificio venne costruito tra il XII e il XIII secolo dalla famiglia veneziana da Mula, come residenza estiva.

Il Palazzo da Mula di Murano è oggi utilizzato per ospitare gli uffici dell’anagrafe al pian terreno, mentre al piano rialzato vanno in scena diverse iniziative culturali durante l’anno.

Ponte Longo ^

La nostra visita di Murano si conclude attraversando ancora una volta il Ponte Longo, l’unico ponte che collega le isole di San Donato e di San Pietro, passando al di sopra del Canal Grande di Murano.

Nonostante non abbia una particolare importanza storica, il Ponte Longo di Murano sa farsi notare per la sua lunghezza e per la sua struttura. A forma di arco senza supporti la centro e costruito in metallo verde si collega a due brevi scalinate in pietra sui lati opposti del canale. Venne costruito con un’altezza utile per permettere il passaggio di barche e vaporetti al di sotto, così da favorire il traffico sul principale canale di Murano.

Da qui si può tornare verso gli imbarcadero dei traghetti, Murano Colonna se si intende tornare a Venezia o Murano Faro se si intende procedere verso le altre isole della laguna.

Mappa dell’itinerario di Murano ^

Ecco la mappa dell’itinerario di Murano con segnalate tutte le attrazioni da non perdere durante la visita dell’isola del vetro.

Dove dormire a Murano ^

L’itinerario che ti propongo qui ti permette di visitare Murano in una giornata o anche in solo qualche ora. Tuttavia questo insieme di isole ha un suo particolare fascino e potrebbe essere il luogo ideale dove fermarsi anche qualche notte, magari diventando la base di partenza per vedere anche le altre isole della laguna o per fuggire dal caos di Venezia. Gli hotel vicino agli attracchi (Murano Colonna e Murano Faro) sono quelli più comodi ma forse meno suggestivi. Decisamente meglio quelli lungo le Fondamenta Manini e dei Vetrai o nei pressi della basilica dei Santi Maria e Donato.

Se cerchi una sistemazione a Murano dai un occhio a questo link, dove puoi trovare numerosi hotel, alcuni anche più economici del centro storico veneziano.

Le cose da vedere a Venezia sono davvero tante, soprattutto se si considera il piccolo territorio lagunare che occupa. Una guida completa saprà aiutare chi ci ritorna e chi invece la visita per la prima volta, nel districarsi tra le tante tappe.

Quanto tempo ci vuole per vedere Venezia? ^

La risposta a quanto tempo ci vuole per vedere Venezia non può che essere “dipende”. Dipende da cosa si ama e da cosa si vuole vedere, perché la città offre tantissime possibilità. A seguire un’ipotesi di giornate per capire meglio cosa fare con il tempo che si decide di dedicarle:

• 1 giorno pieno permette di arrivare in città e vivere la sua atmosfera. Passeggiare in piazza San Marco e attraversare il ponte dell’Accademia per perdersi tra le calli e i suoi campi. Sarà un peccato non godersi anche la sera in città, quando i suoi vicoli si svuotano di turisti e la fioca illuminazione diventa suggestiva. Una giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio, è comunque sufficiente per vedere velocemente i suoi monumenti più famosi;
• 2 giorni permettono di vedere Venezia con più calma. In questo caso, oltre a godere di una bella serata tra le sue calli e i suoi “bacari”, avrete la possibilità anche di visitare un paio di musei o alcune chiese all’interno. Probabilmente, se siete già stati in città e non siete interessati alle isole, due giorni sono l’ottimale per rinfrescarsi la memoria e scoprire qualcosa di nuovo;
• 3 giorni a Venezia vi permetteranno di visitare anche alcune delle sue isole più conosciute (tipicamente Murano, Burano e Torcello) oppure di vedere al meglio i musei cittadini;
• 4 o più giorni a Venezia sono invece l’ideale se amate scoprire ogni angolo delle città che visitate o se vorrete vedere più musei o scoprire ulteriori isole rispetto a quelle dei circuiti più turistici.

Cosa vedere a Venezia ^

Venezia ha miriadi di attrazioni. Chi viene in visita in questa città lo fa principalmente per due motivi: vedere la particolarità di un paese costruito sull’acqua, i suoi ponti, i suoi canali e il romanticismo delle gondole e, altro motivo, per scoprire tutte le collezioni d’arte e i musei che la città nasconde. A Venezia si trovano infatti importantissimi musei di arte classica, moderna e contemporanea, che sapranno soddisfare i gusti di tutti.

Oltre a ciò si dice che Venezia abbia 400 ponti e 200 chiese, quindi, oltre ad essere una città-museo, è anche ricchissima di edifici storici e importanti da vedere esternamente e internamente. Proprio per il fatto che è costruita sull’acqua, gli unici mezzi di trasporto presenti in città sono i vaporetti che solcano i canali principali, le gondole e le imbarcazioni private. Ciò significa che quando non ci si muove via acqua l’unico mezzo di trasporto diventano i propri piedi e, se siete come me, vi troverete alla sera che avrete macinato fior fiore di chilometri.

Ecco dunque cosa vedere a Venezia in breve.

I sestieri di Venezia ^

Per semplificare la creazione di un proprio itinerario in città, ho deciso di suddividere le cose da vedere a seconda dei sestieri (quartieri) cittadini. La città lagunare è infatti suddivisa in 6 sestieri amministrativi e 7 quartieri conteggiando anche la Giudecca, ognuno dei quali con una sua identità e con sue attrazioni, ma tutti collegati tra loro e facilmente raggiungibili (a piedi o con i vaporetti).

I sestieri di Venezia sono i seguenti:

• Cannaregio: è qui che si trova la stazione di Venezia Santa Lucia. Questo sestiere si estende per tutta la parte settentrionale del centro storico cittadino. Da questo quartiere, quello più vissuto dai veneziani, ci si imbarca anche per raggiungere le isole più conosciute: Murano, Burano, Torcello, ma anche l’isola di San Michele, il cimitero cittadino a pochi metri di distanza dalla costa;
• San Polo: il ponte di Rialto collega il sestiere di Cannaregio con quello di San Polo. San Polo si sviluppa all’interno dell’insenatura creata dal Canal Grande e contiene alcuni luoghi imperdibili della città, come i mercati all’aperto, la scuola grande di San Rocco e importanti chiese;
• Santa Croce: questo sestiere è totalmente confinante con San Polo, ed è forse il meno turistico della città. Qui si trovano aree produttive e di servizio della città;
• Dorsoduro: è il sestiere meridionale di Venezia, posto sopra alla Giudecca. Lo si raggiunge in vaporetto, oppure a piedi attraverso il grande ponte dell’Accademia. Anche qui si trovano alcuni importanti punti di interesse, primo tra tutti la Fondazione Peggy Guggenheim. Dorsoduro è poi ricco di vicoli e piccoli campi decisamente suggestivi che vale la pena percorrere, magari al tramonto;
• San Marco: è il sestiere più celebre di Venezia. Qui si trova ovviamente piazza San Marco ed è il cuore del centro storico cittadino. Non servono molte presentazioni per questo sestiere, con tutte le meraviglie di cui dispone;
• Castello: è il sestiere più orientale della città. Qui gli spazi si fanno più ampi e le calli meno strette. Più ci si allontana dal centro e più ci si imbatte in vicoli con i panni stesi al sole o con scene di vita quotidiana dei veneziani che qui risiedono. All’estremità del quartiere Castello si trovano gli spazi utilizzati per la biennale di Venezia;
• Giudecca: è una zona di Venezia raggiungibile esclusivamente via mare. Si distende davanti a Dorsoduro e San Marco e, nella sua estremità orientale ha una piccola isola su cui è costruita la famosissima chiesa di San Giorgio Maggiore. Il fatto che sia più isolata dal resto della città la rende anche più vivibile e meno invasa dai turisti.

Sestiere San Marco ^

Per chi si ferma in città solo un giorno o due è molto probabile che la visita cominci proprio dal Sestiere San Marco. Qui si trovano infatti le attrazioni più conosciute di tutta Venezia:

• Piazza San Marco, che è un grande spazio aperto composto da diverse piazzette sulle quali si affacciano alcuni dei più grandiosi palazzi di Venezia. Tra questi vanno ricordati la Basilica di San Marco, il palazzo Ducale e il campanile della chiesa su cui è possibile salire per godere di un ottimo panorama;
• Piazzetta dei Leoncini, a sinistra della basilica di San Marco, riduce le dimensioni grandiose della piazza mantenendo un alto valore storico con i suoi palazzi;
• Piazzetta San Marco, è la parte finale della piazza che si affaccia sulla laguna. Forse ancora più suggestiva della piazza principale, per via del suo lato chiuso direttamente dal mare con le gondole attraccate;
• Ponte dei Sospiri. Non ha bisogno di presentazioni, lo troverete facilmente identificando l’affollamento di persone che sul ponte vicino si scatta le fotografie con questo monumento sullo sfondo;
• I Giardini Reali di Venezia, recentemente restituiti al pubblico, sono un piccolo spazio verde dove fermarsi a riposare nelle giornate più calde, a due passi dalla piazza San Marco;
• Scala Contarini del Bovolo, celebre per la sua maestosità tardo gotica e per la sua forma a chiocciola ben visibile già dall’esterno del palazzo. Salendola si può godere di un altrettanto suggestivo panorama sulla città e su piazza San Marco.

Scopri in dettaglio queste destinazioni e tutte le altre da vedere nel sestiere San Marco di Venezia nella guida dedicata.

Sestiere Castello ^

Dopo aver lasciato il sestiere San Marco la visita può procedere con il sestiere Castello, raggiungendo la parte più orientale del centro di Venezia.

Il suo  nome è legato al Castello romano di cui si ritrova testimonianza nel grande Arsenale ancora oggi presente ed utilizzato in parte per mostre d’arte e in parte chiuso ai turisti.

Qui gli spazi si fanno più larghi e i turisti meno affollati. Non a caso si tratta di uno dei sestieri più grandi di tutta la città. In breve non può mancare una visita a:

• libreria Acqua Alta, che non è un monumento storico, ma è diventata ormai uno dei simboli di Venezia. Al suo interno si possono vedere i libri appoggiati su gondole per proteggerli dalle inondazioni e si giunge fino a un cortiletto interno dove, grazie a una scala creata con grandi e massicci volumi, ci si può affacciare sui canali cittadini;
• Chiesa di San Zaccaria. Si tratta di una delle più antiche chiese della città, risalente al IX secolo, ma a renderla celebre è la sua cripta sotterranea in cui tutto il pavimento è allagato durante tutto l’anno. Grazie a un rialzo è possibile attraversarla e godere di questo insolito spettacolo;
• Arsenale di Venezia, un enorme complesso il cui ingresso è segnalato da due alte torrette. Qui vi si riparavano, e lo si fa tutt’ora, le navi della Repubblica Veneziana che partivano alla conquista dei territori circostanti. Oggi gli spazi sono divisi tra la Marina Militare e la Biennale di Venezia che allestisce qui alcune delle sue mostre;
• Basilica di San Pietro di Castello, la quale deve il suo nome alla vicinanza con il castello di Venezia. Ha anche un’altra particolarità, oltre a quella di sorgere su di un isolotto collegato alla terra ferma, ovvero un campanile decisamente pendente che poco ha da invidiare alla torre di Pisa. Per giungere qui si attraverserà un ponte su di un largo canale dove la presenza di turisti è realmente ridotta al minimo.

Scopri tutte le destinazioni da non perdere nel sestiere Castello di Venezia, con l’itinerario dedicato.

Sestiere Dorsoduro ^

Mentre il sestiere Castello è quello più a est della città, quello di Dorsoduro copre la parte più meridionale della città. A maggior ragione se si pensa che, amministrativamente parlando, anche l’isola della Giudecca rientra sotto questo sestiere. Per questioni pratiche e organizzare al meglio la visita li tratteremo invece come due quartieri separati.

Questo sestiere è raggiungibile da San Marco attraverso il grande ponte dell’Accademia il cui nome anticipa già la natura di questa zona di Venezia. Qui infatti si trovano il maggior numero di università cittadine, oltre ad alcuni tra i più celebri musei veneziani. Non sono secondari però nemmeno calli e piccoli campi, dall’aspetto davvero romantico.

Tra le cose da non perdere nel sestiere Dorsoduro vanno sicuramente ricordate:

• la collezione Peggy Guggenheim, ospitata all’interno del bel palazzo Venier dei Leoni. Si tratta non solo di un’occasione per ammirare opere d’arte internazionali del secolo scorso, ma anche per conoscere l’avvincente storia di questa collezionista;
• basilica di Santa Maria della Salute. La si riconosce per via delle sue cupole da svariati punti della città, tanto che ne disegna parte dello skyline. Vi chiederete spesso dove si trova, se a San Marco, se alla Giudecca, ma poi capirete che è tra queste due, nella lingua di terra del sestiere Dorsoduro. Si tratta di una chiesa davvero importante per i veneziani, tanto che ogni anno la celebrano issando un ponte che la collega direttamente a San Marco;
• punta della Dogana è la parte finale di Dorsoduro. Come suggerisce il nome questa termina proprio con una punta. Vi si può camminare ai lati ed è proprio quello che consiglio: una passeggiata dal lato di San Marco e il ritorno dal lato della Giudecca, per godere degli splendidi canali cittadini. All’interno dell’edificio di Punta della Dogana vengono allestite importantissime mostre di arte contemporanea;
• squero di San Trovaso, ovvero una delle ultime officine in cui si costruiscono e riparano le gondole. Si tratta di un luogo storico per la città, che vi permette di vivere un angolo di storia di Venezia;
• gallerie dell’Accademia. Se siete amanti dell’arte veneziani non potete saltare una tappa a questa galleria. Qui si trovano importanti dipinti creati tra il XIV e il XVIII secolo, con opere di Tintoretto, Canaletto, Tiziano e tanti altri.

Dorsoduro è un sestiere davvero suggestivo di Venezia. Il consiglio è quello di esplorarlo a piedi, in modo da vivere le sue calli e i suoi campi raccolti: spazi piccoli che si alternano velocemente. Leggi la guida completa sulle cose da vedere nel sestiere Dorsoduro di Venezia.

Sestiere Cannaregio ^

All’opposto di Dorsoduro si trova invece il sestiere Cannaregio. Questo copre tutta la parte settentrionale della città di Venezia ed è un altro dei più grandi quartieri della città. I veneziani che hanno deciso di abitare nel centro storico hanno per lo più la casa in questo sestiere e ciò lo si può vedere camminando per le sue calli: i bacàri sono pieni soprattutto dopo l’orario di lavoro e i palazzi residenziali si fanno più fitti, mantenendo comunque lo stile veneziano.

Nonostante i turisti non siano numerosi come negli altri sestieri, in realtà ci sono molte cose da vedere qui:

• il ghetto ebraico, dove dagli inizi del XVI secolo furono obbligati a vivere gli ebrei in città. Il numero dei componenti di questa comunità era molto alto e perciò i palazzi si svilupparono in verticale, dando vita alla zona con gli edifici più alti di tutta Venezia. Oggi vi si trova un museo ebraico e diverse sinagoghe;
• il Ponte del Chiodo, conosciuto come il ponte più pericoloso di Venezia per via della mancanza delle balaustre. Anticamente molti dei ponti cittadini erano fatti a questa maniera e furono poi riadattati. Siccome ponte del Chiodo serve un edificio privato, non si è mai intervenuti per modificarlo e ciò ne ha fatto un’attrazione;
• Calle Varisco, un’altra attrazione di Venezia conosciuta per la sua particolarità. Si tratta infatti della via più stretta di tutta la città, con un punto che raggiunge una larghezza di appena 53 centimetri;
• la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, tra le chiese più importanti di tutta Cannaregio. Gli esterni sono stati mantenuti nelle forme originarie del XV secolo, in stile rinascimentale. Questa chiesa fu costruita come celebrazione ai miracoli di un’icona della Madonna qui conservata;
• Cà d’Oro, un altro dei palazzi più famosi della città. Anche se la sua facciata la si può meglio apprezzare dal sestiere San Polo, al di là del Canal Grande. Deve il suo nome agli antichi decori della facciata, in parte fatti in oro, oggi non più presenti. La sua struttura è comunque ricca di fascino, perché permette di ricostruire anche gli interventi successivi che gli vennero fatti.

Ci sono tante altre cose da non perdere nel sestiere Cannaregio, scoprile nella guida di cosa vedere in questo quartiere con l’itinerario di visita.

Sestieri Santa Croce e San Polo ^

Anche se si tratta di due sestieri differenti, per via delle loro dimensioni e vicinanza è possibile prevedere un itinerario unico tra Santa Croce e San Polo. Questi due sestieri sono stretti tra Dorsoduro e Cannaregio, da cui si separano attraverso il canal Grande.

Santa Croce è il sestiere più vicino alla stazione, ad ovest, mentre San Polo è quello più vicino a San Marco e quello più storico. In realtà le poche attrazioni da vedere di Santa Croce si trovano per lo più lungo il canal Grande, mentre merita una visita più accurata San Polo.

Ecco cosa non perdere tra questi due sestieri:

• Ponte di Rialto, un altro dei simboli indiscussi di Venezia. Collega San Polo a Cannaregio e quotidianamente è attraversato da migliaia di turisti. Il primo ponte qui presente venne eretto nel XII secolo in legno, mentre quello attuale divenne necessario per rendere maggiormente stabile la struttura. Attraversando il ponte di Rialto si passa al di sopra del canal Grande;
• il mercato di Rialto, che si trova subito dopo aver percorso il ponte di Rialto, in direzione di San Polo. Qui va in scena il mercato cittadino tutte le mattine ad esclusione della domenica. Si tratta di uno dei mercati storici cittadini e restituisce un’anima autentica della città;
• basilica dei Frari, la chiesa più grande di tutta Venezia. Al suo interno si trovano numerose opere d’arte da non perdere;
• la Scuola Grande di San Rocco, celebre per le sue stanze decorate dal Tintoretto. Si tratta di un vero e proprio museo conosciuto come la cappella Sistina veneziana;
• il ponte degli Scalzi, che collega Santa Croce a Cannaregio e che viene spesso percorso da chi arriva in città in treno. Prende il nome dalla vicina chiesa degli Scalzi.

Scopri tutte le tappe da visitare nell’itinerario dei sestieri di San Polo e Santa Croce a Venezia.

La Giudecca di Venezia ^

Lascio per ultima la visita della Giudecca, in quanto più distante dagli altri quartieri di Venezia. La Giudecca fa parte del sestiere Dorsoduro, ma è un insieme di isolette poste a sud di tutta la città di Venezia. Insieme hanno una forma piuttosto allungata e sottile e per raggiungerle è necessario muoversi necessariamente via mare.

Le attrazioni presenti qui sono tendenzialmente meno celebri di quelle del centro storico, ma una passeggiata tra i suoi canali e le sue calli vi permetterà di fuggire dalle folle di turisti e di respirare un’anima più tranquilla e vivibile della città, dove molti veneziani hanno deciso di vivere più tranquillamente.

Tra le cose da non perdere alla Giudecca di Venezia:

• la Basilica di San Giorgio Maggiore, che sorge sull’omonima isola e rappresenta l’attrazione più celebre della Giudecca. Si tratta della grande chiesa che si può chiaramente vedere dalla piazzetta di San Marco, come sfondo alle gondole attraccate ai porticcioli. Parte di questa chiesa venne progettata dal Palladio, come il monastero circostante;
• la chiesa del Redentore, progettata anch’essa dal Palladio si trova più o meno a metà della Giudecca. Venne costruita come voto da parte della cittadinanza per far terminare la peste del 1575. Ogni anno è al centro della festa del Redentore, durante la quale numerose barche si posizionano creando un ponte che la collega direttamente a San Marco;
• Molino Stucky, che sorge all’estremità opposta della Giudecca rispetto alla basilica di San Giorgio Maggiore. Si tratta di un grande complesso, oggi utilizzato come albergo, che rappresenta un esempio di complesso industriale in stile neogotico. Risalente alla fine dell’ottocento venne creato per lavorare il grano sfruttando la corrente del canale della Giudecca;
• la Casa dei Tre Oci, uno splendido e curioso palazzo che oggi ospita un importante museo di fotografia. L’edificio fu dotato di tre grandi finestre su volontà del pittore Mario de Maria che prese qui la sua residenza.

Sono tante altre le cose da vedere alla Giudecca di Venezia. Scoprile nella guida completa sulla Giudecca, con itinerario, fotografie e descrizioni delle attrazioni.

Mappa dell’itinerario di Venezia ^

Ecco la mappa dell’itinerario di Venezia con segnalate le principali attrazioni della città. Ogni sestiere ha un colore differente, così da poterlo identificare velocemente. Quelle indicate sono solo le attrazioni più celebri, ma per ogni sestiere ce ne sono molte altre da vedere, che puoi scoprire nei singoli approfondimenti, con mappe e itinerari dedicati.

I Bacari di Venezia ^

Una volta che sarete in giro per Venezia non avrete certo difficoltà a trovare un luogo dove fermarvi a mangiare qualcosa. Venezia è infatti una delle città più turistiche al mondo e ad ogni angolo vi aspetta un ristorante, una pizzeria, o una gelateria.

Se volete però entrare nel vero spirito veneziano dovrete per forza fermarvi in uno dei tanti bacari, ovvero piccoli esercizi a metà tra bar e osterie dove potrete bere qualcosa (ombre) e nel frattempo sfamarvi a suon di cicchetti. I cicchetti sono piccole monoporzioni con specialità veneziane, che potrete ordinare in base al vostro appetito. Tra i vari cicchetti non mancheranno le polpette, il baccalà mantecato, i formaggi, piccole bruschette, le sarde in saor, la polenta, i calamari fritti e tante tante altre cose. Per chi è vegetariano la scelta tende a ridursi drasticamente, ma si trovano anche alcuni rari bacari con specialità solo vegetariane.

La maggior parte dei bacari, frequentanti soprattutto dai residenti, si trovano nel sestiere Cannaregio. Non sarà difficile trovarli, per via delle numerose persone che in orario di aperitivo si affollano al loro esterno, dopo una giornata di lavoro.

Dove dormire a Venezia? ^

Se cercate un hotel o un posto per dormire a Venezia avrete l’imbarazzo della scelta. Si tratta infatti di una delle città più turistiche di tutta Italia ed ha disposizione un’offerta piuttosto variegata. Ovviamente una delle posizioni migliori per dormire è nei dintorni di piazza San Marco: questo vi consentirà di essere in uno dei sestieri più belli della città e, essendo anche uno dei più centrali, sarete a breve distanza da tutti gli altri sestieri.

I prezzi possono essere alti in questa zona e se volete risparmiare un po’, evitando la scomodità di pernottare a Mestre e dover prendere i mezzi di trasporto ogni giorno per arrivare a Venezia, potete valutare sestieri meno turistici, come Cannaregio o la Giudecca (per la quale dovrete però sempre prendere un vaporetto). Anche San Polo è un sestiere strategico in cui dormire, perché vicino a San Marco e nel cuore cittadino, ma i prezzi non saranno tanto inferiori a quelli di San Marco.

Raggiungibile solo via mare e non particolarmente ricca di attrazioni iconiche, questa è una delle zone meno invase dai turisti e può quindi essere visitata con calma. Qui vivono molti veneziani che fuggono dai turisti e si possono trovare alberghi a costi più contenuti. Ciò permette anche di respirare un’aria più autentica della vera Venezia.

Originariamente la Giudecca era nota come “Spinalonga”, per via della sua forma allungata ed era ricchissima di orti e giardini.
Vale la pena dedicargli una mezza giornata se avete tempo a sufficienza e volete godervi in tranquillità una zona di Venezia meno conosciuta e meno frenetica. Imperdibile è anche la sua isola più orientale, che ospita la chiesa di San Giorgio Maggiore, ben visibile anche da piazza San Marco.

Dove si trova la Giudecca di Venezia ^

La Giudecca è l’isola dalla forma allungata che sorge a sud di tutto il centro storico e che si sviluppa davanti al sestiere di Dorsoduro, di cui fa parte amministrativamente parlando. Il canale che la divide dal centro prende proprio il nome di canale della Giudecca.

La Giudecca è ben visibile da vari punti della città, ma uno scorcio davvero suggestivo è quello che si può ammirare da piazza San Marco. Al tramonto lo sciabordio delle onde che fa sussultare le gondole attraccate ai moli ha come sfondo l’isoletta su cui sorge San Giorgio Maggiore.

Come arrivare alla Giudecca ^

Per arrivare alla Giudecca è necessario per forza di cose muoversi via mare. Se si utilizza il trasporto pubblico è possibile prendere la linea 2 o la linea 5.1 del vaporetto. A titolo esemplificativo queste richiederanno circa una mezzora di percorrenza se si parte dalla stazione di Santa Lucia o circa 5 minuti se si parte dai pressi di piazza San Marco.

Ovviamente, oltre questa possibilità, si aggiungono i numerosi servizi di trasporto privato all’interno della laguna.

Cosa vedere alla Giudecca di Venezia ^

La Giudecca di Venezia ha alcune grandi attrazioni abbastanza conosciute, prima tra tutte la basilica di San Giorgio Maggiore che occupa un’intera isoletta. La visita alla Giudecca è però consigliata anche per evadere una mezza giornata dall’intenso traffico di turisti che affollano solitamente il centro storico di Venezia. Il dover prendere i mezzi per raggiungere questa zona dove le attrazioni sono meno concentrate scoraggia molti turisti.

Durante la passeggiata sulla lunga isola della Giudecca mi è capitato di imbattermi in diverse scene di vita quotidiana, tra cui alcuni pescatori intenti a riparare le loro reti sotto il sole della mattina. Le calli qui non sono conservate bene quanto nel centro storico, ma danno un’altra visuale di questa bellissima città che, se si ha tempo, vale la pena esplorare.

Se siete poi appassionati di fotografia non ci si può perdere una visita alla Casa dei Tre Oci e alle sue interessanti mostre fotografiche.

Ecco cosa vedere nell’itinerario alla scoperta della Giudecca di Venezia.

Basilica di San Giorgio Maggiore ^

Chi è stato a Venezia e più precisamente in piazza San Marco è impossibile non abbia notato la Basilica di San Giorgio Maggiore. Nonostante la sua visuale migliore la si abbia da un altro sestiere o dal bacino di San Marco, la basilica di San Giorgio Maggiore appartiene alla Giudecca di Venezia e, più precisamente, si trova su di un piccolo isolotto separato dal resto della Giudecca e si affaccia proprio sul bacino che divide la Giudecca da piazza San Marco. L’isolotto su cui si trova ha preso il nome di isola di San Giorgio Maggiore.

Questa grande basilica rappresenta la chiesa del monastero di San Giorgio Maggiore, a cui è integrata e venne progettata da Andrea Palladio. Nonostante qui fosse già presente una chiesa già nell’VIII secolo, fu nel 982 che venne fondato il monastero di San Giorgio Maggiore da parte di un monaco benedettino che ricevette in dono l’isola da parte del doge.

Le opere di costruzione della chiesa cominciarono nel 1566 per poi concludersi nel 1610, successivamente alla morte del Palladio che si occupò del progetto dell’intera basilica. Più recente è invece il campanile, sul quale è possibile salire per avere una bella visuale su piazza San Marco e su tutta Venezia grazie ai suoi 75 metri di altezza. Questo venne costruito nel 1791 e sostituì quello quattrocentesco crollato qualche anno prima.

In realtà il primo intervento del Palladio su questo sito fu del 1560 e riguardò il refettorio del monastero, quando in tre anni portò a termine in un edificio rimasto incompiuto. A distanza di poco progettò la chiesa, in continuità con il refettorio e, potendo accedere a fondi sostanziosi, riuscì a progettare la maestosa basilica che ancora oggi possiamo vedere.

La facciata, terminata nel 1610 da Vincenzo Scamozzi, si distacca dal progetto originario del Palladio ed è caratterizzata da un grande portale di accesso stretto tra quattro alte colonne che reggono un grande timpano triangolare. Nella facciata si trovano anche le statue di San Giorgio e Santo Stefano. Internamente la chiesa ha una pianta a croce che per l’epoca si distaccava dal classicismo della pianta centrale, a cui si aggiungono le navate laterali e un ampio coro. Al centro della chiesa si trova la grande cupola. La ricchezza della basilica di San Giorgio Maggiore è testimoniata infine dalle opere d’arte conservate al suo interno, come alcuni grandi dipinti del Tintoretto o il grande organo a canne della metà del settecento.

Chi volesse visitare la basilica di San Giorgio Maggiore deve sapere che è possibile raggiungerla esclusivamente via mare, con barche private oppure con il servizio di vaporetti che la collega alla vicina piazza San Marco e al resto della Giudecca.

Chiesa delle Zitelle ^

Alla Giudecca si trova anche la chiesa di Santa Maria della Presentazione, nota più semplicemente come Chiesa delle Zitelle. Il suo ingresso è direttamente affacciato sul canale e dietro di se nasconde un imponente cupola che si può vedere solo dall’altra sponda del canale o dai vaporetti. Il nome di Chiesa delle Zitelle va ricondotto alle sue origini, quando inglobò un vecchio ospizio che ospitava giovani donne senza alcuna dote.

Alla Giudecca si trova anche la chiesa di Santa Maria della Presentazione, nota più semplicemente come Chiesa delle Zitelle. Il suo ingresso è direttamente affacciato sul canale e dietro di se nasconde un imponente cupola che si può vedere solo dall’altra sponda del canale o dai vaporetti. Il nome di Chiesa delle Zitelle va ricondotto alle sue origini, quando inglobò un vecchio ospizio che ospitava giovani donne senza alcuna dote.

La chiesa delle Zitelle nacque proprio con la missione di assistere le ragazze povere che, nonostante fossero in età di matrimonio, non avendo alcuna dote finivano spesso con il prostituirsi. Qui invece venivano svolti laboratori e lezioni in cui queste potevano imparare l’arte del cucito e del merletto.

La chiesa di Santa Maria della Presentazione risale alla seconda metà del cinquecento e nel 1588 venne consacrata. Questo getta qualche dubbio sul fatto che il progetto sia riconducibile al Palladio (morto nel 1580), come alcuni sostengono. La struttura ha una pianta a forma di ferro di cavallo e gli spazi destinati all’ospizio avvolgono la chiesa e conservano un cortile dietro al suo abside. La chiesa delle Zitelle risulta quindi incastonata nell’ospizio ed è caratterizzata da un progetto a due ordini. Al piano più basso si trova il portone incorniciato da due lesene e un piccolo timpano. Ai lati due alte monofore illuminano parte degli interni.

A conferire la maggiore parte della luce è però senza dubbio il grande termale posto al piano superiore: una trifora a forma di mezzaluna posta al di sotto del grande timpano che chiude la facciata. Lateralmente si innalzano simmetriche due piccole torri campanarie chiuse da lanterne, che richiamano la grande lanterna posta al di sopra della cupola.
Gli spazi interni sono ad aula unica con un grande spazio centrale posto al di sotto della cupola. Qui si trovano anche quattro piccoli cori a cui si accede direttamente attraverso l’ospizio, a rimarcare la stretta correlazione tra la chiesa e lo spazio circostante. Tra i vari dipinti che si possono ammirare dentro la chiesa delle Zitelle si trovano le opere di Jacopo Palma il Giovane, di Antonio Vassillachi e di Francesco Bassano con il dipinto Presentazione della Vergine al Tempio.

Casa dei Tre Oci ^

Tra le facciate dei palazzi più particolari che si possono vedere sul canale della Giudecca, non si può non nominare la Casa dei Tre Oci, conosciuta anche come casa di Maria. Più o meno situata davanti alla fondamenta delle Zitelle, dove si può arrivare in vaporetto, è un edificio del XX secolo che ha visto tra i suoi ospiti importanti personalità.

La Casa dei Tre Oci deve il suo nome alle tre grandi finestre poste al primo piano, che il pittore Mario de Maria volle far inserire nella facciata del palazzo, quando lo concepì come sua dimora tra il 1912 e il 1913.
Guardando attentamente la facciata della Casa dei Tre Oci si potrà notare che sopra ai tre finestroni principali si trova un’ulteriore piccola bifora. Il significato che Mario de Maria volle dare a queste aperture è tragico: mentre le tre finestre principali simboleggiano l’artista stesso, la moglie e il figlio Astolfo, la bifora più piccola è il ricordo di Silvia, la figlia defunta pochi anni prima.

Lo stile della Casa dei Tre Oci è il neogotico di inizio novecento, con un richiamo alle case-fondaco veneziane. Come si evince anche dall’esterno, il primo piano è quello principale, dove si concentrano gli spazi più ampi di tutto l’edificio.

Nella Casa dei Tre Oci si è sempre respirato arte, infatti dopo al pittore furono diverse le personalità dell’arte che vi soggiornarono, tra cui anche l’architetto Renzo Piano. Oggi invece è uno spazio destinato ad eventi e mostre legate all’arte del secolo scorso, principalmente in ambito fotografico, e per la maggior parte attualmente curate da Denis Curti. Al suo interno si trovano infatti il Fondo Fotografico De Maria e il Fondo Italo Zannier (primo docente italiano di Storia delle Fotografia, che detiene oltre 1700 scatti realizzati a partire dalla nascita della fotografia nell’ottocento).

Villa Heriot ^

Posta sull’altra sponda della stretta isola della Giudecca visitiamo infine Villa Heriot, conosciuta anche come Villa Herriot. Da qui si possono vedere le isole degli Armeni, San Servolo, Le Grazie e anche il Lido di Venezia. Questa bella villa risale al secolo scorso, periodo nel quale molti ricchi stranieri rimangono estasiati dalla bellezza della città lagunare e decidono di comprarci una seconda casa. Ovviamente buona parte del territorio di Venezia è già edificato e, spesso, per fare spazio alle proprie ville è necessario distruggere quanto vi ci si trovava prima.

Nel caso di Villa Heriot, appartenuta al francese Hériot, si rese necessario abbattere una ex saponeria. La particolarità di questo edificio, di cui è visitabile solo il giardino di ben duemila metri quadri, è dato dalle strutture della villa ampiamente decorate con formelle, patere e colonnine oltre che con decori che richiamano l’epoca bizantina. Sul parco si trovano la villa padronale, la foresteria, la cavana (un ricovero coperto per le imbarcazioni) e l’abitazione della servitù. Il corpo principale è dotato di un portico che si sviluppa sui quattro lati.

Per un periodo Villa Heriot divenne una scuola pubblica, come deciso dalla vedova di Hériot nel 1947. Qui si insediò la scuola elementare Carlo Goldoni che, nei decenni, lasciò spazio alla sede della Società Europea della Cultura dell’Università Internazionale dell’Arte, che condivide lo spazio con la Casa della Memoria del Novecento Veneziano.

Chiesa del Redentore ^

Tra le cose da vedere alla Giudecca di Venezia c’è un’altra importante chiesa. Si tratta della chiesa votiva del Santissimo Redentore, nota semplicemente come chiesa del Redentore. Anche questa venne progettata da Andrea Palladio nella seconda metà del cinquecento, successivamente al progetto della basilica di San Giorgio Maggiore, ma mentre i lavori di costruzione erano ancora in corso.

La costruzione della chiesa del Redentore è dovuta alla peste che scoppiò in città nel 1575 e che provocò numerosissimi morti (circa un terzo della popolazione veneziana). Non sapendo come intervenire per risolvere la situazione, il governo cittadino si rivolge alla religione e come voto inizia la costruzione di questa chiesa nel 1577. A distanza di circa tre mesi la peste venne sconfitta e per festeggiare venne creato un ponte di barche che da Venezia portava fino all’isola della Giudecca, evento che viene riproposto ogni anno, la terza domenica di luglio, nella celebrazione nota come festa del Redentore.

La facciata della chiesa del Redentore si presenta in marmo bianco con uno stile classico che si ritrova nei quattro timpani triangolari sormontati da un attico che crea un piacevole gioco di geometrie. Le profondità sono rese attraverso un sapiente gioco di lesene e lunette dotate di statue. Anche il portale di ingresso è sormontato da un timpano sostenuto da due colonne che si affiancano a un’altra doppia coppia di colonne laterali. Tra queste ultime trovano posto due nicchie che ospitano le statue di San Marco e di San Francesco d’Assisi.

Gli spazi chiari degli interni della chiesa del Redentore sono organizzati su di un’unica navata sulla quale si affacciano grandi cappelle laterali. Molto suggestiva è la luce naturale che illumina questi spazi a cui viene lasciato il compito di sottolineare le decorazioni e i grandi volumi della chiesa. Gli spazi sono poi ‘arredati’ con grandi opere d’arte, tra cui dipinti di Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, Francesco Bassano ed altri grandi nomi.

Chiesa di Sant’Eufemia ^

Procedendo verso ovest sempre sulla sponda che si affaccia verso Dorsoduro, raggiungiamo un’altra chiesa, la chiesa di Sant’Eufemia. Questa è una delle chiese più antiche della Giudecca, risale infatti al IX secolo e venne eretta in stile veneto-bizantino. 

Verso il mare si trova una fiancata della chiesa, mentre la facciata dà su di un canale interno. Quest’ultima venne rifatta nel settecento, così come gli interni in cui sono stati applicati stucchi come decorazioni. La fiancata invece è composta di un portico con colonne doriche recuperate sul finire del cinquecento da una vicina chiesa. Al suo interno sono presenti alcune opere antiche, come l’immagine di Santo Vescovo e la lunetta con la Crocifissione e donatori del XIV secolo.

Internamente gli spazi sono divisi su tre navate scandite da colonne con capitelli che portano lo sguardo al soffitto dove, tra le altre decorazioni, si trovano anche alcuni affreschi che narrano la vita di Sant’Eufemia. Dentro la chiesa di Sant’Eufemia si trova la cappella di Sant’Anna con custodito il corpo della beata Giuliana di Collalto, la badessa del monastero dei Santi Biagio e Cataldo durante il XIII secolo.

Molino Stucky ^

Un’altra delle cose da non perdere alla Giudecca di Venezia è il grande complesso del Molino Stucky, posto all’estremità occidentale visitabile di tutta l’isola che si snoda lungo il canale della Giudecca.

Il Molino Stucky è facilmente riconoscibile a distanza, per via delle sue imponenti e insolite dimensioni e dei suoi mattoni che gli conferiscono un aspetto decisamente particolare. Il complesso porta il nome di Giovanni Stucky, l’imprenditore svizzero che ne volle la ricostruzione a fine dell’ottocento. Il Molino Stucky nacque però verso metà ottocento con l’intento di sfruttare la corrente del canale della Giudecca per trasportare fino a qui il grano che sarebbe poi stato utilizzato sull’isola stessa per trasformarlo in farina. Una volta entrato a regime il mulino era in grado di lavorare duemila e cinquecento chili di farina al giorno e impiegare ben millecinquecento operai.

A curare il progetto che portò all’attuale edificio in stile neogotico insolitamente applicato ad un complesso industriale venne chiamato l’architetto Ernst Wullekopf. Nel 1895 l’intero edificio venne rivisto, con un ampliamento della zona dedicata al mulino e la suddivisione dell’intera industria in due parti: una a sviluppo verticale che ospitava sia il mulino, che i magazzini, che i silos e gli uffici, mentre l’altra metà si sviluppa in orizzontale e ospitava il pastificio.

Inizialmente gli affari andavano a gonfie vele, ma intorno al 1910 iniziò un lento declino che portò alla chiusura del molino Stucky nel 1955. Dopo diversi decenni di abbandono e incuria, venne recuperato nel 1994 da una società del gruppo immobiliare Acqua Marcia. In accordo con la sovraintendenza delle belle arti venne attuato una delle più grandi ristrutturazioni conservative di tutto il continente su di un edificio industriale e agli inizi del nostro secolo la società strinse un accordo con gli alberghi Hilton, che vollero farci all’interno un residence, un albergo e un centro congressi ancora funzionanti.

Chi volesse visitare il molino Stucky può camminare liberamente tra i suoi cortili interni o scegliere di fare un aperitivo sulla sua terrazza con una bellissima vista sulla città di Venezia.

Ex Convento dei Santi Cosma e Damiano ^

Riprendiamo la nostra visita della Giudecca percorrendo questa stretta isola verso est. Attraversiamo i ponti che collegano tra loro le varie sezioni di questa lingua di terra e passando per quartieri più residenziali, dove troviamo dei pescatori intenti a cucire le loro reti, arriviamo fino all’ex convento dei Santi Cosma e Damiano.

Collegato alla chiesa, si tratta di un ex convento benedettino fondato nel 1481. La sua erezione cominciò proprio dal convento, ovvero la parte più antica, mentre la chiesa venne aggiunta nella seconda metà del secolo successivo. In questo terreno si trovava prima una grande casa con un orto e un pozzo, che vennero donati alla prima badessa da parte di una vedova che avrebbe ricevuto in visione dal Signore questa missione.

All’interno dell’ex convento dei Santi Cosma e Damiano si trovavano all’incirca 75 monache, che vivevano in stretta osservanza delle regole benedettine. Al convento accedevano per lo più nobili donne veneziane, che portavano ingenti ricchezze come doti al convento. Tutta questa ricchezza permise alla struttura di ampliarsi e di acquisire anche importanti opere d’arte, che purtroppo andarono per lo più disperse con la caduta della Repubblica della Serenissima. In quel momento anche il convento venne praticamente abbandonato e andò incontro a un destino di disfacimento.
Il comune di Venezia ne divenne proprietario e durante l’ottocento lo utilizzò come caserma, come testimoniato da una scritta apposta ancora oggi sopra il civico 623/A.

Solo a metà degli anni novanta del novecento il comune di Venezia rivide la destinazione d’uso dell’ex convento dei Santi Cosma e Damiano. Oggi qui si trovano ben 24 appartamenti di residenza pubblica, 12 laboratori per artisti e artigiani e le sedi di spazi culturali, come il Centro Teatrale di Ricerca, la fondazione Archivio Luigi Nono e gli studi di 8 artisti borsisti della Fondazione Bevilacqua La Masa.

Chi vuole può visitare il chiostro di questo ex convento, anche per ammirare gli artigiani all’opera o per acquistare qualche pezzo da portarsi a casa come ricordo. I laboratori si trovano lungo tutto il perimetro del chiostro, affacciati direttamente sui porticati definiti dagli archi regolari con le colonnine in marmo bianco. Al centro del cortile si trova ancora oggi l’antico pozzo, risalente alla prima casa che qui si trovava prima del convento.

Mappa dell’itinerario alla scoperta della Giudecca di Venezia ^

Ecco la mappa con segnalato l’itinerario lungo la Giudecca. Una bella passeggiata che si snoda da uno dei pontili in cui si arriva con il vaporetto e che percorre tutta l’isola. Se si vuole visitare anche San Giorgio Maggiore è necessario prendere due volte il vaporetto, perché l’isola non è collegata con ponti al resto della Giudecca.

Tra palazzi antichi e vicoli suggestivi si incontreranno alcune delle più famose destinazioni della città di Venezia, a partire dal ponte di Rialto che collega Cannaregio a San Polo.

Dove si trovano i sestieri Santa Croce e San Polo ^

I sestieri di Santa Croce e di San Polo sono quelli più centrali di tutta la città di Venezia. Sono quasi completamente avvolti dal canal Grande, che li separa da Cannaregio a nord e da San Marco ad est. A sud invece sono entrambi confinanti con il sestiere Dorsoduro. 

Questa loro posizione centrale ha fatto sì che si sviluppassero già dall’antichità, anche perché San Polo è leggermente rialzato rispetto al resto del territorio, subendo meno frequentemente il fenomeno dell’acqua alta e di conseguenza era una zona più sicura.

Come arrivare al sestiere Santa Croce ^

Arrivare a Santa Croce è decisamente facile, soprattutto per chi arriva a Venezia in treno. Dalla stazione di Santa Lucia è sufficiente attraversare il ponte degli Scalzi o il ponte della Costituzione per ritrovarsi in due zone distinte del sestiere Santa Croce. 

Se si arriva in autobus, invece, è molto probabile che si giungerà a piazzale Roma, quindi già nel sestiere Santa Croce. Da questo sestiere e per questo sestiere ci si può muovere anche in vaporetto grazie alle linee 1 e 2, che percorrono il canal Grande.

Anche se arrivare in automobile nel centro di Venezia giungerete a Santa Croce. Questo è infatti l’unico sestiere dove è ammessa la circolazione delle auto. A ovest è stata creata anche un’isola artificiale, nota come tronchetto, costruita con lo scopo di adibirla a grande parcheggio. 

Come arrivare al sestiere San Polo ^

Una volta giunti a Santa Croce è facile muoversi in direzione San Polo, questo sestiere è infatti affiancato ad est dell’altro. Per arrivarci a piedi dagli altri sestieri, fatta eccezioni per Dorsoduro che è collegato via terra, è necessario percorrere il celebre ponte di Rialto, che lo collega al sestiere Cannaregio. 

Via mare, invece, trovandosi anche il sestiere San Polo avvolto per buona parte dal canal Grande, è possibile arrivarci grazie alle linee di vaporetto 1 e 2.

Cosa vedere nei sestieri Santa Croce e San Polo di Venezia ^

Senza ombra di dubbio Santa Croce è il quartiere meno turistico di Venezia: in parte occupato da una grande zona industriale, in parte da parcheggi e in parte da palazzi più umili rispetto al resto del centro storico. Si tratta in tutto per tutto del sestiere più “di servizio”, dove tuttavia è possibile ammirare qualche bella destinazione, per lo più affacciata sul canal Grande.

Più interessante è invece il sestiere San Polo. Questo si è sviluppato su di un lato del celebre ponte di Rialto e venne inizialmente scelto dai suoi abitanti per la scarsa probabilità di essere soggetto a inondazioni. Questo è il quartiere più piccolo della città, nonché uno dei più antichi. Già dall’XI secolo qui viene fatto il mercato cittadino ed è ricchissimo di chiese sorprendenti e palazzi storici.

Ecco l’itinerario completo tra il sestiere Santa Croce e il sestiere San Polo.

Ponte di Rialto e Canal Grande ^

Vera icona della città di Venezia è il ponte di Rialto, che nel sestiere San Polo attraversa il canal Grande. Questo è il canale principale della città lagunare ad attraversare il centro storico, con una lunghezza di 3,8 chilometri e una larghezza che varia tra i 30 e i 70 metri. Con la sua profondità di appena cinque metri divide letteralmente in due il centro di Venezia, con una forma ad S al contrario.

Da sempre protagonista di Venezia, su di questo canale si affacciano alcuni dei palazzi più belli e antichi di tutta la città, per la maggior parte risalenti al periodo tra il XII e il XVIII secolo. Grazie alla sua storicità e alle sue dimensioni il Canal Grande è anche teatro di molti eventi cittadini, come l’annuale Regata Storica nella prima domenica di settembre o la festa della Madonna della Salute celebrata il 21 novembre. Il Canal Grande congiunge il ponte della Libertà al bacino davanti a San Marco.

Sono solamente quattro i ponti che attraversano il Canal Grande e, più precisamente, il ponte dell’Accademia, il ponte degli Scalzi, il ponte della Costituzione e il ponte di Rialto, quest’ultimo oltre ad essere il più celebre è anche il più antico di tutti. Questa zona di Venezia è infatti strategica da diversi secoli: qui si trovava il mercato di Rialto e un attraversamento pedonale era quanto mai utile. Inizialmente il passaggio era permesso grazie a un attraversamento formato dal collegamento di diverse barche. Già tra la metà del XII secolo e il XIII secolo era necessaria una struttura più stabile e così venne costruito un primo ponte poggiante su pali in legno, conosciuto come ponte della Moneta per via della vicinanza all’antico palazzo della Zecca che qui sorgeva. La struttura di questo ponte era formata da due rampe inclinate verso il centro, in cui era presente una parte mobile che consentiva il passaggio delle navi più alte. Sempre più frequentato dalle persone che vi transitavano per accedere al mercato di Rialto, la struttura venne presto conosciuta con il nome di ponte di Rialto.

Nel XV secolo la struttura in legno crollò sotto il peso causato dalla calca di persone che si erano riunite sul ponte per osservare il passaggio del corteo nuziale del Marchese di Ferrara. Il commercio però, si sa, ha sempre portato ricchezza nelle città, e anche il ponte fu al centro di questi interessi, tanto che venne presto ricostruito integrandolo al mercato di Rialto e prendendone il nome. In questa nuova costruzione erano presenti due file di negozi ai lati del ponte. Attraverso gli affitti riscossi dai negozianti era possibile pagare la manutenzione della struttura. E così, agli inizi del XVI secolo, furono vagliati diversi progetti che prevedevano la ricostruzione in pietra del ponte di Rialto. Una prima riedificazione avvenne nel 1514, seguita da un successivo crollo dieci anni più tardi. Seguirono diversi bandi a cui parteciparono gli architetti più famosi dell’epoca, tra cui Sansovino e Palladio, ma solo nel 1588 venne scelto il progetto di Antonio da Ponte in quanto presentava un’unica arcata. Il ponte di Rialto venne quindi ricostruito e reso disponibile ai cittadini, nella forma attuale, nel 1591.

Il ponte di Rialto è formato da un’unica arcata che agevola il traffico sul canale sottostante, è lungo più di 28 metri e largo circa 22 metri. La struttura è sorretta da ben dodicimila pali in legno di olmo che permettono di sostenere anche le 24 botteghe che tutt’ora si trovano sopra la sua arcata. Sulle arcate sono presenti quattro statue: da un lato si trovano l’Arcangelo Gabriele e la Madonna che riceve il messaggio celeste per mezzo di una colomba, la quale ricorda la data di fondazione di Venezia, avvenuta il 25 marzo del 421. Sul lato opposto invece si trovano le statue di San Marco e di San Teodoro, ovvero l’attuale e il precedente patrono della città.

Mercato di Rialto ^

Dal lato del sestiere di San Polo del ponte di Rialto si giunge al mercato di Rialto, tra i mercati più antichi di tutta Venezia e dalle dimensioni decisamente generose, tanto da occupare il campo de la Pescaria e quello di San Giacometto.

All’interno del mercato di Rialto è possibile trovare sia i banchi del pesce (dal martedì al sabato) che quelli della frutta e verdura che ogni mattina, dal lunedì al sabato, si animano di cittadini e turisti attirati da questo scorcio di vita reale in una città che solitamente vede per le sue strade principalmente visitatori. La presenza dei turisti non è passata inosservata e così nei dintorni delle bancarelle hanno aperto diversi bacari, pronti ad accogliere turisti offrendo cicchetti e buoni vini locali.

Il mercato di Rialto si trova in questo luogo a partire dal 1097. Nei secoli il suo crescente successo determinò, oltre alla costruzione del ponte di Rialto, anche l’edificazione di alcuni importanti palazzi pubblici nei dintorni della bancarelle che permettevano di meglio amministrare le vendite. Nel 1525 venne costruito il palazzo dei Camerlenghi, ovvero le magistrature mercantili. Tutta la zona circostante era suddivisa per categorie merceologiche, come l’Erbaria, la Casaria, la Pescaria, la Ruga degli Spezieri, la Riva del Carbon, la Riva del Ferro, la Riva del Vin, ma anche la Calle dei Fabbri e così via per gli altri mestieri artigiani.

Campo San Polo ^

Tra le cose da vedere nel sestiere San Polo c’è anche l’omonimo campo, campo San Polo. Si tratta di un grande spazio rettangolare, che rappresenta il campo più grande di tutta la città di Venezia, surclassato solo da piazza San Marco. 

Anticamente questo spazio era riservato alle coltivazioni e ai pascoli, fino a quando nel 1493 non si decise di pavimentarlo completamente e dotarlo di un pozzo nel suo centro. Questa nuova sistemazione permise a Campo San Polo di ospitare mercati e fiere. Questo suo ruolo crebbe di importanza durante i decenni, tanto che dal seicento vennero spostati qui i mercatini dei poveri, prima tenuti in piazza San Marco.
Così la gente era sempre più usuale ritrovarsi qui, fino a quando questo non divenne un vero e proprio punto di incontro in cui si organizzavano feste pubbliche e giochi, tra cui il gioco della palla. Ciò creava però molta confusione e nel 1611 si decise di vietare qualsiasi gioco e i mercati, come testimoniato dalla targa affissa alla chiesa di San Polo, in un angolo del campo.

Campo San Polo è entrato nella storia anche perché nel 1548 fu qui che venne assassinato Lorenzino de’ Medici, su volontà di Cosimo de’ Medici.

Basilica dei Frari ^

Tra tutte le chiese di Venezia la più grande è la basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, conosciuta anche come basilica dei Frari. Nel cuore del sestiere di San Polo occupa il campo dei Frari e la sua facciata è anticipata da un piccolo canale.

Le dimensioni della basilica dei Frari sono decisamente generose: 102 metri di lunghezza per 48 di larghezza e una altezza che raggiunge i 28 metri. Le sue origini si fondano nel 1231 quando un gruppo di frati francescani si mise all’opera per bonificare il terreno paludoso su cui poi avrebbero costruito la prima chiesa, dedicata alla Madonna, e il vicino monastero. La struttura si rivela in pochissimo tempo essere inadatta per ospitare tutti i fedeli che accorrevano e così già nel 1250 cominciò la costruzione della nuova chiesa, dedicata a Santa Maria Gloriosa. Nonostante la struttura molto più generosa negli spazi, anche questa diventa presto troppo piccola. E così nel 1330 cominciano i grossi lavori per la costruzione della terza chiesa, che richiede anche l’interramento di un vicino rio. I lavori prevedono che la basilica dei Frari si presentasse con tre navate, che giungono al transetto e ben sette absidi a cui, successivamente, se ne aggiunge un ottavo. I lavori si allungano e la facciata viene terminata solo nel 1440.

La basilica dei Frari si presenta in stile gotico veneziano, con una struttura in cotto ed elementi in pietra d’Istria. A renderla celebre sono però i suoi interni, con ben 17 altari monumentali e un’infinità di opere d’arte che possono essere visitate acquistando il biglietto all’interno della chiesa. Tra statue e dipinti di artisti famosi, quali Tiziano, si trovano anche le tombe e i monumenti funebri di tantissime personalità, tra cui Canova, Tiziano e diversi dogi veneziani.

Vale decisamente la pena prendersi il tempo per fare una visita ai suoi interni e vedere le numerosissime opere qui custodite. Tra le più famose c’è il monumento funebre di Canova, progettato dai suoi allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, che dal 1827 conserva al suo interno l’urna con il cuore dell’artista.

Da non perdere anche:

Insomma la visita della basilica dei Frari di Venezia non potrà che lasciare i visitatori a bocca aperta.

Scuola Grande di San Rocco ^

Chiesa di San Nicola da Tolentino ^

Passando da San Polo al sestiere di Santa Croce ci imbattiamo quasi per sbaglio nella maestosa facciata della chiesa di San Nicola da Tolentino su campo dei Tolentini, collegata al corrispondente convento oggi utilizzato come facoltà di architettura da parte dell’università di Venezia.

La chiesa di San Nicola da Tolentino venne costruita a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, nell’arco di undici anni. Di epoca più recente è invece la facciata che, lasciata incompiuta, venne completata in stile neoclassico agli inizi del settecento con l’erezione di un grande pronao dotato di timpano triangolare sorretto da sei alte colonne in stile corinzio.

Internamente la chiesa è decorata con affreschi del XVII secolo, oltre che da altre opere dello stesso stesso periodo. L’importanza di questa chiesa è testimoniata anche dal fatto che diversi dogi hanno deciso di essere sepolti qui dentro, tra cui Giovanni I e Giovanni II Corner, Francesco Corner e Paolo Renier. Molto particolare è anche l’altare dotato di un grande tabernacolo custodito in un tempietto che rappresenta il Santo Sepolcro. Da nota anche l’organo settecentesco arrivato fino ai giorni nostri.

La chiesa di San Nicola da Tolentino venne costruita a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, nell’arco di undici anni. Di epoca più recente è invece la facciata che, lasciata incompiuta, venne completata in stile neoclassico agli inizi del settecento con l’erezione di un grande pronao dotato di timpano triangolare sorretto da sei alte colonne in stile corinzio.

Internamente la chiesa è decorata con affreschi del XVII secolo, oltre che da altre opere dello stesso stesso periodo. L’importanza di questa chiesa è testimoniata anche dal fatto che diversi dogi hanno deciso di essere sepolti qui dentro, tra cui Giovanni I e Giovanni II Corner, Francesco Corner e Paolo Renier. Molto particolare è anche l’altare dotato di un grande tabernacolo custodito in un tempietto che rappresenta il Santo Sepolcro. Da nota anche l’organo settecentesco arrivato fino ai giorni nostri.

Purtroppo la chiesa di San Nicola da Tolentino venne colpita dai bombardamenti austriaci del 1849, che sfondarono la cupola interna della chiesa e arrivarono di fronte all’altare maggiore. Ancora oggi viene ricordato quell’episodio attraverso la palla di cannone incastonata nella facciata.

Ponte della Costituzione – il Ponte di Calatrava ^

Decisamente più moderno e molto contestato è invece il ponte della Costituzione, conosciuto anche come ponte di Calatrava per via del suo ideatore. Questo ponte attraversa il Canal Grande e collega piazzale Roma alla stazione ferroviaria cittadina.

Inaugurato nel settembre 2008 è realizzato in acciaio e vetro, uno stile che poco si integra in una città come Venezia. Ma le contestazioni che hanno seguito il ponte della Costituzione sono legati a svariati altri motivi: dai costi lievitati rispetto a quelli previsti nella gara di appalto, a possibili problemi di staticità fino alle pedate irregolari dei gradini e alla scivolosità in caso di neve e ghiaccio durante gli inverni.

Il ponte della Costituzione è comunque percorso da migliaia di persone ogni giorno che attraversano il canal Grande grazie alla sua forma arcuata che si distribuisce su 94 metri di lunghezza e una larghezza che varia tra i 6 e i 9 metri.

Ponte degli Scalzi ^

A collegare il sestiere di Santa Croce a quello di Cannaregio si trova un altro dei ponti sul Canal Grande, ovvero il Ponte degli Scalzi che, insieme al ponte dell’Accademia e al ponte di Rialto rappresentano gli unici attraversamenti pedonali del famoso canale.

Il Ponte degli Scalzi si trova anche in prossimità di due chiese, sulle rive opposte del canale: la chiesa di Santa Maria di Nazareth, conosciuta anche come chiesa degli Scalzi per via dei frati che la costruirono, e la chiesa di San Simeon Piccolo. Per via della sua vicinanza alla stazione ferroviaria è conosciuto anche come ponte della stazione.

Prima dell’attuale Ponte degli Scalzi venne eretto in questa posizione un altro ponte, nel 1858, sotto il controllo dell’impero austriaco. La struttura rettilinea era costruita in ghisa e si rifaceva a quello costruito prima del ponte dell’Accademia. I veneziani non amavano particolarmente questo ponte e lo avevano rinominato “orrido bislungo”. Questa struttura risultò però presto inadatta, perché non era possibile per le imbarcazioni passarvi al di sotto.

Nel 1934 venne inaugurato il ponte degli Scalzi che prese il posto del ponte in ghisa austriaco. La struttura a singola arcata venne completamente realizzata in pietra d’Istria senza utilizzare cemento armato o ferro. Per costruirlo vennero utilizzate delle strutture provvisorie sulle quali venne eretto il ponte, per garantirgli stabilità in fase costruttiva, e venne utilizzata una particolare tecnica, nota come “lesioni sistematiche”.

Chiesa di San Simeon Piccolo ^

Agli inizi del quartiere Santa Croce, proprio al di là del ponte degli Scalzi, si trova la chiesa di San Simeon Piccolo, posta praticamente davanti a quella degli Scalzi ma dalla parte opposta del canal Grande.

Nota anche come chiesa dei Santi Simeone e Giuda, in realtà deve il suo aggettivo “Piccolo” per essere distinta dalla chiesa di San Simeon Grande, posta a poca distanza e di dimensioni maggiori. In realtà ciò è stato valido fino al XVIII secolo, ovvero prima che venisse conferito a questa chiesa l’attuale aspetto maestoso.
La chiesa di San Simeon Piccolo venne fondata addirittura nel IX secolo, ma consacrata circa quattro secoli più tardi. La struttura, divisa in tre navate, cominciò però a cedere sotto il peso degli anni e le sue condizioni diventarono talmente critiche che si rese necessario ricostruirla da zero. Agli inizi del settecento cominciarono i lavori che si conclusero nel 1738 conferendo alla chiesa l’aspetto attuale.

Risulta difficile non notare la chiesa di San Simeon Piccolo per chi arriva in città in treno, perché si trova praticamente davanti alla stazione. Inoltre il suo aspetto è decisamente ingombrante, c’è chi la paragona addirittura ad una versione sull’acqua del Pantheon di Roma per via del suo aspetto neoclassico, anche se la grande cupola in rame che la sormonta si rifà più a uno stile veneto-bizantino. La facciata è scandita dalle alte colonne che sorreggono il timpano sul quale si trova un bassorilievo in marmo del settecento che racconta il martirio dei Santi titolari. Dietro si erge la cupola sulla quale si trova una lanterna a forma di tempio e a sua volta sormontata da un’ulteriore cupola.

Internamente invece la chiesa di San Simeon Piccolo risulta essere un po’ spoglia, con tonalità chiare e una pianta circolare che spinge lo sguardo verso l’altare maggiore. Trovano però posto qui alcune opere settecentesche. Al di sotto della chiesa si trova la più interessante cripta, interamente affrescata con scene tratte dall’Antico Testamento e altre rappresentanti la via Crucis. Nella cripta si contano ben 21 cappelle, 8 delle quali sono però murate e ad oggi inesplorate.

Mappa dell’itinerario nei sestieri Santa Croce e San Polo di Venezia ^

Ecco la mappa con segnalate le principali attrazioni dei sestieri Santa Croce e San Polo. Ovviamente tra le varie destinazioni è consigliato perdersi, girovagando tra calli, campi e canali…

Cannaregio è meno invasa dai turisti, ma anch’essa ricca di scorci davvero suggestivi. Non solo oggi è molto apprezzata dai veneziani per viverci, ma alcune importanti personalità storiche ebbero qui la loro casa, come Tiziano, Tintoretto e Marco Polo.

Dove si trova il sestiere Cannaregio ^

Cannaregio occupa tutta la parte più settentrionale della città di Venezia, accompagnando per un lungo tratto la prima parte del Canal Grande. Cannaregio si collega poi ai quartieri di San Marco e Castello verso est ed è molto probabile che vi recherete qui se vorrete visitare le vicine isole di Torcello, Burano e Murano, perché da questo sestiere si prendono i vaporetti. 

Come arrivare al sestiere Cannaregio ^

Se arrivate in treno a Venezia, vi troverete immersi nel sestiere Cannaregio, che ospita infatti la stazione di Santa Lucia. Da qui potete procedere a piedi lungo la strada Nova, una delle vie principali che collega la stazione alla zona di Rialto.

Il sestiere Cannaregio è bagnato dal canal Grande e dal canal Regio, entrambi navigabili, per cui è possibile muoversi tra le sue calli anche grazie ai vaporetti della linea 1, 4.1 e 5.1.

Cosa vedere nel sestiere Cannaregio di Venezia ^

Cannaregio è un sestiere da vivere, più che da visitare. Qui si concentra la maggior parte della popolazione di Venezia e quindi si può vedere l’anima più autentica della città. Oltre i numerosi bacari e i canali con barchette private, non mancano tuttavia anche qui attrazioni e scorci suggestivi che vale la pena vedere. Interessante è anche la visita al ghetto ebraico, con i palazzi più alti di tutta la città.

Il nome di Cannaregio è legato alla storia di questo sestiere, dove anticamente si trovavano vasti canneti prima che la zona venisse bonificata. Un’altra ipotesi verosimile è invece legata alla presenza del canal Regio in questa zona del centro storico.

Prendetevi almeno mezza giornata da dedicare al sestiere Cannaregio e scoprite cosa non perdere durante la vostra visita.

Chiesa dei Gesuiti ^

A poca distanza dalla fermata dei traghetti che portano verso le isole di Venezia inizia il nostro tour tra le cose da vedere a Cannaregio. La prima tappa è la chiesa dei Gesuiti, o meglio la chiesa di Santa Maria Assunta che si trova nel campo dei Gesuiti. 

Le sue origini sono molto antiche,  venne infatti costruita durante il XII secolo dall’ordine dei Crociferi. A soli sei anni di distanza, nel 1154, venne dotata anche di un ospedale per la cura dei malati. Nei secoli però venne più volte ricostruita, a causa di catastrofi che la portarono ripetutamente alla distruzione, come un primo incendio nel 1214 e un secondo del 1514. Solo nel 1657 venne acquistata dai gesuiti, da cui l’attuale nome, insieme al vicino monastero. La chiesa però non soddisfaceva le esigenze del nuovo ordine e così venne abbattuta e ricostruita da zero tra il 1715 e il 1728. Questa riedificazione fu possibile anche grazie al contributo della famiglia Manin ricordata nei decori esterni, che permise anche l’erezione della nuova facciata in stile barocco non tradizionale. 
Tra il 1773 e il 1844, durante la soppressione degli ordini religiosi, il convento venne impiegato prima come scuola e poi come caserma.

All’interno della chiesa dei Gesuiti si trovano diverse opere d’arte seicentesche di Jacopo Palma il Giovane, oltre che il celebre Martirio di San Lorenzo di Tiziano.

La facciata della chiesa dei Gesuiti si presenta divisa in due ordini, con una base più massiccia della parte superiore. Qui sono presenti ben otto colonne corinzie, con le quattro centrali che delineano le navate interne. Queste quattro continuano anche al piano superiore ma si chiudono senza capitello nel timpano finale che accoglie le statue dell’Assunzione di Maria ed angeli. In maniera corrispondente alle colonne si trovano otto statue, in aggiunta a quelle presenti nelle nicchie sottostanti che ospitano i dodici apostoli. 
Internamente invece la chiesa dei Gesuiti è organizzata su di una pianta a croce latina con sei cappelle laterali (due per lato) nel braccio più lungo. Altre due cappelle accompagnano il transetto e il presbiterio. I soffitti della chiesa sono decorati con affreschi originali del settecento.

Il campanile è per buona parte quello costruito originariamente per la chiesa dei Crociferi, solo la parte della cella campanaria venne modificata durante il settecento.

Calle Varisco ^

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli ^

Tra i monumenti più celebri di tutto Cannaregio non si può non annoverare anche la chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Già dal nome di questo edificio di culto si può immaginare la storia fantastica che sta dietro alla sua costruzione.

Siamo nel XV secolo, quando in questo punto si trovava la casa del mercante Angelo Amadi il quale esponeva in un angolo il dipinto di una Madonna. Questo ritratto pare abbia fatto dei miracoli e così gli abitanti di Venezia vi si ci rivolgevano pregandolo. Il passo successivo è presto detto, ovvero la costruzione di un tempio dedicato alla Madonna, che venne completato già nel 1489 in stile rinascimentale.

Gli esterni della chiesa di Santa Maria dei Miracoli sono stati ristrutturati mantenendone le sembianze originarie, mentre interventi più significativi sono stati fatti agli interni durante il XVI secolo. La facciata è divisa verticalmente in cinque sezioni e orizzontalmente in due ordini: quello inferiore è dotato di capitelli corinzi e quello superiore è in stile ionico e dotato di cinque archi ciechi. A chiusura della facciata si trova un grande frontone semicircolare su cui si apre un rosone affiancato da tre oculi. Sulla facciata sono numerosissime le decorazioni, spesso in marmo, richiamanti motivi geometrici e croci. Al di sopra dell’ingresso si trova invece il busto della Madonna con il Bambino, risalente al 1480.

Internamente la chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Venezia presenta una pianta rettangolare e la sua particolarità è che un intero lato dell’edificio dà direttamente su di un piccolo canale. Sopra l’ingresso si trova la tribuna nella quale si riuniva il coro delle suore clarisse, che accedevano a questo spazio (barco) attraverso un passaggio dedicato collegato al vicino convento. Ma ad attirare l’attenzione è la parte del presbiterio che domina l’unica navata da sopra una ripida scalinata. Sull’altare maggiore è posizionato il famoso dipinto (di dimensioni contenute) raffigurante la Madonna su di un prato fiorito con in braccio Gesù Bambino.

Tutta la chiesa di Santa Maria dei Miracoli è chiusa da volte a botte con cassettoni in legno dotati di ben cinquanta riquadri dipinti, mentre la cupola riporta i ritratti dei quattro evangelisti.

Cà d’Oro ^

Tra gli edifici più importanti di tutta Venezia non si può non annoverare la Cà d’Oro. Inserito all’interno delle cose da vedere a Cannaregio, la si può in realtà meglio apprezzare dal sestiere San Polo, perché la sua facciata si trova proprio sul Canal Grande.

Il nome di Cà d’Oro è legato al fatto che originariamente alcune parti della facciata erano ricoperte in oro, per dare una luce scintillante alle decorazioni gotiche fiorite veneziane, oggi andate quasi totalmente scomparse. La sua costruzione avvenne nel XV secolo, quando il mercante e politico Marino Contarini entrò in possesso di un vecchio edificio sul canal Grande appartenuto alla moglie Soramodor Zeno. Nella ricostruzione di questo palazzo il Contarini si affidò a tre architetti (tra cui Matteo Raverti che lavorò anche al Duomo di Milano e al palazzo Ducale di Venezia), ma volle comunque prendere qualche decisione, come quella di mantenere il portico originario sul canale e quella di installare due fregi duecenteschi sulla facciata, appartenenti al primo palazzo.

Nei secoli successivi la Cà d’Oro cambiò spesso di proprietà e contestualmente subì diverse revisioni e ampliamenti, sia lateralmente che in profondità. Alla fine dell’ottocento il palazzo divenne di proprietà del barone Giorgio Franchetti, che si impegnò a rivedere le sue sembianze portandole ad essere quanto più simile possibile alla versione quattrocentesca, anche attraverso un finanziamento da parte dello stato, al quale avrebbe poi donato l’edificio al termine dei lavori. Contestualmente vi portò al suo interno alcune delle opere d’arte che collezionava, già con l’intento di trasformare la Cà d’Oro da un’abitazione privata a un pubblico museo, cosa che avvenne nel 1927 dopo la sua morte.
La Cà d’Oro dal 1927 è infatti sede della Galleria Franchetti, gestita dal ministero per i beni e le attività culturali e al suo interno si trovano opere del Mantegna, di Tiziano, di Giorgione e tanti altri.

La ben visibile asimmetria della Cà d’Oro è dovuta al fatto che anche nella costruzione delle case-fondaco dei nobili veneziani si riutilizzavano gli edifici preesistenti. L’intero palazzo si sviluppa con una pianta a C intorno ad una corte interna scoperta nella quale si trova la vera da pozzo in marmo risalente al 1427, riccamente decorata con foglie e allegorie della giustizia, della fortezza e della carità. Ai grandi loggiati esterni, che danno sul canal Grande, corrispondono dei lunghi saloni interni che proseguono per tutta la profondità del palazzo. Nella parte sinistra della facciata si trovano tre fasce aperte: al pian terreno l’attracco per le barche mentre ai piani superiori due livelli di loggiati. Nella parte destra invece si trovavano le grandi decorazioni in marmo, interrotte solamente da piccole finestre quadrate. Ad unire queste due parti si trovano il cornicione e la merlatura che collegano le due colonnine tortili installate sugli spigoli della facciata.

Ponte del Chiodo – il ponte più pericoloso di Venezia ^

La nostra passeggiata per il sestiere Cannaregio continua tra alcune delle sue calli più strette, che si sviluppano in mezzo alle alte case. Ad un tratto, uscendo e attraversando uno dei ponti sui numerosissimi canaletti ci troviamo davanti al Ponte del Chiodo.

La fama di questo ponte lo procede, ed è noto come il ponte più pericoloso di Venezia. In realtà si tratta semplicemente di un ponticello a cui non è stata rimessa mano col passare del tempo e ha conservato la caratteristica degli antichi ponti veneziani che erano sprovvisti di balaustre a protezione del passaggio e, per questo motivo, considerati pericolosi.

Anticamente la maggior parte dei ponti era fatto in questa maniera e, passeggiando per Venezia si può notare che a molti altri ponti le protezioni laterali sono state aggiunte in un secondo momento, andando ad appesantire la struttura originaria. Un altro aspetto di Ponte del Chiodo che permette di capire che si tratta di una struttura antica è la lunghezza della pedata, più lunga di quelle a cui siamo abituati oggi. Il motivo questa volta è che i ponti venivano attraversati anche dai cavalli, che arrivavano fin sotto alle abitazioni e per loro era più pratica una pedata più lunga.

Ponte del Chiodo è arrivato intatto fino ai giorni nostri anche perché serve solamente per raggiungere un’abitazione privata utilizzata come bed and breakfast e non è attraversato dalle masse dei turisti che lambiscono la città.

Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia ^

Nella tappa successiva tra le cose da vedere a Cannaregio arriviamo davanti all’imponente palazzo della Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, la sede della confraternita dei Battuti di Venezia che fu attiva tra il 1308 e il 1906. Il suo nome è dovuto alla chiesa dell’abbazia della Misericordia, a poca distanza, e a cui sono legate le due sedi della confraternita, ovvero la Scuola Vecchia e la Scuola Nuova.

La Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia era una tra le più ricche di tutta Venezia e ogni anno era in grado di offrire le doti a sessanta ragazze povere. Il successo della scuola fece sì che ci furono sempre più iscritti, tanto da dover presto creare la Scuola nuova, progettata nel 1507 e terminata nel 1545 da Jacopo Sansovino. La struttura presenta un pian terreno diviso in tre navate scandite da grandi colonne corinzie, mentre quello superiore, totalmente sgombero è molto arioso e illuminato dalle tre grandi finestre che si possono ammirare dalla facciata. Il piano superiore rappresenta anche il più grande salone di tutto il centro storico di Venezia dopo a quello del Palazzo Ducale. Qui si trovano anche alcuni affreschi originali, come quelli dei Dodici Profeti Maggiori.

Oggi la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia è un’importante spazio espositivo e per eventi, che vanta ben 26 mila metri cubi di spazi su due piani, cioè una dimensione piuttosto ampia per la laguna.

Il Quartiere Ebraico ^

Una delle zone più conosciute di tutto il sestiere Cannaregio di Venezia è senza dubbio il quartiere ebraico, che insieme con il suo museo in loco, rappresenta un museo a cielo aperto dentro alla città.

Si tratta di poche vie dove, durante la Repubblica di Venezia, venivano costretti ad abitare gli ebrei e, ancora oggi, è vissuto da moltissimi ebrei per via dell’alta presenza di sinagoghe e esercizi commerciali in cui trovare prodotti e cibo ebraici.

La comunità ebraica si instaurò a Venezia intorno al XIV secolo, anche se già dall’anno mille era presente qualche persona di questa fede. Prima della creazione del ghetto le persone erano libere di vivere in qualsiasi punto della città. Questa zona, già divisa in due, era conosciuta come ghetto già dal XIV secolo, perché qui si trovavano le fonderie per fabbricare le bombarde, dei pezzi d’artiglieria a tiro parabolico. Gli spazi erano già noti come ghetto nuovo e ghetto vecchio. Agli inizi del quattrocento la fabbrica smise di essere in attività e gli spazi furono affidati ai fratelli Da Brolo che avevano progettato di costruire un quartiere residenziale, mai realizzato. Di quest’epoca sono però i tre pozzi nel campo del Ghetto Nuovo.

Nello stesso periodo e nel secolo precedente esistevano già dei “ghetti” in città, come il fondaco dei tedeschi o il fondaco degli ottomani, dove i rispettivi cittadini venivano rinchiusi alla notte per professare la loro cultura liberamente. Contestualmente, dal XIII secolo, gli ebrei cominciarono ad essere perseguitati in buona parte d’Europa e alcuni di loro trovarono rifugio proprio a Venezia. Per questo motivo, nel XVI secolo, vennero costruite diverse sinagoghe in città e gli ebrei andavano sempre più integrati nel tessuto sociale si arricchivano cominciando a prestare denaro ai cristiani che non potevano esercitare questa professione, considerata contro la morale religiosa.

Il veloce arricchimento della comunità ebraica preoccupò i cittadini cristiani, che dopo aver analizzato la situazione decise, nel 1516, che tutti gli ebrei dovessero vivere all’interno del ghetto Nuovo, dando vita a uno dei primi ghetti intesi nel senso attuale del termine. Gli affari d’oro degli ebrei e i flussi migratori che portavano qui altri individui fecero sì che la comunità andò ampliandosi rapidamente e fu necessario espandere in verticale gli edifici per contenere tutti gli abitanti. Per questo motivo il ghetto ebraico di Venezia è una delle zone con i palazzi più alti di tutta la città, raggiungendo anche gli otto piani. Lo spazio non era però sufficiente e presto si dovette annettere al ghetto ebraico anche lo spazio del ghetto Vecchio e aprire, nel 1633, il Ghetto Novissimo, un’ulteriore spazio collegato al ghetto Nuovo composto da due calli. Gli accessi al ghetto erano comunque consentiti per mezzi di ingressi sorvegliati.

L’obbligo di residenza nel ghetto e le grosse porte che ne definivano l’accesso vennero eliminate con l’avvento di Napoleone in città, contestuale alla caduta della Repubblica della Serenissima, anche se molti ebrei hanno mantenuto qui la loro residenza.

Ghetto Nuovo ^

Il ghetto Nuovo, con l’omonimo campo, si presenta ancora oggi come un’isoletta nel cuore del sestiere Cannaregio e vi è possibile accedere attraverso due ponti che, anticamente, venivano chiusi da altrettanti cancelli. Qui, nascoste tra i palazzi, si trovano ancora due sinagoghe aperte al culto e molti altri sono edifici istituzionali per la cultura ebraica.

Su di un lato del ghetto Nuovo si trova una struttura in metallo. Questo è l’accesso al Museo Ebraico di Venezia, attraverso il quale è possibile anche visitare due delle cinque Sinagoghe presenti a Venezia. Il museo, aperto dalla comunità ebraica nel 1954, contiene al suo interno due sezioni una dedicata al ciclo delle festività ebraiche e alle sue liturgie, completo di oggetti e manoscritti, e una che racconta la storia del ghetto ebraico e la triste vicenda delle persecuzioni degli ebrei e dei campi di concentramento.

Invece, guardando sotto il porticato che lambisce uno dei lati del campo del Ghetto Nuovo è possibile ancora oggi vedere l’ingresso del Banco Rosso, uno degli antichi banchi di pegno ebrei. A questo si aggiungevano anche il banco Verde e quello Nero. Pare che il nome dei banchi di pegno fossero legati al colore delle ricevute che venivano lasciate ai clienti. I tre banchi dei pegni rimasero in funzione fino al 1797 e si dice che il termine “andare in rosso” derivi proprio dall’esistenza del banco dei pegni rosso.

All’interno del ghetto Nuovo, così come nel ghetto Vecchio, non sarà facile riconoscere le cinque sinagoghe, perché queste sono ospitate all’interno di palazzi preesistenti e adeguati per il culto. Inoltre queste si trovano tutte all’ultimo piano dei palazzi perché secondo la religione ebraica non deve esserci nulla di terreno al di sopra delle sinagoghe.

Il Ghetto Nuovo di Venezia, a dispetto del nome, rappresenta uno dei più antichi ghetti ebraici di tutta Europa.

Ghetto Vecchio ^

Il ghetto Vecchio di Venezia, raggiungibile dal ghetto Nuovo attraverso un breve ponte, è in realtà più recente del suo vicino. Infatti questa zona deve il nome di “Ghetto Vecchio” all’antica fonderia qui presente, poi allargatasi nel Ghetto Nuovo.

Il ghetto Vecchio venne aggiunto al vicino ghetto nel 1541, per ospitare gli ebrei Levantini arrivati dalla penisola iberica e dall’impero Ottomano. Circa un secolo dopo, nel 1633 venne poi aperto il Ghetto Novissimo.

I Bacàri di Venezia ^

Una gita a Venezia non può dirsi completa se non si fa tappa in qualche bacàro. Questi locali, aperti tipicamente durante tutto il giorno e fino a tarda sera, offrono ai loro avventori la possibilità di rifocillarsi con qualcosa di veloce: un cicchetto e un’ombra. Particolarmente amati dai veneziani si trovano per lo più nelle zone più vissute dai cittadini e quindi meno turistiche, per questo motivo il sestiere di Cannaregio è tra quelli che ne ha di più.

I bacàri di Cannaregio si affacciano sui suoi canali e sono facilmente riconoscibili soprattutto in orario di aperitivo, quando si possono notare folle di giovani e meno giovani davanti ai loro ingressi che chiacchierano amabilmente. Entrando in questa specie di vecchie osterie si può spesso leggere su di una lavagnetta i cicchetti a disposizione (tramezzini, pane con baccalà mantecano, sarde in saor, polpettine e tante altre specialità tipiche della cucina veneziana). Al loro fianco si può accompagnare un buon vino (ombra), che nei bacàri viene spesso spillato direttamente dalla damigiana. Insomma, sia che siate affamati, sia che abbiate giusto un languorino, se vi trovate a Cannaregio non potete non fermarvi per un gustoso break.

Ponte delle Guglie ^

La passeggiata nel sestiere Cannaregio continua fino al ponte delle Guglie. Non è un significativo monumento da visitare, ma semplicemente un ponte con il particolare di essere l’unico, tra quelli veneziani, dotato di pinnacoli. Sia da un lato che dall’altro del canale il ponte delle Guglie è anticipato da una coppia di pinnacoli dai quali prende il nome. Non sono solo queste le sue particolarità, infatti nel ponte delle Guglie vennero utilizzati per la prima volta i mascheroni per coprire i giunti dei segmenti dell’arcata, ancora ben visibili.

Noto anche come ponte di Cannaregio venne costruito nella sua forma attuale nel 1580 (su volontà di Marchesino dei Marchesini come testimoniato dall’iscrizione sulla balaustra, e del doge Niccolò da Ponte, di cui porta lo stemma) per essere poi ristrutturato più volte durante il secolo successivo ed essere totalmente ricostruito nel 1823, quando fecero la loro comparsa anche le quattro guglie. Questo attraversamento, che collega la fondamenta Cannaregio alla fondamenta Venier è stato strategico da svariati secoli, tanto che già nel 1285 qui era presente un ponte in legno.

Il Ponte delle Guglie attraversa infatti il canale di Cannaregio a pochissima distanza da dove questo confluisce nel Canal Grande.

Chiesa di Santa Maria di Nazareth ^

L’ultimo monumento da non perdere visitando il sestiere Cannaregio di Venezia è la chiesa di Santa Maria di Nazareth. Sarà impossibile non notarla soprattutto se si arriva a Venezia in treno, è infatti situata a pochi passi dai binari, sul Canal Grande, in prossimità del ponte degli Scalzi e, proprio per questo, è conosciuta anche come chiesa degli Scalzi.

L’ultimo monumento da non perdere visitando il sestiere Cannaregio di Venezia è la chiesa di Santa Maria di Nazareth. Sarà impossibile non notarla soprattutto se si arriva a Venezia in treno, è infatti situata a pochi passi dai binari, sul Canal Grande, in prossimità del ponte degli Scalzi e, proprio per questo, è conosciuta anche come chiesa degli Scalzi.

Non è tra le chiese più antiche della città, venne infatti costruita tra il XVII e il XVIII secolo per i frati carmelitani scalzi. Nel 1723 venne seppellito al suo interno il corpo di Ferdinando II Gonzaga, mentre nel XIX secolo venne rivisitata su richiesta del governo austriaco. La sua facciata non passa di certo inosservata: in stile tardo barocco veneziano fu terminata nel 1680 così come la si può vedere oggi, ovvero suddivisa in due ordini e scandita da coppie di colonne e da statue posizionate nelle nicchie e sulla sommità della facciata.

Internamente la chiesa di Santa Maria di Nazareth è ad unica navata, con due cappelle principali ai lati, affiancate da ulteriori due cappelle minori. Al termine della chiesa si trova il presbiterio in posizione rialzata e chiusa da una cupola, sotto la quale si nota il coro dei frati. Visitando gli interni di questa chiesa non si può che rimanere colpiti dall’opulenza delle decorazioni in marmo, degli affreschi e delle statue, tra cui si trovano quelle delle dodici sibille.

Mappa di cosa vedere nel sestiere Cannaregio di Venezia ^

Ecco la mappa di cosa vedere nel sestiere di Cannaregio, per organizzare al meglio la visita al quartiere più abitato di Venezia.

A testimonianza del passato della città rimane il grande complesso dell’Arsenale, un enorme cantiere navale che durante le mostre della biennale viene in parte aperto al pubblico. Il resto del quartiere raccoglie case e una vita più tranquilla per gli abitanti, isolati dal turismo di massa.

Dove si trova il sestiere Castello ^

Il sestiere castello è quello più orientale della città collegato alla terra ferma. Davanti si trovano diverse isole, come La Certosa e Le Vignole. Questa parte di Venezia è anche una delle più verdi, grazie ai grandi giardini della Biennale e altri sparsi lungo tutto il quartiere.

Essendo ai margini del centro più turistico della città, si tratta di una zona abbastanza abitata dai veneziani, così come Cannaregio e la Giudecca e per questo è frequente, visitandola, imbattersi in scorci di vita quotidiana o in panni stesi al sole ad asciugare nei campi (piazze) che si fanno via via più grandi.

Come arrivare al sestiere Castello ^

Arrivare al sestiere Castello è molto facile, basta procedere da San Marco verso est. Il quartiere infatti avvolge quasi totalmente il sestiere San Marco, occupando tutto il confine ad est e buona parte di quello settentrionale. 

Se si desidera giungere a piedi al sestiere Castello dalla stazione dei treni è necessario camminare almeno mezzoretta, che diventano tre quarti d’ora se si vuole giungere l’arsenale.

Con il vaporetto, invece, è possibile prendere le linee 1, 5.1 e 5.2, che richiederanno più o meno lo stesso tempo ma in combinazione con una passeggiata di un quarto d’ora o venti minuti, a seconda di dove si vuole arrivare.

Cosa vedere nel sestiere Castello di Venezia ^

Come detto, la bellezza del sestiere Castello, non è solo nei suoi monumenti, alcuni dei quali rappresentano Venezia nell’immaginario comune (come il suo Arsenale). Molto piacevole è infatti passeggiare per un sestiere in cui il numero di turisti si dirada sensibilmente e in cui gli spazi si fanno via via più ampi. Questo lo si percepisce sia nelle calli che nei campi (con i panni stesi al sole), che hanno dimensioni veramente smisurate se confrontate con quelle del vicino quartiere di San Marco.

Se siete in città per la Biennale di Venezia sicuramente raggiungerete questo sestiere, perché la maggior parte degli eventi ha sede qui, nell’arsenale e nei giardini limitrofi. Se invece non è attiva la Biennale alcuni spazi non saranno visitabili, ma vale comunque la pena prendersi qualche ora per visitare i suoi scorci.

Ecco cosa vedere nel sestiere Castello.

Chiesa di Santa Maria Formosa ^

Partendo dal sestiere San Marco il primo monumento che incontriamo è la chiesa di Santa Maria Formosa o chiesa della Purificazione di Maria. Questa storica chiesa si affaccia sul campo Santa Maria Formosa, che è uno dei più grandi contenuti all’interno del centro storico e, a tutti gli effetti, è una piccola isoletta di terra racchiusa tra diversi rii.

Le origini della chiesa di Santa Maria Formosa sono piuttosto antiche. Venne infatti costruita nel 639 sulla base di un’apparizione della Madonna che indicò in questo luogo quello ideale in cui costruire la chiesa. Il nome di Santa Maria Formosa lo si deve al fatto che la struttura della chiesa ricorderebbe lontanamente la forma della Madonna che apparve a San Magno di Oderzo.

Negli anni la chiesa venne rivista più volte, una prima nell’864 e una seconda volta nel 1106. Dopo pochi secoli cadde però in disuso e fu necessario ricostruirla nel 1492 sul progetto di Mauro Codussi. La ricostruzione terminò svariati decenni dopo e la chiesa venne dotata di due facciate: quella sul campo in stile barocco, terminata nel 1604 e quella classica, sul rio, terminata nel 1542. Un grosso terremoto nel seicento danneggiò la struttura, prontamente ripristinata con i fondi del mercante Turin Tonon, che in cambio richiese la costruzione di due grandi monumenti funebri al suo interno, che rimasero qui fino all’ottocento. L’assetto attuale della chiesa di Santa Maria Formosa di Venezia è però dovuto a un’ultima ristrutturazione, operata in seguito al bombardamento che la colpì nella prima guerra mondiale.

Internamente gli spazi sono suddivisi su una pianta a croce greca, con tre navate e il presbiterio affiancato a due cappelle minori su ogni lato e due maggiori sui fianchi delle navate laterali.

Il campanile barocco che accompagna la chiesa venne terminato nel 1688. Sulla sommità è presente la cella campanaria dotata di finestre con balaustre e, al di sopra, è presente un ulteriore tamburo a pianta ottagonale. Sulla sommità si trovano infine le statue di alcuni cherubini che sostengono la croce.

Libreria Acqua Alta ^

Da non perdere all’interno del sestiere Castello di Venezia è una visita alla libreria Acqua Alta. Diventata molto celebre nel corso degli anni, è possibile che vi sia un po’ di fila all’ingresso. Gli spazi interni sono molto stretti e si sviluppano lungo due corridoi principali definiti da pile di libri disposti su gondole e arredi particolari.

Libreria Acqua Alta è stata aperta nel 2004 da Luigi Frizzo, che ha ben pensato di difendere i libri, beni che soffrono estremamente l’acqua alta di Venezia e le sue inondazioni, con una tecnica particolare: la gondola dentro al negozio, le barchette e una vasca da bagno, permettono ai libri di galleggiare quando l’acqua tende ad alzarsi, portandoli così in salvo.

Uno degli angoli più famosi della libreria Acqua Alta è senza ombra di dubbio il cortile posto alla fine del palazzo. Qui una catasta di libri, originariamente destinata al macero, è stata sistemata come una scaletta dalla quale ci si può affacciare e godere di un suggestivo panorama sui canali veneziani e sul vicino palazzo in cui vennero ambientate le storie di Corto Maltese.

All’interno della libreria si trova un’infinità di volumi, per lo più usati, e alcuni di essi anche abbastanza rari. Molti sono anche i volumi su Venezia e a questi si affiancano gadget e illustrazioni che spesso vengono “firmate” dai polpastrelli dei gatti che sono ormai diventati mascotte della libreria.

Chiesa di San Zaccaria ^

Un’altra tra le chiese più particolari di tutta Venezia si trova nel sestiere Castello, ovvero la chiesa di San Zaccaria, in campo San Zaccaria.

La chiesa di San Zaccaria è anche una delle chiese più antiche della città, la sua costruzione nacque infatti insieme a Venezia nel IX secolo. Allora la città era ancora poco sviluppata e la chiesa si trovava alle porte del cuore del centro storico. Venne costruita con l’obiettivo di ospitare al suo interno il corpo di San Giovanni Battista, donato alla città dall’imperatore bizantino Leone V d’Armeno. Al suo fianco venne anche costruito un monastero di suore Benedettine che, insieme alla chiesa, andò a fuoco agli inizi del XII secolo uccidendo circa cento monache.
Prima di questo terribile fatto, nell’855, il monastero diede riparo al papa Benedetto III in fuga dall’antipapa Anastasio che, come ricompensa, donò alle monache svariate reliquie.

L’attuale aspetto della chiesa di San Zaccaria risale al XV secolo e, più in particolare, a un revisione di Mauro Codussi. La facciata è suddivisa in tre sezioni verticali attraverso delle alte colonne che dividono le tantissime finestre che donano luce agli interni. Il numero di finestre è inversamente proporzionale alla luce che ricevono e così più ci si muove verso l’alto della facciata e più diminuiscono. Al culmine si trova un grande timpano ad arco sul quale è posta la statua di San Zaccaria.

Internamente la chiesa di San Zaccaria è suddivisa in tre navate chiuse da volte a crociera. L’ingresso è libero e si possono vedere numerosissime opere d’arte risalenti anche al XVI secolo, come la pala d’altare del Bellini.
A destra dell’altare è posizionata la cappella di San Tarasio, alla quale si accede pagando un piccolo importo. Questo era l’abside della prima chiesa ed è decorato da una serie di affreschi risalenti alla prima metà del quattrocento. Da qui è anche possibile scendere una breve scalinata che porta fino alla cripta, probabilmente la parte più famosa di tutta la chiesa di San Zaccaria. La sua particolarità è data dal fatto che è perrennemente allagata, creando uno spettacolo suggestivo che guida l’occhio dei visitatori tra le tre basse navate con volte a crociera che furono realizzate tra il X e l’XI secolo. Proprio nella cripta, costruita su imitazione di quella di San Marco, si trovano i corpi dei Dogi qui sepolti.

Questa chiesa è sempre stata al centro degli interessi cittadini, tanto che diversi dogi vennero seppelliti al suo interno.

Arsenale di Venezia ^

Con una bella passeggiata di circa venti minuti raggiungiamo l’ingresso all’Arsenale di Venezia. Per farlo passiamo per i suggestivi vicoli del sestiere Castello di Venezia, dove gli spazi si fanno più ampi, le calli più larghe e di tanto in tanto ci imbattiamo in un campo con i panni stesi ad asciugare al sole.

Qui la quotidianità è un po’ meno turistica e la presenza di abitazioni dei veneziani è maggiore. La passeggiata è più tranquilla e non richiede più di fare lo slalom tra i turisti fermi a scattare foto ricordo.

L’arrivo all’ingresso dell’Arsenale di Venezia è ben segnalato da due torrette che affiancano la Porta di Terra. Questa zona è un grandissimo e antico cantiere navale corredato di officine che costruiscono e riparano navi già dal XII secolo, quando la Repubblica Veneziana era in uno dei periodi di massima espansione. Alcuni sostengono che proprio all’Arsenale di Venezia sia nato un primitivo concetto di catena di montaggio, dove le singole maestranze eseguivano l’assemblaggio di un manufatto utilizzando alcuni componenti standard e producendo in serie le navi utilizzati per conquistare le rotte del Mediterraneo.
Per via delle sue dimensioni generose, circa 48 ettari, è anche il più grande esempio preindustriale di complesso produttivo, impiegando giornalmente anche duemila persone, ovvero il 5% della popolazione veneziana di allora.

Attualmente la proprietà dell’Arsenale di Venezia è diviso tra la Marina Militare Italiana e, per la maggior parte, il comune di Venezia, che lo impiega per ospitare la famosissima Biennale di Venezia, l’importante mostra d’arte contemporanea, allestendo mostre in tutta l’area. Purtroppo al di fuori di questo o di altri eventi, buona parte dell’Arsenale non è aperto al pubblico, ma vale comunque la pena passeggiare fino a qui esplorando il sestiere Castello.

Giardini di Garibaldi ^

Un altro spazio verde nel sestiere Castello, questa volta aperto tutto l’anno, sono i giardini di Garibaldi, sul viale Giuseppe Garibaldi. Anche questo spazio verde è molto importante nella storia della città, venne infatti richiesto da Napoleone Bonaparte nel 1807 durante la visita della città.
Napoleone richieste che in questa parte di Venezia venisse costruita una passeggiata pubblica con viali e giardino, assegnando i fondi che nel 1809 permisero di terminare i lavori.

Poco dopo gli ampi cancelli in ferro che segnano l’ingresso ai giardini si scorge la statua di Giuseppe Garibaldi che sorveglia l’ingresso dall’alto di una collina in pietra. Ai suoi piedi si trova la statua di Giuseppe Zolli, un garibaldino al centro di una leggenda veneziana. Si narra che qualche anno prima del 1921 un passante venne fortemente colpito su di un braccio da parte di un’”ombra rossa”. A breve distanza ciò accadde anche ad altri abitanti in zona e tutti vedevano questa ombra rossa prima di essere colpiti. Questi strani fatti continuarono fino a che un anziano riconobbe in quest’ombra rossa il fantasma di Giuseppe Zolli, un garibaldino ucciso durante la spedizione del mille che si narra avesse promesso a Garibaldi di vegliarlo anche dopo la sua morte.
Si decise quindi di fare una statua a Zolli e di posizionarla alla base della collinetta e, da quel momento, cessarono questi strani eventi.

Giardino delle Vergini ^

Probabilmente lo spazio verde più famoso del sestiere Castello è il giardino delle Vergini, all’interno degli spazi dell’Arsenale sud. Questa bellissima area verde segue le aperture dell’Arsenale, quindi non è visitabile al di fuori degli eventi che qui hanno sede.

Il Giardino delle Vergini di Venezia è una bella area verde completamente circondata dalle mura dell’Arsenale. La sua posizione è sopra al terreno che dagli inizi del quattrocento e fino alla fine dell’ottocento ospitava il monastero di Santa Maria Vergine, poi demolito, e da cui deriva il nome di questo giardino.

Il Giardino delle Vergini lo si raggiunge per mezzo del Ponte dei Pensieri, il quale sbarrerà l’accesso nei periodi di chiusura. Quest’area era una piccola isoletta a sud di Porta Nuova, nota anche come Porta del Mar, collegata alla città attraverso l’interramento del Rio della Guerra.

Canale di San Pietro ^

Dal Giardino delle Vergini in pochi passi ci ritroviamo sulla sponda del largo canale di San Pietro. Questo canale è tra i più orientali della città e gira intorno all’isola di San Pietro. Qui si trovava anche uno dei più antichi insediamenti di tutta Venezia, noto come Olivolo o Castel Olivolo. Anticamente questa zona della città era piuttosto prestigiosa e sull’isola di San Pietro si trovava la sede del patriarca di Venezia, che rimase qui fino al 1807.

Il canale di San Pietro è piuttosto largo e qui si trovano anche imbarcazioni di dimensioni maggiori rispetto a quelle che si muovono nel centro storico cittadino. Lungo il canale si affacciano numerosissime case e di tanto in tanto si allunga un pontile.

Il canale di San Pietro è attraversato da due ponti, il ponte di San Pietro e il più recente ponte di Quintavalle.

Basilica di San Pietro di Castello ^

All’estremità del sestiere Castello di Venezia si trova un piccolo isolotto su cui sorge la basilica di San Pietro di Castello. Quest’isolotto è collegato alla terra ferma da un paio di lunghi ponti e durante la nostra passeggiata è stato uno degli angoli più desolati di tutta Venezia, decisamente fuori dagli itinerari turistici nonostante sia dotato anche di una fermata del vaporetto.

Si nota la basilica di San Pietro di Castello già dagli spazi dell’Arsenale, anche per via del suo campanile decisamente pendente. La sua costruzione è piuttosto antica, venne infatti edificata nella seconda metà dell’VIII secolo divenendo subito sede vescovile e rimanendo tale fino al XV secolo. Successivamente fu la sede patriarcale fino agli inizi dell’ottocento, quando il titolo passò alla basilica di San Marco. Sul terreno dove oggi si trova la basilica era già presente una prima chiesa del VII secolo, titolata ai santi bizantini Sergio e Bacco.

L’aspetto attuale della basilica di San Pietro di Castello si deve a una massiccia revisione avvenuta tra il XVI e il XVII secolo, quando anche la facciata venne rivista su di un precedente progetto del Palladio. Il campanile è invece più antico, venne infatti costruito da Mauro Codussi alla fine del XV secolo, circa vent’anni dopo al campanile del 1463 che venne danneggiato seriamente da un fulmine.

Internamente gli spazi sono suddivisi su tre navate e chiusi da una grandissima cupola. Le decorazioni risalgono per lo più al XVIII secolo, quando vennero rifatte in seguito a un grande incendio che distrusse buona parte degli interni. Fortunatamente si salvò il corpo di San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, conservato all’interno dell’altare maggiore. Si è salvata anche una piccola parte del mosaico della prima costruzione della basilica di San Pietro di Castello, visibile nella cappella Lando.

Mappa di cosa vedere nel sestiere Castello ^

Ecco la mappa con le migliori attrazioni da vedere nel sestiere Castello di Venezia.