Lienz è comunque una meta da non perdere per chi si trova da queste parti o per chi ci arriva attraverso la pista ciclabile che collega San Candido a Lienz. Consiglio quindi di dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue vie, prima di prendere il treno che riporta a San Candido (ecco cosa vedere) o Dobbiaco.

Dove si Trova Lienz ^

Lienz è una delle prime città austriache che si incontrano dopo il confine di stato con l’Italia. Siamo in Val Pusteria, nel Tirolo orientale, una terra fantastica dal punto di vista naturalistico e immersa nelle Dolomiti.

L’altitudine di Lienz è di 673 metri sul livello del mare e si trova precisamente dove si incontrano le valli Drautal con la val Pusteria e Iselat. In questa posizione vi è anche l’incontro tra i fiumi che hanno generato le valli: il Drava e l’Isel. La città è anche conosciuta con il nomignolo di “perla delle Dolomiti” per la sua raffinata bellezza.

Cosa Visitare a Lienz ^

Una delle cose più affascinanti di questa città, oltre  le sue vie ottimamente curate, è il fatto che da Giugno a Settembre il centro storico venga riservato ai pedoni, bandendo il traffico di automobili per i suoi vicoli. Credo che ogni centro storico abbia da guadagnare da scelte di questo tipo, che sicuramente attirerebbero le lamentele dei commercianti, ma che permetterebbero di riscoprire gli angoli meravigliosi in cui viviamo.

Ecco cosa vedere nella capitale del Tirolo orientale.

Centro storico di Lienz ^

Per scoprire Lienz è sufficiente qualche ora, per via delle sue piccole dimensioni. Per questo motivo è anche possibile muoversi a piedi all’interno del suo centro e tutto sarà a “portata di piede”. Ogni passo per le vie del centro storico di Lienz non può che ricordare di essere immersi in un paesino di montagna austriaco: l’ordine cittadino, i fiori alle finestre, le numerose aiuole curate e fiorite, le cupole a cipolla che chiudono le torri degli edifici del centro..

Noi, dopo aver lasciato le biciclette in stazione prendiamo la prima via che conduce fino alla piazza centrale e ci immergiamo in questa piccola cittadina.

Europaplatz ^

La prima piazza che incontriamo è Europaplatz, al centro della quale sorge la statua dedicata a Josef II. Europaplatz si apre davanti a noi attraverso le frasche di alcuni alberi che tingono di verde questa modesta piazza, decorata con qualche fioriera che poggia direttamente sui sanpietrini.

La statua di Josef II, che si trova al centro della piazza, ritrae l’imperatore d’Austria Giuseppe II d’Asburgo Lorena. Questo personaggio nato nel 1741 e morto nel 1790 fu, nella sua breve vita, imperatore del Sacro Romano Impero. Venne visto come un despota illuminato, grazie alla sua vena riformatrice a favore del popolo.

Hauptplatz ^

In pochi passi arriviamo alla piazza principale di Lienz, la Hauptplatz. Su di questa piazza si affacciano una serie di palazzi dalle facciate dai colori pastello. Al centro diverse aiuole e alcuni alberi dividono i pedoni che transitano su di questa piazza.

Oltre ai tanti negozi, in Hauptplatz è possibile prendere un caffè in uno dei tanti bar che si trovano lungo il perimetro della piazza. Alcuni edifici storici danno un tono più interessante a questo spazio: il lato orientale di Hauptplatz è delimitato dalla chiesa di sant’Antonio, mentre più o meno al centro si trova il municipio, nel grande castello Liebburg del XVII secolo.

Chiesa di Sant’Antonio a Lienz ^

La chiesa di Sant’Antonio (o Antoniuskirchl) risale al XVII secolo e venne costruita in stile barocco. La parte più particolare dell’intera chiesa, e sicuramente quella che si nota di più, è la torre campanaria: sottile e rotonda, coronata da un tetto a cipolla, che distingue molti degli edifici storici di Lienz. Sul campanile, nel lato che dà verso la piazza, è presente anche un orologio. Dal lato opposto si trova invece un piccolo bosco di alberi dalla chioma molto curata.

La costruzione della chiesa di Sant’Antonio venne finanziata dall’ultimo conte di Gorizia, attraverso i fondi che all’epoca venivano riconosciuti al sovrano. L’altare maggiore della chiesa, risalente al 1702 proviene dalla cappella di Liebburg.

Questa chiesa, intorno al 1946, venne provvisoriamente lasciata al culto della comunità greco-ortodossa, dopo che una grande parte dei cosacchi arrivati in città venne massacrata durante la deportazione da parte delle truppe britanniche che avevano occupato Lienz nel giugno del 1945. Ogni anno nella chiesa di Sant’Antonio viene tenuta una commemorazione di questo tristissimo episodio.

Schloss Liebburg – Municipio di Lienz ^

Sempre su Hauptplatz si trova anche il Schloss Liebburg, l’ex castello che al suo interno ospita attualmente il municipio cittadino di Lienz. L’edificio venne eretto all’inizio del XVII secolo, così come le due torri con copertura a bulbo. Il castello ospitò inizialmente i baroni, poi divenuti conti, Wolkenstein-Rodenegg. Gli stessi risiedevano nel vicino Castel Bruck, ma risultando questo troppo freddo, decisero di spostarsi in una zona più centrale della città facendo edificare questo palazzo.

Entrambi i castelli nel 1653 passarono ai principi tirolesi. Schloss Liebburg nei secoli successivi svolse diversi compiti: da campo militare ad ospedale e divenne infine di proprietà del comune di Lienz nel 1988, quando vi instaurò il municipio.

La storia dello Schloss Liebburg fu complicata, questo castello bruciò due volte: la prima nel 1609 e la seconda nel 1723. A seguito del primo incendio vennero aggiunte le due grandi torri laterali, a seguito del secondo, dopo essere stato ripristinato, prese il via la tradizione di una processione annuale in onore di San Floriano. Le disgrazie non erano però ancora terminate: nel 1757 ci fu un alluvione che danneggiò ancora una volta il castello.

Schloss Liebburg è molto conosciuto tra i turisti, perché davanti alla sua facciata si trovano le tradizionali bancarelle dei mercatini natalizi.

Johannesplatz ^

Poco più avanti di Hauptplatz si trova Johannesplatz, forse la piazza più bella dell’intera Lienz, non per via della storicità, ma per le dimensioni, per la cura degli edifici color pastello che vi ci affacciano e per il suo essere inaccessibile alle automobili.

Le bandiere colorate su di un lato di Johannesplatz promuovono il castello Bruck, all’interno del quale vengono allestite mostre d’arte. Alcune panchine contornano la colonna posta al centro della piazza. Ai lati diverse stradine conducono fuori da questo spazio: in una di queste dei vestiti appesi ai fili compongono un’installazione che ricorda la vecchia maniera per far asciugare il bucato.

Convento Francescano ^

Il convento francescano (o Franziskaner) si trova in una posizione un po’ defilata del centro storico. Da lontano notiamo il suo campanile a punta che ci incuriosisce e ci fa avvicinare. L’edificio venne inizialmente edificato nella metà del XIV secolo e apparteneva ai carmelitani. Solo alla fine del XVIII secolo all’interno di questo convento arrivarono anche i francescani che inizialmente condividerono l’edificio con i carmelitani.

Il convento francescano è formato da più edifici: una chiesa dedicata a San Michele, un chiostro edificato all’inizio del XVIII secolo e, l’elemento più recente, è una grotta del 1972 dedicata a “Nostra Signora di Lourdes”. A completare il convento c’è anche una biblioteca e un centro di aggregazione.

Castello di Bruck e Musei Civici di Lienz ^

Il castello di Bruck si trova leggermente rialzato rispetto al centro storico, proprio sopra la collina che domina la città di Lienz. Se avete pochissimo tempo a disposizione non riuscirete a raggiungerlo, ma sicuramente lo noterete perché ben visibile dalle piazze centrali cittadine.

I conti di Gorizia fecero costruire questo castello come loro residenza durante il XIII secolo e il suo nome deriva dal vicino ponte (in tedesco “brucke”) che conduce fino al monte Hochstein, poco distante dalla collina del castello.

La posizione del castello di Bruck, a 720 metri sul livello del mare, fa pensare a un’intenzione difensiva nella sua erezione: dalla torre del castello, in mezzo al verde del bosco, si può infatti tenere d’occhio tutta la vallata e anticipare eventuali attacchi nemici.

Anche il castello di Bruck, come lo Schloss Liebburg, cambiò tantissime proprietà nel corso dei secoli e anche destinazioni d’uso: dopo essere stato residenza di varie famiglie importanti della zona, venne utilizzato come deposito d’armi, ospedale militare, fabbrica di birra, caserma fino a diventare il museo civico cittadino dopo essere stato acquistato dalla città di Lienz nel 1942. All’interno del castello si trova la cappella della Santissima Trinità, riccamente affrescata e utilizzata ancor’oggi per cerimonie civili.

L’ingresso al castello di Bruck e al museo civico è consentito tutti i giorni nel periodo estivo, mentre nel resto dell’anno rimane chiuso solo nella giornata del lunedì. Il costo d’ingresso è di € 8,50.

Natura nei Dintorni ^

La bellezza di Lienz non si esaurisce però nel suo centro storico. C’è tanto di bello da vedere e da vivere immergendosi nella natura circostante. Le dolomiti, attraversate dal fiume Drava e dal fiume Isel creano dei paesaggi davvero suggestivi che i tirolesi sono riusciti a valorizzare attraverso bellissimi sentieri e passeggiate. I numerosi ponti in legno permettono di passare da una parte all’altra dei fiumi immergendosi nelle verdi rive che io amo particolarmente.

Finita la visita di Lienz è possibile tornare indietro attraverso il treno che ci ricongiunge alle varie città italiane, tra cui San Candido e Dobbiaco.

Nell’itinerario completo degli 8 giorni in Austria ripercorro tutte le mete visitate, attraverso un viaggio itinerante che mi ha portato a cambiare albergo quasi ogni sera, toccando tutte le regioni austriache: la Carinzia, la Stiria, l’Austria Inferiore e il Burgenland, l’Austria Superiore, Salisburgo e il Tirolo con il Vorarlberg.

Organizzare il viaggio in Austria ^

In Austria si parla la lingua tedesca, ma nella stragrande maggioranza dei casi si potrà parlare indifferentemente anche l’inglese. Nelle aree di confine con l’Italia e nelle città preferite dagli italiani (come Innsbruck) spesso si incontrano persone che parlano fluentemente anche l’italiano. L’Austria fa parte dell’unione europea, quindi la moneta utilizzata è l’euro e non sono presenti confini di stato sorvegliati o sottoposti a dogana: per muoversi all’interno dei suoi territori è sufficiente la carta d’identità italiana valida per l’espatrio.

Al contrario di quanto succede in Italia, in Austria si osserva ancora la chiusura domenicale per moltissimi negozi e anche i musei hanno mantenuto un giorno di chiusura settimanale. Per questo motivo è necessario pianificare bene cosa vedere e quando.

Essendo l’Austria una meta così vicina all’Italia si è favoriti nella pianificazione del viaggio, soprattutto se si decide di raggiungere questo stato con la propria auto per muoversi liberamente durante la permanenza. In alternativa si può scegliere di arrivare in aereo a Vienna e proseguire da lì la visita: in questo caso si può optare per il noleggio di automobile oppure per muoversi con i treni. La rete ferroviaria austriaca è efficiente e permette di raggiungere tutte le maggiori città, ma inevitabilmente bisognerà rinunciare a qualche destinazione più di nicchia, ma molto meritevole. L’ultima possibilità è quella di arrivare in Austria in treno: in questo caso si passerà da Innsbruck.

L’Austria in Automobile – tutte le regole ^

Noi optiamo per l’automobile. Ci si può muovere liberamente con la patente di guida italiana, ma prima di partire è necessario verificare di essere in regola. Viaggiare in automobile in Austria richiede quattro piccole accortezze che da noi non sono considerate:

• La targa della propria automobile dev’essere di tipo europeo: ovvero riportare lo stato di provenienza dell’auto (sigla del paese sotto all’icona europea);
• Bisogna necessariamente avere a bordo un piccolo set di primo soccorso autorizzato. Questo set è una borsina con dentro forbici, garze, disinfettanti, cerotti. Lo si può trovare in parecchi supermercati anche da noi, oppure se ve ne siete dimenticati, gli ultimi autogrill prima del confine ne hanno una scorta infinita da vendere. Il costo del set, da tenere tassativamente in automobile, varia dai 10€ ai 20€. Se doveste essere fermati per un controllo, la polizia austriaca non esiterà nel richiedervi di mostrarglielo tra le dotazioni di bordo;
• Oltre al set di primo soccorso è necessario avere in auto anche il giubbotto catarifrangente e il triangolo per la segnalazione di pericolo sulla strada;
• Per viaggiare su tutta la rete autostradale austriaca è necessario acquistare ed esporre in automobile la vignetta autostradale austriaca. Si trova di diverse durate, a seconda delle necessità, ed è obbligatorio appiccicarla al vetro dell’automobile. Il costo va dai circa 9€ per una durata di 10 giorni, ai circa 90€ per quella annuale. Una volta attaccata, la sua rimozione comporta l’automatica invalidazione del titolo. Anche la vignetta autostradale può essere acquistata negli ultimi autogrill prima del confine oppure, quando si accede in Austria c’è una grande rivendita che però è spesso presa d’assalto.

Ovviamente l’acquisto della vignetta è indispensabile per un viaggio on the road, a meno che non si vogliano allungare i tempi di percorrenza oltre il necessario. Le uniche altre strade austriache a pagamento, non comprese nella vignetta, sono il passo del Brennero (A13 – 9 €) e l’autostrada da Salisburgo a Villach (A10 – 11,50 €). I limiti di velocità sono invece simili a quelli italiani: 130 km/h sulle autostrade, 100 km/h sulle strade secondarie e 50 km/h nei centri urbani.

I parcheggi a pagamento  o riservati hanno invece una segnaletica differente dalla nostra. Spesso, soprattutto nelle grandi città, si trovano dei parcheggi con indicato un numero massimo di ore di sosta: vuol dire che sarà necessario pagare attraverso parchimetro la sosta e non si potrà eccedere il numero di ore esplicitato. Gli stessi sono invece parcheggi liberi per i residenti, che potranno lasciare l’automobile senza esporre tagliandi e per il numero di ore che vorranno.

Klagenfurt e Graz – Giorno 1 ^

Il primo giorno partiamo prestissimo, è ancora notte quando ci mettiamo alla guida, per arrivare a Klagenfurt in mattinata e poterla visitare prima di raggiungere Graz. La pioggia batte forte come non succedeva da mesi e sotto questa bomba d’acqua arriviamo fin’oltre il confine. Giusto un paio di tappe in autogrill per una seconda colazione e sgranchirci un po’ le gambe durante le 5 ore di tragitto.

Klagenfurt, la Capitale della Carinzia ^

Arriviamo a Klagenfurt, la capitale della regione della Carinzia, che ancora la città si deve svegliare. Una tregua dalla pioggia ci permette di visitare il centro storico in tranquillità, fino a quando ormai concluso il nostro itinerario, non ricomincia a piovere.

Klagenfurt è una città piuttosto raccolta e ci si muove benissimo a piedi. La storia della città è piuttosto affascinante, perché le sue origini sono avvolte nella leggenda. Questa è la prima grossa città che si incontra passando oltre il confine italiano prendendo per Udine. Da Klagenfurt capiamo già quanto gli austriaci tengano al loro territorio e al mantenimento delle loro città, così ordinate e curate da sembrare spesso molto distanti da quelle italiane.

La città venne fondata nel XII secolo e diventò velocemente un importante snodo commerciale. A seguito di un incendio, l’intero centro venne ricostruito sui progetti di alcuni architetti italiani, avvicinandone lo stile a quello italico. Il periodo barocco, invece, fu il momento di maggior espansione e ancora una volta gli edifici vennero rimaneggiati.

La visita a Klagenfurt è abbastanza veloce e si snoda tra l’Alter Platz e la Neuer Platz. In una o due ore si può vedere tutto il centro storico. Essendo domenica, tutti i negozi sono chiusi e quindi non possiamo nemmeno farci distrarre da botteghe che vendono prodotti tipici.

Una veloce visita, se si passa nelle vicinanze, è altamente consigliata!

Ecco cosa vedere a Klagenfurt.

Graz, la Capitale della Stiria ^

Ci rimettiamo in automobile e raggiungiamo Graz in circa mezz’ora. La distanza è poca, ma siamo passati dalla capitale della Carinzia a quella della Stiria. La città di Graz è bellissima da visitare, la mia meta preferita di tutto il tour dell’Austria.

Il centro storico, conosciuto come Altstadt (città vecchia), è l’eredità di un ramo cadetto della famiglia degli Asburgo, e per via della sua ottima conservazione rientra anche questo nei territori patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. L’altra parte della città, la città nuova, si estende su entrambi i lati del fiume Mur proprio ai piedi del monte Scholssberg. La presenza di un’università e il clima fresco e giovanile, le è valsa anche il titolo di capitale europea della cultura nel 2003, che ha portato a nuovi investimenti in città.

Le sue dimensioni sono l’ideale per essere visitata a piedi, ma è comunque sensibilmente più grande di Klagenfurt, tanto da essere la seconda città austriaca per dimensioni. Il centro storico ha tantissimi punti di interesse e anche diversi spazi verdi. La città di Graz si sviluppa a cavallo del fiume Mura, sul quale è stata costruita una piccola isola artificiale in cui si trova un café. Merita tantissimo anche la salita (possibilmente a piedi sugli scalini che percorrono la roccia) del monte cittadino: Schlossberg, su cui sorgeva il castello ed è tutt’ora visibile l’Uhrturm, la torre dell’orologio cittadina.

Una volta saliti fino alla sede del vecchio castello, si può scendere passando per il duomo e il mausoleo dell’imperatore Ferdinando II, due opere degne di nota.

Anche qui in una giornata si può vedere quasi tutto quello che la città ha da offrire. Noi allunghiamo la visita fino alla serata, prima di tornare in albergo a riposare.

Qui l’itinerario completo di Graz di una giornata.

Seegrotte e Bratislava (bonus) – Giorno 2 ^

Il secondo giorno del viaggio in Austria ci porterà dritti verso il primo bonus al di fuori dei confini  nazionali. Ci svegliamo di buon’ora a Graz, perché vogliamo partire presto e raggiungere la prima destinazione poco dopo l’orario di apertura, ottimizzando la giornata.

Lago Sotterraneo di Seegrotte ^

Seegrotte dista circa 200 km da Graz e ci arriviamo poco prima delle 10 di mattina. C’è un solo motivo per visitare questa cittadina a pochissima distanza da Vienna: il suo lago sotterraneo. Il lago di Seegrotte è il lago sotterraneo più grande di tutta l’Europa e si è formato a causa di una mina fatta brillare erroneamente in quest’area, che ha provocato l’inondazione della preesistente miniera. Questo fatto l’ha reso in fretta una celebre attrazione turistica, ma durante la seconda guerra mondiale le venne temporaneamente cambiata la destinazione d’uso.

Si può visitare il lago sotterraneo di Seegrotte esclusivamente attraverso una visita guidata, piuttosto frequente e in diverse lingue. La visita turistica, all’interno dei tunnel a temperatura costante di 9 gradi centigradi, si conclude con la navigazione sul lago.

Non è una meta imperdibile ma se si ha tempo e si passa da queste parti è qualcosa da provare, per lo meno per vedere un paesaggio insolito. Qui la guida della visita al Seegrotte e come organizzarsi.

Bratislava – Giornata Bonus in Slovacchia ^

Dopo aver visitato il lago sotterraneo si può decidere di recarsi direttamente a Vienna, che dista poche decine di minuti, o proseguire varcando il confine austriaco e arrivare fino a Bratislava.

Bratislava, la capitale della Slovacchia, si trova estremamente vicina all’Austria, tanto che dalle ultime cittadine austriache si può vedere il bianco castello di Bratislava sulla collina della città. Essendoci così vicini, pensiamo sia un peccato non fermarci a visitarla.

Anche in questo caso il centro storico è abbastanza piccolo da girarlo comodamente a piedi. Una grande arteria stradale divide in due il centro storico: da una parte la salita fino al grandissimo castello, mentre dalla parte opposta, dietro le mura, si sviluppa tutto il rimanente centro.

Una delle attività preferite dai turisti di Bratislava, oltre che visitare i suoi numerosi e vicini palazzi storici, è quella di andare a caccia delle particolari statue che caratterizzano le bellissime piazze.
La giornata del lunedì, quella in cui ci troviamo noi, molti musei sono chiusi, come quello all’interno del castello. Via libera invece alle numerose chiese, dove è possibile entrare a qualunque ora del giorno.

L’itinerario di visita di Bratislava si sviluppa dalla lunga Piazza Hviezdoslav, fino al castello, passando per la cattedrale di San Martino e le numerose piazze interne. A fine giornata, dopo una cena tipica slovacca, si può fare una passeggiata sul lungo fiume: il Danubio bagna la città e regala bellissimi scorci sul centro storico.

Qui l’itinerario di cosa vedere a Bratislava in un giorno, sarà sufficiente!

Vienna – Giorni 3 e 4 ^

Arriviamo a Vienna nella mattinata del terzo giorno di viaggio. Vienna, la capitale dell’Austria, dista circa un’ora da Bratislava e una volta risolto il problema parcheggio (consiglio di lasciare l’automobile in uno dei cari parcheggi sotterranei, onde evitare fatiche inutili di ricerca) cominciamo la visita della città.

Abbiamo cambiato nuovamente regione dell’Austria e ci troviamo all’interno di quella conosciuta come Austria inferiore.

La capitale austriaca è la città più grande, perciò sarà l’unica in cui ci fermeremo due notti. Sarà infatti l’unica destinazione in cui spenderemo 2 dei nostri 8 giorni in Austria. All’interno di Vienna ci si può muovere comodamente con i mezzi pubblici (metro, tram e autobus), anche grazie alcuni biglietti cumulativi che permettono di viaggiare senza limiti e su tutte le linee. In realtà, una volta fatto il biglietto, scopriamo che ci si muove molto bene anche a piedi tra i vari punti di interesse.

Suddividiamo la visita secondo le varie zone del centro storico:

• il centro storico all’interno della Ringstrasse, un antico viale ottocentesco che ripercorre la posizione iniziale delle mura. All’interno di questo quartiere si trova la bellissima zona dei musei, l’imponente e immenso palazzo residenziale Hofburg, lo Stephansdom (il duomo cittadino), le principali vie del centro storico, la bellissima chiesa Karlskirche e molto altro ancora..;
• la zona a sud della Ringstrasse, dove si trova il famosissimo hotel Sacher, nel quale nacque la torta simbolo dell’Austria. Qui c’è anche il grande palazzo dell’opera e degli splendidi giardini. Questa zona è facilmente raggiungibile a piedi dalla visita del quartiere all’interno della Ringstrasse;
• il castello di Schönbrunn, la famosissima residenza della principessa Sissi. Questa è la prima meta della seconda giornata a Vienna ed è d’obbligo visitarla per chi arriva in città. La visita richiederà circa una mezza giornata, perché oltre le prestigiose sale interne al palazzo ci sono tantissimi giardinetti e un labirinto da visitare. Da qui si gode anche di una buona vista sull’intera città di Vienna;
• il centro storico a nord di Mariahilfer Strasse occupa invece il pomeriggio della seconda giornata a Vienna. Anche qui le cose da vedere sono tante, ma molto vicine tra loro. Da non perdere il palazzo sede dell’università e l’area dirigenziale con il municipio di Vienna, il parlamento e il Burgtheater. Se, come a noi, rimangono un paio d’ore è possibile raggiungere l’Hundertwasserhaus: un bellissimo agglomerato di case popolari di design.

In due giorni è possibile girare tutto il centro storico di questa imponente città, ma non si riusciranno a visitare troppi musei o il castello Belvedere, un’altra importante meta turistica a sud del centro storico. Per farlo si può aggiungere un giorno all’itinerario austriaco o, alternativamente evitare la visita di Bratislava, guadagnano più di mezza giornata.

A questo indirizzo è disponibile la guida del primo giorno a Vienna: centro storico e zona a sud della Ringstrasse, mentre qui tutti i dettagli sul castello di Schönbrunn, la zona a nord del centro storico e l’Hundertwasserhaus.

Melk e Mauthausen – Giorno 5 ^

Gli 8 giorni in Austria continuano e siamo entrati nel classico mood da viaggio. Purtroppo oltre la metà della vacanza è trascorsa e siamo pronti ad affrontare la seconda parte. Partiamo da Vienna per raggiungere l’abbazia benedettina di Melk e successivamente ci recheremo in visita al memoriale costruito nel campo di concentramento di Mauthausen.

Abbazia Benedettina di Melk ^

La città di Melk dista poco più di un’ora da Vienna. Per arrivarci percorriamo quasi esclusivamente la rete autostradale, dalla quale si vede la forma della grande abbazia, quando ci si trova nelle sue vicinanze. A Melk si trova una delle più grandi abbazie benedettine del mondo e la sua struttura, costruita sulla roccia, copre praticamente tutto il centro storico cittadino sviluppatosi grazie alla presenza di questo convento.

La visita all’abbazia dell’XI secolo, protagonista del romanzo “Il nome della rosa” dura circa un paio d’ore e si sviluppa tra le sale dell’abbazia, i cortili interni, la grande chiesa Stiftskirche, e i giardini esterni. Si può considerare circa un’altra ora per la visita del centro storico, nel quale sono numerose le botteghe che vendono prodotti tipici locali e di artigianato.

Scopri qui tutti i dettagli su Melk e la sua abbazia.

Visita al campo di concentramento di Mauthausen ^

Dopo aver mangiato qualcosa, nel pomeriggio raggiungiamo Mauthausen attraverso un’altra ora in auto. Questa località austriaca, un tempo ridente destinazione turistica, è divenuta la custode delle terribili angherie messe in atto durante la seconda guerra mondiale.

Arrivati al campo di concentramento di Mauthausen il tempo è repentinamente cambiato e dal sole, ci troviamo sotto una pioggia fine e fitta. La visita al campo di concentramento è piuttosto dura e toccante. All’ingresso si può richiedere un audioguida o utilizzare un’APP per smartphone appositamente dedicata e che ci guida all’interno delle sale del campo, fino ai forni crematori.

Nel campo di concentramento c’è anche un museo che racconta il susseguirsi dei fatti storici all’interno di questo Lager, e mette in mostra anche alcuni oggetti arrivati fino a noi, scampando alla distruzione messa in atto dagli austriaci quando avevano ormai capito che sarebbero stati sconfitti.

Adiacente al campo si trova il parco dei monumenti, dove le nazioni che ebbero vittime all’interno del lager, costruirono alcune opere a memoria dei deportati. Qui si trova anche la scala della morte che conduceva i prigionieri fino al lavoro forzato nella miniera. La presenza di questa miniera fu il motivo per il quale venne scelta questa zona per la costruzione del campo di concentramento.

La visita al lager di Mauthausen è piuttosto forte, ma penso sia utile per scontrarsi apertamente con la nostra triste storia e cercare di non ricadere negli errori già commessi.
Qui tutte le informazioni per organizzare la visita al campo di concentramento di Mauthausen.

Hallstatt, St Wolfgang e Fuschl am See – Giorno 6 ^

Il sesto giorno del tour di 8 giorni in Austria, parte in maniera molto più leggera rispetto al pomeriggio precedente. Il nostro programma prevedere per questa giornata un po’ di sfogo e camminate in mezzo la natura. Siamo nella regione dell’Austria superiore, che porta questo nome per la sua posizione a nord del fiume Danubio. I confini della regione arrivano fino alla Repubblica Ceca e si stringono tra i fiumi Inn (ovest) e Enns (est).

Questa regione, con capoluogo Linz, è la più ricca, subito dopo a Vienna. La ricchezza non è però il motivo che ci ha spinto a visitarla, ma lo è piuttosto l’alto numero di laghi e aree naturali alternati alle miniere di sale che hanno reso così benestante quest’area già in tempi antichi. Il parco naturale di questa regione è conosciuto con il nome di Salzkammergut.

Hallstattsee, il lago patrimonio dell’UNESCO ^

La mattina raggiungiamo Hallstattsee, uno dei laghi più a sud della regione, sul quale si affaccia un bellissimo borgo che sembra essere fermo nel tempo e che ha origini molto antiche. La miniera di sale visitabile sopra il borgo ha infatti popolato questa zone fin da tempi antichissimi: alcuni scavi hanno fatto riemergere resti databili all’età del bronzo.

Durante la visita al centro storico di Hallstatt è possibile fare una breve tappa al Beinhaus: l’ossario adiacente la chiesa principale che accoglie al suo interno teschi decorati con alcuni dipinti.

La salita fino al punto di osservazione, lo Skywalk, ci dà l’occasione di fare un piccolo trekking in mezzo al verde e alla natura, su di questo lago inserito all’interno dei beni patrimonio dell’UNESCO austriaci.

Per visitare Hallstatt può essere sufficiente poco più di mezza giornata, a questo link tutto quello che c’è da vedere.

Lago e Paese di St Wolfgang ^

Poco più a nord di Hallstatt c’è il Wolfgangsee, un lago di dimensioni più contenute del precedente e sul quale si affaccia un altro piccolo borgo: St Wolfgang. La visita a questo lago è più rilassante rispetto la precedente: il paese è dotato di un lungolago incantevole dove le passerelle di legno sull’acqua si alternano a piccoli capanni. Il paese, la cui nascita si trova al centro di una leggenda, è piuttosto piccolo e ha come attrazione principale la chiesa del pellegrino, bellissima e con suggestivi affacci sul lago attraverso alcuni porticati nelle piazze adiacenti l’edificio.

Ecco l’itinerario per un paio d’ore a St Wolfgang.

Lago Fuschl am See, al quartier generale di Red Bull ^

L’ultima tappa del sesto giorno in Austria è una meta non prevista. Proprio mentre puntiamo dritti a Salisburgo, passiamo al fianco dell’ennesimo lago: Fuschl am See. Non abbiamo intenzione di fermarci.. ma pensando che si tratterà di una sosta piuttosto veloce decidiamo di fare tappa anche qui.

Il lago è di dimensioni contenute ma a poca distanza dalle sue sponde notiamo un edificio estremamente moderno e particolare. Dopo qualche secondo capiamo che è il quartier generale di Red Bull. Così parcheggiamo la macchina all’interno della sua piazzetta e non perdiamo l’occasione di vedere meglio almeno la parte esterna della sede.

Sul lago c’è il piccolo paese Fuschl am See risalente al XV secolo, ma che non conserva quasi più nulla di quel periodo. Attualmente si tratta di una delle più rinomate aree di villeggiatura austriache, anche grazie alle vicine montagne sulle quali praticare sport invernali o trekking nelle stagioni migliori.

In poco più di un’ora è possibile visitare il quartier generale di Red Bull e affacciarsi sulla sponda del lago Fuschl am See. Qui la visita completa.

Salisburgo e Berchtesgaden (bonus) – Giorno 7 ^

Siamo ormai giunti alla fine dei nostri 8 giorni in Austria e nella lista di cosa vedere ci manca ancora qualche importante destinazione. Oggi è il turno di Salisburgo, che oltre ad essere una delle città più conosciute dell’Austria, dà anche il nome alla regione che occupa.

Successivamente, nel tardo pomeriggio, raggiungiamo il secondo bonus del tour, una destinazione fuori dai confini austriaci: Berchtesgaden, nella Baviera tedesca.

Salisburgo, la città di Mozart ^

Siamo arrivati a Salisburgo la sera del sesto giorno dei nostri 8 giorni in Austria e, nonostante l’ora tarda, ne abbiamo approfittato per fare una passeggiata in città verso la stazione. La mattina, dopo una veloce colazione, partiamo per la visita alla città di Mozart.

Salisburgo è divisa in due parti dal fiume Salzach. Da una parte si trova la città nuova, le cui maggiori attrazioni sono il palazzo Mirabell, la residenza di Mozart e il Kapuzinerberg, una collina dalla quale si gode di un bellissimo panorama su tutta la città.

Dall’altra parte, nella città vecchia, i luoghi da visitare sono molto più numerosi. Tra le numerosissime chiese di Salisburgo, le porte di accesso alla città, la casa natale di Mozart, l’imponente duomo con le sue piazze e la fortezza di Hohensalzburg si riuscirà benissimo a riempire una giornata di visita. Qualora si voglia accedere ai musei cittadini e a quelli su Mozart, conviene acquistare la Salzburg card, che consente di risparmiare parecchio sugli ingressi.

Salisburgo è molto bella e abbastanza piccola da essere girata tranquillamente a piedi. La figura di Mozart ritorna continuamente in città, tra le piazze, le statue e i palazzi il filo conduttore è la musica e il noto compositore nato in questa città.

I giorni ideali da trascorrere a Salisburgo, secondo me, sarebbero due. Due giorni permettono di vedere tranquillamente tutto il centro storico e di entrare nei diversi musei della città. La nostra visita è decisamente rovinata dalla pioggia continua, che oltre al disagio per l’acqua provoca anche il fastidio di avere decine e decine di ombrelli sempre addosso, a causa dei numerosi turisti in città. Per questo motivo, nel tardo pomeriggio decidiamo di andarcene anziché sfruttare anche la serata per vedere la città con più calma.

La città è davvero molto bella, a questo link è disponibile l’itinerario completo e dettagliato della visita in un giorno a Salisburgo.

Berchtesgaden – visita bonus alla Baviera tedesca ^

Prima di raggiungere Innsbruck, facciamo una piccola deviazione nuovamente oltre confine. Arriviamo nella Baviera tedesca, nella città-borgo di Berchtesgaden. Con questo nome non si identifica solo la città, ma anche una regione particolarmente verde nella quale si trova il parco nazione del Berchtesgaden.

Qui c’è un bellissimo lago meta di pellegrinaggi chiamato Konigssee, dietro al quale si nasconde la cascata più grande dell’intera Germania. Prima di arrivare al lago, sul quale trascorreremo giusto una mezz’oretta, visitiamo la città di Berchtesgaden. Incastonata tra le montagne, le sue vie sono rese speciali dai numerosi dipinti sulle facciate delle case. Anche i porticati del castello hanno un grande dipinto dedicato ai caduti delle due guerre mondiali.

Il piccolo borgo, distante appena mezz’ora da Salisburgo, richiederà pochissimo tempo per essere visitato: in un’ora si gira tutto il centro e si entra nella storica chiesa collegiata dei santi Pietro e Giovanni Battista. Qui l’itinerario dettagliato della visita a Berchtesgaden.

Dopo la tappa tedesca tiriamo dritti fino a Innsbruck, dove pernotteremo, e che dista circa due ore in automobile.

Innsbruck e Ritorno – Giorno 8 ^

L’ultima destinazione dei nostri 8 giorni in Austria è Innsbruck, probabilmente la meta austriaca più conosciuta dagli italiani insieme a Vienna. La fortuna non è dalla nostra e ci svegliamo con la pioggia, portandocela dietro tutto il giorno, fino a quando non rientreremo in Italia attraverso il passo del Brennero.

Innsbruck, la capitale del Tirolo austriaco, non è solo mercatini di Natale, ma la città ha molto di più da offrire nonostante il suo centro storico sia meno curato rispetto a tutte le altre città che abbiamo visitato in Austria. Tutto il centro storico si sviluppa al di là del fiume Inn, che dà il nome alla città. Anche ad Innsbruck c’è una grande abbondanza di chiese, che possono essere visitate al di fuori degli orari di celebrazione delle funzioni e che sono particolarmente diverse le une dalle altre.

Uno dei palazzo più visitati è il palazzo imperiale, l’Hofburg, attualmente utilizzato come area espositiva. La meta più famosa della città è però il Goldenes Dachl, ovvero il tettuccio d’oro dal quale, di tanto in tanto, va in scena qualche concerto tradizionale.

Ecco l’itinerario completo di cosa vedere a Innsbruck in un giorno.

Dopo l’intera giornata a Innsbruck, termina il nostro tour dell’Austria. Un paese ricco di storia ed estremamente curato, probabilmente anche per via del dovere civico instillato nei cittadini. La natura qui è rigogliosa e oltre i laghi e le Alpi, mi colpisce il verde che circonda le città e le strade. 8 giorni in Austria sono ottimi per avere un’idea di tutte le migliori destinazioni, ma un paio di giorni in più sarebbero ottimi per vedere con più calma alcuni musei. In particolare, avrei scelto di allungare di un giorno la permanenza a Vienna e di un altro giorno quella a Salisburgo.

Mappa dell’itinerario del viaggio in Austria ^

Dove dormire durante il tour dell’Austria ^

Questo tour dell’Austria è un percorso piuttosto itinerante. Dovrai essere pronto a cambiare spesso d’hotel per essere più veloce negli spostamenti. Durante l’intero viaggio di 8 giorni abbiamo cambiato sei hotel. Ecco a seguire dove abbiamo pernotatto:

• Il primo giorno ci siamo fermati a Graz. Quì abbiamo soggiornato in questo hotel, comodo per la sua posizione e dalle stanze spaziose. Se vuoi vedere gli altri hotel disponibili in città clicca qui;
• La seconda notte l’abbiamo passata a Bratislava. Abbiamo scelto questa sistemazione, decisamente economica e recentemente ristrutturata. Comodo anche il servizio di parcheggio, disponibile previa prenotazione. Altre sistemazioni a Bratislava puoi trovarle qui;
• La terza e quarta notte siamo tornati in Austria e siamo arrivati a Vienna, nella capitale. La scelta è ricaduta su questo hotel non troppo distante dal castello di Schönbrunn e dai mezzi per raggiungere velocemente il cuore del centro cittadino. Le camere non sono troppo spaziose, ma belle e moderne. Vienna ha tantissime altre sistemazioni tra cui scegliere, eccone una bella lista;
• Il quinto giorno siamo ripartiti e abbiamo passato la notte tra laghi e colline in questa struttura a Bad Goisern. L’aspetto è datato, ma le camere sono molto spaziose. Il prezzo è buono, quindi tutto sommato è stata una buona scelta. Volendo sceglierne tra altre nei dintorni puoi dare un’occhiata qui;
• La sera del sesto giorno siamo arrivati nella bellissima Salisburgo. Qui i prezzi degli hotel si alzano rispetto ai paesi nei dintorni. Abbiamo trovato questo bellissimo hotel con parcheggio e stanze molto moderne a un prezzo ragionevole. Ecco altre possibili sistemazioni sempre a Salisburgo;
• La sera del settimo giorno siamo invece arrivati a Innsbruck e il giorno successivo l’abbiamo dedicato alla visita della città. Per l’ultima notte abbiamo scelto questo hotel abbastanza vicino al centro ma un po’ datato. Qui trovi tante alternativa in città.

Dopo essere arrivati in hotel ci accomodiamo in stanza e scendiamo in centro storico a piedi per mettere qualcosa sotto i denti. Sono più o meno le 22.30 ed è praticamente impossibile trovare un posto ancora aperto dove cenare. Guardandoci intorno vediamo un pub che fa anche qualche finger food. Una volta accomodati scopriamo che anche qui la cucina è chiusa e quindi addio a ogni possibilità di cibo, se non qualche misera patatina in sacchetto. La morale è che è meglio muoversi per tempo, se non si vuole essere brilli con una birra come successo a noi.

Dove si Trova Innsbruck ^

Innsbruck è la capitale della regione del Tirolo austriaco. Si trova quindi nella parte occidentale della nazione, proprio dove l’Austria si assottiglia in una lingua di terra e va a toccare la Svizzera, oltre che le regioni italiane del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Non a caso Innsbruck è una delle mete austriache più visitate dagli italiani, grazie alla sua vicinanza con la nostra nazione e ai collegamenti stradali diretti.

La città di Innsbruck venne costruita nel medioevo nella posizione dove i fiumi Sill e Inn confluiscono. Il fiume Inn continua parallelo al centro storico, del quale segna il confine superiore.

Breve storia di Innsbruck ^

Il nome della città, come è ovvio, è legato al fiume Inn, bruck invece significa “ponte” e l’unione dei due termini ha generato il nome. Innsbruck fu una città di confine durante l’epoca dell’impero romano e la sua prima apparizione risale a un documento del 1133. Il centro storico della città iniziò a svilupparsi dal 1180, quando i conti Andechs, possessori di questi territori, decisero di farne un’area di mercato, proteggendola con torri e mura da possibili ingerenze esterne.

Il commercio si sviluppò molto rapidamente, tanto che nel 1239 venne conferito a Innsbruck il rango di città. Nel 1420 la città divenne anche la capitale del Tirolo, che fino a quel momento aveva visto come città principale quella di Merano, e Innsbruck divenne la residenza ufficiale dell’imperatore Massimiliano I.

Quest’area fiorì nei secoli XVI e XVII, grazie ad un periodo d’oro per la città che le permise di aprire anche una propria università nel 1669.

All’inizio del XIX secolo Innsbruck venne contesa tra Germania e Austria, infatti nel 1805, alla firma della pace di Presburgo, la città passò sotto la Baviera, salvo tornare austriaca appena 10 anni più tardi con il Congresso di Vienna.

I rapporti con l’Italia non furono sempre rosa e fiori, infatti quando all’inizio dello scorso secolo venne aperta una facoltà in lingua italiana presso l’università di Innsbruck, un gruppo di studenti protestò in maniera molto forte, assalendo anche l’università fino a farla chiudere.

Gli italiani, invece, occuparono Innsbruck tra il 1918 e il 1920, mentre durante la seconda guerra mondiale i bombardamenti colpirono duramente anche qui, provocando ingenti danni.

Itinerario di Un Giorno a Innsbruck – Cosa Vedere ^

Ci svegliamo che fuori piove e, purtroppo, ci porteremo dietro la pioggia per quasi tutto il giorno. Scendiamo a fare colazione in albergo e poi, una volta ricaricate le valige in auto, partiamo a piedi per la visita di un giorno a Innsbruck.

Anche in questo caso il centro storico è abbastanza raccolto da poterlo visitare comodamente a piedi, ovviamente essendo disposti a camminare un po’. Notiamo una netta differenza con le altre città visitate nella parte centrale e orientale dell’Austria: Innsbruck ci sembra meno curata delle altre, soprattutto nelle vie secondarie meno battute dai turisti.

L’itinerario di un giorno a Innsbruck comincia dal ponte Innbrucke che dalla sponda nord ci collega al centro storico cittadino, oltrepassando il largo fiume Inn. Su di un lato del ponte si trova una grande scultura in bronzo che raffigura Gesù in croce, a testimonianza della grande vocazione religiosa della città.

Ottoburg – la Torre di Accesso alla Città ^

Davanti a noi si vedono già chiaramente le due alte torri del duomo cittadino che spuntano da dentro il centro storico, ma prima di accedere ai suoi vicoli non possiamo non notare la strana costruzione dell’Ottoburg, una struttura a metà tra una torre e un palazzo residenziale. Le 90 persiane rosse e bianche che spiccano sulla facciata grigia decorano vivamente le forme in proiezione e recessi della struttura. Al piano terra, dal 1913 è ospitato un ristorante molto quotato: per sedersi ai suoi tavoli è imprescindibile la prenotazione.

Le sue forme tardo gotiche derivano da una ricostruzione della fine del XV secolo, e da un successivo ampliamento del 1542. La struttura originaria, invece, risale all’XI o XII secolo e nei secoli ha ospitato moltissime personalità cittadine tra i quali i figli dell’imperatore Massimiliano I. La torre residenziale venne costruita sulle mura cittadine e venne progressivamente alzata durante i secoli, questo spiega anche il perché della forma così strana.

Per circa 50 anni durante il XVI secolo la torre rimase senza abitanti e per questo motivo venne temporaneamente rinominata Eepurg, ovvero “castello vuoto”. Il nome Ottoburg, invece deriva dall’associazione creata in omaggio al duca Otto II von Andechs, ricordato come fondatore della città di Innsbruck.

Hier weilte Goethe ^

Prendiamo la via che dal fiume Inn conduce fino alle piazze centrali di Innsbruck e ci troviamo immersi in eleganti e storici palazzi. Il primo di questi è Hier weilte Goethe, il cui nome significa “Goethe è stato qui“.  In quest’edificio, nel quale oggi c’è una locanda, si trova anche la stanza di Goethe.

Al suo interno sono passati i più grandi scrittori, poeti e artisti tirolesi, oltre che l’imperatore Giuseppe II e Andreas Hofer, noto come “generale barbone”, che guidò le truppe tirolesi unite a quelle austroungariche contro gli eserciti francesi e bavaresi durante la guerra della quinta coalizione (inizio ottocento).

All’interno della stanza di Goethe si possono tutt’ora ammirare immagini, testi e libri di tutte le personalità che sono passate attraverso questo luogo in visita al poeta e drammaturgo tedesco che spese qui diversi anni della sua vita.

Stadtturm – Torre cittadina ^

Proseguiamo la nostra passeggiata su via Herzog-Friedrich Strasse, una delle più belle vie di tutta Innsbruck. La strada si stringe tra le facciate dei numerosi palazzi barocchi che si alternano in svariate forme e colori. Tra queste si trova anche la Stadtturm, l’antica torre civica cittadina anch’essa stretta tra le facciate dei palazzi medievali.

La torre civica di Innsbruck venne costruita nel 1450 in stile gotico e circa un secolo più tardi fu completata attraverso il tetto a cipolla. Per l’epoca i suoi 51 metri di altezza rappresentavano una grande conquista ed erano motivo di orgoglio per gli abitanti della città. Attraverso la Stadtturm si poteva accedere al vecchio municipio cittadino.

Per circa 450 anni la Stadtturm venne impiegata per controllare il territorio comunale: sopra la torre si alternavano le guardie che monitoravano continuamente il possibile avvicinarsi di pericoli o che non ci fossero incendi in città. Sotto di loro, ai piani bassi della torre, si trovavano invece le prigioni cittadine.

Attualmente, invece, l’accesso alla torre è aperto a cittadini e turisti, che attraverso una scala di 133 scalini possono salire all’altezza di 31 metri sulla terrazza posta sopra l’orologio e godere del bel panorama sul resto della città.

Helbling Haus – lo Stile Rococò a Innsbruck ^

Svoltato l’angolo di Herzog-Friederich Strasse non si può non notare un curioso palazzo. L’Helbling Haus è un edificio decisamente fuori dalle righe anche per Innsbruck.

Originariamente questo palazzo era un ‘normale’ palazzo in stile gotico costruito tra il XIV ed il XV secolo, ma nel 1725 la sua facciata venne completamente rivestita con opulenti decorazioni in stucco in pieno stile rococò che l’hanno trasformato nell’edificio particolare che ancora oggi possiamo vedere. La casa borghese è composta di 4 piani più il piano terreno nel quale si trovano alcuni negozi.

L’edificio venne acquistato nel 1725 da Johan Fischer che qualche anno più tardi decise di decorare la facciata con questo stile opulento. Il lavoro richiese circa due anni, tra il 1730 e il 1732, e si sviluppa sull’intera facciata con cornici alle finestre, tralci floreali, angeli, volute e conchiglie. All’inizio del 1800 la casa cambiò proprietà ed entrò nei possedimenti di Sebastian Helbling, il quale la possedette fino al 1827 e  dal quale deriva l’attuale nome del palazzo.

Goldenes Dachl – Tetto d’Oro di Innsbruck ^

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Il Goldenes Dachl è una delle attrazioni più conosciute di tutta la città di Innsbruck. Si trova nelle estreme vicinanze della Helbing Haus, dando sulla stessa via, la Herzogh-Friedrich Strasse, nel punto dove la sua forma somiglia più ad una lunga piazza. Questa struttura si trova sulla facciata del Neuer Hof, l’antico palazzo del 1420 dei conti del Tirolo.

Conosciuto anche come tetto d’oro, per via dei suoi colori, si tratta di un affaccio aggiunto nel 1500 su volere di Massimiliano I al preesistente palazzo. L’alto bovindo è infatti ricoperto da un tettuccio con 2657 tegole in rame che brilla di diverse sfumature d’oro, a seconda della luce che lo colpisce. La struttura è decorata anche esternamente: balaustre movimentate da rilievi che ritraggono scene della danza della Moresca e sei blasoni sotto le finestre del primo piano. Tra questi uno ritrae Massimiliano I e sue due mogli (Bianca Maria Sforza e Maria di Borgogna). Un altro blasone ritrae invece l’imperatore contornato da giullari di corte. Il bovindo dorato si divide sostanzialmente in due parti: la parte più bassa, in chiaro stile tardo-gotico e decorata da stemmi scolpiti (gli attuali sono una copia degli originali) accompagnati dagli stendardi dell’Austria e del Tirolo. La parte superiore, quella dove si trova il terrazzo con il tetto d’oro, è più incentrata sulla vita di corte di Massimiliano I.

Il Goldenes Dachl era l’affaccio preferito da Massimiliano I, che da qui poteva vedere scorgere la vita all’interno della via principale della città e delle sue piazze. Attualmente il palazzo sul quale si trova il Tetto d’Oro, ospita il Maximilianeum, un piccolo museo sulla vita dell’imperatore. Inoltre dal Goldenes Dachl si esibiscono spesso bande musicali che eseguono musica tradizionale e folkloristica.

St Jakob – Duomo di Innbruck ^

Già dal tetto d’oro cominciamo a scorgere in lontananza il duomo di St Jakob: la sua grande cupola è inconfondibile. Arriviamo in pochi passi in Domplatz, dove qualche panchina e un’aiuola curata hanno come sfondo la grande facciata del duomo.

La cattedrale di San Giacomo venne costruita all’inizio del XVIII secolo in stile barocco, di cui rappresenta uno dei più grandi edifici in tutta l’Austria. Il duomo venne costruito sui resti di una precedente chiesa risalente al XII secolo, che nel XVI secolo diventa famoso grazie ad alcuni affreschi che la fanno diventare un’istituzione per il culto mariano. Un violento terremoto alla fine del XVII secolo distrugge la chiesa e così, circa 20 anni dopo, viene costruito l’odierno edificio. Non c’è ancora pace però per la chiesa di San Giacomo, che durante la seconda guerra mondiale viene colpita da alcuni bombardamenti. Quando nel 1964 terminano i lavori di ripristino la chiesa viene elevata al rango di cattedrale e sede della nuova diocesi di Innsbruck, formatasi dopo la divisione di questo territorio da quella di Bressanone a causa del passaggio del Trentino Alto Adige all’Italia.

La facciata è imponente ma piuttosto semplice: composta da pietra a vista, ha una forma concava tra le due alte torri che la chiudono ai lati e che sono visibili da quasi tutta Innsbruck. Si tratta di due campanili con copertura in rame e, in uno di questi si trova il carillon più grande di tutta l’Austria, dotato di ben 48 campane.

Entrando in chiesa si noterà la pianta a croce latina e a navata unica. Gli alti soffitti sono dotati di cupole in realtà piatte e di una invece reale. Gli occhi vengono ingannati dalla miriade di decorazioni, stucchi e colori degli affreschi sui soffitti. I dipinti nelle varie cupole raffigurano la vita di San Giacomo, mentre nell’altare maggiore si trova raffigurata la Madonna con Gesù Bambino.

Nella parte sinistra del transetto si trova invece il Mausoleo dell’arciduca Massimiliano III d’Austria. Questo monumento venne costruito entro il 1630 ed è composto di 4 colonne bronzee decorate con tralci di vite, lumache, cavallette e uccelli. Al di sopra del mausoleo si trova invece la statua di Massimiliano III, raffigurato con San Giorgio e un drago.

Girandoci verso l’ingresso, troviamo il grande organo piuttosto recente: risale infatti alla fine dello scorso secolo ed è contenuto all’interno di una cassa barocca costruita della prima metà del ‘700.

Quello che non finisce mai di stupirmi, oltre la bellezza del St Jakob Dom, è in quanti modi la chiesa riesce a promuovere il suo business: è infatti vietato scattare foto all’interno del duomo, a meno che non si acquisto un pass temporaneo (30 minuti) in una delle casse automatiche all’ingresso della cattedrale. Il costo è di qualche euro ed è richiesto anche per foto scattate con il cellulare. Acquisto il pass e lo metto in tasca.. così dopo qualche minuto che scatto fotografie vengo avvicinato da un uomo della chiesa che mi richiede di mostrargli la ricevuta di pagamento. Io, senza parole, la estraggo dalla tasca e gliela mostro.

Tiroler Landestheater ^

Usciti dalla chiesa procediamo la visita del centro storico. Il cielo piuttosto nuvoloso non si placa e continua a scendere una pioggia fina ma fitta che ci sta rovinando la giornata. La prossima tappa che vediamo è il giallo Landestheater di Innsbruck, conosciuto anche come Tiroler Landestheater (teatro statale tirolese).

Nonostante il teatro cittadino fosse attivo dal 1654, questo grande edificio risale al 1846, quando una compagnia locale alla ricerca di una propria sede, non poté utilizzare il vecchio teatro caduto ormai in malora. La compagnia non si perse d’animo e cominciò una raccolta fondi che gli permise di costruire lo Stadttheater, divenuto Tiroler Landestheater nel 1945/1946. Durante gli anni successivi il teatro venne più volte chiuso per procedere con un ampliamento dei suoi spazi, portandolo ad ospitare fino a 800 posti.

Hofburg – Palazzo Imperiale di Innsbruck ^

Un’altra meta imperdibile per chi visita Innsbruck è l’Hofburg, il palazzo imperiale. L’inizio della costruzione di questo palazzo deriva dal volere dell’arciduca Sigismondo d’Austria in epoca medievale che sentì la necessità di fortificare il piccolo borgo di Innsbruck. Massimiliano I si occupò di ampliare questo castello gotico, mentre durante l’epoca di Maria Teresa le dimensioni non erano più un problema, ma nel 1755 si sentì la necessità di una profonda ristrutturazione che toccò un’ala dell’edificio, la grande facciata e l’imponente scalinata interna, dando a tutta la struttura uno stile più classicista.

Nata inizialmente come residenza del governatore del Tirolo, venne trasformata in residenza estiva della famiglia imperiale.

Gli interni, visitabili, sono invece in stile rococò. Al secondo piano, dal 1773, si trovano gli appartamenti di stato, tra cui la Riesenhalle (sala dei giganti) riccamente decorata da stucchi bianchi e oro che contornano il grande soffitto affrescato. Sulle pareti di questa sala si trovano invece grandi ritratti di Maria Teresa, dei suoi 16 figli e del resto della famiglia reale.

Noi raggiungiamo l’imponente cortile interno dell’Hofburg, chiuso sui quattro lati dai quattro piani del palazzo. All’interno dell’Hofburg vanno attualmente in scena mostre e convegni, dopo essere passato nelle proprietà dello stato austriaco.

Pfarramt Hofkirche – la Chiesa di Corte ^

Al fianco dell’Hofburg si trova la grande chiesa, collegata al palazzo. Conosciuta con il nome di Pfarramt Hofkirche, come nelle altre chiese viste in città è assolutamente vietato l’accesso ai turisti durante le funzioni. Il divieto è fatto rispettare da alcuni uomini che stanno all’ingresso, tipo buttafuori in discoteca. I turisti vengono ovviamente riconosciuti attraverso gli zaini e macchine fotografiche, probabilmente se si fosse più discreti si riuscirebbe comunque a entrare. Penso che il motivo per cui siano stati istituiti questi buttafuori non sia solo per non disturbare le funzioni, ma anche perché l’ingresso ai turisti è a pagamento.

L’Hofkirche è la chiesa di corte e la sua costruzione venne cominciata nel 1553 e si protrasse per circa 10 anni. L’obiettivo iniziale di Ferdinando I, il mandante della chiesa, era quello di edificare un mausoleo per il nonno Massimiliano I, e si occupò personalmente del progetto della tomba con a guardia due statue di guerrieri in ghisa.

Il sarcofago si trova al centro della chiesa e sopra un’altra statua raffigura l’imperatore inginocchiato. Sono presenti anche alcuni pannelli laterali, che dipingono la vita del sovrano. Tutto l’impegno profuso venne però vanificato dalla sepoltura di Massimiliano I, che non si trova all’interno del sarcofago, ma sepolto a Wiener Neustadt, una località nel sud dell’Austria. All’interno dell’Hofkirche si trova però una tomba reale: nella Silberne Kapelle c’è infatti la tomba dell’arciduca Ferdinando II e della sua moglie.

Le volte interne vennero riviste all’inizio del XVII secolo, aggiungendo numerose decorazioni in stile barocco in linea con la rivisitazione effettuata all’intera chiesa.

L’ingresso alla Hofkirche è composto da un portale rinascimentale che si protrae verso l’esterno, mentre la chiesa è riconoscibile dai diversi punti della città di Innsbruck grazie alla torre ottagonale che svolge la funzione di campanile.

Jesuitenkirche – La Chiesa Gesuita ^

Un’altra chiesa ben riconoscibile è la Jesuitenkirche, la chiesa gesuita. Questa è una delle poche chiese in cui arriviamo nel momento in cui non si sta celebrando una funzione e quindi possiamo entrare liberamente. Ci troviamo nei pressi dell’università e rimaniamo particolarmente colpiti dalla sua facciata, praticamente simmetrica e divisibile in due.

La Jesuitenkirche, dedicata alla Santa Trinità, venne costruita una prima volta nel 1619, ma la struttura crollò e così intorno al 1627 venne cominciata la costruzione della chiesa attuale che terminò solo nel 1640. Le torri vennero invece aggiunte all’inizio del XX secolo. Al suo interno una grande cupola bianca illumina tutte le pareti chiare sulle quali rimbalza la luce. Scendendo una scala, vicina all’ingresso, si accede alla cripta. Si tratta di una cripta insolita, molto spaziosa e luminosa rispetto a quelle che sono stato abituato a vedere. Qui riposano i gesuiti morti a Innsbruck e i fondatori della chiesa: Leopoldo V e Claudia de Medici.

Durante questi secoli non furono presenti sempre i gesuiti al suo interno, infatti nel 1773 venne firmato un decreto che soppresse l’ordine dei gesuiti, su pressioni del papa Clemente XIV. Solo nel 1838 venne ripristinato l’ordine e la comunità dei gesuiti rientrò in possesso della chiesa.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum ^

Eccoci arrivati al museo regionale tirolese, il Tiroler Landesmusem Ferdinandeum. Il grande palazzo si presenta con una serie infinita di grandi finestre disposte sui tre piani. Davanti, l’ingresso c’è un piccolo porticato che attraverso le sue colonne sostiene un terrazzo posto al primo piano.

Costruito nel XIX secolo, l’edificio prende il nome dall’arciduca Ferdinando II, vissuto durante il XVI secolo, che ha regnato su questa regione e che fu un appassionato collezionista d’arte. All’interno del museo si trovano diverse sezioni: una dedicata all’ambiente, una alla storia all’arte e all’artigianato. Infine è presente anche una biblioteca. Oltre ai pezzi storici, all’interno del museo ci sono anche alcuni pezzi di arte contemporanea di Klimt e Schiele.

Spitalskirche ^

Imboccata un’altra delle vie principali del centro storico di Innsbruck, la Maria Theresien Strasse, notiamo il profilo rosa intervallato dalla scura pietra a vista, della Spitalskirche. questa è la chiesa dell’ospedale, anche se quest’ultimo è stato relegato fuori dalle mura fino al 1888, per paura di possibili infezioni. La chiesa, invece, venne costruita all’inizio del XVIII secolo, al posto di una struttura gotica precedentemente presente in questo luogo.

L’accesso alla Spitalskirche è reso possibile da due portali abilmente intagliati, mentre gli interni sono caratterizzati da numerosi stucchi. Sull’altare maggiore è presente un crocifisso gotico risalente agli inizi del XVI secolo, mentre gli affreschi che decorano la chiesa sono piuttosto recenti. Furono infatti realizzati nel 1962 dopo il ripristino della Spitalskirche in seguito ai bombardamenti che la colpirono durante la seconda guerra mondiale.

Volkshochschule Tirol ^

Alla fine di Marktgraben, la strada perpendicolare alla Maria Theresine Strasse, si trova la Volkshochschule Tirol, la scuola per adulti del Tirolo. Quest’istituzione senza partito nacque nel 1945 come Volkshochschule Innsbruck, per poi trasformarsi nel 1982 nella Volkshochschule Tirol.

Lo scopo di questa scuola è quello di fornire un’istruzione aggiuntiva a chi lo desideri, dopo l’età scolare. Spesso i corsi all’interno di questa scuola sono gratuiti, offerti in collaborazione con l’università che organizza qui anche frequenti conferenze. I temi toccati all’interno della Volkshochschule Tirol sono i più variegati: lingue, creatività, sport, formazione professionale, sviluppo personale e sono organizzati anche alcuni incontri di taglio politico.

Dal 2007 alla Volkshochschule vengono organizzati corsi di lingua per tutte quelle persone immigrate a Innsbruck che ne sentono la necessità.

Il crescente interesse verso questa istituzione gli ha permesso di trasferire la loro sede all’interno del Kursräumlichkeiten nell’ex monastero delle Orsoline sulla via Marktgraben.

Town Square – la Piazza Principale ^

Raggiungiamo Town Square, la piazza principale di Innsbruck, durante una piccola tregua dalla pioggia. Oggi è domenica e la maggior parte dei negozi sono chiusi, giusto la Rathaus Galerien (un piccolo centro commerciale) è aperto, ma anche all’interno di questa la maggior parte dei negozi sono chiusi. La Rathaus Galerien è ospitata all’interno dell’edificio del Rathaus di Innsbruck, il suo nuovo municipio.

Gli edifici che si affacciano sulla Town Square sono un miscuglio di stili architettonici tra il barocco, il gotico e il medievale e le tante facciate colorate si alternano con diverse larghezze.

Rathaus di Innsbruck – Il Nuovo Municipio ^

Il vecchio municipio è stato ospitato all’interno di un palazzo al fianco della torre civica dal 1358 al 1897, quando venne trasferito nell’attuale palazzo di via Maria Theresien Strasse. Inizialmente la gestione cittadina non richiedeva troppi impegni, tanto che il sindaco aveva un ufficio direttamente all’interno della sua abitazione. Dal XIV secolo però, con l’aumentare delle dimensioni della città, si è reso necessario un palazzo che ospitasse degli uffici appositamente costituiti. Inizialmente al sindaco venne dato un rimborso che gli permettesse di acquistare una casa più grande su quella che era una delle vie principali del centro storico, mentre successivamente vennero acquisite altre case per aumentare le dimensioni dell’intera struttura.

Il nuovo municipio, invece, venne ottenuto dalla ricostruzione di tre precedenti case gotiche, all’inizio del XVIII secolo, dando vita al palazzo barocco chiamato Kunig. Da quel momento, l’edificio, cambiò diverse proprietà: nel 1810 venne acquistato da un mercante che nel 1847 passò la proprietà a un albergatore che lo trasformò in albergo fino al 1876 quando la concorrenza spietata non gli permise di proseguire nell’affitto delle sue stanze. Nel 1882 venne di nuovo venduto a un grossista di carta, che ne mantenne la proprietà fino al 1897 quando decise generosamente di donarlo alla città di Innsbruck come nuova sede per il municipio cittadino. Questo gesto gli valse il titolo di cittadino onorario.

Durante il periodo in cui l’edificio venne utilizzato come albergo, la sua facciata venne leggermente rivista in stile classico, che possiamo ancora ammirare nei suoi 4 piani di altezza. La facciata simmetrica è sostenuta da pilastri regolari che mantengono in piedi l’intera struttura, mentre al secondo piano si trova un piccolo balcone che si affaccia sulla piazza Town Square.

A partire da metà degli anni ’80 è stato effettuato un nuovo progetto che prevedeva un’estensione del Rathaus, realizzato anche grazie ad investimenti privati. Nel 2002 sono terminati i lavori ed è stato inaugurato il nuovo complesso, sensibilmente più grande del precedente. All’interno del municipio si trova ora un hotel congressuale, una galleria commerciale e un parcheggio sotterraneo. Inoltre è stata decisamente incrementata la profondità dell’edificio, che prevede un ingresso sulla piazza principale, un altro sulla Adolf Pichler Platz e un ultimo sulla Anichstrasse. Il tetto della galleria è coperto da pannelli in vetro colorati che fanno filtrare la luce.

Colonna di Sant’Anna – Annasaule ^

Al centro della Town Square  troviamo la colonna di Sant’anna, o Annasaule. Questo monumento venne eretto all’inizio del XVIII secolo, nel 1704, come ringraziamento per la cessazione delle invasioni da parte delle truppe bavaresi a seguito della loro espulsione durante la guerra di successione spagnola.

Lo scultore che costruì l’Annasaule fu il trentino Cristoforo Benedetti che utilizzò il marmo rosa di Kramsacher. La colonna presenta quattro statue sul piedistallo e una a coronamento della colonna. Le quattro statue nella parte bassa rappresentano Sant’Anna (madre di Maria), Kassian (patrono della diocesi di Bressanone, alla quale apparteneva anticamente anche Innsbruck), Virgilio (patrono della diocesi di Trento) e Georg accanto a San Giuseppe.

Sulla cima della colonna di Sant’Anna si trova invece una statua che raffigura la Madonna. Le sculture che si possono vedere esposte ora, sono tutte delle copie delle originali che per motivi di conservazione sono state asportate e riposizionate in altri punti della città più protetti. La prima a essere sostituita fu la statua della Madonna, nel 1958, mentre le altre furono tutte rimpiazzate nel 2009.

Servitenkirche ^

Abbandoniamo la town square e un altro campanile rosa ci appare a distanza. Un’altra chiesa ha scelto questo colore per la sua facciata: la Servitenkirche, o chiesa dei servi di Maria, una chiesa con annesso il convento.

Le sue forme sono piuttosto discrete: si trova infatti inserita tra le altre case e quasi non si noterebbe se non fosse per il campanile e per il bovindo affrescato che sporge a metà altezza sul marciapiede.

La costruzione della Servitenkirche risale agli inizi del XVII secolo, su iniziativa di Anna Caterina Gonzaga vedova dell’arciduca d’Austria Federico II. Il corpo della donna, insieme a quello della figlia Maria d’Austria sono tuttora seppelliti all’interno della chiesa.
L’edificio venne eretto a partire dal 1613, ma già nel 1620 rimase vittima di un incendio che distrusse completamente l’edificio. Solo a seguito della consacrazione venne costruito l’altare, datato 1628, da parte di un altro artista trentino: Mattia Carneri.

Circa un secolo più tardi furono fatti alcuni ampliamenti che riguardarono l’aggiunta di due cappelle. Molto più recente è invece il campanile rosa, che venne costruito alla fine del XIX secolo.

Anche la Servitenkirche venne colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, riportando gravi danni che vennero sistemati dopo il 1945, con il ritorno dell’ordine dei servi di Maria nel 1947. Gli ultimi lavori di ristrutturazione risalgono invece alle annate 1968 e 1990, che le hanno dato l’aspetto attuale che l’ha portata fino a noi.

Triumphpforte – Arco del Trionfo ^

Alla fine di Maria Theresien Strasse troviamo il Triumphpforte, ovvero l’arco di trionfo cittadino, che chiude la strada. L’arco venne costruito nel 1765 come omaggio alle nozze dell’arciduca Leopoldo, figlio dell’imperatrice Maria Teresa. Il matrimonio si celebrò il 5 Agosto e appena 12 giorni dopo, il 17 Agosto, morì l’imperatore Francesco Stefano di Lorena, padre di Leopoldo. Il progetto dell’arco venne subito rivisitato e, come è attualmente, da una parte si trovano le decorazioni per la celebrazione del matrimonio, mentre dall’altro ci sono decorazioni in onore del funerale di Francesco I.
Si tratta quindi di un arco agrodolce..

La nostra visita ad Innsbruck si conclude qui, e torniamo verso l’automobile nei pressi dell’hotel. Ripartiamo pronti ad abbandonare l’Austria e tornare a casa, attraverso il passo del Brennero, che come spesso succede è presa d’assalto e si formano diverse code. Con Innsbruck e la sua pioggia si conclude il tour di tutta l’Austria, certo avrei preferito un addio meno bagnato, ma non posso comunque lamentarmi di questi 8 giorni in giro per l’Austria..

Mappa dell’itinerario ^

Ecco la mappa dell’itinerario della passeggiata per il centro storico.

Innsbruck è stata l’ultima tappa del nostro bellissimo tour di 8 giorni in Austria. Ecco cosa fare e cosa vedere nell’itinerario completo di questa nazione!

Purtroppo ci svegliamo che fuori piove ancora da ieri sera e la voglia di partire in visita alla città scende un po’, ma mettiamo una giacca pesante e prendiamo l’ombrello e, dopo un’abbondante fetta di Sachertorte siamo pronti a partire.

Dove si trova Salisburgo ^

Salisburgo è una delle città principali di tutta l’Austria, nonché una delle mete più conosciute insieme a Vienna ed Innsbruck, la capitale del Tirolo austriaco. Si trova nella parte nord del paese, spostata a ovest rispetto la capitale Vienna, dalla quale dista circa 300 chilometri. Questa città austriaca si trova praticamente al confine con la Germania, tanto che nell’ultima parte della giornata faremo una tappa anche oltre confine.

Ciò che rende Salisburgo così nota nel mondo è senz’altro il suo strettissimo legame con la musica: Mozart nacque e risiedette in questa città. Questo figlio illustre portò Salisburgo a essere estremamente famosa per i suoi festival e manifestazioni musicali. Inoltre il centro storico della città vecchia, al di là del fiume Salzach, è ottimamente conservato: i suoi edifici gotici e barocchi con ispirazione italiana, hanno valso al vecchio centro storico l’ingresso nella lista dei beni patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 1996.

Salisburgo si trova al confine delle Alpi settentrionali, dove le cime montuose incontrano le basse pianure del nord. Il centro storico più antico, la città vecchia, è racchiuso tra due monti: il Kapuzinerberg e il Mönchsberg. Sul Mönchsberg si trova la fortezza Hohensalzburg, che raggiungeremo in giornata.

Un Giorno a Salisburgo – Cosa Vedere nella Città Nuova ^

Il nostro albergo si trova nella parte nuova della città, non troppo distante dalla stazione ferroviaria cittadina. Nonostante la guida turistica, chiediamo in reception cosa ci consigliano di visitare nella città: un’opinione da qualcuno del luogo sarà sicuramente aggiornata e, magari, con qualche dettaglio utile.

Oltre alla città vecchia ci consigliano di dare una veloce occhiata anche alla città nuova, che si trova ad est del fiume Salzach e che di solito è meno considerata dai turisti.

Le vie e i palazzi sono molto curati: Salisburgo ci dà l’idea di essere una città piuttosto ricca e con un buon tenore di vita.

St Andra Kirche – Chiesa di Sant’Andrea ^

Il primo grande edificio nel quale ci imbattiamo è la Chiesa di Sant’Andrea, o St Andra Kirche. Si tratta di una chiesa cattolica, piuttosto profonda e dalla facciata stretta ma slanciata, contornata da due alte colonne di 61 metri.

Questa chiesa, in stile neogotico, venne costruita alla fine del XIX secolo, successivamente alla decisione di abbattere la precedente chiesa del XV secolo dedicata al santo. La struttura fu edificata su di una zona precedentemente occupata da una caserma. Durante la seconda guerra mondiale anche questa costruzione venne gravemente colpita dai bombardamenti, tanto che fu necessario ricostruirne una buona parte, mantenendone lo stile originario.

All’inizio degli anni settanta dello scorso secolo, venne in parte rivista l’architettura delle colonne e della facciata: le torri neogotiche vennero chiuse con due strutture a piramidi e dalla facciata vennero rimossi i timpani ornamentali.

Noi, nella speranza che si plachi un po’ la pioggia, ci rifugiamo al suo interno passando per i tre portici antistanti l’ingresso. Ma ogni speranza si rivela, purtroppo, vana.

Giardini e Palazzo Mirabell ^

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Dalla parte opposta della strada rispetto alla chiesa di Sant’Andrea si trova la MirabellPlatz e l’ingresso al palazzo Mirabell, o Schloss Mirabell. La receptionist aveva insistito parecchio su di questo palazzo quando ci ha parlato della città nuova di Salisburgo e capiamo il perché.

Arriviamo all’ingresso del palazzo con la pioggia ancora battente e troviamo qualcuno che, nella sfortuna del meteo, ci fa sentire fortunati: all’interno del palazzo si sta infatti celebrando un matrimonio e i poveri sposi sono costretti a farsi scattare foto sotto la pioggia.

Il palazzo, che attualmente ospita degli uffici comunali, venne costruito nel 1606, quando l’arcivescovo Wolf Dietrich volle edificare un piccolo palazzo per la sua amante Salome Alt dalla quale ebbe ben 15 figli. Ovviamente la relazione era clandestina, ma pare che Dietrich avesse un rapporto praticamente coniugale con Salome. Nella prima metà del XVIII secolo, il palazzo venne trasformato in una abitazione regale in stile barocco per il nuovo arcivescovo cittadino. Il palazzo Mirabell stava diventando un edificio sempre più bello, fino a quando nel 1818 un incendio ne distrusse una buona parte.
Si salvarono però alcune parti, come la scalinata interna e la sala dei marmi, il resto venne ricostruito prontamente.

L’esterno di palazzo Mirabell è invece riccamente decorato da diversi giardini che si sviluppano su più piani e in differenti stili. Le aiuole sembrano disegnate, tanto sono precise, e da una parte dei giardini è possibile vedere chiaramente la fortezza Hohensalzburg che domina incontrastata la città vecchia e quella nuova. Questi magnifici giardini vennero progettati da Johann Bernhard Fischer von Erlach, con tanto di fontane e sculture.

La parte sud dell’orangerie, un giardino distaccato dagli altri, ospita al suo interno un piccolo museo barocco.

Dreifaltigkeitskirche – Chiesa della Santa Trinità ^

Arrivati praticamente alla fine dei giardini Mirabell ci troviamo davanti la facciata della chiesa della Santa Trinità, ovvero la Dreifaltigkeitskirche. La chiesa è seminascosta dal folto parco che si trova davanti all’edificio e che altro non è che una rotatoria stradale.

Questa chiesa è la chiesa più importante sul lato destro del fiume Salzach, perché venne inizialmente progettata come chiesa principale di tutta la città. La sua costruzione risale agli ultimi anni del XVII secolo e fu il primo edificio progettato da Johann Bernhard Fischer von Erlach, autore dei giardini appena visitati e di tantissimi altri palazzi a Salisburgo. Un occhio attento noterà sicuramente le somiglianze con le chiese dello stesso periodo che si possono ritrovare a Roma, infatti fu di ispirazione la chiesa di Sant’Agnese in piazza Navona.

Curiosa è la storia delle torri che incorniciano la facciata della chiesa: queste erano state infatti progettate più basse, ma furono alzate per rendere visibile l’edificio anche dietro al monte dei pegni, che si trovava poco distante. Tra le torri, invece, si trovano quattro statue: una rappresenta la saggezza divina, mentre le altre tre le virtù teologali della fede.

Anche la pianta della chiesa è particolare: si tratta di una chiesa a forma ovale, nella quale quattro corte braccia si incrociano tra di loro al di sotto della grande cupola a tamburo. In uno di questi bracci si trova un sarcofago con il cuore dell’arcivescovo Johann Ernst von Thun.

Mozart Wohnhaus – la Residenza di Mozart ^

Nel centro storico di Salisburgo si trovano due abitazioni di Mozart: quella dalla facciata gialla, nella città vecchia, che è la casa natale e quella che stiamo vedendo ora, nella città nuova, che è invece la casa in cui Mozart stabilì la sua residenza. In entrambe le case è stato creato un museo sulla figura del noto compositore. Se si deve scegliere tra i due musei è preferibile visitare questo, quella della casa natale ha infatti delle basse recensioni.

C’è spesso un po’ di fila alla biglietteria, come nel nostro caso, e noi ne approfittiamo per guardarci intorno. Ci troviamo in Makarplatz, sulla quale si affaccia anche la chiesa della Santa Trinità. L’appartamento in cui la famiglia Mozart è risieduta dal 1773 al 1787 si trova al primo piano dell’edificio conosciuto come “casa del maestro di ballo”. Il nome è dovuto al fatto che in precedenza risiedeva in questo stabile un maestro di ballo che esercitava la professione all’interno di queste mura, insegnando a ballare ai giovani nobili della città.

L’abitazione era costituita da 8 camere, tutte riconvertite a museo  a partire dal 1996. Da questa data è infatti possibile vedere i cimeli di Mozart che sono arrivati fino a noi, come il pianoforte a martelli, alcuni suoi ritratti e documenti originali. Wolfgang Amadeus Mozart abitò questa casa fino al 1781, anno nel quale decise di trasferirsi a Vienna. Fino al 1787 invece continuarono ad abitare qui i suoi familiari. Successivamente, la Mozart Wohnhaus passò di mano a diversi proprietari e, nel 1944 venne duramente colpita da una bomba che ne distrusse i due terzi.
La casa venne ricostruita fedelmente all’originale e nel 1989 la fondazione internazionale Mozarteum acquistò anche l’ex parte danneggiata. La parte originaria, non colpita dalla bomba, venne acquistata precedentemente dalla fondazione nel 1955.

Mozarteum – Il conservatorio di Salisburgo ^

Il Mozarteum è il conservatorio di Salisburgo, ospitato in un edificio piuttosto solenne. Nel 1842 venne eretto un monumento a Mozart e circa trent’anni più tardi fu istituita la Fondazione internazionale del Mozarteum con l’obiettivo di promuovere la musica del noto compositore.

La fondazione aveva bisogno di una sede, e così a partire dal 1910 venne costruito il Mozarteum che diventò la sua principale sede. Attualmente, all’interno delle mura del palazzo si trova una collezione di lettere originaria di Mozart e uno dei più importanti conservatori di tutta Europa.

Landestheater ^

Ci troviamo ancora sulla sponda destra del fiume Salzach e, purtroppo, la pioggia continua a scendere. All’incrocio che ci porta verso il ponte sul fiume c’è l’ingresso del grande teatro Landestheater, uno dei teatri più acclamati dell’intera regione.

Al suo interno si svolgono circa 400 spettacoli l’anno, con compagnie provenienti da 35 differenti paesi. I suoi 707 posti a sedere vengono riempiti anche durante i mesi estivi, quando qui si svolge il festival teatrale di Salisburgo.

L’attuale Landestheater  è il frutto di massicci lavori di adeguamento svolti tra il 2003 e il 2004 sulla precedente costruzione risalente al 1893 che venne inaugurata suonando l’opera “la clemenza di Tito” di Mozart.

Stazione ferroviaria di Salisburgo ^

L’ultima tappa nella città nuova di Salisburgo è la stazione ferroviaria. Siamo già stati qui ieri sera e ci è sembrata bella e piuttosto avveniristica, soprattutto la parte esterna nel quale si trova anche il parcheggio multipiano delle biciclette. L’illuminazione particolare rende ancor più contemporaneo questo palazzo.

Alla luce del giorno, però, svanisce l’effetto avveniristico e si notano maggiormente le architetture del palazzo della stazione. Siamo a Salisburgo centrale, la stazione principale della città. Nel 1860 venne collegata alla linea ferroviaria in direzione Monaco e a quella che conduce fino alla capitale Vienna. Durante la prima parte del XX secolo vennero fatti lavori di ampliamento, dividendo ad esempio il traffico ferroviario interno da quello tedesco. Nel 1909 venne aggiunto il primo collegamento diretto con l’Italia, congiungendo la linea alla città di Trieste.

Anche questa struttura venne pesantemente colpita durante la seconda guerra mondiale: la marina americana decise di bombardala più volte tra il 1944 e il 1945.

Un Giorno a Salisburgo – Cosa Vedere nella Città Vecchia ^

Terminata la vista alla città nuova, ci dirigiamo verso la città vecchia di Salisburgo, il vero centro storico cittadino. Per raggiungerlo è sufficiente percorrere uno dei numerosi ponti che attraversano il fiume Salzach. Le case storiche e gli edifici religiosi, in questa parte di centro, sono collegati gli uni agli altri in uno stretto reticolo di appartamenti e scorci suggestivi. Non attendiamo oltre e ci buttiamo nella visita.

Markuskirche ^

La Markuskirche, o chiesa di San Marco si trova a un’estremità del centro storico di Salisburgo, proprio prima della porta di accesso settentrionale alla città, la Klausentor, ai piedi del monte Mönchsberg le cui pareti incombono sulle case costruite quasi a contatto con la roccia.

Nata come chiesa cattolica romana, dal 1999 è stata destinata al culto della comunità greco-cattolica ucraina. Anche questa chiesa fu un progetto di Johann Bernhard Fischer von Erlach, un’istituzione in città. In questa posizione era presente la precedente chiesa di San Marco, che venne distrutta nel 1669 dal crollo di un masso della vicina parete montuosa. A distanza di trent’anni era necessario trovare una collocazione per le suore orsoline, chiamate in città per adempiere al compito di insegnanti. Nel 1705 la nuova Markiuskirche era pronta a ospitare le suore, che ebbero così una nuova sede all’interno del centro storico. Nel 1720 venne invece terminato il monastero, sempre a utilizzo delle suor orsoline.

Il terreno su cui si trova la chiesa è poco stabile, così furono necessario dei massicci lavori sulle fondazioni, onde evitare il collasso, rischio manifestatosi negli anni settanta dello scorso secolo.

La Markuskirche sembra quasi incastrata nella sua posizione, tra la parete rocciosa e il fiume Salzach. La facciata barocca si trova nel lato stretto della struttura, su di una piccola piazza triangolare.

Gstattentor – Porta di Ingresso al centro Storico ^

Per tornare nella posizione più centrale della città vecchia, torniamo sui nostri passi. La stretta via che ci riporta nella giusta direzione è sormontata da una porta cittadina, conosciuta come Gstattentor o Schleifertor. Siamo ancora ai piedi del monte Mönchsberg e questa porta ha origini molto antiche: già nel XIII secolo era esistente e alcune sue parti arrivano proprio da quegli anni.

L’intero centro di Salisburgo era protetto da diverse porte che negli anni sono scomparse oppure state fortificate, come successo alla Gstattentor durante il XVII secolo. Adiacente alla porta si trova quella che viene annoverata come la più antica panetteria di Salisburgo, che attualmente ospita nei suoi spazi una galleria di arte moderna. In realtà la panetteria più antica è però quella dell’abbazia di San Pietro fondata addirittura nel 1229.

Blasiuskirche – Chiesa di San Biagio ^

Subito dopo la Gstattentor si trova la chiesa di San Biagio, la Biasuskirche. La chiesa, risalente al 1330, è stata consacrata a questo santo, perché è considerato il patrono degli infermi. Infatti, la costruzione della Biasuskirche procedette di pari passo con quella di un ospedale cittadino, praticamente affiancato alla chiesa, su volontà dell’arcivescovo Friedrich III.

La chiesa, a tre navate, è piuttosto semplice ed esternamente mostra ancora il suo stile deciso e gotico. Nel XIX secolo vennero apportate alcune modifiche alla sua struttura: vennero ad esempio aggiunti due rosoni e la facciata decorata con dei trafori.

Gli interni sono abbastanza spogli e le volte basse sono piuttosto insolite rispetto a tutte le altre chiese viste in Austria.

Casa Natale di Mozart – Geburtshaus ^

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Imbocchiamo la Getreidegasse, una delle principali strade del centro storico della città vecchia. Questa via è ricca di negozi e di altrettanti turisti. La volontà di conservare lo stile del centro storico è prevalsa anche sulle grandi multinazionali: i negozi delle grandi catene, compreso Mc Donald, non presentano le loro insegne originali, ma dei rifacimenti di insegne e loghi in stile medievale, adeguate ai raffinati e storici palazzi che si affacciano sulla Getreidegasse.

Al civico 9 di questa via si trova la Mozarts Geburtshaus, ovvero la casa natale di Mozart dove ha vissuto dalla sua nascita (27 Gennaio 1756) fino ai  17 anni. Sarà praticamente impossibile non riconoscere la casa: la facciata gialla, che si apre sulla via perpendicolare Hagenauerplatz, è sempre presa d’assalto dai turisti. Al piano terreno si trovano alcuni  negozi, mentre al primo piano, dove risiedeva la famiglia di Mozart, si trova un museo che mette in mostra alcuni oggetti appartenuti al compositore, oltre che alcuni ritratti e i primi strumenti musicali da lui utilizzati.

Questo palazzo è stato acquisito dalla Fondazione internazionale Mozart (Mozarteum Stiftung) addirittura nel 1880, già con la volontà di adibire a museo le sue stanze.
Le recensioni relative a questo museo sono piuttosto scoraggianti e sconsigliano la sua visita.

Altes Rathaus – Municipio di Salisburgo ^

La prossima tappa si trova nella traversa successiva, che contribuisce a formare la Rathausplatz. Già da lontano è possibile ammirare la torre cittadina del XV secolo dell’Altes Rathaus, ovvero il bianco palazzo che ospitava il municipio cittadino. Il nome, Altes Rathaus, significa proprio “vecchio municipio“, perché quello attuale è ospitato all’interno del palazzo Mirabell, nella città nuova, dal 1947.

L’originale facciata medievale nascondeva al suo interno un edificio di 4 piani riccamente decorato da stucchi alla finestre. L’edificio, risalente al XIV secolo, venne costruito come casa, ma nel 1407 fu acquistato dall’amministrazione comunale per farci la sede del tribunale cittadino. La torre civica che completa il palazzo racchiude al suo interno quello che pare essere il meccanismo dell’orologio più antico di tutta l’Austria. Agli inizi del XVII secolo venne fatta una prima ricostruzione del palazzo, ma l’attuale aspetto rococò dell’Altes Rathaus risale a un restyling della seconda metà del XVIII secolo.

Attualmente all’interno delle sue stanze sono ospitati altri uffici comunali, eccezione fatta per il piano terra che, neanche a dirlo, è occupato da diversi negozi. Il fatto più insolito che ha portato recentemente alla ribalta questo palazzo è stato un ritrovamento del 2006: nei suoi seminterrati è stata ritrovata una pentola piene di monete risalente al XVII secolo.

Kollegienkirche –  la Chiesa Collegiata di Salisburgo ^

Dal municipio, ancora sotto la pioggia che non ci dà tregua, raggiungiamo la Universitatplatz: qui si trova la Kollegienkirche, ovvero la chiesa collegiata si Salisburgo. In piazza c’è un piccolo mercato che vende prodotti tipici, tra i quali si trovano gli immancabili cioccolatini noti come palle di Mozart. Ce n’è di tutti i tipi e sono davvero ottimi.

La Kollegienkirche è davvero imponente, tanto che da dentro la piazza mi è impossibile riuscire a fotografarne la facciata. Si tratta di uno degli edifici barocchi più belli di tutta Salisburgo, anche in questo caso progettato da Johann Bernhard Fischer von Erlach. Gli interni della grande chiesa sono altrettanto scenici: la grande altezza dà all’intera struttura un senso di mastodonticità ampliato ulteriormente dagli spazi vuoti e chiari.

Attraverso numerose finestre, la luce entra all’interno della chiesa collegiata e rimbalza sui muri, creando un ambiente piuttosto luminoso e che mette in risalto i tanti stucchi che decorano la chiesa. Questi stucchi sono stati prodotti da artigiani italiani che hanno raggiunto risultati straordinari specialmente sulla pala d’altare, dove sono raffigurate diverse arti e scienze tipiche dell’università: poesia, musica, pittura, architettura ma anche teologia, filosofia, legge e medicina. Queste decorazioni non sono casuali, infatti la Kollegienkirche venne costruita a servizio della vicina università di Salisburgo.

Durante i secoli la funzione di questo edificio venne cambiata numerose volte: da chiesa divenne un fienile (durante l’invasione napoleonica), poi una scuola secondaria e una cappella militare, per poi tornare alla funzione originale di chiesa.

Duomo dei Santi Ruperto e Virgilio di Salisburgo ^

Sempre a piedi raggiungiamo un’altra delle chiese di Salisburgo, quella principale: il duomo titolato ai santi Ruperto e Virgilio. L’edificio è talmente grande da generare e occupare più piazze, praticamente una per ogni lato della chiesa (Residenplatz, Kapitelplatz, Domplatz). Siamo al di sotto della fortezza Hohensalzburg che domina il centro storico di Salisburgo. Prima di raggiungere la piazza del duomo lo vediamo tra le colonne che circondano la sua facciata.

Il Domkirche St. Rupert und Virgil prende il posto della precedente basilica, costruita sempre in questa posizione, e che venne consacrata nel 774.

Nel 1167 scoppiò uno dei tanti incendi che colpirono la città. Questa volta sembrava che l’incendio fosse di origine dolosa e si ipotizzò potesse essere stato causato da Federico Barbarossa. Le fiamme distrussero completamente la chiesa. Ne venne eretta quindi una seconda più grande, con cinque navate, che la fece diventare la cattedrale più grande dell’area alpina.

Le disavventure non erano però terminate per la cattedrale, un nuovo incendio la colpì nel 1598 causando gravi danni alla struttura. Si decise quindi di abbattere i ruderi rimasti oltre a 55 case che sorgevano nelle vicinanze. In questo modo si sarebbe potuto edificare una cattedrale ancor più grande e riservare uno spazio anche a una piazza antistante l’ingresso. La progettazione del nuovo duomo fu seguita da due italiani. Il secondo si vide costretto a ridurre le dimensioni inizialmente previste al fine di ridurre i costi da sostenere.
Il nuovo duomo di Salisburgo fu terminato nel 1628 e questa fu la versione che è arrivata fino a noi, a parte un ultimo rifacimento dovuto ai bombardamenti della seconda guerra mondiale che colpirono la cupola e parte del transetto.

Durante i secoli furono ben 6 gli incendi che colpirono la cattedrale, di entità differenti, ma tutti richiesero dei lavori per il ripristino.

La grande facciata del duomo è in stile barocco e realizzata in marmo bianco e pietra calcarea. Le quattro statue che adornano l’ingresso raffigurano i santi Pietro e Paolo e St Rupert e St Virgil i patroni della chiesa. Ai lati della chiesa, due alte torri campanarie vennero aggiunte nel 1655. Le torri raggiungono un’altezza di 82 metri e sono divise verticalmente in tre ordini, al secondo dei quali si trova un orologio. Le campane più antiche contenute all’interno dei due campanili hanno anche un nome, sono la Marienglocke e la Virgilglocke.

Entriamo nella cattedrale e possiamo ammirare l’imponente struttura a navata unica, collegata a quattro cappelle laterali collegate con archi a tutto sesto. La navata è lunga ben 101 metri e alta 32, con un picco di 71 metri nella cupola. I suoi soffitti sono decorati da diversi stucchi elaborati e affreschi che riproducono la passione di Cristo. All’interno di una delle cappelle laterali si trova la fonte battesimale dove venne battezzato Wolfgang Amadeus Mozart nel 1756. In realtà, quella visibile, è il frutto di un calco in gesso fatto su quella originale del 1321.

I colori chiari delle pareti della navata e dei transetti fanno rimbalzare la luce sui soffitti dipinti, accendendo ancora di più i colori di queste opere e accentuando i giochi di ombre creati dagli stucchi.

Kapitelplatz ^

Uscendo dal duomo e seguendo il suo lato destro ci ritroviamo nella Kapitelplatz, dove è possibile vedere la più grande fontana cittadina: la Kapitelschwemme. Nella Kapitelplatz risiedevano le figure clericali più importanti dell’intera regione, almeno fino al 1803 quando venne sciolto l’arcivescovato.

La Kapitelschwemme  è la grande fontana che si trova proprio sotto la fortezza cittadina. Nonostante fosse qui presente una fontana già da diversi secoli, nel 1732 venne ricostruita interamente con un evidente influenza romana. Le statue nella fontana raffigurano il dio Nettuno con un tridente in mano e una corona su di un crocifisso da cui parte il getto d’acqua.

Attualmente in Kapitelplatz è possibile trovare qualche persona intenta a giocare a scacchi, in una grande scacchiera installata sulla pavimentazione. A completare l’aspetto della piazza, dal 2007, si trova uno dei simboli di Salisburgo: la statua Sphaera di Stephan Balkenhol, una grande sfera dorata di circa 9 metri, sormontata da una figura maschile inespressiva che si staglia verso la cupola della cattedrale.

Residenzplatz ^

All’opposto della Kapitelplatz, sull’altro lato della chiesa, si trova la Residenzplatz. Diverse macchine e alcune giostre ci occludono un po’ la vista su di questa piazza, ma possiamo comunque vedere il palazzo che dà il nome all’intera piazza. Si tratta del Residenz, che venne costruito come dimora dell’arcivescovo principe. La costruzione di questa piazza si deve sempre al piano di ricostruzione del duomo del XVI secolo, che previde l’abbattimento di 55 abitazioni. Durante i secoli il palazzo venne ampliato e gli fu cambiata la destinazione d’uso, ospitando alcuni uffici comunali e governativi. Attualmente solo una parte dell’edificio mantiene gli uffici, mentre i piani superiori sono totalmente occupati da una galleria d’arte.

Nella Residenzplatz si trova anche una fontana barocca con cavalli e tritoni, risalente sempre al XVII secolo. Su questa piazza si affaccia infine il Residenz-Neubau, edificio utilizzato temporaneamente come dimora vescovile in attesa del Residenz. Quest’edificio è dotato di un carillon che suona le sue melodie alle 7, alle 11 e alle 18.

Mozartplatz ^

Proprio dietro il duomo di Salisburgo, si trova invece la Mozartplatz, che congiunge le due piazze Residenzplatz e Kapitelplatz. Mozartplatz deve il suo nome al monumento posto al suo centro: una grande statua che raffigura il più celebre cittadino della città. La statua di Mozart risale al 1842 ed è considerata un buon punto di ritrovo per l’inizio di itinerari turistici nella città. Alle sue spalle si trova il grande museo della città di Salisburgo.

La statua di Mozart fu fortemente voluta dal re bavarese Ludovico I, che per incentivare la sua costruzione donò la base di marmo e una cospicua somma di denaro per la realizzazione.

Chiesa dei Francescani – Franziskanerkirche ^

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Poco distante dal duomo e dalle piazze che lo circondano troviamo la Franziskanerkirche, ovvero la chiesa dei francescani. In mezzo a tanti edifici barocchi, la chiesa francescana sembra quasi un errore: il suo stile gotico/romanico sembra essere fuori luogo. L’accesso è decorato da un portale romanico del XIII secolo, mentre il presbiterio e l’alta torre che lo sovrasta, sono in stile gotico.

La torre, risalente alla fine del XV secolo fu per un periodo più alta di quelle del duomo, e questo fatto venne ritenuto inopportuno, tanto che nel 1670 venne operato un accorciamento attraverso la rimozione delle guglie gotiche.

La Franziskanerkirche è molto importante per la città, perché durante il XVI secolo venne utilizzata provvisoriamente come cattedrale. Nell’occasione vennero aggiunti alcuni dettagli in stile barocco, per renderla più omogenea con gli altri edifici cittadini. Per accedere alla chiesa è necessario oltrepassare la piazza utilizzata come parcheggio ed entrare nel Franziskanerkloster, il chiostro francescano.

Der Florianibrunnen – La Fontana del Mercato ^

Der Florianibrunnen è un altro dei monumenti presenti nelle strettissime vicinanze del duomo. Abbiamo raggiunto la piazza del mercato e al suo centro si trova l’ex fontana del mercato. Già nel 1488 in questa posizione venne costruita una fontana, che sostituì il precedente pozzo dal quale veniva estratta l’acqua.

L’attuale fontana è invece stata costruita tra il 1685 e il 1687 ed è circondata da una recinzione in marmo e ferro battuto. Sulla struttura è riportato anche lo stemma della città di Salisburgo, come in una qualsiasi fontana cittadina. La statua che si trova sopra la colonna del Der Florianibrunnen rappresenta San Floriano da Lorch e venne aggiunta solo nel 1734.

Fortezza di Hohensalzburg – La Fortezza su Salisburgo ^

Dalla Kapitelplatz parte la funicolare che collega questa piazza alla fortezza Hohensalzburg. In realtà, proprio al fianco della stazione si trova la scalinata che conduce a piedi fino alle porte della fortezza. La salita è semplice e veloce e, inoltre, dà la possibilità di godere di tanti scorci sulla città che altrimenti ci si perderebbe. Noi, visto il meteo avverso, decidiamo di prendere la funicolare, ma una volta entrati per fare il biglietto ci accorgiamo di quanta fila ci sia davanti a noi e in un attimo siamo di nuovo fuori, pronti a farcela a piedi.

L’Hohensalzburg è la fortezza che si vede da ogni punto della città di Salisburgo e che rende il suo skyline inconfondibile. La fortezza è arroccata sul piccolo monte roccioso Festungsberg dall’XI secolo, durante il quale venne costruita per difendere gli arcivescovi di Salisburgo che potevano trovare rifugio tra le sue mura ogni volta che si sentivano minacciati. Il suo aspetto attuale si deve all’arcivescovo Leonhard von Keutschach che nel XVI secolo decise di ristrutturane la forma.

Prima di diventare una delle principali attrattive di Salisburgo, venne impiegata anche come caserma militare durante il XIX secolo.

All’interno delle mura dell’Hohensalzburg si trovano diversi complessi, strutturati su più piani: la Schulhaus con la Kuchlturm, ovvero la scuola e la torre della cucina, subito fuori dalla prima cinta muraria; la Goldene Stube ovvero la stanza decorata come un salone delle feste ma che in realtà ospita la grande stufa in stile gotico; la stanza delle torture nota come Reckturm e utilizzata come prigione fino al 1893; la Glockenturm ovvero la torre attraverso la quale si raggiungono le zone residenziali…

La fortezza Hohensalzburg riuscì egregiamente nel suo compito, tanto che lungo tutti i secoli non venne mai espugnata e risulta ancora essere la più grande fortezza completamente conservata di tutta l’Europa centrale.

Per visitare l’intera fortezza sono disponibili diversi biglietti combinati, in base anche al percorso di visita che si vuole fare. Eventualmente l’ingresso è compreso nella Salzburg Card.

È molto bello anche camminare nei dintorni della fortezza. Diversi sentieri alberati si infilano in mezzo alla natura e danno una visione sempre più alta della città e della fortezza stessa. Attraverso il sentiero saliamo su di un’altra altura, sempre sul monte Festungsberg e da qui godiamo di un’ottima vista anche sull’intera fortezza.

Durante la passeggiata ci imbattiamo anche nella Freyschlössl: una torre di fortificazione riconoscibile dalle decorazioni rosse alle finestre. Questo ornamento le è valso anche il nome di Torre Rossa. Venne costruita nel XIII secolo come ulteriore sistema di protezione tra il centro storico e la fortezza ma, nei secoli, cambiò più volte il proprio impiego e per un piccolo periodo di tempo ospitò un caseificio. Dal 1862 venne infine utilizzata come residenza.

St Peter e Petersfriedhof – Il Cimitero alle Spalle del Duomo ^

Riscendendo nel centro storico, sempre nei pressi del duomo, scorgiamo un piccolo cancello che dà l’accesso a un giardino. Non si tratta però di un giardino, bensì di un cimitero dove abbondano fiori e vegetazione. Stift St Peter è un monastero benedettino fondato nell’VIII secolo da St Rupert.

St Peter è l’unico complesso monastico arrivato intatto fino ai nostri giorni in questa parte d’Europa. La struttura che si può attualmente vedere venne costruita nel XII e XIII secolo e rimodellata in stile barocco durante il XVII e il XVIII secolo. La torre della chiesa, in stile romanico, è databile al IX secolo, anche se ha subito poi diversi rimaneggiamenti. Gli interni della chiesa sono molto sfarzosi e colorati in pieno stile rococò e le volte sono riempite da affreschi.

Al centro del cimitero si trova la Margarethenkapelle (cappella di Santa Margherita), una piccola chiesa dal tetto appuntito  e costruita nel 1491. Durante la nostra visita, al suo interno, viene ospitata un’opera di arte contemporanea multimediale.

Tra le due chiese si snoda il Petersfriedhof, ovvero il cimitero che ospita anche il corpo della sorella di Mozart. Questo è il cimitero cittadino più antico che venne chiuso nel 1878 causandone l’ammaloramento fino al 1930, quando su pressione dei monaci venne riaperto. Collegate alla parete del monte Festungsberg si trova l’accesso alle catacombe: alcune stanze, scavate nella roccia, dedicate alla sepoltura già dall’epoca cristiana. Qui sono state create anche due piccole cappelle nella roccia.

Kapuzinerberg – La collina verde ^

Prima di terminare la visita alla città ritorniamo sul lato destro del fiume Salzach e saliamo sul Kapuzinerberg, ovvero la collina verde della città, utilizzata dai cittadini per escursioni e sport. Ha un’altezza di 640 metri e permette di avere una bellissima vista su tutta Salisburgo, sia sulla città nuova che sulla città vecchia.

Lungo il percorso in salita sul monte, si passerà attraverso diverse cappelle e si può raggiungere il monastero dei cappuccini, dal quale scattiamo diverse fotografie. Qui un muro difensivo di 400 anni protegge il monte ed è interrotto solamente da 14 piccole torrette che danno sui due centri storici.

Quanti Giorni a Salisburgo? ^

Il centro storico di Salisburgo è piuttosto raccolto e la città vecchia e la città nuova sono semplicemente divise dal fiume Salzach. Muoversi a piedi tra le sue vie è il modo migliore per vivere al meglio la città e godere delle sue architetture. Sarà sufficiente una giornata per conoscere questa città austriaca e vedere tranquillamente tutto il suo centro storico.

Se invece si ha intenzione di fare una visita più approfondita, visitandone i musei dedicati al suo cittadino più illustre, Mozart, e alla città, è consigliabile fermarsi un paio di giorni. In questo modo sarà possibile visitare con calma anche gli interni della fortezza Hohensalzburg. Se si opta per le due giornate è consigliabile sottoscrivere anche la Salzburg Card, che a un prezzo conveniente permette di entrare nei diversi musei cittadini; è possibile ordinarla online e ritirarla direttamente in albergo.

Mappa itinerario ^

Qui di seguito la mappa cittadina con segnati tutti i punti dell’itinerario di una o due giornate nella città di Salisburgo.

Salisburgo è la penultima meta del nostro viaggio in Austria, scopri qui tutte le altre destinazioni!

Abbiamo appena lasciato St Wolfgang, il bel borgo immerso nella leggenda bagnato dal Wolfgangsee. Siamo ormai alle porte di Salisburgo, che dista da dove ci troviamo appena 20 chilometri e, come per tutti gli altri hotel prenotati per il tour dell’Austria, abbiamo un orario di check in allungato. Essendo il nostro viaggio, un viaggio on the road, nel quale cambiamo alloggio quasi ogni sera, diamo molta importanza agli orari di check in in fase di prenotazione. Questo ci permette di allungarci nelle visite durante la giornata senza doverci preoccupare di arrivare a destinazione per non rimanere senza albergo. Ci troviamo nei pressi di Fuschl am See.

Il programma che ci siamo prefissati prevede di arrivare dritti a Salisburgo, ma proprio mentre percorriamo la strada 158 passiamo al fianco di un ennesimo piccolo lago. Abbiamo poco meno di un’ora di tolleranza, per evitare di arrivare e trovare l’hotel chiuso.. che fare? Continuiamo per la strada e andiamo diretti a Salisburgo..

Non proprio convinto della decisione, evito di mettere la freccia a destra e di svoltare per il paesino sul lago e proseguo dritto. All’improvviso sulla nostra sinistra, si materializza un complesso estremamente moderno, con vetrate e aiuole curate. Ci chiediamo cosa sia, finché davanti a uno degli edifici non ritroviamo la statua di alcuni tori.. ma certo, siamo davanti al quartiere generale di Red Bull!!

Va bene, fermiamoci e prendiamoci quest’oretta per fare visita a Fuschl am See!

Fuschl am See – il Lago al Confine del Salzkammergut

Torniamo subito indietro e andiamo in direzione del centro storico sul lago Fuschl. Non si tratta di una cittadina vera e propria, ma più che altro di una località turistica nata sul lago. Ancora una volta ci troviamo all’interno della splendida area naturale dello Salzkammergut, un’oasi di verde e specchi d’acqua nel cuore dell’Austria. Siamo più o meno a metà strada da Salisburgo e la località termale di Bad Ischl.

Fuschl am See ha un’area di circa 21 chilometri quadrati, nei quali risiedono stabilmente appena 1500 persone, mentre durante la stagione estiva le sue vie si popolano di villeggianti e turisti, austriaci e non. Siamo a 664 metri sul livello del mare e il lago è contornato da basse montagne: un panorama fantastico e rilassante.

Durante la stagione estiva Fuschl am See si anima di eventi, come concerti, festival e mostre. Durante l’inverno invece, dopo aver fatto una passeggiata sul piccolo lago, si può raggiungere il Waldhofalm in appena 15 minuti a piedi: si tratta di un luogo fantastico dove scendere con lo slittino, provare l’ice-curling o la bicicletta da neve.

Il lago FuschlSee è conosciuto da diversi secoli, infatti la prima menzione scritta dell’area risale addirittura all’VIII secolo, mentre risalente al XII secolo è il primo documento in cui si parla del Fuschlsee. Il villaggio Fuschl am See, invece, venne costruito nel XV secolo, ma non conserva quasi nulla di storico di quel periodo. Gli edifici più antichi presenti in quest’area sono infatti la chiesa parrocchiale cattolica dedicata ad Erasmus e la Sagmuhlkapelle, una cappella a capanna con portale e arco in marmo. Entrambe le strutture religiose risalgono al XIX secolo.

Noi lasciamo l’automobile in un parcheggio alle porte di Fuschl am See e in nemmeno 10 minuti a piedi, passando per residence, appartamenti in affitto e piccoli alberghi, raggiungiamo le sponde del lago che avevamo  intravisto dalla strada rialzata.
Il lago è quasi deserto, perché siamo ad ora di cena e la temperatura esterna è piuttosto fresca, nonostante siamo a metà Settembre. In compenso tutte le piccole imbarcazioni degli abitanti di Fuschl am See, utilizzate per navigare nel piccolo lago, sono nel porto. Non si tratta di un porto vero e proprio, quanto piuttosto di alcune passerelle di legno collegate tra loro, alle quali le barche sono attraccate o addirittura poste al di sopra.

L’atmosfera di pace e serenità ci fa rimpiangere di dover lasciare il piccolo lago, ma si sta facendo tardi e non vogliamo essere costretti a dormire in auto. In fondo, oltre lo splendido paesaggio, non c’è molto altro da vedere qui.

Red Bull Headquarter

Ripartiamo in auto e già che siamo in ballo.. balliamo! Anziché proseguire dritti fino alla destinazione decidiamo di fermarci “giusto 5 minuti” al Red Bull Headquarter. L’orario lavorativo è ormai terminato da qualche ora, così gli uffici del quartier generale della nota bevanda energetica sono praticamente deserti. Solo l’ombra di qualche uomo della sorveglianza si intravede dietro le vetrate.

Siamo ancora a Fuschl am See, praticamente davanti al lago, dal quale siamo separati dalla strada principale che corre fino a Salisburgo. Nei dintorni di questi edifici moderni non si trova parcheggio, così accediamo direttamente al parcheggio dei dipendenti e parcheggiamo l’automobile. Intorno a noi non c’è nessuno a cui chiedere i permesso di lasciare qui l’auto, ma in fondo staremo molto poco.. non sarà un problema.

Il progetto di questi palazzi è noto come “Die Bullen von Fuschl“, ovvero i poliziotti di Fuschl, ed è un complesso formato da due strutture circolari chiuse da un basso tetto conico. La forma ricorda quella di due vulcani che fluttuano in una piccola laguna d’acqua. In uno dei due ‘vulcani’ ha sede l’ufficio vista cielo del cofondatore di Red Bull Dietrich Mateschitz. Davanti alla struttura più vicina la strada si trova la statua di Pirkner che rappresenta i tori in corsa, simbolo della Red Bull. La scultura, posta davanti alla reception, raffigura i tori che si materializzano dalla lava che si coagula per dare forma a quest’opera.

I tetti dei due vulcani sono composti da spicchi di vetro alternati a tegole di pietra che ben si integrano con il vetro che ricopre anche tutte le facciate circolari degli edifici.

Dietro a questi due volumi conici si trovano altre strutture semicircolari che, come un mezzo colosseo, abbracciano la parte più suggestiva del complesso. A collegare questi uffici ai due vulcani si trova una passerella che corre in mezzo all’acqua.

Dietrich Mateschitz, cofondatore dell’azienda che produce la bevanda energetica,  è anche noto per il suo spirito mecenate. Sotto quest’ottica ha commissionato il progetto della nuova sede di Red Bull al progettista Jos Pirkner (già autore di una macchina della Formula 1).

Ovviamente non possiamo visitare gli interni di questa struttura, perciò giriamo velocemente in lungo e in largo tutti gli spazi esterni che non siamo sicuri essere aperti al pubblico, ma nessuno vieni a dirci nulla.

Dopo venti minuti siamo di nuovo in auto, questa volta dobbiamo puntare dritti a destinazione se vogliamo arrivare in tempo.

Lungo la strada comincia a piovere, fino a quando non arriviamo a Salisburgo. Il nostro hotel, esternamente, ha più le parvenze di un motel. Siamo non molto distanti dalla stazione futuristica di Salisburgo e dalla città nuova. Parcheggiamo l’auto davanti alle stanze e poi ci accomodiamo nella nostra camera moderna. Lasciate le nostre cose ripartiamo subito per trovare qualcosa con cui cenare. Abbiamo definitivamente terminato la visita della bellissima regione dei laghi austriaci.

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Dove si trova St Wolfgang ^

Stiamo percorrendo la strada che ci porterà fino a Salisburgo, dove pernotteremo. In circa 40 minuti di auto raggiungiamo la destinazione. Ci troviamo ancora nella regione dell’Austria Superiore e sempre all’interno del Salzkammergut, l’area naturale dell’Austria che conta oltre 70 laghi avvolti dalle montagne. Il paesaggio è piuttosto bello ad ogni curva e spesso ci chiediamo se quello che vediamo è un nuovo lago o uno di quelli che abbiamo appena visitato.

Il Salzkammergut è anche l’area dell’Austria più folcloristica dell’intera nazione, dove le tradizioni vengono seguite e conservate maggiormente. Lo si può vedere anche dai piccoli negozi sparsi per i centri storici delle cittadine che si affacciano sui laghi.

St. Wolfgang (Sankt Wolfgang) è una delle città più conosciute di tutta la zona, ma per gli standard italiani si potrebbe categorizzare come borgo, sia per le dimensioni che per la bellezza. Questo paese si trova sulla sponda nord del lago.

Come in ogni città di lago è complicato trovare parcheggio nel centro storico, ma subito prima di accedervi sono presenti numerosi parcheggi in grandi spiazzi gestiti direttamente da privati. Dopo aver pagato qualche euro per la permanenza giornaliera scendiamo da uno degli accessi secondari e arriviamo direttamente sulla sponda del lago.

Wolfgangsee – Lago Wolfgang ^

Il Wolfgangsee, o lago Wolfgang era inizialmente conosciuto come Abersee ed era una proprietà del monastero di Mondsee. Solo il crescente pellegrinaggio devoto a Sankt Wolfgang trasformò lentamente il nome di questo lago in Wolfgangsee (da Sankt Wolfgangsee, ovvero lago di San Wolfgang). Il nuovo nome divenne ufficiale, affiancato al primo, da quando questa zona fu annessa al regno d’Austria nel 1506: da quel momento in ogni documento ufficiale e sulle mappe i due nomi apparvero affiancati.

Il lago occupa una dimensione totale di poco superiore ai 12 chilometri quadrati e ha una lunghezza di circa 12 chilometri con una profondità massima di circa 114 metri. Dal 1873 sono in funzione dei traghetti giornalieri che collegano i tre paesi che si affacciano sul lago: St. Wolfgang, Strobl e St. Gilgen.

Sul Wolfgangsee si affaccia il promontorio del Postalm, il secondo altopiano più grande d’Europa che, durante la stagione invernale, diventa una delle destinazione sciistiche più conosciute di tutta la nazione austriaca, mentre durante le stagioni più calde viene utilizzato come terreno da pascolo per gli animali oltre che essere una zona perfetta per escursioni in mezzo alla natura.

La leggenda del lago ^

Sulle alture del lago passa anche uno dei sentieri dei pellegrini più antico d’Europa, che conduce fino alla vetta del Falkenstein (772 metri di altitudine), originariamente considerato un luogo magico per il culto celtico. Nel vicino monastero benedettino di Mondsee, nel 976, arrivò il vescovo Wolfgang, che trascorse qui diverso tempo. Secondo la leggenda, trovò qui un frate che lottava contro la sete, così Wolfgang diede dei colpi sulla roccia con un bastone, facendo sgorgare il corso d’acqua che ancora oggi alimenta il lago di Wolfgang e che risulta essere un portento per le cura alle malattie degli occhi.

Il monte Falknstein è famoso anche per il “Falknstein wall“, ovvero la parete della montagna che si getta nel lago, nel suo punto più profondo di 114 metri. Questa parete venne utilizzata nel 2006 e nel 2008 per il “red bull cliff diving“, la manifestazione che negli ultimi anni sta girando l’Europa. La sede del quartiere generale di Red Bull è a pochi chilometri da questo luogo.

Breve Storia di St Wolfgang ^

La leggenda sulla città di St Wolfgang ^

Il centro storico di Sankt Wolfgang pare che si sia sviluppato attorno alla cappella costruita dal vescovo Wolfgang. Wolfgang, morto nel 994, era vescovo di Ragensburg e insegnante dell’imperatore Enrico II. Passò qualche anno da eremita sul vicino monte Falkenstein, fino a quando, secondo la leggenda, il diavolo non volle disturbarlo e decise di ucciderlo facendogli franare addosso alcune rocce nel tentativo di schiacciarlo. Wolfgang non si perse d’animo e impose le sue mani sulle rocce nel tentativo di fermarle: ancora oggi sarebbero visibili i segni dei suoi palmi sulla montagna. Successivamente Wolfgang decise di costruire la sua chiesa (una piccola cappella). Per scegliere la posizione in cui costruirla avrebbe tirato la sua accetta e dove questa fosse caduta sarebbe sorta la sua chiesa.

Ancora una volta intervenne il diavolo, che si offrì di aiutarlo nella costruzione a patto di poter avere l’anima della prima creatura che sarebbe entrata nella chiesa. Wolfgang accettò, ma una volta terminata la costruzione fece entrare per primo un lupo. Questo fece impazzire il diavolo che su tutte le furie volò attraverso il soffitto.

Il lascito del vescovo Wolfgang: la città ^

Wolfgang lasciò la cappella da lui costruita e la piccola chiesa che presto divennero un santuario meta di molti pellegrini. Il paese di St Wolfgang divenne una delle prime mete di pellegrinaggio, insieme a Roma e Santiago de Compostela. Il flusso di pellegrini crebbe sempre di più, fino a raggiungere quota 70.000 pellegrini l’anno.

Un evento disastroso interruppe però questo pellegrinaggio: nel 1429 un grande incendio distrusse l’intero villaggio, ma appena un anno dopo l’imperatore Sigismondo diede i diritti per svolgere un mercato alla città, migliorando la situazione economica, tanto che si ricostruì una chiesa (in stile gotico) che dal 1481 ospita il grande altare alato di Michael Pacher.

Dopo un periodo di crisi, St Wolfgang cominciò di nuovo a riemergere grazie alla scoperta delle miniere di sale nella zona, che permise al paese di riprendere respiro. Un’ulteriore sterzata all’intera zona fu data dall’imperatore Francesco Giuseppe che, nel XIX secolo, scelse un vicino paese (Bad Ischl) come sua residenza estiva. Questo portò un forte turismo a tutta l’area, soprattutto durante i mesi più caldi. Da quel momento il turismo diventò fondamentale per l’economia del paese, che riuscì a emergere sempre di più grazie alla linea ferroviaria e all’inserimento di traghetti motorizzati sul lago (1873). Qui ebbe sede anche la prima centrale elettrica dell’Austria Superiore.

Tra le due guerre mondiali St Wolfgang divenne un rifugio per molti artisti e politici, ospitando nel 1937 anche il duca di Windsor per bene due mesi.

Cosa Vedere a St Wolfgang ^

Una volta lasciata l’automobile nel parcheggio presente sulla strada principale che conduce fino al centro storico, scendiamo il breve sentiero sterrato e arriviamo fino al lago.

Le passerelle sul lungolago ^

Vedendo i primi scorci del lago capiamo all’istante che si tratta di un bel paese dove gli austriaci vengono per rilassarsi. Tutto intorno a noi, girandoci a 360 gradi, vediamo le montagne che circondano il Wolfgangsee, mentre il lungolago, fino al centro storico, è ricco di passerelle che congiungono i tanti capanni in legno che si affacciano direttamente sul lago. Questi, più che i capanni che sono abituato a vedere nella riviera romagnola, mi sembrano case di lusso. Sviluppati su più piani e con tre lati nell’acqua mi evocano subito l’atmosfera delle tranquille serate estive, a mangiare in un terrazzetto vista lago con gli amici.

Nella prima parte delle passerelle si trova uno spazio piuttosto profondo che si allunga sul lago, sul quale è stata installata anche una panchina. Da qui, qualche temerario si appoggia per fare il bagno nelle fredde acque che ci circondano. Noi ci sediamo a godere del poco sole che di tanto in tanto si affaccia tra le nuvole. Guardando alla nostra destra possiamo ammirare l’intero centro storico come un insieme confusionario di tetti da cui spunta il campanile della Pfarrkirche.

Il rumore del lago è rotto soltanto da qualche bracciata. Ci giriamo per capire da dove viene e vediamo qualche signore che, direttamente da dentro uno dei capanni, inizia la sua nuotata nel lago. Dev’essere proprio una bella esperienza.

Alle nostre spalle un piccolo cancello permette di accedere a un parco. Dopo una brevissima camminata troviamo un portone di legno attraverso il quale possiamo vedere il giardino al di là della soglia. Apriamo anche questo portone e ci troviamo in un’area verde direttamente sul lago. Il parco è deserto ed è allestito solamente con un’altalena solitaria senza nessuno che la muova.

Ripartiamo in direzione del centro storico e passiamo proprio al fianco dei tanti capanni che si affacciano sull’acqua. Spesso sono separati da pochi centimetri l’uno dall’altro e anche questi spazi di divisione vengono utilizzati, magari per riporre oggetti come tavole da surf.

I vicoli del centro storico e i porticcioli ^

I vicoli che ci portano fino al centro storico sono un crescendo di negozi rivolti ai turisti, vera anima del paese. Anche i piccoli porticcioli presenti nel centro storico sono stati ricreati con delle passerelle in legno, che creano continuità con quelle all’ingresso del paese.

Markt è la via principale del centro storico, quella dove si concentra il maggior numero di botteghe che vende prodotti tipici, tra cui una che vende saponi e saponette dai profumi incredibili. Questa via arriva fino alla piccola piazza sul lago, dove un bar dispone di tavolini in un riservato giardino vista lago, mentre i lati rimanenti della piazza sono presi da alberghi e altri esercizi commerciali.

Le vie del centro sono spesso colorate dai palazzi con i muri affrescati, o contornati dal verde quasi selvaggio che nasce al di là dei cancelli delle case.

La Pfarrkirche di St Wolfgang o chiesa del Pellegrino ^

La parte più bella e particolare del centro storico di St Wolfgang è senz’altro quella adiacente la chiesa. Appena arrivati la prima cosa che notiamo è la sagrestia: una piazzetta sgombra chiusa sul lato del lago da un muro in cui si aprono diversi portici. Da qui la vista sul Wolfgangsee è estremamente suggestiva.

La cappella originale di Sankt Wolfgang venne sostituita nel XV secolo da una chiesa di dimensioni maggiori, che potesse ospitare i pellegrini che giungevano in visita. Nello stesso secolo l’abate di Mondsee commissionò all’allora famoso artista Michael Pacher l’altare per il santuario.

La Pfarrkirche, conosciuta anche come chiesa del Pellegrino, venne costruita in 3 fasi: la parte gotica risale al XV secolo, successivamente all’incendio che distrusse il paese. Vennero in seguito fatte le aggiunte barocche e infine la cappella di Wolfgang che venne costruita all’inizio del XVIII secolo, così come il campanile.

L’altare di Michael Pacher ^

All’interno della chiesa, la cui struttura è atipica per un edificio di questo genere, si trovano diversi pezzi piuttosto particolari: il doppio altare di Thomas Schwanthaler, che ritrae la sacra famiglia in viaggio verso Gerusalemme, avrebbe dovuto sostituire l’altare alato di Michael Pacher, in stile tardogotico e la cui costruzione richiese 10 anni di lavoro. Trovatosi davanti a questo capolavoro, però, Schwanthaler non se la sentì di sostituirlo, così sistemò la sua opera al centro della chiesa, protetto da un cancello in ferro battuto che indica anche la posizione originaria della cappella di San Wolfgang, ora trasferita su di un altro della chiesa.

L‘altare di Pacher è ancora visibile all’interno della bella chiesa ed è considerato la migliore opera dell’età tardogotica. Si tratta di una struttura suddivisa in 4 pannelli (visibili solo quando chiusi durante i giorni feriali), che ritraggono la vita di St. Wolfgang, a cui la chiesa è stata dedicata. La domenica, invece, i pannelli vengono aperti rivelando otto scene di vita di Cristo. I pezzi centrali, quelli dorati, raffigurano l’incoronazione di Maria accanto a Gesù, San Benedetto e St. Wolfgang.

La fontana del pellegrino ^

Uscendo dalla chiesa percorriamo il sentiero sul lungolago che ci porta fino alla fontana del pellegrino. Anche questo passaggio ha su di un lato il muro rotto dalle finestre arrotondate che creano uno spettacolo suggestivo su tutto il lago.

La fontana del pellegrino, presente all’esterno della chiesa, venne aggiunta nel 1515 ed è ancora oggi visibile. Si tratta di una fontana con una duplice funzione: assicurare acqua di pozzo alle case circostanti la chiesa, ma anche dissetare i pellegrini che arrivavano in città.

Case Affrescate di Sankt Wolfgang ^

Tra le tante case riccamente decorate da affreschi di St Wolfgang se ne trovano alcune veramente curate. Per esempio quella dove risiede il Benediktiner Seifenmanufaktur, un piccolo negozio di saponi e saponette. Notiamo questo negozio dai prodotti esposti esternamente, che non ci sembrano le solite trappole per turisti. Avvicinandoci cominciamo ad annusare questi saponi che hanno odori inusuali piuttosto particolari: tra i più buoni un sapone studiato appositamente per gli uomini. In questo negozio si può senz’altro trovare un buon souvenir da portarsi a casa.

Sempre sulla via Markt troviamo un altro edificio sempre affrescato. Questa volta si tratta di una casa, con decorazioni alle finestre e, più sbiadite, vicine agli spigoli della facciata. Al centro della facciata si trova un affresco che ritrae Maria con Gesù bambino in braccio. Le decorazioni della casa sono un po’ segnate dagli agenti atmosferici, ma comunque di grande effetto.

Rathaus – il Municipio ^

Proseguiamo la nostra passeggiata sulla via dello shopping cittadino e in un edificio quasi anonimo, dalla facciata chiara e decorato con alcuni fiori rossi alle finestre, siamo al Rathaus: il municipio cittadino. Il palazzo è completamente immerso nel centro storico e sulla sua facciata si trova anche la cassetta della posta dalla quale partono quotidianamente diverse decine di cartoline.

Il centro storico è estremamente curato e in ordine. Un po’ come nel resto dell’Austria è difficile trovare cartacce a terra o scritte sui muri: probabilmente ciò non è dovuto solo a un’attenta amministrazione comunale, ma anche ad un maggiore senso civico inculcato anche nelle nuove generazioni.

Albergo Weisses Rossl: Al Cavallino Bianco di Ralph Benatzky ^

L’8 Novembre del 1930 fu una data fatidica per il turismo di Wolfgangsee. In questo giorno l’operetta di Ralph Benatzky “Al Cavallino Bianco” debutta per la prima volta a Berlino, diventando un successo mondiale e segnando tappe in tutte le più importanti città del mondo. Essendo nata in questo piccolo paese, esplose il turismo delle persone che andavano alla ricerca delle origini di quest’operetta che stava facendo il giro del globo.

Il cavallino bianco nacque nell’albergo “Weisses Rossl”, che ci ritroviamo davanti dopo aver svoltato una curva del centro storico. Non è possibile ignorarlo, perché la sua grandissima facciata rossa attira l’attenzione anche delle persone più distratte.

Ritorno sul lungolago ^

Abbiamo visitato tutto il centro storico di St Wolfgang. Si tratta di un paese piuttosto raccolto, quindi non richiede più di un paio d’ore per una sua visita completa. Inizia a calare la luce del giorno, e dopo la giornata spesa sui due laghi abbiamo in programma solo di arrivare a Salisburgo, dove pernotteremo (leggi la guida di Salisburgo). Lungo la breve strada che ci separa (50 chilometri), però, potrebbe capitarci di fare una tappa imprevista…….

Intanto torniamo verso il parcheggio in cui abbiamo lasciato l’automobile. Volendo evitare la strada aperta al traffico, ripercorriamo il sentiero che corre sul lungolago adiacente alle baracche e che ci consente un ultimo sguardo sul Wolfgangsee.

Leggi anche il diario di viaggio del tour completo alla scoperta dell’Austria.

Siamo giunti al sesto giorno del viaggio in Austria e dopo la visita di ieri al campo di concentramento di Mauthausen abbiamo voglia di qualcosa di più leggero. Fortunatamente il programma che avevamo definito ci viene in aiuto.. sono diversi giorni che siamo in viaggio e così abbiamo previsto una giornata più rilassante con ritmi più calmi rispetto al solito. Oggi visiteremo l’Hallstatt See, ovvero il lago di Hallstatt.

Quando partiamo da Sankt Agatha, dove abbiamo pernottato, ci troviamo al nostro fianco il fiume che scorre vicino alle case e che si apre in un lago. Parcheggiamo in un’area di sosta adiacente la strada e scendiamo fino al livello del lago. È ancora mattino presto e l’umidità della notte comincia ad alzarsi dalle montagne sotto i raggi di un timido sole. L’atmosfera è molto bella e la legnaia di una casa alle nostre spalle ci immerge nell’atmosfera montana austriaca, tipica dei cartoni di Heidi.

Dopo una ventina di minuti risaliamo in auto e ci rimettiamo in viaggio verso il lago.

Salzkammergut – Dove si trova Hallstatt ^

Hallstatt è un lago austriaco, che prende il nome dal centro storico che si affaccia sul lago. Ci troviamo nel cuore dell’Austria, nella regione dell’alta Austria e più precisamente nel suo distretto di Gmunden. In questa parte della regione si trovano laghi e foreste, un paradiso naturale noto come Salzkammergut. L’intero Salzkammergut si estende su tre regioni dell’Austria: per oltre il 70% si trova nell’alta Austria, un 16% nella regione della Stiria e il rimanente 12% nel salisburghese.
Il nome di questa regione deriva da una delle principali fonti di sostentamento di questo territorio, ovvero il sale. Già dall’epoca celtica era infatti nota la massiccia presenza di sale nelle montagne di questo territorio e dal XIX secolo l’intera area era controllata dall’Hofkammer, ovvero l’ufficio del sale della corte di Vienna che ne gestiva il monopolio.

Il lago di Hallstatt ha una forma allungata, simile quasi a un cavalluccio marino e il centro storico da cartolina si trova sulla sponda occidentale del lago, al centro della metà inferiore. Raggiungere Hallstatt da Vienna richiede oltre 3 ore di percorrenza su circa 300 chilometri, gli ultimi dei quali su strade che corrono parallele al lago. I chilometri che separano questa bomboniera dai confini italiani, sono invece circa 200 provenendo dal Friuli Venezia Giulia.

Dove parcheggiare ^

Arrivati ad Hallstatt vi accorgerete del pochissimo parcheggio a disposizione. La strada che porta fino al centro storico è completamente priva di parcheggi, soprattutto prima dell’ultimo ponte scavato nella montagna prima del centro. Noi oltrepassiamo il centro storico e proseguiamo per delle strette stradine che si allontano e vanno verso delle seconde case di montagne che sembrano dipinte tanto sono belle. Su queste stradine è possibile parcheggiare l’automobile da un lato della strada, noi la lasciamo sulla via Malerweg. Dopo averla parcheggiata e camminando verso il centro storico ci accorgiamo di due grandi parcheggi che si trovano nei pressi della stazione di risalita della funicolare. Questi parcheggi sono a pagamento, ma piuttosto capienti, quindi osservando le indicazioni per la funicolare troverete dove lasciare l’automobile.

Hallstatt – Cosa Vedere in Un Giorno ^

Lungo la strada che dal parcheggio ci porta al lago, si trovano tante case di montagna, l’una diversa dall’altra e con piccole staccionate in legno o in pietra. Tra le case scorre lento uno dei fiumi che va ad alimentare il lago.

Una volta arrivati al piccolo porto troviamo ad aspettarci una splendida vista sull’interno Hallstatt See, il grande lago annoverato tra i siti patrimonio dell’UNESCO insieme all’area circostante. Una grande folla di turisti, soprattutto asiatici, corre avanti e indietro attorno a noi. Noi invece la prendiamo con più calma.
Da qui partono i battelli che congiungono le diverse sponde e che consentono anche qualche giro turistico. Girandoci verso sinistra ci ritroviamo la scena da cartolina, classica di Hallstatt: il centro storico del paese che si affaccia sul lago e che ci si protende con i parcheggi per le barche dei residenti, all’interno di piccoli garage sull’acqua. Dietro spunta il campanile della chiesa evangelica del Cristo.

Centro storico di Hallstatt ^

Il centro storico di Hallstatt è piuttosto raccolto, quindi sarà facile vederlo in una giornata. In questa giornata, oltre ai vicoli a poca distanza dal lago, sarà possibile salire in quota sul massiccio del Dachstein e vedere il centro storico dall’alto, magari dallo skywalk (il punto di osservazione) e fare una visita alla miniera di sale.

La particolarità del centro storico di Hallstatt è data dalla costruzione delle case, estremamente vicine le une alle altre, tanto che alcune sono raggiungibili solo via lago.

Con calma ci avviamo verso la parte più centrale della città, attraverso la strada che costeggia il lago. Di tanto in tanto ci giriamo per vedere quanto ci stiamo lasciando alle spalle: le case arrampicate su per il crinale del massiccio del Dachstein godono del sole che illumina le prime ore della mattinata.

Il centro storico ha un’anima spiccatamente turistica e si sviluppa su più livelli, in un labirinto di scale che congiunge le varie case, molte delle quali raggiungibili solamente a piedi. La piazza centrale si chiama Piazza del Mercato e la sua struttura risale al XIV secolo. Da una parte, sul lato destro, si trovano delle case private, mentre sul lato opposto ci sono tutte le proprietà del comune di Hallstatt dove hanno sede gli uffici comunali.

Al centro si trova la colonna della Santissima Trinità, installata nel XVIII secolo da una coppia di produttori di sale. Come altre sparse per l’Austria, è nota anche come “colonna della peste“, perché eretta per celebrare la fine dell’epidemia che colpì la zona.

Piazza del mercato deve ovviamente il suo nome al tradizionale mercato cittadino che veniva svolto in questo spiazzo.

Chiesa Evangelica di Cristo ^

Dalla piazza del mercato è già visibile il campanile della Chiesa Evangelica di Cristo. La sua prima costruzione risale al 1785, quando dopo la controriforma venne emesso l’editto di tolleranza da parte dell’imperatore Giuseppe II, che permetteva ai protestanti di praticare la loro religione.

La nuova chiesa evangelica risale invece al 1863. La sua struttura è piuttosto semplice: i muri sono in pietra e l’alto campanile svetta verso il cielo rendendo la chiesa identificabile da quasi tutto il centro storico. Gli interni sono spogli e chiari, con l’arredamento in legno scuro, così come l’altare.

Pfarrkirche – Parrocchia Cattolica di Hallstatt ^

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Lasciata la chiesa evangelica terminiamo la visita della parte bassa del centro e saliamo le scalinate che ci conducono fino alla Pfarrkirche, la parrocchia cattolica di Hallstatt. Questa chiesa costruita su di un promontorio roccioso, domina l’Hallstatt See.

La Pfarrkirche venne costruita nel XV secolo, ma la cupola a gradini è più recente rispetto al resto della struttura. La parrocchia cattolica venne costruita sopra i resti di una precedente fortificazione romana. La torre campanaria rientra nella parte più antica della struttura e risale al XII secolo, eccezion fatta per l’elmo barocco a copertura che venne aggiunto nel 1750, successivamente a un incendio che rovinò la chiusura preesistente.

L’ingresso principale della chiesa è quello meridionale risalente al 1519 e sopra al quale si trovano due affreschi. La Pfarrkirche è tagliata a metà da una torre ottagonale che divide lo spazio interno a metà. Qui si può ammirare la grande pala d’altare della Vergine Maria completamente intagliata nel legno. In questa raffigurazione si trovano la Madonna, Santa Barbara (patrona dei minatori) e Santa Caterina (venerata dai boscaioli): in poche parole tutti i santi che dovrebbero vegliare sulla zona.

Beinhaus – l’Ossario con i Teschi Decorati ^

La chiesa è contornata da un piccolo parco, parte del quale è stato destinato a cimitero, con una vista stupenda su tutto l’Hallstatt See. Pera raggiungere il cimitero, una volta usciti dal portone meridionale, è sufficiente passare sotto la galleria scavata nella roccia che fiancheggia la chiesa.

Qui si trova anche la Beinhaus, una piccola cappella utilizzata come deposito di vecchi oggetti, ma non solo..

Un piccolo ingresso nella montagna, sorvegliato da una discreta biglietteria, permetterà di entrare  all’interno della cappella Beinhaus, nell’ossario di Hallstatt del XIII secolo. Qui riposano oltre 1200 teschi, di cui 610 decorati con piccoli dipinti tra i quali spesso si ritrova scritto il nome, la data e il motivo della morte del defunto. Il piccolo cimitero che si aveva a disposizione intorno alla Pfarrkirche richiedeva un frequente dissotterramento dei resti per fare spazio a nuove salme. I corpi venivano riesumati dopo circa 10 anni dal seppellimento e i teschi puliti, sbiancati al sole e infine decorati per essere posti nell’ossario. I teschi decorati appartenevano soprattutto a famiglie nobili del luogo, che potevano permettersi questa cura post mortem.
La tradizione di decorare le ossa nacque nel 1720 e l’ultimo teschio portato nell’ossario risale al 1995. Attualmente l’esigenza di fare spazio nel cimitero non è più così sentita, perché è aumentata la cremazione delle salme. Volendo però è possibile fare richiesta per lasciare il proprio teschio, una volta deceduto, a riposare in questo ossario.

La grotta è piuttosto piccola, quindi sarà sufficiente una visita di una decina di minuti, anche perché l’odore non è dei migliori.

Salzwelten – il Museo della Miniera di Sale ^

Usciti dall’ossario chiediamo al cassiere informazioni per raggiungere lo skywalk sopra le nostre teste. Le possibilità sono tre, di cui una momentaneamente chiusa a causa di una piccola frana: ci sono infatti due sentieri che arrivano fin su, oppure è possibile prendere la funivia che velocemente ci porterebbe in quota. La stazione della funivia è poco fuori il centro storico, vicino a dove abbiamo parcheggiato, ma noi preferiamo prendere uno dei due sentieri aperti. In questo modo abbiamo la possibilità di fare un piccolo trekking e godere dell’ottima vista panoramica sul lago.

La prima parte specialmente è abbastanza ripida, quindi bisogna avere il passo allenato, ma ne vale la pena. Il panorama, ad ogni tornante su per la montagna, è sempre più bello. Si incrocia una piccola cascata e, quasi arrivati alla fine, si trova l’ingresso alle miniere di sale, chiamate Salzwelten. Il cancello della miniera è chiuso, perché questa sezione non è visitabile. Questa parte della montagna è quasi completamente scavata dalle miniere, attraverso una serie di cunicoli che hanno fatto sì che si generassero anche dei piccoli laghi sotterranei, ma niente a che vedere con il Seegrotte (il lago sotterraneo più grande d’Europa).

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Le miniere di sale di Hallstatt sono visitabili attraverso un apposito museo, raggiungibile attraverso la funicolare e per il quale è possibile effettuare un costoso biglietto combinato (andate e ritorno in funicolare più ingresso al museo € 30, la sola tratta in funicolare € 16 e il solo ingresso al museo € 22). Noi raggiungiamo questa zona con il sentiero che sale sul massiccio del Dachstein, ma scegliamo di non entrare nelle miniere. Abbiamo letto pareri molto discordanti sulla miniera e la presenza di un trenino interno e di uno scivolo in legno, ci fanno pensare più ad un’attrazione per famiglie che a qualcosa di realmente interessante.

Attraverso una scala in legno arriviamo comunque all’inizio dell’area visita, ovvero l’imbocco della galleria dedicata a Santa Cristina.

La civiltà di Hallstatt ^

Pare che la Salzwelten sia la cava di salgemma più antica di tutto il mondo. L’estrazione del sale in questi territori viene operata dal 3000 A.C. circa e il materiale estratto veniva trasportato attraverso il mar Baltico e il mar Meditterraneo. A metà del XIX secolo venne ritrovato ad Hallstatt un antico cimitero con circa 2000 tombe. Le salme scoperte all’interno delle tombe risalgono all’età del ferro e alcune persino all’età del bronzo. La datazione è avvenuta anche grazie ai ricchi oggetti funebri trovati nelle tombe. I resti disotterrati sono sparsi un po’ per tutti i musei dell’Austria e solo pochissimi sono conservati presso Hallstatt. Due scheletri sono visibili nelle teche poste tra lo Skywalk e l’ingresso al museo della miniera del sale, in una piccola installazione museale lungo il sentiero. Attraverso questi resti è stato possibile definire la civiltà di Hallstatt, risalente a circa l’800/400 A.C.

Skywalk – Il Punto Panoramico sull’Hallstatt See ^

Alla fine del sentiero in mezzo alla natura e prima del museo delle miniere di sale, è possibile prendere una via che attraverso un ponte in ferro conduce fino allo skywalk, ovvero il punto di osservazione sull’intera vallata dell’Hallstatt See ad un’altezza di 350 metri sopra le case del centro storico cittadino. Questo punto panoramico in cemento è come una freccia agganciata alla parete della montagna e che si allunga sospesa sul lago. Venne costruito per permettere una visione migliore di tutta l’area che appartiene al patrimonio dell’UNESCO a partire dal 1997.

Adiacente allo skywalk è presente un rifugio dove fermarsi a sgranocchiare qualcosa con una vista mozzafiato. Considerate che sullo skywalk, a cui si può accedere liberamente, sarà sempre presente una piccola fila di persone in attesa di farsi fotografare con il grande lago come sfondo.

Ci fermiamo qualche minuto a riposare su di una panchina, godendo dell’ottimo panorama, prima di riprendere il sentiero che ci riporterà giù al livello del lago. Buona parte del sentiero è il medesimo che abbiamo fatto a salire, fino a quando arriviamo ad un bivio dove scegliamo una strada alternativa che ci porterà giù fino alla zona dove abbiamo parcheggiato l’auto.

Chiesa del Calvario ^

Prima di abbandonare Hallstatt facciamo una piccola tappa alla chiesa del Calvario, che scorgiamo seminascosta tra gli alberi. Non saliamo fino al suo ingresso, ma ci limitiamo a guardarla meglio da in fondo il sentiero che porta fino a questa chiesa del XVIII secolo costruita in stile tardo-barocco.

La sua posizione è defilata rispetto al centro storico e si trova sulla collina che viene utilizzata come quinta stazione della via crucis che viene svolta in questo territorio.

Ormai abbiamo passato l’ora di pranzo e vorremmo mettere sotto i denti qualcosa, perciò raggiungiamo l’automobile e partiamo in direzione del lago di St Wofgang, convinti di trovare qualcosa di buono da mangiare abbastanza velocemente.

Ormai siamo oltre la metà dei nostri 8 giorni di vacanza, ecco il tour completo di tutta l’Austria.

Partiamo poco dopo l’ora di pranzo dall’abbazia di Melk, con il sole che brilla alto nel cielo. Il tempo rimane piuttosto sereno per tutto il viaggio di circa 90 chilometri, che procede in direzione ovest lungo il corso del fiume Danubio. Solo nella parte finale, superato il centro storico di Mauthausen, d’improvviso ci accolgono tantissime nuvole che rendono l’atmosfera cupa e si alza un forte vento che rende quasi difficoltoso chiudere gli sportelli dell’automobile. Appena arrivati al campo comincia a scendere anche una fitta pioggia leggera, che ci bagna continuamente, ma rinunciamo a tenere aperti gli ombrelli tanto è il vento. Un’atmosfera del genere rende ancora più toccante la visita al memoriale costruito all’interno del Lager di Mauthausen.

Come Nasce Mauthausen ^

Mauthausen, prima di diventare la triste meta per migliaia di deportati, era una cittadina nel centro dell’Austria molto apprezzata a livello turistico. Il grande lago che si estende ai piedi della città era una delle attrazioni principali ed esistono anche cartoline che pubblicizzano Mauthausen come meta ideale per le vacanze.

Tutto questo però termina con la seconda guerra mondiale, da quel momento infatti il nome della città viene associato solamente ai fatti terribili che si sono consumati sulla prime colline sopra il luogo di villeggiatura e il turismo non tornerà mai più fervido come una volta.

La città di Mauthausen venne scelta come base per il campo di concentramento a causa della presenza di una grande miniera di granito (Wiener Graben), dalla quale veniva estratto il materiale necessario per pavimentare le vie di Vienna. Unitamente alla miniera, la posizione defilata rispetto al centro abitato faceva di questo luogo il luogo migliore per poter attuare questa (inizialmente) silenziosa atrocità.

Tutto comincia nel 1938, quando l’Austria venne annessa al Reich: i lavori per preparare il campo cominciarono di gran fretta, con persone che lavoravano giorno e notte. In appena cinque mesi, infatti arrivarono i primi deportati direttamente dal campo di Dachau. Il Lager non era ancora pronto per tutte le persone che sarebbero state internate qui, quindi i primi prigionieri vennero impiegati per aumentarne le dimensioni e terminare di costruire le strutture e le baracche.

Per circa 5 anni, fino al 1943, qui vennero internati principalmente gli oppositori politici e ideologici e per un periodo questo campo, insieme al vicino Gusen, fu l’unico ad essere considerato di categoria III, ovvero per “detenuti difficili da recuperare”. In altre parole, le condizioni all’interno di Mauthausen erano inumane, tante erano dure: le persone venivano fatte lavorare a condizioni tali che le avrebbero portati alla morte. Inutile dire che il sostentamento era totalmente insufficiente, di conseguenza il tasso di mortalità era tra i più alti di tutti i Lager nazisti.

I deportati cominciarono ad arrivare in numero sempre maggiore, tanto che tra il 1942 e il 1943 ci fu la necessità di creare parecchi campi satellite (oggi andati quasi tutti perduti). Basti considerare che nel 1942 i detenuti di Mauthausen e dei campi vicini (circa 40) erano circa 14.000, mentre nel 1945 se ne contarono circa 84.000. I prigionieri del campo arrivavano a Mauthausen in treno, nella stazione cittadina, ed erano costretti a marciare a piedi fino al campo per circa 4 km, tra le angherie delle guardie che li facevano salire velocemente per la collina.

Le nazionalità degli internati erano le più disparate, come si può evincere dalle sculture presenti nel parco dei monumenti, anche se la maggior parte era composta da polacchi, sovietici ed ungheresi. Quando verso la fine della seconda guerra mondiale cominciarono a chiudere diversi campi di concentramento, il flusso di persone verso Mauthausen crebbe enormemente, causando sovraffollamento e innalzando ulteriormente il tasso di mortalità. Si può considerare in 190.000 il numero delle persone che sono transitate per questo Lager.

Rispetto a molti altri campi di concentramento, quello di Mauthausen, ha conservato molti elementi originari. Bisogna considerare che dopo la seconda guerra mondiale, la tendenza fu quella di nascondere le prove di questi fatti terribili e quindi di distruggere quello che rimaneva dei lager. Mauthausen dopo la liberazione da parte degli americani passò alle truppe sovietiche, che crearono qui un accampamento per i propri soldati. Nel 1947 i sovietici abbandonarono il campo e lo passarono alla repubblica austriaca, con la promessa che vi ci si sarebbe costruito un memoriale.

Visita all’interno del Campo di Concentramento di Mauthausen ^

Arrivare al campo di concentramento di Mauthausen non è semplicissimo se non ci si aiuta con un navigatore satellitare. Quello che abbiamo notato è che oltre l’insegne per la città, non si trova molto di più. Scarseggia infatti la segnaletica che guida fino alla sede del memoriale.

Probabilmente la cittadina sul fiume Danubio è ancora alla ricerca di un riscatto che tarda ad arrivare e ricorda mal volentieri il suo passato. Dalle sponde del fiume è necessario prendere una strada che si arrampica su per la collina che domina la città e, quando si sarà nei pressi del lager, lo si capirà dalla grossa struttura protetta da alti muri con filo spinato. Dalla parte opposta della strada è disponibile un parcheggio in cui lasciare l’automobile.

Mauthausen Orari di Visita e Costi ^

Attraversando la strada e salendo l’ultimo tratto della collina, ci si trova davanti al campo. Il clima ci mette già i brividi.. Proseguiamo fino alla biglietteria, dove due ragazzi ci accolgono e ci spiegano che siamo arrivati tardi per ricevere l’audio guida. Per poterla avere è consigliabile arrivare almeno due ore abbondanti prima degli orari di chiusura,  che però è complicato trovare pubblicati.

Gli attuali orari di apertura sono:

• dal 1 Marzo al 31 Ottobre, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30, con ultimo ingresso alle 16.45;
• dal 1 Novembre all’ultimo giorno di Febbraio, aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 15.45, con ultimo ingresso alle 15.00. Chiuso il lunedì;
• giorni di chiusura: 24/25/26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio.

Noi abbiamo trovato gli orari di apertura solo dopo la visita a questo indirizzo, del sito ufficiale. La durata della visita con l’audioguida è di circa 120 minuti, ma in realtà richiederà più tempo se si vuole guadare attentamente l’interessante museo interno.

L’ingresso è sempre gratuito, mentre è necessario versare un piccolo contributo di 3€ per l’audioguida. In biglietteria ci dicono che non possiamo ritirare l’audioguida per via dell’orario, ma che è disponibile un’APP per smartphone che riporta i testi e gli audio anche in lingua italiana. Provvediamo a scaricarla, si chiama Mauthausen Audioguide ed è gratuita, e cominciamo la visita all’interno del campo.

Volendo è possibile acquistare anche visite guidate, al costo di €5 a persona. In questo caso, a seconda dei periodi, il numero delle visite giornaliere può essere limitato o essere solo in alcune lingue. Tutte le informazioni sulle visite guidate e altre tipologie di biglietti acquistabili sono disponibili sul sito ufficiale.

Portone di Ingresso al Campo ^

Prima di accedere al lager di Mauthausen ci avviciniamo al suo portone di ingresso, passando per l’area che una volta ospitava diverse baracche delle SS. Queste, al di fuori dei campi, venivano utilizzate per amministrare il campo e come laboratori o alloggi per le SS.
Al fianco di queste baracche, non più presenti, si trova ancora una vasca scavata nel terreno, conosciuta come “stagno”. Questa vasca veniva utilizzata per spegnere i fuochi e venne creata nell’estate del 1944. Conoscendone la storia, tutto quello che vediamo ci fa pensare a possibili e tragici doppi fini ma in questo caso sembra non ce ne fossero.

Guardando giù dalla collina, verso dopo abbiamo lasciato l’auto, si può vedere il terreno che veniva impiegato come campo sportivo dalle SS. L’esercito americano vi creò un cimitero per i prigionieri deceduti nei giorni subito successivi alla liberazione del Lager. I corpi rimasero qui fino agli anni ’50, quando vennero riesumati per essere spediti ai paesi di origine o trasferiti nel cimitero all’interno del Lager.

Subito sotto si trovava il “campo dei russi”, conosciuto anche come “campo sanitario”. Venne costruito per inserirvici i prigionieri di guerra sovietici, ma quando venne completato (nel 1943), la maggior parte di questi detenuti era già morto. Venne quindi impiegato per isolarvi i malati, lasciandoli morire lontani dai compagni di sventura.

Guardando in direzione del campo di lavoro, vediamo da una parte le alte mura chiuse dal filo spinato. Questo muro fu aggiunto solo in un secondo tempo: quando arrivarono i primi deportati, infatti, erano presenti solo alcune baracche e una recinzione elettrificata per scoraggiare eventuali fughe. Davanti a noi c’è il grande portone di ingresso, a cui lati si trovano due torri di vedetta e sul quale risiedeva lo stemma dell’aquila imperiale, simbolo del dominio e terrore nazista. Ovviamente su questo portone era riportato anche il simbolo della svastica. L’ingresso tramite questo portone non ci porta ancora nell’area adibita ai prigionieri.

Garagenhof – Cortile di autorimessa per le SS e Edificio del Comando del Lager ^

Varcando il portone di ingresso al campo, si accede al Garagenhof, il cortile di autorimessa per le SS, esterno ma al fianco al campo dei prigionieri. Questa lunga area sgombra veniva impiegati per diversi scopi: da raduni celebrativi, fino alla concentrazione di tutti i prigionieri per procedere alla loro disinfestazione: avere carcerati malati avrebbe prodotto meno forza lavoro e  altri detenuti si sarebbero potuti contagiare.
Si trovava qui l’accesso ad una stanza adibita a obitorio dei prigionieri, nel periodo iniziale della messa in funzione del campo di lavoro.

In fondo al Garagenhof, si trova l’edificio del comando del Lager, sul quale è possibile salire attraverso una scalinata che conduce fin sopra al muro del confine. Quando ci saliamo il forte vento e la pioggia rendono la permanenza quasi impossibile.
Inizialmente questo edificio era costruito in legno, ma tra il 1943 e il 1944 venne ricostruito in pietra e ospitava al suo interno gli uffici del comandante del campo e i vari dipartimento dello stato maggiore del comando.

Schutzhaftlager – Campo per prigionieri di Mauthausen ^

Dall’edificio del comando si raggiunge il secondo portone, quello che dava accesso al Schutzhaftlager, ovvero la parte del campo all’interno della quale venivano rinchiusi i prigionieri. Questo è il portone che sanciva la fine della vita da umano delle persone che l’avrebbero varcato: tanto degli internati quanto delle SS, che credo perdessero di vista ogni contatto con la realtà per riuscire a commettere quello che la storia ha documentato.

Anche questo portone era sormontato da due torri di vedetta, in quanto unico accesso a questa sezione del campo di concentramento. Dalle torri le SS potevano monitorare tutto quello che succedeva all’interno e all’esterno del campo di concentramento e lavoro.

Qui si trova un piccolo ufficio informazioni e, una volta varcata la porta, notiamo di essere tra i pochissimi visitatori del Lager: il grande spiazzo interno è infatti praticamente deserto.

Piazzale dell’Appello ^

Appena varcata la soglia ci si ritrova davanti il lungo piazzale dell’appello, con ai fianchi le baracche che sono arrivate fino ai giorni nostri. In questo piazzale i prigionieri venivano contati ogni giorno. Inizialmente l’appello avveniva 3 volte al giorno, poi per sveltire anche questo procedimento, si passò a due volte al giorno a partire dal 1943.

Circa a metà della lunghezza si trova un grosso blocco di cemento, con pezzi di pietra intorno. Rappresenta il monumento dell’Austria alle vittime di questo campo di concentramento.

Alcune baracche sono rimaste al loro posto, come la baracca 1 nella quale si trovava l’area di gestione dei Kapò. Ci avviciniamo per vederne la fattura: le assi verdi che compongono la struttura, rovinate dal tempo sorreggono le grandi finestre. Da queste è possibile sbirciare all’interno e vedere i grandi stanzoni vuoti, una volta ‘arredati’ con scrivanie e letti a castello.

Muro del Pianto ^

Il muro che si sviluppa al fianco del portone di ingresso, è conosciuto anche come il “muro del pianto“. Davanti a questo muro i deportati dovevano mettersi in fila e attendere, spesso anche svariate ore, per essere registrati e privati dell’ultima dignità che gli apparteneva. Tolti i vestiti e tutti gli averi le persone venivano portati fino ai sotterranei della baracca della lavanderia. Qui venivano rasati velocemente in tutto il corpo, senza alcuna schiuma da barba o delicatezza.

Baracca della Lavanderia: Docce e Impianto di Riscaldamento ^

Dopo essere stati completamente rasati, sempre nei sotterranei della baracca della lavanderia, gli internati venivano spinti nella stanza seguente, quella delle docce. Qui i deportati erano obbligati a lavarsi velocemente, per poi uscire e trovare dei cumuli di camice e mutande: veniva assegnata loro la divisa che avrebbero utilizzato all’interno del campo di concentramento di Mauthausen.

Al fianco di queste stanze si trova un grande forno che comunica tra due stanze. Si tratta dell’impianto di riscaldamento dell’intero campo. Conoscendo la storia del Lager è facile confondere le docce con le camere a gas e l’impianto di riscaldamento con il forno crematorio, ma non era questa la sezione dove venivano perpetrate queste brutalità.

Una grande croce in legno malmessa è posta a ricordo dell’angherie che essere umani hanno dovuto subire proprio in questo luogo.

Sala Secolare delle Cerimonie e Cappella del Campo ^

Al piano terra della baracca della lavanderia si trovano due grandi sale con due funzioni ben distinte: da una parte la cappella aperta solo nel 1949, dopo la liberazione del campo e quando questo venne convertito in un memoriale alle vittime del campo e alla Shoah. Dall’altra una sala dedicata alle cerimonie, anche questa postuma rispetto alla chiusura del lager.

Baracca della cucina ^

La baracca successiva a quella della lavanderia è quella della cucina, non visitabile internamente. In questa baracca veniva preparato il cibo per tutti i prigionieri del campo. Nel periodo ‘migliore’, quello iniziale, si stima che il cibo (spesso avariato) contenesse al massimo 1500 calorie, nonostante i prigionieri lavorassero tutta la giornata. Nei suoi sotterranei venivano custodite tutte le provviste di cibo.

In cucina venivano impiegati una parte dei deportati, che si occupavano di cucinare anche per le SS, che ovviamente avevano tutt’altro tipo di razioni rispetto ai prigionieri.

Nei mesi precedenti la liberazione del campo, è stato documentato che il cibo non fosse sufficiente per tutti i detenuti, tanto che ci furono delle morti di massa riconducibili proprio alla fame. Questa crudele abitudine fu inserita dalle SS per far scontrare tra loro i deportati al fine di ottenere del cibo in più. Solo i prigionieri funzionari, come i Kapò, riuscivano ad avere qualche razione di cibo in più.

Bunker – Il carcere del Lager di Mauthausen ^

All’interno del Lager di Mauthausen era presente persino un carcere, chiamato bunker. Se possibile, in questo luogo, la permanenza era ancora peggiore che nel resto della struttura. All’interno di questa baracca sono presenti 33 celle, la cui costruzione venne terminata nel 1940. Chi veniva rinchiuso all’interno del bunker trascorreva i giorni al buio e senza cibo. Anche il bunker veniva utilizzato in maniera ingiusta e arbitraria da parte delle SS: i deportati venivano portati in cella per aver infranto regole che spesso nemmeno conoscevano e, a volta, contraddittorie tra loro.

Il bunker serviva anche ad accogliere quei prigionieri che venivano portati a Mauhtahusen per essere giustiziati. Qui, dopo gravi maltrattamenti da parte delle SS e della Gestapo, venivano condotti nelle camera a gas e nelle sale di torture. Altri venivano direttamente fucilati nel cortile antistante il bunker, chiuso dalla parte opposta dall’alto muro sormontato dal filo spinato.
Non a caso le camera a gas e i forni crematori si trovano nei sotterranei che collegano la baracca dall’infermeria a quella del bunker.

All’interno della cella per i prigionieri non vi era nulla, se non un secchio per i bisogni fisiologici. Attualmente la baracca è visitabile solo nell’ingresso, mentre l’area delle celle è delimitata da un cancello chiuso e non oltrepassabile.

Museo di Mauthausen nella Baracca dell’Infermeria ^

La baracca successiva a quella delle prigioni, è quella che ospitava originariamente l’infermeria. Chiamata Krankenrevier accoglieva solamente i prigionieri privilegiati che potevano avere alcune cure mediche. Inizialmente questa baracca era identica alle altre, quindi in legno. Solo nel 1944 venne trasformata in questo edificio in muratura costruito appositamente.
Si trattava di un piccolo ospedale, che prestava cure di primo soccorso. Non c’era nessun motivo nobile sotto però: la volontà delle SS era solamente quella di mantenere abili le capacità lavorative dei prigionieri più specializzati.
Le malattie che scoppiavano all’interno del campo erano dovute alle condizioni di lavoro inumane, con sforzi inimmaginabili, ma anche alle scarsissime condizioni igieniche. I malati non specializzati venivano utilizzati dai medici delle SS per sperimentare nuovi trattamenti e, qualora questi non si rivelassero funzionanti, venivano uccisi con uno dei metodi già visti.

Dal 1970, all’interno della Krankenrevier, è stato costruito un esauriente museo. Al piano terra, attraverso l’installazione “La storia del campo di Mauthausen, 1938-1945″ è possibile ripercorrere tutte le tappe dell’ascesa del nazismo e della creazione dei campi di concentramento, con un focus particolare su quello di Mauthausen. La narrazione è piuttosto esauriente, e sviluppata su di una linea temporale che rende facilmente comprensibile i concetti esposti.
Affiancati ai fatti storici si trovano, sotto teca, diversi pezzi originali risalenti a quando il campo di concentramento era in funzione. Tra questi una bicicletta utilizzata dalle SS per girare il campo, una divisa di un prigioniero, i braccialetti utilizzati per identificare i deportati e tanti altri oggetti che ci permettono di rivivere indirettamente quelle atrocità.

All’interno di questa installazione si potrebbe tranquillamente rimanere almeno un’ora, ma vista la tarda ora vogliamo completare la visita del Lager, perciò ci tratteniamo solamente una quarantina di minuti.

Sempre al piano terra della baracca dell’infermeria, è stata conservata una delle stanze originali, dotata addirittura di carta da parati. Ovviamente al suo interno non si trova più nulla dell’arredamento e delle attrezzature originali che venivano impiegate nella cura dei malati.

Proseguiamo la visita accedendo al sottosuolo dell’edificio.

Al piano interrato, nella prima parte del percorso, si trova un’altra installazione museale: “Mauthausen – Il luogo del delitto – alla ricerca delle tracce“. Qui si trovano una serie di installazioni che ricordano il campo e le persone che lo hanno tristemente popolato. Nella parte iniziale alcune grandissime foto vengono illuminate da dei lightbox che squarciano il buio della sala. Successivamente si passa ad una sezione dove sono raccolte le foto dei molti internati (ebrei, perseguitati politici, omosessuali, ..) che vissero e morirono all’interno del campo. Infine si giunge alla Sala dei Nomi, una grande sala buia dove un grande allestimento illumina i nomi di tutti gli internati che passarono dal campo di concentramento. Nonostante la vita degli internati all’interno dei Lager fosse disumanizzata e venisse tolta loro ogni identità, venivano compilati appositi registri in cui erano annotate le generalità di tutte le persone che entravano.
Al termine della seconda guerra mondiale, fu cercato di eliminare tutte le prove della deportazione e della Shoah, ma alcuni di questi registri vennero nascosti e arrivarono ai giorni nostri come prova storica.

Camere a Gas e Forni Crematori ^

La parte più dura della visita comincia proprio nei sotterranei dell’infermeria. Il percorso ci guida verso, e poi all’interno, dei luoghi più tragici dell’intero campo di concentramento di Mauthausen. In queste stanze migliaia di persone persero la vita per mano nazista: ci troviamo nel settore delle uccisioni e dei forni crematori.

Inizialmente i corpi degli internati venivano bruciati all’interno dei forni crematori delle città di Steyr e di Linz, ma questo comportava un notevole dispendio di tempo e mezzi. Inoltre la capacità di lavoro di questi forni non poteva essere sufficiente per quella richiesta dai campi. Per questo motivo, nel 1940, venne messo in funzione il primo forno crematorio direttamente all’interno del Lager. Il forno veniva utilizzato per eliminare i corpi, ma anche le tracce delle violenze che questi erano costretti a subire. I cadaveri dei deceduti venivano ammucchiati in questa zona del campo, e altri prigionieri venivano incaricati di cremare i corpi dei propri compagni uccisi. La zona non doveva essere sotto gli occhi di tutti e infatti venne identificato il sottosuolo di una baracca come luogo idoneo a svolgere questo compito.

Il forno del campo non era sufficiente ad eliminare la grande quantità di corpi degli internati, così nel 1942 venne aggiunto un secondo campo, seguito successivamente da un terzo nel 1945, poco prima della liberazione del campo.

Le morti che inizialmente avvenivano per stenti causati da malattie e condizioni inumane, non erano sufficienti per le SS, che volevano solo forza lavoro in grado di svolgere i lavori più duri. Inoltre le SS non volevano tra i piedi contestatori o chiunque potesse causare loro problemi attraverso una ribellione alle pessime condizioni cui era sottoposto. Per questo motivo nel 1941 furono adibite alcune stanze a sale di esecuzione: o tramite “colpo alla nuca” o tramite la forca. Adiacente a questi spazi si trova anche una stanza con un lettino in ferro, che veniva utilizzato per sezionare e svolgere autopsie sui corpi dei deceduti. Qui venivano svolti una parte degli esperimenti medici sugli internati.

Al fianco di questa sala si trova la camera a gas, ovvero la stanza delle docce dove ebrei e altri prigionieri venivano fatti morire per asfissia, respirando il gas letale Zyklon B. La camera a gas fu attiva dalla primavera del 1942 fino al maggio del 1945 e trovarono la morte all’interno di questa stanza ben 3500 prigionieri. Attraverso questo nuovo strumento letale, i prigionieri potevano essere uccisi in massa. Venivano convogliati all’interno della stanza facendogli credere che si sarebbero lavati nelle docce, ma una volta chiusi all’interno, da queste docce non usciva acqua.

La cosa ancora più tragica era che a far partire il gas spesso non erano addetti delle SS, ma altri internati che davano così la morte ai propri compagni. Ovviamente ogni atto di ribellione sarebbe stato punito con la vita. Questa tipologia di servizio permetteva ai prigionieri di guadagnare qualche agio nel trattamento, o attraverso razioni di cibo in più o attraverso cure mediche altrimenti negate.
Le salme all’interno della stanza venivano poi maneggiate da altri internati, e ammucchiate le une sulle altre, in attesa di diventare cenere all’interno dei forni. Prima però veniva estratto dai corpi tutto ciò che poteva essere venduto esternamente, come i capelli o denti d’oro.

Dopo aver visitato l’opprimente camera a gas si possono vedere i forni affiancati e contornati di fiori, come luogo commemorativo di queste tragedie. Uscendo all’esterno si può leggere la targa “krematorium” che indica il contenuto di questi sotterranei, mentre sopra, proprio tra la baracca dell’infermeria e quella della prigione, si trova la canna fumaria da cui i prigionieri uscivano come fumi. Si racconta infatti che alcune SS, rivolte ai prigionieri, indicavano la porta di ingresso e successivamente la canna fumaria dicendogli “da lì siete entrati” (indicando il portone) “e da lì uscirete” (indicando la ciminiera).

Lager III e Lager II – Settore della quarantena ^

Oltre la baracca dell’infermeria, dove ora si trova il muro di cinta, si trovava il Lager III, ovvero un proseguimento del campo di concentramento resosi necessario per il forte sovraffollamento del campo. Nel 1945 le condizioni erano così pessime che morivano mediamente 200 persone al giorno. Negli ultimi mesi della guerra nel Lager III venivano portate le persone in attesa di essere uccise, quindi tendenzialmente i malati e i più deboli, prima di essere portati all’interno della camera a gas. Alla fine del mese di aprile del 1945 le SS portarono in questa sezione di Mauthausen circa 1400 prigionieri malati, anziani e altri non adatti al lavoro. Conoscendo il destino che li aspettava, gli altri compagni del campo cercarono di salvarli prelevandoli e nascondendoli all’interno delle loro baracche. Molti di questi furono salvati in questa maniera.
I resti del Lager III vennero completamente distrutti negli anni ’70.

Di fronte all’infermeria si trova invece la sezione conosciuta come Lager II. Si tratta di un cortile circondato da un muro in pietra costruito nel 1941. Inizialmente in quest’area trovavano ricovero i mezzi, infatti qui c’era l’officina del Lager. Nel 1944 però fu cambiato l’utilizzo di questo spazio: venne utilizzato come spazio transitorio per i nuovi arrivati, che prima di accedere al campo dovevano passare qui le prime settimane in quarantena e in condizioni estremamente proibitive. Questo assicurava che i nuovi inserimenti sarebbero stati adatti a lavorare alle condizioni disumane cui erano sottoposti. Per l’occasione vennero aggiunte le baracche dalla 21 alla 24.

Oggi all’interno di questo cortile riposano i resti di circa 3000 prigionieri morti dopo la liberazione del campo. Molti di questi resti sono quelli prelevati dal cimitero esterno al Lager costruito dagli americani.

Blocco 20 e le fondamenta delle altre baracche ^

Al di là del muro del Lager II, ritornando in direzione del portone di ingresso del campo, troviamo un’altra sezione distaccata, a cui è possibile accedere dal cancello aperto. Anche qui una prima parte veniva utilizzata per mantenere i prigionieri in quarantena al loro arrivo per un periodo dalle 2 alle 4 settimane. Questa sezione comprendeva le baracche dalla 16 alla 20.

Proseguendo si arriva all’ultima sezione, dove si può vedere solo il prato e la traccia di quella che era la baracca qui installata: siamo nel blocco 20. In questa piccola area, nell’autunno del 1941 fu istituito lo spazio riservato ai prigionieri di guerra sovietici. I nazisti consideravano i sovietici i più pericolosi in assoluto, per via della loro forte e spiccata ideologia politica. Per questo motivo non veniva dato loro quasi nulla da mangiare ma, nonostante ciò, venivano comunque costretti a turni di lavoro massacranti. Oltre il muro del blocco 20 si trovava il luogo di esecuzione, ovvero dove i prigionieri venivano fucilati da un commissario fino alla fine del 1942. La creazione della struttura per “il colpo alla nuca” venne fatta internamente al campo (si trova all’ingresso dei sotterranei del Bunker) proprio per eliminare questa tipologia di prigionieri.

Le condizioni inumane a cui i sovietici erano sottoposti nella baracca conosciuta come “il blocco della morte“, portò circa 500 prigionieri all’inizio di febbraio 1945 a tentare la fuga. Gettarono coperte bagnate sul filo spinato elettrificato, causando un black out e cercarono di colpire i soldati sulle torrette con ogni genere di oggetto trovato nei dintorni. Le guardie replicarono immediatamente con il fuoco, uccidendo circa 100 detenuti. Gli altri riuscirono a fuggire e si sparsero per le campagne circostanti.
La popolazione di Mauthausen, terrorizzata dalle possibile conseguenze, si guardò bene dal dare aiuto a queste povere persone, così i soldati sparsi per l’intero circondario riuscirono a ritrovare la maggior parte dei sovietici e li giustiziarono all’istante. Dei 500 che tentarono la fuga solo 11 riuscirono a sopravvivere a quella che venne rinominata la “caccia alla lepre di Muhlviertel“.

Tornando verso il piazzale dell’appello si possono vedere le fondamenta in mezzo al prato delle baracche dalla 6 alle 11, dalla capienza di circa 300 prigionieri ma che sono arrivate ad ospitarne fino a 2000. Oltre il filo spinato, che veniva elettrificato a 380 volt, si trovava il cosiddetto “deposito delle ceneri“, ovvero dove i resti dei forni crematori venivano scaricati.

Subito dopo queste fondamenta si trovano le fondamenta della baracca 5, che dal 1941 al 1944 ospitò i prigionieri ebrei. Questa tipologia di internati era la più disprezzata in assoluto, trattati come animali non avevano letti su cui dormire, ma dovevano dormire gli uni sugli altri, senza alcun tipo di protezione anche durante gli inverni più freddi. A loro toccavano i lavori più duri e, spesso, se non morivano di stenti venivano uccisi con scuse totalmente inventate come tentativi di fuga.

All’interno del campo era stata ricreata un’organizzazione gerarchica: alcuni prigionieri ricevano potere su altri compagni. Si trattava di prigionieri funzionari, o Kapò, che dovevano garantire l’ordine nel Lager. In cambio venivano date loro migliori condizioni di vitto e alloggio o addirittura la possibilità di usufruire del bordello. Il mantenimento dell’ordine richiedeva che i kapò non esitassero ad usare la forza e la violenza contro i propri compagni e anche per questo motivo era difficile che i prigionieri solidarizzassero tra loro. La baracca 1 era quella deputata all’organizzazione: qui, nella metà destra, c’era l’ufficio degli scrivani del Lager, che si occupavano di tenere la contabilità su dati personali e status dei deportati. A loro spettava anche il compito di assegnare le squadre di lavoro e smistarle nei vari sottocampi creati nei dintorni di Mauthausen. Al centro della baracca 1, invece, si trovava lo “spaccio”, ovvero l’area dove i funzionari e altri prigionieri privilegiati potevano acquistare beni come tabacco, materiale per l’igiene e raramente anche cibo. Dal 1942, infine, la parte sinistra della baracca veniva utilizzata come bordello per i prigionieri. Le donne che venivano abusate provenivano da un altro campo di concentramento e credevano nella promessa fattagli di riscattare le loro prestazioni con la libertà. Ovviamente anche questa promessa non fu mai mantenuta.

Memoriale dei Deportati – Parco dei Monumenti ^

Si è fatto tardi e il Lager di Mauthausen è in chiusura. Fortunatamente siamo comunque riusciti a girarlo tutti. Abbiamo mantenuto per ultime alcune parti che si trovano all’esterno della mura contenitive.

Subito oltre il portone di ingresso al campo si trova il parco dei monumenti. Si tratta di un’area che, successivamente alla chiusura del campo di concentramento, è stata pian piano riempita di monumenti che celebrano i prigionieri deceduti all’interno del Lager. Ogni nazione ha inserito un proprio monumento per ricordare i suoi morti.

In quest’area, quando il campo era in funzione, si trovavano le baracche delle SS che alla chiusura del campo andarono distrutte. A partire dal 1950 il parco iniziò a popolarsi di monumenti nazionali. Si trovano persino alcuni monumenti che rappresentano nazioni che al giorno d’oggi non esistono più , come la Jugoslavia e l’Unione Sovietica. Soltanto negli anni ’70 venne costruito un monumento per gli ebrei che rimasero uccisi all’interno del Lager, quando molti dei monumenti nazionali erano già presenti.

Tra i più imponenti si trova il monumento sovietico, dove una torre in mattoni si staglia verso il cielo. Il più suggestivo secondo me è invece il monumento della Cecoslovacchia, dove la grande statua di un uomo segnato dalla fame sta con le mani a mezz’aria. Interpreto questa figura come quella di un deportato che, esausto cerca di gridare per chiedere aiuto, ma senza ricevere alcun soccorso.

Tra gli altri monumenti si trova anche quello italiano. La parte interna è stata riempita di targhe che ricordano i tanti italiani deceduti nel campo di concentramento di Mauthausen.

Scala della Morte di Mauthausen ^

Proseguendo oltre il parco dei monumenti ci affacciamo sulla grande cava che si trova sotto di noi. I lavori forzati a cui erano assoggettati i detenuti venivano svolti per la maggior parte proprio qui. Per raggiungere e lavorare nella cava i deportati dovevano percorrere la scala della morte, di 186 scalini. I prigionieri salivano e scendevano questa scala trascinando blocchi di granito pesanti fino a 50 chilogrammi. La missione era davvero pesante, se non impossibile, e le SS lo sapevano. Nonostante ciò non perdevano occasione per perpetrare il male e spingere i prigionieri che si fermavano perché troppo affaticati.

Cava di Granito e Parete dei Paracadutisti ^

La destinazione della scala della morte era la cava di granito che si trovava proprio sotto il campo di concentramento di Mauthausen. Noi non la raggiungiamo tramite la scala, ma usciamo dal campo e prendiamo l’auto. Per raggiungerla percorriamo un tratto di strada sterrata che sembra porti oltre la nostra destinazione, ma poi dopo una discesa ci troviamo proprio davanti la cava. Parcheggiata l’auto arriviamo in questo luogo immerso nel silenzio e desolato, senza alcun tipo di controllo.

L’atmosfera che respiriamo è surreale e solo sapere cosa succedeva qui nemmeno un secolo fa ci mette i brividi. Alla nostra sinistra abbiamo la scala della morte che sale fino al campo, mentre davanti a noi si trova la cosiddetta “parete dei paracadutisti“. Il nome di questa parete di roccia è dovuto al fatto che spesso i prigionieri venivano eliminati facendoli cadere da questo strapiombo. La cosa ancora più atroce è che venivano messi in fila indiana e il secondo doveva spingere il primo della fila giù, uccidendosi di fatto l’un l’altro. Il secondo diventava poi il primo della fila e veniva spinto a sua volta. Queste esecuzioni venivano messe in atto sotto gli occhi vigili dei detenuti che stavano lavorando nella cava e che vedevano i corpi cadere a pochi passi da loro.

La costruzione del campo di concentramento in questa posizione la si deve proprio alla presenza della cava di granito, nella quale si potevano impiegare i detenuti per arricchire l’azienda di estrazione: la società DEST (Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH). Grazie al loro sfruttamento questa impresa fece enormi profitti e questa cava, insieme a quella vicina del sottocampo di Gusen (distante 4 chilometri), diventò un enorme complesso industriale.

Il lavoro nella cava continuò fino al 1943, quando venne progressivamente abbandonata per impiegare i prigionieri nell’industria degli armamenti. Poco distante da qui venivano infatti prodotti parti di aerei, in capannoni che sono poi andati distrutti.

Terminato il pomeriggio all’interno del campo di Mauthausen, continuo a interrogarmi su quanto la mente umana possa essere condizionata per permettere a migliaia di persone di compiere queste brutalità su altri essere umani. Quello della Shoah e dei deportati in genere è un tema che mi colpisce molto ogni volta che ci rifletto, e dopo ogni visita a un campo di concentramento mi sento stanco e disgustato.

La sera pernottiamo in una pensione a Salzkammergut, a 130 chilometri di distanza, e ci arriviamo in circa un’ora e mezza di auto. Ci troviamo a poca distanza dall’Hallstatter See, la meta di domani: un lago immerso nella regione centrale dell’Austria, ricca di specchi d’acqua. Fuori piove costantemente, il mal tempo che ci ha accolto a Mauthausen continua per il resto della giornata. Arrivati alla pensione troviamo a fatica il parcheggio per l’automobile e speriamo che il ristorante interno sia ancora aperto. Dopo una fredda accoglienza scopriamo che non è così, anche i consigli ricevuti dalla receptionist non sono molto convincenti, così decidiamo di passare la serata all’interno della pensione onde evitare di doverci muovere sotto la pioggia. Oggi si salta la cena, ma in fondo nel tragitto in macchina abbiamo mangiato diversi snack.

Prima di dormire continuiamo a ripensare a quanto di allucinante abbiamo visto. Cerchiamo su internet altre informazioni per capire meglio e trovare qualche immagine più datata che ci racconti da altri punti di vista la storia di Mauthausen. Ci imbattiamo in un paio di documentari su youtube, molto interessanti, ma non proprio ottimali per conciliare il sonno, come quello a questo link.

Quella di Mauthausen è sicuramente la tappa più triste del viaggio in Austria, ecco tutte le altre.

Il tour in automobile dell’Austria procede verso occidente, siamo diretti all’abbazia di Melk, uno dei siti monastici più conosciuti al mondo e facente parte del patrimonio dell’UNESCO. Devo però essere sincero, nonostante la sua fama, non ne avevo mai sentito parlare prima di organizzare il viaggio austriaco.

La mattina ci svegliamo ancora nella capitale, Vienna (ecco cosa vedere). Questa è stata l’unica città del nostro viaggio, dove pernottiamo più di una notte. Facciamo una veloce colazione e poi ritiriamo l’automobile dal parcheggio ad ore in cui l’abbiamo lasciata questi giorni. Vogliamo arrivare a Melk di buon’ora, nella mattinata, perché al pomeriggio abbiamo intenzione di visitare la triste destinazione di Mauthausen, il campo di concentramento non troppo distante dalla città dell’abbazia, e non sappiamo ancora bene quanto durerà e come avverrà la visita, perché online abbiamo trovato poco materiale informativo.

Dove si trova l’abbazia di Melk ^

L’abbazia di Melk dista poco più di un’ora di automobile da Vienna (90 km) da percorrere in direzione ovest, quasi totalmente sull’autostrada A1. Per questo motivo è fondamentale aver acquistato la vignetta autostradale, acquistabile di diverse durate, che permette l’accesso a tutte le autostrade austriache.

Ci troviamo ancora nella metà orientale dell’Austria e al nostro arrivo riscopriamo nuovamente il fiume Danubio al nostro fianco. Non abbiamo seguito il letto del fiume per arrivare fino a Melk, per non allungare il tempo di percorrenza. Nonostante non siamo troppo a sud, la regione che ospita l’abbazia di Melk è nota come Bassa Austria o Austria Inferiore. Più precisamente la zona dove ci troviamo è nota come Wachau ed è una stretta striscia di terra nella valle del Danubio, proprio nel cuore dell’Austria inferiore. Quest’area è molto apprezzata per i paesini pittoreschi, le pianure fertili e i tanti vigneti, è un po’ come la nostra Toscana, ma con meno colline.

Per capire quando si è in arrivo a Melk non è necessario guardare le indicazioni stradali: sarà sufficiente guardarsi intorno, già dall’autostrada sarà ben visibile l’abbazia che sormonta l’intera città.

Una volta arrivati in città si può parcheggiare l’automobile sotto l’alta roccia che sostiene l’abbazia, la strada passa proprio tra questa formazione e il fiume Danubio. Si può poi proseguire a piedi per arrivare al vicino ingresso del centro storico.

Cosa Vedere a Melk ^

Visitare Melk, significa visitare l’abbazia benedettina che sormonta l’intera città. Arrivare e vedere le grandissime dimensioni dell’abbazia che incombono sopra la città è sicuramente uno spettacolo insolito. Ho cercato di fotografare questo scorcio, ma non è stato possibile farlo in sicurezza, perché paradossalmente la vista migliore la si ha dall’autostrada.

Sotto l’abbazia si è sviluppato il piccolo centro storico. La città, originariamente chiamata Medelike, risale a poco prima del IX secolo. Solo dalla metà del X secolo però crebbe di importanza, grazie alla costruzione di un piccolo castello prima, e all’edificazione della grande abbazia a partire dalla fine dell’XI secolo.

Centro Storico ^

Il centro storico di Melk è piuttosto raccolto ed è formato da un paio di vie che provengono dal fiume Danubio e che si uniscono verso le piazze centrali della città. Le due piazza principali sono Hauptplatz e la Rathausplatz. La Rathausplatz, come recita il nome, è la sede del municipio cittadino, un edificio del 1575 e del Lebzelterhaus, un altro storico edificio in cui attualmente si trova una farmacia. Al centro della piazza si trova invece il dono fatto dall’abbazia all’intera cittadina: la Kolomanbrunnen, una fontana coronata dalla statua dal santo Koloman.

Lungo le vie, le facciate dei palazzi storici si alternano alle attività commerciali che offrono ristorazione o che vendono prodotti tipici. È lampante che questa città viva di turismo e, specialmente, di turismo religioso legato alla presenza dell’abbazia.

Tra i tanti negozi, se ne trovano alcuni che vendono prodotti tipici come il vino, o altre botteghe che commercializzano prodotti artigianali. Io mi faccio attirare dalla bottega di un signore che produce e vende strani pezzi in ceramica. All’interno del negozio si trovano i prodotti pronti per la vendita e quelli ancora in produzione, a diverse fasi di lavorazione.

Orientato su di un macabro condor con la testa mobile, decido di rinunciare a questo pezzo e ripiego su altri oggetti più standard.

Un’altra famosa via di Melk, la più antica, è invece Sterngasse. La particolarità di questa via, che è arrivata ai giorni nostri, è che i cittadini che abitavano le sue case erano usuali descrivere le loro professioni attraverso delle raffigurazioni disegnate direttamente sulle pareti delle case. Su di questa via si trova anche l’Haus am Stein, una casa nella roccia che è annoverato come edificio più antico di tutta la città (XV secolo) e che oggi riposa ricoperto da piante rampicanti.

Ai lati del centro storico si trovano invece le due porte di accesso alla città: la porta di Vienna (Wiener Tor) e la porta di Linz (Linzer Tor).

Maria Himmelfahrt Kirche ^

Già dalla RathausPlatz vediamo il campanile che si staglia verso il cielo della Mariä-Himmelfahrt-Kirche, la chiesa di Melk che in quanto a celebrità non può certo competere con quella interna all’abbazia.

Anche la  Mariä-Himmelfahrt-Kirche è però una chiesa antica, risale infatti alla seconda metà del XV secolo, anche se le ristrutturazioni degli anni novanta (interne ed esterne) possono trarre in inganno e farla sembrare molto più nuova di quanto sia.

Lo stile neo gotico della facciata nasconde una chiesa a tre navate, dove gli alti pilastri che sorreggono la struttura sono uniti da archi a sesto acuto. La maggioranza degli arredi che si trovano all’interno della chiesa risalgono agli ultimi anni del XIX secolo, ad eccezioni di quelli contenuti nella Maria Hilf-Kapelle, la cappella costruita nel 1684 in ringraziamento per la sconfitta dei turchi che tentarono di conquistare buona parte del territorio austriaco. In questo caso i mobili risalgono al 1775.

La torre campanaria della chiesa è alta 55 metri e risale al 1868.

Visite e Orari dell’Abbazia Benedettina di Melk ^

Saliti su per di una scalinata all’interno del centro storico arriviamo all’ingresso dell’Abbazia benedettina di Melk. Qui si possono visitare liberamente i cortili dell’abbazia, come il cortile dei prelati attorniato da edifici imponenti coronati da statue di profeti e affreschi che rappresentano le virtù cardinali. Dopodiché per accedere agli interni è necessario acquistare il biglietto.

Il biglietto ha un costo di € 11 e permette di accedere a tutte le aree dell’abbazia di Melk: una visita, non guidata, degli interni comprensiva anche della biblioteca e della chiesa Stiftskirche, l’accesso al bastione nordico e agli svariati giardini che si sviluppano su di un lato dell’abbazia.

Le visite libere all’abbazia sono concesse da Aprile a Ottobre dalle 9.00 della mattina alle 17.30. Da Novembre a Marzo, invece, è possibile visitare questo luogo esclusivamente tramite una visita guidata in inglese al costo di € 13. Ogni giorno ne sono previste due: una alle 11.00 e una alle 14.00.

L’accesso ai giardini è invece consentito solo nei mesi da Maggio a Ottobre inclusi.

Purtroppo anche qui non sarebbe possibile scattare fotografie agli spazi interni e la sorveglianza è piuttosto attenta a questo divieto.

La storia dell’abbazia di Melk comincia nel 1089 quando Leopoldo II, un nobile austriaco, decide di donare uno dei suoi castelli ai monaci benedettini dell’abbazia di Lambach. I monaci accettarono di buon grado la donazione e vi si stabilirono. Già nel XII secolo quest’abbazia comincia ad acquisire importanza, grazie all’istituzione di una scuola (ancora oggi utilizzata da 900 studenti) e alla preziosa biblioteca contenente già svariati manoscritti. Un secolo più tardi, nel 1297, un rovinoso incendio distrugge l’abbazia che però viene prontamente ricostruita.

Durante il XV secolo parte da qui il movimento riformatorio che prese il nome di “riforma di Melk” e che si estete a tutta l’Austria e alla Germania meridionale e che rinvigorì la vita monastica.

L’aspetto attuale, in stile barocco, risale agli inizi del XVIII secolo, periodo passato il quale l’abbazia di Melk riuscì a resistere, grazie alla presenza della sua scuola, al ridimensionamento di queste organizzazioni religiose effettuato dall’imperatore Giuseppe II. Melk continuò a rimanere nelle mani dei benedettini praticamente fino ai giorni nostri, con una sola sospensione: durante la seconda guerra mondiale quando sia la scuola che l’abbazia vennero temporaneamente confiscate dallo stato.

Oltre che per la sua struttura, l’abbazia di Melk, è nota anche per due storici crocifissi che conserva al suo interno. Uno di questi degli inizi del XIII secolo, mentre l’altro, risalente al XIV secolo ha al suo interno alcune gemme e addirittura dei frammenti dell’originale croce di Cristo.

L’abbazia di Melk e la biblioteca del Nome della Rosa ^

Dopo aver fatto il biglietto entriamo negli interni dell’abbazia, adibiti a museo su diverse 16 sale. Accediamo al piano superiore attraverso la scala dell’imperatore, così chiamata perché conduceva all’area dell’abbazia destinata alla famiglia imperiale. Dentro al museo viene spiegata in maniera un po’ noiosa la storia dell’abbazia e, solo di tanto in tanto, si vede qualcosa di più interessante. Tra queste cose c’è un grosso forziere che viene utilizzato per mostrare un ingegnoso meccanismo di chiusura adottato dai monaci per proteggere i propri beni in caso di incursioni nemiche. Praticamente impossibile da forzare, il meccanismo funziona ancora egregiamente.

Tra le altre cose esposte si trovano anche le bare utilizzate qualche secolo fa. Per via degli alti costi le bare venivano riutilizzate e avevano un meccanismo che consentiva a chi le trasportava di aprirsi da sotto e far scivolare il cadavere nella terra, per poi essere riutilizzate per il prossimo sfortunato.

Prima di uscire nel terrazzo scoperto che dà sul fiume Danubio e su tutto il centro storico, passiamo per la sala dei marmi: questa sala era anticamente utilizzata per ricevimenti e cerimonie ed è riccamente decorata. Le parete sono rivestite in stucco ad effetto marmo (da qui il nome), mentre il soffitto, notevolmente illuminato dalle ampie finestre sui due lati della stanza, è affrescato con un’opera di Paul Troger. Al centro della sala, sul pavimento, si trova l’antico sistema di riscaldamento: attraverso questa griglia in ferro veniva fatta passare l’aria calda che riscaldava la stanza.

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Oltrepassato il cortile esterno, dal quale si ha anche un’ottima vista sulla Stiftskirche, entriamo nella stupefacente biblioteca dell’abbazia di Melk, che ha contribuito a rendere celebre questo luogo. All’interno della biblioteca, le cui alte scaffalature sono in legno e distribuite su due piani, si trovano svariati volumi, circa 100.000. Circa 2.000 sono manoscritti alcuni dei quali risalenti al IX secolo, mentre 1.600 sono incunaboli, ovvero libri stampati con una tecnica a caratteri mobili.

Anche qui il soffitto della stanza è decorato da un affresco di Paul Troger, mentre davanti alle due grandi finestre principali si trovano due grossi mappamondi, uno celeste e l’altro terreste, risalente alla fine del XVII secolo.

Lo spettacolo continua nella piccola saletta successiva, anche questa adibita a biblioteca e anche questa sviluppata su due piani. Da qui si può vedere anche la bella scala a chiocciola con la ringhiera decorata in ferro battuto. Questa scala collega direttamente la biblioteca alla Stiftskirche, la chiesa dei santi Pietro e Paolo.

La biblioteca rende questo luogo celebre anche grazie al libro “Il nome della Rosa” di Umberto Eco. Nel libro, proprio all’interno di questa stanza il co-protagonista, Adso da Melk, il figlio minore del barone locale, scrive le proprie memorie. Queste memorie danno poi il via a tutta la storia narrata nel libro.

Stiftskirche ^

La scala a chiocciola sancisce il punto in cui terminano le visite guidate, che continuano poi come una normale visita libera. Scendendo la scala ci ritroviamo nella grande Stiftskirche,  la chiesa dell’abbazia di cui avevamo visto precedentemente la facciata. Infatti, passando all’interno delle sale dell’abbazia di Melk, durante il percorso delle mostra, è necessario fare un breve tragitto all’aperto su di un grande terrazzo che collega la sala dei marmi alla storica biblioteca. Questo terrazzo ha una forma a U che racchiude da un lato il sagrato della grande chiesa, mentre dall’altro si affaccia a strapiombo sul corso del fiume Danubio e sul resto della regione austriaca. Da questo terrazzo è anche possibile vedere una parte del centro storico dall’alto.

La Stiftskirche è la chiesa collegiata dell’abbazia ed è titolata ai santi Pietro e Paolo, così com’è comprensibile guardando l’altare maggiore in cui sono ritratti i due patroni. L’edificio attuale, in stile barocco, risale alla prima metà del XVIII secolo e vede una delle due torri che compongono la facciata in ristrutturazione.

Questa chiesa, molto conosciuta tra gli austriaci, viene considerata una delle più belle chiese barocche di tutto il paese. La facciata è decorata con diverse statue, tra cui quelle dei patroni santi Pietro e Paolo, e quelle di alcuni angeli custodi della chiesa, tra cui l’arcangelo Gabriele. Le tre statue superiori, poste tra le due torri, raffigurano Cristo risorto affiancato da due angeli.

Internamente la chiesa è riccamente decorata anche con un largo utilizzo di foglie d’oro, in abbinato a marmo e stucchi. Il transetto della chiesa ospita due altari laterali comunicanti tra loro, dedicati ai santi Koloman e Benedetto.

Passeggiando negli interni della chiesa non posso fare a meno di notare il bizzarro sarcofago che conserva le ossa di san Koloman. Più che una reliquia religiosa mi sembra un’opera di pop art, anche a causa della posizione in cui lo scheletro del santo è messo a riposare.

Bastione Nord ^

Usciti dalla chiesa ci ritroviamo nel cortile dei prelati. Da qui è possibile raggiungere una sala al piano terra dove vengono ospitate delle mostre temporanee. Noi ne vediamo una che espone diversi dipinti, ma niente di eccezionale. Ritornando all’ingresso dell’abbazia, raggiungiamo il Bastione Nord. Il bastione originale risale all’epoca barocca e funge da anello di congiunzione tra l’abbazia e il suo parco. Salendo su di questo bastione si avrà un’ottima vista su entrambe le strutture.

All’interno del bastione sono ospitate mostre temporanee d’arte e un laboratorio, chiamato “Wachau Lab” dedicato alla scuola dell’abbazia, nella quale gli studenti possono esporre propri progetti e lavori. Il materiale esposto nel momento della nostra visita verte sulla percezione dei colori ed è composto da diverse installazioni interattive.

All’interno del bastione nord, al pian terreno, si trova invece un piccolo negozio in cui è possibile trovare souvenir e prodotti tipici locali.

Parco dell’Abbazia e il Giardino Barocco ^

Scesi dal bastione nord dell’abbazia di Melk, entriamo direttamente nel giardino barocco sottostante. Qui i pochi alberi, dalla chioma curatissima e tagliata di fresco, contornano le diverse aree verdi che incrociano i sentieri perpendicolari che si incrociano regolarmente. Attraverso il sentiero principale si arriva fino ad un edificio chiaro e barocco anche questo. All’interno si trova una stanza semi vuota, occupata da un pianoforte su di un palco e lateralmente un piccolo bar e una sala con tavolini, totalmente vuota. Le stanze, i cui tetti si chiudono su di una cupola, hanno dei bellissimi affreschi su tutti i muri e il soffitto.

Noi pensiamo che il giardino dell’abbazia sia terminato qui, così facciamo per andare verso l’automobile, ma riguardando la mappa ci accorgiamo che ce n’è un pezzo ulteriore, molto più grande di questo, e che non abbiamo visitato. Torniamo sui nostri passi e, mostrando il biglietto all’ingresso, spieghiamo l’accaduto. Ci fanno rientrare e ci accorgiamo che sulla destra del giardino barocco si trova il piccolo passaggio che conduce agli altri giardini.

Si tratta di un insieme di giardini, la cui divisione non è ben chiara. Tra questi ci sono i giardini paradisiaci, dove si trovano tantissime specie diverse di piante, molte di queste officiali, spezie o edibili e che si rifanno alle varietà originariamente piantate nel IX secolo. I giardini proseguono con alcune aree in cui sono presenti dell’installazioni di arte, questi vengono chiamati giardini Mediterranei. Al confine del grande parco, si trovano invece i giardini orientali che guardano verso la valle del Danubio.

La parte più alta del parco, invece, è occupata dal percorso di San Benedetto: un’area che dispone di un piccolo tempietto e di una lunga vasca, in parte invasa dalla rane, ideale per un po’ di meditazione. In quest’area del parco si trovano anche diversi alberi antichi, alcuni dei quali di circa 250 anni e che vengono supportati da dei tutori per non cedere sotto le fatiche dell’età.

Questa volta la visita all’abbazia di Melk è veramente terminata. Ci spostiamo verso l’automobile con ancora il sole alto in cielo. La prossima tappa del viaggio in Austria è il campo di concentramento di Mauthausen, una destinazione poco felice ma dall’alto valore storico.

Scopri il tour completo alla scoperta dell’Austria, una settimana può essere sufficiente!

Qui puoi leggere delle bellezze scoperte il primo giorno a Vienna, in visita al centro storico e alla zona a sud della Ringstrasse.

Ci svegliamo presto e facciamo colazione in albergo, prima di lasciare la stanza e dirigerci verso il castello di Schönbrunn. Il nostro hotel si trova poco distante dal castello, infatti nella serata di ieri lo abbiamo visto tutto illuminato in fondo al lungo viale che vi ci conduce.

Secondo Giorno a Vienna – Castello di Schönbrunn ^

Scesi dall’albergo attraversiamo la strada e arriviamo alla fermata del tram che sale e scende continuamente per Schlossallee e Johnstrasse, il lungo viale che ci separa dal castello. Arrivati notiamo già un certo movimento intorno all’ingresso. Questo castello, famoso per essere stato la residenza della principessa Sissi, è probabilmente l’attrazione turistica più conosciuta e visitata di Vienna e lo si capisce anche dalle mille possibilità di biglietti che è possibile acquistare.
Sissi è stato il soprannome dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, che sposò l’imperatore Francesco Giuseppe.

Il castello di Schönbrunn sorge su di un’area che all’epoca della sua costruzione era di campagna. Nei secoli l’urbanistica della città di Vienna variò e inglobò all’interno della città anche questo castello. In questa posizione era inizialmente presente un’area piena di mulini, tra i quali venne edificato un monastero. In uno di questi mulini, nel 1548, l’allora sindaco di Vienna fece la sua residenza di campagna, fino a quando circa 20 anni più tardi l’imperatore Massimiliano II prese proprietà dei terreni e li tramutò nella sua personale riserva di caccia. Contestualmente creò anche un piccolo zoo che ospitava specie esotiche, ancora oggi visitabile con uno dei biglietti cumulativi.

Al nipote di Massimiliano II, Mattia, si deve il nome di Schönbrunn: la leggenda vuole che durante una battuta di caccia egli s’imbatté in una fonte di acqua purissima, che chiamò “bella fonte”, che in tedesco si dice “Schöner Brunnen”.

Per arrivare alla costruzione del castello, però, è necessario attendere la morte dell’imperatore Ferdinando II. Dopo la sua scomparsa, la moglie Eleonora Gonzaga, pensò di passare qui cinque anni (1638 – 1643). Per rendere più confortevole la sua permanenza fece costruire un primo castelletto, l’orangerie e un meleto.

Il palazzo passò di mano in mano nella successione degli imperatori, anche dopo il danneggiamento della struttura da parte dei turchi nel 1683. Nel 1687 l’imperatore Leopoldo I decise che avrebbe voluto un nuovo castello per il figlio Giuseppe I. I lavori cominciarono un paio d’anni dopo, su un progetto che aveva l’ambizione di surclassare la reggia di Versailles francese. A causa dei continui scontri interni alla città di Vienna, però, il progetto non decollò e svanì con pessimi risultati.

Nell’imperatore Carlo VI si riaccese la speranza di avere un castello da destinare a residenza estiva per la propria famiglia, ma lui stesso morì prima che i lavori venissero terminati. A continuare i lavori ci pensò la figlia Maria Teresa d’Austria che, cominciando intorno al 1743, riuscì a portare a termine l’ambizioso progetto.

Visita al Castello di Schönbrunn ^

Il parco del castello è visitabile liberamente, ma una volta arrivati qui è inevitabile voler fare il biglietto per scoprire un po’ di più del palazzo di Schönbrunn e di tutti gli edifici disseminati all’interno del parco.

Ci sono diverse possibilità di visita, noi scegliamo la più completa che comprende l’ingresso a tutti gli edifici dell’area e che richiede circa mezza giornata. Il biglietto più economico, denominato Imperial Tour, ha un costo di €14,20 e permette l’accesso a 22 sale del castello con audioguida. Il nostro biglietto, chiamato Classic Pass, ha un costo di € 24 e permette la visita completa alle 40 sale del castello e l’ingresso alle altre attrazioni: il giardino del principe ereditario, la Gloriette, il labirinto e il giardino dell’Orangerie. Alcune di queste attrazioni si potrebbero tranquillamente evitare, ma ormai siamo qui..

Palazzo di Schönbrunn ^

All’interno del palazzo è assolutamente vietato portare zaini o borse e, inoltre è proibito scattare fotografie. Questo divieto, purtroppo, in Austria è abbastanza diffuso e trovo che sia una cosa piuttosto irritante. In un’epoca in cui le immagini sono fondamentali per vendere i propri ‘prodotti’ (o esperienze), proibire ai visitatori di scattare fotografie significa rinunciare a un po’ di pubblicità gratuita che potrebbe invogliare altri possibili visitatori.

Mi attengo quanto più possibile al divieto, tranne che per uno scatto (mosso) all’interno della “gran galleria“: la grande sala centrale dal soffitto completamente affrescato e utilizzata per banchetti e ricevimenti. Audioguida alla mano la visita scorre bene, i racconti non sono troppo lunghi e spiegano chiaramente quello che si sta vedendo. Di tanto in tanto bisogna farsi largo tra i numerosi turisti, ma si tratta comunque di una bella visita incentrata molto sul racconto della vita della principessa Sissi. La storia racconta di quanto lei fosse insoddisfatta della sua vita matrimoniale e di quanto ambisse ad avere una propria indipendenza, che piano piano comincerà a conquistarsi.

I locali del castello di Schönbrunn non erano impiegati solamente come residenza, ma fungevano anche da sale di rappresentanza, perciò gli spazi erano studiati anche per ricevere persone esterne alla famiglia reale. Emblematica è ad esempio la “sala da biliardo“, che si trova all’inizio di diverse altre stanze in cui l’imperatore Francesco Giuseppe I era usuale ricevere i suoi ospiti. Questa sala era sostanzialmente la sala d’aspetto per le personalità in visita al castello e in attesa di essere ricevute.
Tra le varie sale che si possono visitare, si trova anche la “stanza di Napoleone“, ovvero la stanza utilizzata da Napoleone come camera da letto, durante la sua occupazione di Vienna (dal 1805 al 1809).
Storica è anche la sala degli specchi, nella quale pare che si sia tenuto il primo concerto di Mozart per la principessa Sissi, terminato il quale il piccolo Mozart balzò in braccio alla principessa alla ricerca di consenso e protezione.

La stanza probabilmente più preziosa è quella conosciuta come “Camera dei milioni“. Il suo nome è dovuto al costoso rivestimento in palissandro che caratterizza la stanza.

Giardino del Principe – Kronprinzengarten – Privy Garden ^

Usciti dal castello ci dirigiamo alla sinistra del palazzo di Schönbrunn. Diversi tornelli, sbloccati dal codice a barre del biglietto, permettono l’accesso alle altre attrazioni sparse per il parco. La più vicina è rappresentata dai giardini del principe ereditario, conosciuti come Kronprinzengarten. Le aiuole sono precise, variegate di colori e, ovviamente, ottimamente curate. Nella prima parte del giardino si trovano anche tantissime piante di agrumi che producono tantissimi frutti (e io che a casa faccio fatica a raccogliere un limone dalla mia pianta!).

In questa prima parte si trova anche l’ingresso a un tunnel verde che prosegue intorno a tutto il giardino e che è di tanto in tanto rotto da un piccolo gazebo.

Giardini dell’Orangery – Orangeriegarten ^

Dalla parte opposta dell’ingresso ai giardini del principe ereditario, sullo stesso sentiero, si trova l’accesso all’Orangerie. In questa sezione, praticamente deserta, ci sono tantissime piante che crescono e che verranno poi utilizzate per essere ripiantate in giro nel parco. Quest’area è dotata anche di una zona al chiuso, dove grandi finestre illuminano le pareti bianche. Questo colore chiaro emana tantissima luce e serve per far crescere più velocemente le piante.

La costruzione di questo spazio all’interno del complesso della residenza reale, venne terminato nel 1755.

Parco del castello ^

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Passeggiando per il grandissimo parco del castello di Schönbrunn ci si rende conto della sua vastità. Alcune aree ben piantumate si alternano velocemente a spiazzi aperti. Noi ci imbattiamo in diversi punti di interesse, prima di raggiungere il parterre dietro il castello.

Tra questi si trovano le “antiche” rovine romane. In realtà si tratta di una finta: le rovine romane sono state costruite appositamente nel 1778 e dovrebbero rappresentare le terme di Tito e Vespasiano.

Un altro monumento che ci salta subito all’occhio è la fontana dell’obelisco, risalente al 1777. Nel mezzo della fontana si trova l’obelisco, che sormonta una piccola grotta artificiale popolata da ‘divinità fluviali’. Il tema di questa fontana è senz’altro l’acqua: anche le statue che sono raffigurate intorno alla grande vasca ovale riproducono soggetti marini e divinità fluviali. L’obelisco è sorretto da 4 tartarughe che simboleggiano la stabilità della famiglia asburgica.

Parterre e Fontana del Nettuno ^

Raggiungiamo il grande parterre situato proprio dietro il palazzo di Schönbrunn. Siamo in una delle aree del parco più importanti, circondati dalle maggiori attrazioni di questo castello: dietro di noi la fontana del Nettuno è riccamente decorata e divide la zona pianeggiante dalla salita che ci permette di raggiungere la Gloriette, alta sopra il castello. Da qui è possibile raggiungere anche lo zoo (richiede un biglietto apposito) o l’area del labirinto.

Quest’area è riccamente decorata con fiori che disegnano delle belle e precise forme, e dai giardini che tagliano regolari tutto il parterre creando delle vie perpendicolari. La realizzazione del parterre risale al 1780 e ai suoi lati sono stati piantumati svariati alberi che, tra le frasche, ospitano 32 statue per lato. I soggetti delle sculture sono antichi personaggi celebri o divinità greche e latine.

Gloriette ^

Salendo la collina raggiungiamo la struttura della Gloriette. Anche questa risale al XVIII secolo, venne infatti eretta nel 1775 e fu l’ultima struttura costruita nel parco. L’intenzione fu quella di creare un edificio che celebrasse la fama della famiglia Asburgo e le sue linee ricordano lontanamente quelle di un tempio. Anche la posizione non è stata scelta a caso: sorge infatti nel punto più alto dei giardini e da qui si ha un’ottima vista sul castello di Schönbrunn, ma anche su tutta la città di Vienna.

Ai piedi della Gloriette si trova un piccolo lago, che dal parterre non era visibile. La struttura al coperto, che attualmente ospita un bar, è affiancata da due alti colonnati che creano una galleria. Attraverso il biglietto cumulativo è possibile salire nei grandi terrazzi sopra la Gloriette. Da qui si gode di un panorama ancora migliore su tutta la città, ma si potrebbe tranquillamente evitare se non si avesse già il biglietto, perché la visita non aggiunge niente alla struttura della Gloriette.

Ci fermiamo a riposare qualche minuto seduti sulla sponda del laghetto, godendoci la vista.

Labirinto ^

Tornati al parterre imbocchiamo il breve sentiero che ci conduce fino all’area in cui è ospitato il labirinto. Anche in questo caso abbiamo l’accesso aperto dal biglietto cumulativo. Non volendo sottoscrivere il biglietto cumulativo è comunque possibile entrare in solo qualche attrazione, attraverso il pagamento di una singola quota.

Dentro all’area del labirinto troviamo un piccolo bar, diversi giochi di cui alcuni d’acqua e alcuni di abilità, e l’accesso al labirinto.

Cominciamo subito dal labirinto classico, di dimensioni discrete e nel quale le pareti composte da arbusti non sono troppo alte. Alla fine del labirinto si trova un rialzo, un belvedere, dal quale è possibile vedere la forma della struttura. Quello che percorriamo è una riproduzione del precedente labirinto, che si trovava comunque qui e risaliva all’inizio del XVIII secolo. Il labirinto originale, così come quello di oggi, era diviso in quattro sezioni comunicanti ma di forma diversa.  Negli anni il labirinto originario venne progressivamente abbandonato fino a che nel 1892 venne estirpato anche l’ultimo pezzo di siepe.
L’attuale labirinto venne ricostruito nel 1998 su di un’area di circa 1700 metri quadri e con l’obiettivo di farlo quanto più possibile similare a quello originale. Non so se lo scopo è stato raggiunto, ma quello che so è che ci staremo dentro circa mezz’ora nel tentativo di arrivare alla fine. Ogni volta che ci sentiamo di essere vicini alla fine, ci ritroviamo in un passaggio già battuto. Arrivati alla soluzione raggiungiamo il palco recentemente ricostruito e ci godiamo lo schema del labirinto dall’alto, all’ombra del grande albero.

Al fianco di questo labirinto si trova invece un labirinto le cui siepi sono più basse, conosciuto come “labirinto nuovo“. Questo labirinto occupa una superficie di circa 2700 metri quadri ed è costellato di diversi giochi, tra cui quelli d’acqua e un piccolo gioco di specchi e caleidoscopi. L’obiettivo di questo labirinto è raggiungere, facilmente, il centro dello schema.

Terminato di scorrazzare avanti e indietro andiamo a ritirare gli zaini e ci dirigiamo verso il tram che ci porterà alla metropolitana. Da poco è passata l’ora di pranzo e intorno a noi ci sono tantissime persone, molte in fila per entrare. Il consiglio è quindi quello di visitare il castello di Schönbrunn in mattinata, possibilmente cominciando la visita poco dopo l’orario di apertura.

Secondo Giorno a Vienna – Centro Storico a Nord di Mariahilfer Strasse ^

Arrivati alla metro prendiamo il via per la visita dell’ultima zona del centro che abbiamo lasciato per la giornata. Si tratta dell’area a nord di Mariahilfer Strasse, una via ricca di negozi, non a caso conosciuta come la via dello shopping. Mariahilfer Strasse è anche la via del centro storico più lunga, con circa 2 km dedicati quasi esclusivamente allo shopping.

Votivkirche – Chiesa Votiva ^

La prima tappa che facciamo in questa zona è la bella chiesa Votiva di Vienna. La Votivkirche è totalmente circondata da un verde prato e, pertanto è possibile passeggiarci tutto intorno. Questa chiesa è la seconda più alta di tutta Vienna e la sua costruzione fu estremamente sentita da parte dei viennesi.

La Votivkirche è stata infatti edificata come voto, a seguito del fallito attentato alla vita dell’imperatore Francesco Giuseppe da parte di un indipendentista ungherese. La sua costruzione cominciò nel 1853 e si completò nel 1879, quando venne consacrata con la celebrazione delle nozze d’argento della coppia imperiale.
La struttura neogotica contribuì a rendere variegato lo stile architettonica che è possibile ammirare percorrendo la Ringstrasse. La facciata è dotata di due torri ottagonali alte 99 metri che contribuiscono a dare la forma slanciata che caratterizza la chiesa.

La sua pianta è a tre navate abbastanza corte, ma incrociate da un corposo transetto. Gli interni sono abbastanza spogli, ma comunque di fortissimo impatto grazie allo stile neogotico e alla vertiginosa altezza della struttura.

Davanti la chiesa si trova invece il parco Sigmund Freud, una bella e vasta area verde in cui troviamo molti ragazzi seduti a rilassarsi. L’orario del primo pomeriggio e l’estrema vicinanza del parco con l’edificio dell’università di Vienna, fa diventare questo parco la meta ideale per studenti in attesa di riprendere gli studi.

Universitat – Palazzo dell’Università ^

Seguendo il lungo fianco dell’edificio dell’Universitat di Vienna arriviamo davanti al suo ingresso. Decidiamo di entrare e sbirciare dentro questo grande palazzo in stile neoclassico italiano.

L’università di Vienna è quella più antica in lingua tedesca e rientra tra le tre più antiche in assoluto dell’europa centrale, dopo quelle di Praga e Cracovia. Venne fondata nel 1365, ma fu il XV secolo il periodo in cui ebbe la vera esplosione. La sede dell’Universitat è ospitata in questo palazzo a partire dal 1883 ed è composta da diversi edifici collegati tra loro e che si affacciano sul grande cortile interno e su otto altri cortili di dimensioni più esigue.

L’edificio storico è piuttosto imponente e una volta dentro, attraverso qualche scalino, raggiungiamo il cortile sopraelevato rispetto all’ingresso. Nonostante si tratti di una costruzione del XIX secolo, al suo interno si trovano due grandissimi alberi, il che è insolito per gli edifici di questo periodo. A cingere il cortile ammiriamo alcuni porticati con i busti di studenti illustri che si formarono a questa università, tra cui Freud.

Imbocchiamo anche la scalinata interna che conduce fino alle aule, ma l’ingresso alle stanze superiori è limitato, perciò torniamo all’esterno, prima di essere rimproverati.

Liebenberg Denkmal ^

La zona intorno all’università è abbastanza vedere, come possiamo vedere dagli alberti che si trovano tra un edificio e l’altro e che creano un senso di selvaggio nettamente in contrasto con la precisione della capitale austriaca.

Neues Rathaus – Nuovo Municipio di Vienna ^

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Il Neues Rathaus è il nuovo municipio di Vienna. Siamo davanti una piccola piazza attualmente piena di gazebo, montati per una manifestazione di giochi sportivi. Ai lati del municipio c’è invece il parco Rathaus, ricco di verde e sentieri che permettono di staccare la spina qualche minuto dal traffico cittadino.

L’edificio del nuovo municipio è piuttosto imponente e curato: alle finestre tanti fiori rossi colorano la vista. Questo palazzo venne iniziato a costruire nel 1872 e la sua edificazione si prolungò per circa 11 anni. La facciata neogotica del palazzo, pienissima di alte finestre, è arricchita da 5 torri. Quella centrale, la più alta, raggiunge persino i 98 metri di altezza ed è sormontata dalla statua di un cavaliere con l’armatura. Le torri vicine raggiungono invece un’altezza di circa 60 metri.

Le dimensioni del Neues Rathaus sono generose: 153 metri per 127 metri e infatti girarci intorno richiede qualche minuto di passeggiata.

Si può entrare al primo piano del palazzo durante le sue aperture, per vedere la sala delle cerimonia, mentre nelle cantine si trova un ristorante.

Burgtheater ^

L’Universitatring è la strada che separa il municipio di Vienna dal Burgtheater. Questo imponente teatro è uno dei più prestigiosi di tutti quelli in lingua tedesca e sicuramente il principale teatro austriaco. Il primo Burgtheater venne costruito durante il regno di Maria Teresa nel 1741 all’interno del complesso dell’Hofburg, mentre quell’attuale lo ha sostituito a partire dal 1888. Costruito in uno stile rinascimentale italiano, venne chiuso dopo appena 11 anni per ristrutturazione perché… da alcune poltroncine non era possibile vedere il palco.

Sfortunatamente anche il Burgtheater venne colpito dai bombardamenti del 1945, risparmiando solamente le ali laterali in cui si trovano le grandi scalinate principali. Il teatro venne prontamente ripristinato mantenendone l’aspetto originario e riaperto nel 1955. Nei soffitti delle aree laterali del teatro, si trovano tutt’ora alcuni affreschi realizzati dai fratelli Klimt. Le scalinate laterali del Burgtheater conducono al ridotto semicircolare in cui si trovano appesi i ritratti di famosi attori e attrici.

Il teatro ha sede in uno splendido edificio, che visto frontalmente si mostra in tutta la sua bellezza. A sormontare la facciata si trovano tre statue, che raffigurano Bacco, Arianna ed Apollo. Purtroppo l’ingresso è chiuso e quindi non ci è possibile visitarne gli interni.

Parlamento di Vienna ^

Procedendo sulla stessa strada per altri 300 metri circa ci ritroviamo davanti al Parlament, ovvero il parlamento austriaco. Le due camere che compongono il parlamento sono anche in questo caso ospitate in un bellissimo palazzo, attualmente in ristrutturazione. Si tratta di una costruzione relativamente recente, perché inaugurata nel 1883, il XIX secolo fu un periodo d’oro per l’architettura viennese.

Il portico principale del parlamento è un omaggio agli antichi templi greci, ornato di statue scolpite nel marmo che ritraggono studiosi, storici e uomini di stato greci e romani. Per raggiungerlo è necessario percorrere una scalinata o percorrere le rampe esterne che, sinuose, conducono fino al porticato.
Anche le ali laterali sono sormontate da alcuni gruppi scultorei in bronzo, come la Nike ovvero la divinità greca che rappresenta la vittoria.

Davanti al parlamento si trova invece una grande statua, conosciuta con il nome di Pallas Athene Brunnen e che noi riusciamo a vedere lateralmente o a pezzi a causa dei lavori. Questa statua, collocata davanti al parlamento nel 1902, ha come soggetto principale la raffigurazione alta 5 metri di Pallade Atena, la dea della saggezza. Questa statua è affiancata da due raffigurazioni più piccole che rappresentano l’applicazione della legge e la legge stessa. Ad un livello inferiore si trovano invece altre figure che rappresentano i maggiori fiumi dell’impero austriaco.

Gli interni del Parlament contengono anche gli appartamenti di stato e alcune sale conferenza visitabili durante apposite visite guidate.

L’intero quartiere che ospita il parlamento  e il municipio è estremamente curato sia negli edifici che negli ambienti esterni. Porticati sfarzosi si alternano a piccole aree verdi, cui sullo sfondo si stagliano grandi palazzi dalle facciate semplici ma decorate. L’idea che abbiamo è quella di essere nel quartiere dirigenziale della città di Vienna.

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Centro Storico – Karlskirche – Chiesa di San Carlo Borromeo ^

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A causa della distanza dal centro storico, ieri non abbiamo visitato la Karlskirche, una delle più belle chiese di Vienna situata a sud della Ringstrasse. Eccoci pronti a raggiungerla velocemente sfrecciando con la metropolitana viennese.

Usciti dalla metropolitana percorriamo un grande viale ricco di verde e, il colpo d’occhio quando siamo nei pressi della chiesa è piuttosto d’effetto. Karlskirche ha davanti a sé una grande piazza con al centro una fontana circolare usata come punto di ritrovo dai cittadini e turisti. La chiesa si specchia nella fontana, creando una copia esatta di se stessa.

Anche Karlskirche è stata costruita in seguito a un voto, fatto dall’imperatore Carlo IV che si impegnò a costruire una chiesa dedicata a San Carlo Borromeo (santo protettore degli appestati), non appena Vienna fosse uscita dalla peste che la colpì all’inizio del XVIII secolo. Karlskirche raggiunge i 72 metri di altezza e per questo si classifica come la più alta chiesa in stile barocco di Vienna.

La facciata è a dir poco meravigliosa: un’enorme cupola neoclassica è anticipata da un portico che richiama lo stile dei templi greci grazie alle sue colonne. Sopra al portico si trovano i bassorilievi che raffigurano le sofferenze della peste causate ai viennesi.
Ai lati dell’ingresso due alte colonne orientaleggianti con un motivo che si arrotola su se stesso ricordano i minareti. I motivi che si trovano sulle colonne descrivono la vita di San Carlo Borromeo e simboleggiano le virtù di costanza e coraggio. All’interno delle colonne sono presenti due scale a chiocciola, che sono però chiuse al pubblico.

La cupola interna è decorata da affreschi di Michael Rottmayr risalenti al 1725 – 1730, i quali raffigurano l’Apoteosi di San Carlo Borromeo, la cui statua sormonta anche il frontone della chiesa.

L’architetto di questa bellissima chiesa fu il noto Johann Bernard Fischer Von Erlach, che oltre a questo firmò tanti altri importanti edifici cittadini, tra cui i palazzi di Schonbrunn e palazzo Trautson. Morì poco prima che la Karlskirche fosse completa e venne perciò ultimata dal figlio.

Anche noi, come le persone del posto, decidiamo di fermarci a rilassarci qualche minuto sul bordo della grande fontana su cui incombe questa meravigliosa chiesa.

Hundertwasserhaus – la Casa Popolare Diventa di Design ^

Dopo aver visto un’immagine dell’Hundertwasserhaus sulla guida turistica, abbiamo deciso di informarci maggiormente su di questa particolare costruzione per andarla a visitare di persona. Il nome Hundertwasserhaus significa letteralmente “casa di Hundertwasser” dal nome dell’artista e architetto che l’ha progettata, ovvero Friedensreich Hundertwasser, nome d’arte di Friedrich Stowasser, pittore, scultore ed ecologista viennese morto nel 2000. Durante la sua vita Hundertwasser anticipò anche alcuni concetti di bioarchitettura.

La Hundertwasserhaus si trova nella parte orientale di Vienna ed è un agglomerato di case popolari costruite nel 1986. La particolare forma e i colori variegati delle facciate, permettono anche una massima indipendenza a chi le abita nell’utilizzo degli spazi comuni. Si trovano tanti alberi e piante nei terrazzi e, anche l’esterno, è piuttosto particolare: la pavimentazione irregolare si sviluppa su alcune piccole colline che danno spazio agli alberi.
Le 50 case popolari che si trovano nel complesso dell’Hundertwasserhaus sono dotate di terrazze con giardini pensili per facilitare la piantumazione e la crescita del verde. Questo serve anche per sostenere una delle filosofie di Hundertwasser, che dice che ciò che si sviluppa in orizzontale appartiene alla natura, mentre quello che si sviluppa in verticale all’uomo. In un’ottica ecologica sono stati impiegati materiali di recupero nella costruzione di queste case, in particolare tutte le decorazioni in ceramica derivano da un riutilizzo della materia prima.

Trattandosi di case popolari non è possibile visitarne gli interni. Attualmente la loro locazione è gestita dal comune di Vienna, che affitta gli appartamenti al costo di € 5 al metro quadro, dando la priorità alle famiglie bisognose che abbiano all’interno del nucleo familiare artisti interessati all’arte moderna.

Si può invece visitare l’Hundertwasser Village, ovvero il centro commerciale situato di fronte alle case popolari. Anche qui a farla da padrona sono le linee curve e i colori accesi. Il centro commerciale, l’unico realizzato da Hundertwasser, risale all’inizio degli anni ’90 ed è stato concepito all’interno degli spazi precedentemente occupati da un gommista.

Dopo la visita al centro commerciale facciamo una passeggiata nei dintorni di questa zona residenziale. Il canale artificiale del Danubio, il Donauinsel, passa anche di qui e così viene sfruttato per passeggiate e sport all’aria aperta. Sulle sponde del canale c’è tantissimo verde che rende molto piacevole quest’area meno frequentata dai turisti.

Ritorno in Centro Storico ^

Sta scendendo la sera e prima che il sole tramonti completamente ritorniamo nella zona centrale del duomo di Vienna. I colori caldi del cielo si riflettono sulle colonne dello Stephansdom e sul suo tetto cangiante. Prima di andare a cena vogliamo fare un’ultima passeggiata per queste vie riccamente illuminate. Ancora una volta passiamo per la colonna della peste e per i negozi che si affacciano su Graben.

Vienna è una bellissima città, molto grande ed estremamente curata. Vienna è anche una città che ostenta le sue bellezze e che rappresenta bene la realtà di un impero che ha goduto di una rapida ascesa. Penso che sia senz’altro una capitale da visitare, ma forse per il momento ho preferito altre destinazioni austriache, altrettanto belle ma con una struttura più a misura d’uomo, come la città di Graz capitale della Stiria.

Vienna è molto bella, ma non perderti anche le altre tappe del viaggio in Austria.