In 6 giorni in Valtellina scoprirai incantevoli valli incontaminate, splendidi borghi di montagna, castelli ridotti a ruderi, destinazioni da brivido, città storiche e rimarrà anche il tempo per un breve sconfinamento in Svizzera.

Ecco dunque la guida per trascorrere 6 giorni in Valtellina.

Dove si trova la Valtellina ^

La Valtellina è l’area più settentrionale della regione Lombardia, e confina ad est con l’Alto Adige, collegato per la strada dello Stelvio, e a nord con il cantone dei Grigioni della Svizzera. Questa valle è l’unica fluviale, tra quelle alpine, ad essere disposta da est ad ovest.

Tutto il territorio valtellinese è compreso all’interno della grande provincia di Sondrio. Queste zone alpine sono caratterizzate da alte montagne che circondano i centri abitati e che raggiungono anche i 4020 metri di altitudine della Punta Perrucchetti, appartenente al Massiccio del Bernina.

La Valtellina separa le Alpi Retiche occidentali (ovvero le Alpi centro orientali) dalle Alpi e Prealpi Bergamasche e Alpi Orobie (Alpi sud orientali).

Cosa comprende la Valtellina ^

La Valtellina è lunga ben 120 chilometri e larga circa 65. All’interno del suo territorio comprende due valli principali: la valle dell’Adda e quella del Liro e della Mera. La prima inizia nei dintorni di Bormio e attraversa l’Alta, la Media e la Bassa Valtellina per giungere al lago di Como. La seconda, conosciuta anche come Valchiavenna, parte dal passo dello Spluga e giunge al lago di Mezzola.

Dalla Valtellina partono poi una serie di vallate perpendicolari, che sono sempre comprese all’interno del suo territorio.

I comuni principali di quest’area sono Livigno, Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna.

Lungo tutta la vallata scorre il fiume Adda, che collega il territorio di Bormio con la punta settentrionale del lago di Como.

6 Giorni in Valtellina – Cosa Vedere ^

6 giorni in Valtellina ti permettono di farti un’idea piuttosto chiara di questo territorio e della sua natura rigogliosa. Destinazione turistica amata sia in inverno che in estate, consente di unire sport e cultura. Sci (d’inverno) e trekking, arrampicate o bicicletta (d’estate), a centri storici tutti da scoprire.

Questo itinerario è estivo, ma può essere facilmente adattato anche all’inverno, eliminando i lunghi trekking e soppiantandoli con giornate sulle piste. In ogni stagione, però, c’è sempre il buon cibo. Sostanzioso e ricco di calorie, è difficile dire di no alle specialità locali come gli sciatt o i pizzoccheri valtellinesi, chiudendo poi il pasto con un buon Braulio (amaro o nella variante sorbetto).

Ecco come organizzare l’itinerario di 6 giorni in Valtellina.

Giorno 1 – Trekking della Val di Mello ^

Il primo dei 6 giorni in Valtellina è interamente dedicato alla Val di Mello, l’ultima valle laterale della Val Masino. Siamo all’estremità occidentale della Valtellina, a circa 50 minuti in auto (35 chilometri) da Sondrio.

Perché la Val di Mello è una destinazione imperdibile? Semplice, questa è una riserva naturale dal 2009 e ti farà spalancare la bocca per la sua bellezza. Il trekking è diviso in due parti. La prima, piuttosto semplice e adatta alle famiglie, conduce fino a Rasica su di una stradina in leggerissima pendenza. La seconda, invece, prevede un bel dislivello di circa 500 metri e conduce nella conca dell’Alpe Pioda. Salendo potrai affacciarti su tutta la vallata e vedere la strada percorsa.

Lungo il trekking ci sono dei bei laghetti, ormai divenuti celebri. Parlo del lago del Qualido e del “Bidet della Contessa”…

Se ami fare trekking in montagna in 5 o 6 ore riuscirai a fare andata e ritorno, ma ti consiglio di dedicare l’intera giornata a questo luogo suggestivo, magari fermandoti in uno dei rifugi a mangiare o, semplicemente, a rilassarti in una delle sue piane al fianco del fiume.

Puoi partire con il trekking dalla località di San Martino, dove trovi diversi parcheggi (a pagamento). Nei weekend e nei mesi estivi conviene arrivare di buon’ora, perché i posti sono limitati.

Scopri tutte le informazioni per organizzare il trekking in Val di Mello, nella guida completa.

Giorno 2 – Val Nera e tappa in Svizzera ^

Dopo la bellissima escursione nella natura della Val Mello, una bella dormita riposante è quello che ci vuole. Ma il secondo giorno di vacanza è già pronto con altre fantastiche destinazioni naturali da vedere.

La prima è la Val Nera e, a meno che non soggiorni nei dintorni di Bormio (o Livigno), per raggiungerla farai prima tagliando dalla Svizzera (nei soli mesi più caldi quando i passi sono aperti). Ne approfittiamo quindi per qualche tappa anche in territorio elvetico.

Escursione in Val Nera in breve ^

Passando per il cantone dei Grigioni arriviamo alla Val Nera, dove a una decina di chilometri a sud di Livigno prende il via un bel trekking ad anello che conduce alle Cascate della Val Nera.

Questo è un trekking semplice, che può essere percorso in appena un’ora e mezza. Per la maggior parte si snoda in un punto rialzato, sopra al fiume che scorre a fondo valle. In corrispondenza delle cascate attraverserai il fiume per mezzo di un piccolo e traballante ponte tibetano, ma nulla di pericoloso.

All’inizio e alla fine del trekking potrai accomodarti alla Malga del Vago per gustare qualche prodotto tipico.

Scopri di più sul trekking della Val Nera, dove parcheggiare e tutti i dettagli sul percorso e le cascate.

Passo del Bernina e il Lago Bianco in breve ^

Tornando indietro dal cantone dei Grigioni svizzero passiamo nei pressi del lago Bianco. Decidiamo quindi di fare una piccola deviazione per raggiungere il celebre passo del Bernina.

Con i suoi 2330 metri sul livello del mare, il passo del Bernina è il più alto transitabile lungo la strada che collega Tirano a St. Moritz. A renderlo celebre è anche il passaggio del trenino rosso del Bernina, patrimonio UNESCO e conosciuto per essere il treno più alto d’Europa.

Sotto al passo del Bernina sono presenti anche alcuni laghi, come il lago Nero e il lago Bianco, circondati da ghiacciai e nevi perenni. Vale la pena, una volta giunto qui, che tu ti prenda un po’ di tempo per fare un altro breve trekking, facendo almeno il giro del lago bianco.

Tutti i dettagli sul Passo del Bernina e sul lago Bianco in questo approfondimento.

Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia in breve ^

La strada che ci riporterà a Tirano, dove soggiorniamo, passa sotto alla località Cavaglia. Sicuramente più facile da raggiungere in treno per via delle strette strade di montagna, è però dotata di un piccolo parcheggio.

Saliamo in quota, fino ai suoi 1752 metri, per vedere uno spettacolo naturale decisamente insolito: le marmitte dei giganti al giardino dei Ghiacciai di Cavaglia. Qui potrai vedere delle grandi conche scavate e levigate nella roccia, testimonianza dei ghiacciai che un tempo ricoprivano l’intera zona.

Davanti agli occhi avrai un paesaggio incredibile e ti affaccerai su grandi cavità che potrebbero contenere decine di persone. Se le esplori con una visita guidata (organizzata quotidianamente), potrai anche scendere all’interno di alcune di queste. All’interno del giardino dei ghiacciai di Cavaglia troverai anche un particolare biotopo e potrai godere di un paesaggio suggestivo sulla Valposchiavo.

Scendendo sotto al giardino, invece, c’è l’orrido di Cavaglia, un sistema di passerelle dal quale potrai ammirare il torrente e le bizzarre forme che nei secoli ha scavato nella roccia.

Scopri tutte le informazioni sul Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia e come visitarlo.

Viadotto Elicoidale di Brusio ^

La seconda giornata dei 6 giorni in Valtellina (con sconfinamento) sta giungendo al termine. Prima però di andare a cena e godere ancora delle specialità valtellinesi, vale la pena fare una veloce tappa a Brusio. Questa località svizzera è a pochissimi chilometri dal confine italiano e ti troverai a passarci per forza durante il ritorno.

Apri bene gli occhi e guarda al fianco della strada: qui è presente il viadotto elicoidale del Trenino Rosso del Bernina. Questa struttura, caratterizzata da grandi archi in salita, permette al treno di prendere rapidamente quota e salire lungo la via ferroviaria più alta d’Europa. Se avrai fortuna potrai vedere il Bernina Express passare proprio durante la tua presenza. Se così non fosse, potrai consultare la timetable nella vicina stazione, che ti permetterà di conoscere i prossimi passaggi e appostarti in attesa…

Giorno 3 – Parco delle Incisioni Rupestri e Tirano ^

Eccoci giunti al terzo dei 6 giorni in Valtellina. Questo è il primo nei quali alle destinazioni naturali aggiungiamo anche qualche cittadina. L’itinerario tra le città della provincia di Sondrio inizia proprio da Tirano.

Parco delle Incisioni Ruspestri di Grosio in breve ^

Prima di dedicarci alle città, però, c’è un’altra attrazione da vedere: il parco delle Incisioni Rupestri di Grosio. Nonostante questo lasci a bocca aperta i bambini, è un’ottima destinazione anche per gli adulti che possono riscorprire tracce lasciate dall’uomo diversi millenni fa.

Il Parco delle Incisioni Rupestri è un’area all’interno della quale potrai vedere, con una visita guidata, la grande Rupe Magna: una roccia di 84 metri per 35 su cui sono state ritrovate ben 5000 antiche incisioni. I soggetti sono variegati: figure antropomorfe, animali, coppelle, rastrelli, croci e figure geometriche.

Al fianco della grande Rupe Magna potrai visitare, liberamente e senza orari di apertura, i ruderi del Castello Nuovo e del Castello di San Faustino, sorti su di un colle terrazzato.

Se ti è possibile ti consiglio di visitare il parco delle Incisioni Rupestri durante le visite guidate del pomeriggio, perché la luce del sole più radente aiuta a vedere meglio le antiche incisioni.

Qui tutti i dettagli sul Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e i suoi castelli.

Tirano in breve ^

La seconda e ultima tappa della giornata, che può essere facilmente invertita con la prima, è la città di Tirano. Celebre nell’antichità come meta di passaggio e nota come crocevia delle Alpi, mette in diretta comunicazione l’Italia con la Svizzera. Questa città è infatti dotata di una doppia stazione. Tirano è capolinea della linea ferroviaria italiana e di quella Svizzera.

A Tirano potrai prendere il Trenino Rosso del Bernina, che conduce fino a St. Moritz passando per tanti luoghi naturali incantenvoli, alcuni dei quali visti nella giornata di ieri. Oltre a questa attrazione, a cui eventualmente potete dedicare un’ulteriore e intera giornata, vale la pena prendersi qualche ora anche per vedere il centro storico di Tirano. Il suo aspetto è un po’ malandato, ma racconta di storie antiche e bei palazzi.

Una visita di Tirano, nel breve, deve includere queste attrazioni:

• Santuario della Madonna di Tirano, celebre destinazione di pellegrinaggi. Costruito nel XVI secolo nel punto in cui la Madonna apparve a un cittadino locale;
• la piazza delle stazioni, in cui troverai i capolinea delle due linee, ospitate in particolari edifici;
• piazzetta Quadrio e gli edifici circostanti, caratterizzata da case in pietra e un bel pergolato verde;
• porta Poschiavina, accesso al centro storico nelle mura quattrocentesche. Caraterrizzata da numerosi affreschi;
• piazza Cavour, la piazza centrale di Tirano, con il municipio e il palazzo Pretorio;
• piazza San Martino, un’altra importante piazza cittadina. Qui è ospitata la chiesa di San Martino, patrono di Tirano;
• i numerosissimi palazzi storici di Tirano. Per citarne solo alcuni, palazzo Quardio Curzio, palazzo Merizzi, palazzo Salis e la casa museo d’Oro Lambertenghi. Molti di questi sono visibili solo esternamente, in altri è possibile accedere ai cortili e, in alcuni, potrete fare una visita guidata;
• la torre Torelli, costruita a metà del XIX secolo da un’importante famiglia tiranese in stile finto medievale;
• il maniero Quadrio, un maniero trecentesco nascosto tra i palazzi del centro storico;
• piazza Parravicini, con ogni probabilità la parte più bella del centro di Tirano. Con palazzi antichi, case in pietra e suggestive vie che si biforcano da qui;
• il Castellaccio di Tirano. Appena fuori dal centro storico è oggi un pugno di ruderi, da cui svetta il torrione all’interno della cinta muraria.

Se hai poco tempo a disposizione e una buona resistenza, eventualmente puoi percorrere l’itinerario di Tirano alla fine del terzo giorno, dopo essere rientrato dalla Svizzera. Visitando in mattinata il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, potrai dedicarti fin dal primo pomeriggio a Bormio (previsto per il quarto giorno) e risparmiare un giorno di vacanza. 

Scopri tutti i dettagli per la visita completa di Tirano, con mappa, descrizione e fotografie di tutte le attrazioni.

Giorno 4 – Bormio e Dintorni ^

Dopo una terza giornata più rilassante delle prime due, arriviamo al quarto dei 6 giorni in Valtellina. Proseguiamo la risalita della valle e giungiamo fino alla sua estremità orientale: Bormio, in Alta Valtellina!

L’intera giornata è dedicata a questa cittadina e ai suoi dintorni. 

Bormio in breve ^

Arriviamo la mattina a Bormio e scopriamo un cento storico davvero bello e ben mantenuto. Tra tutte le città viste in Valtellina questa è quella più bella: l’aspetto è quello di un borgo di montagna con vicoli suggestivi e alte montagne a circondarla.

L’itinerario dentro al centro storico di Bormio richiederà qualche ora, ed ecco a seguire le tappe principali da non perdere:

• Chiese del Santo Spirito e di San Vitale, poste sulla via principale della città. Sono due piccole chiesette, famose per i loro affreschi, che è impossibile non notare;
• una passeggiata per la suggestiva via Roma fino alla torre Alberti. Di origini medievale si innalza per 24 metri in pieno centro;
• la chiesa ottagonale di Sant’Ignazio e la sua cupola riccamente affrescata;
• piazza Cavour, o piazza del Kuèrc, con la particolare struttura che le dà il nome, la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio e i diversi palazzi storici;
• il quadrilatero degli Alberti e la torre Bajona, simbolo della ricca famiglia cittadina;
• la salita fino alla Gesa Rota, che regala un panorama suggestivo sull’intero centro;
• il santuario di Sant’Antonio legato al culto del crocifisso e i palazzi affrescati che gli stanno intorno;
• il palazzo De Simoni, sede del municipio e del museo civico di Bormio.

Se ti è piaciuta l’anteprima di questa città, leggi l’itinerario completo alla scoperta di Bormio, con mappa, dettagli e fotografie.

Terme e Bagni di Bormio ^

Terminata la visita del centro storico di Bormio puoi dedicare il resto della giornata alla vicina località dei Bagni di Bormio. Qui puoi fare un bel trekking nel bosco facente parte del Parco Nazionale dello Stelvio, tra le varie sorgenti termali. Successivamente scendi a valle e addentrati nella corolla di montagne alpine dall’aspetto decisamente suggestivo. 

Dopo tanto camminare potrai finalmente rilassarti. A Bagni di Bormio ci sono tre terme tra cui scegliere. Le terme libere, ovvero la pozza Leonardo da Vinci (che ospita al massimo una quindicina di persone), oppure i bellissimi stabilimenti balneari dei Bagni Vecchi e dei Bagni Nuovi di Bormio, entrambi gestiti da QC Terme.

In alternativa, a pochi passi dal centro storico di Bormio, trovi Bormio Terme. Forse meno suggestivo, ma più adatto alle famiglie.

Ecco la guida completa alle terme di Bormio e alla località dei Bagni di Bormio.

Giorno 5 – Sondrio e dintorni in breve ^

Terminata la risalita verso l’Alta Valtellina, è giunto il momento di tornare indietro. Il quinto giorno è dedicato alla Media Valtellina e alla città provinciale di Sondrio. 

In realtà, prima di arrivare al centro storico, o dopo averlo visitato, ci sono altre importanti tappe nei primi dintorni, tra cui:

• il Castel Grumello, risalente agli inizi del trecento e con la particolarità di essere un raro castello gemino…;
• il Santuario della Casa della Madonna Nera di Loreto, in località Tresivio. La noterai imponente sulla collina, così come ricostruita nel 1630;
• il Santuario della Madonna della Sassella, le cui origini risalgono a prima dell’anno mille. Anche questa è meta di parecchi pellegrinaggi.

La seconda parte della giornata è da dedicare al centro storico di Sondrio, le cui dimensioni sono tutto sommato contenute. Anche qui c’è qualche chicca che non puoi perdere:

• piazza Garibaldi e i suoi storici edifici;
• piazza Campello, sulla quale venne costruita la chiesa principale della città, il cui campanile funge anche da torre civica;
• la via Scarpatetti, che sembra quasi essere un borgo all’interno della città. Caratterizzata da case in pietra e ballatoi in legno, ti riporterà indietro nel tempo, quando questo quartiere era abitato solo da contadini;
• palazzo del Governo, che ospita diversi uffici pubblici all’interno di un edificio ispirato dalla natura e cultura dell’intera Valtellina;
• lo storico palazzo Sertoli e gli altri edifici affacciati su piazza Quadrivio;
• l’itinerario tra le stue di Sondrio, ovvero particolari stanze degli edifici storici completamente rivestite in legno e dotate di grandi stufe in maiolica;
• Castel Masegra, sul colle che sormonta il centro. Questo castello ha una storia un po’ travagliata, da forte a caserma, oggi ospita un paio di musei.

Leggi di più nella guida completa alla scoperta di Sondrio e dei suoi dintorni in un giorno.

Giorno 6 – Ponte Tibetano della Valtellina e Morbegno ^

Eccoci giunti all’ultimo dei 6 giorni in Valtellina, alla scoperta di questa bellissima area montana della Lombardia.

Prima di lasciarla dedicati a due attrazioni della Bassa Valtellina: il ponte tibetano e il centro storico di Morbegno.

Ponte nel Cielo in breve ^

Raggiungi la località di Campo Tartano, in val Tartano una vallata perpendicolare alla Valtellina. Qui c’è un suggestivo attraversamento pedonale della valle: il celebre Ponte nel Cielo. 

Il Ponte nel Cielo è tra i ponti tibetani più alti d’Europa, sospeso a 140 metri di altezza con una lunghezza di 234 metri. Per percorrerlo dovrai acquistare un biglietto a 5€ che, nei weekend e in tutto il mese di agosto, dovrai prendere preventivamente sul sito ufficiale, visto che in queste giornate gli ingressi sono contingentati.

Dopo aver attraversato il Ponte nel Cielo potrai immergerti nella natura e seguire uno dei trekking che attraversa la Val Tartano. Ce ne sono di tutti i tipi, ma la maggior parte si conclude in due o tre ore.

Scopri tutte le informazioni sul Ponte nel Cielo della Val Tartano.

Morbegno in breve ^

Per concludere la vacanza in Valtellina non c’è niente di meglio che scoprire un ultimo borgo. Quello di Morbegno. 

Celebre per la manifestazione Morbegno in Cantina, dove puoi gustare vini e prodotti tipici, in realtà ha un centro storico tutto da scoprire. Le sue vie raccolte e i palazzi storici regalano una bella atmosfera.

Tra le cose che non puoi perdere a Morbegno ti segnalo:

• la chiesa di San Martino e il Santuario della Beata Vergine Assunta, due chiese antiche e famose, alle porte del centro storico;
• i chiostri di Sant’Antonio, con begli affreschi quattrocenteschi;
• l’imponente chiesa di San Giovanni Battista, esempio di barocco celebre in tutta la Valtellina;
• piazza San Pietro, con i suoi vecchi palazzi, l’edificio comunale e l’omonima chiesetta;
• palazzo Malacrida, conosciuto per i suoi ricchi decori rococò e barocchi;
• il ponte del Bitto, che attraverasa in pieno centro storico il torrente omonimo;
• piazza Tre Fontane, circondata da storici palazzi e dotata di una fontanella con solo due cannelle…;
• il ponte di Ganda, a una manciata di chilometri dal centro e famoso per la sua forma a schiena d’asino.

Qui puoi trovare la guida completa per la visita di Morbegno e delle sue attrazioni.

Mappa dell’Itinerario di 6 Giorni in Valtellina ^

Ecco la mappa con l’itinerario di 6 giorni in Valtellina. Le destinazioni sono colorate di un colore differente per ogni giorno. Nei post di approfondimento puoi trovare la mappa con l’itinerario di visita delle singole città.

Considera che la partenza e l’arrivo dell’itinerario è sempre in bassa Valtellina, sulla strada per Milano e verso sud. Volendo puoi modificare l’itinerario per procedere poi verso la Val Venosta, se vuoi allungare ulteriormente la vacanza in montagna.

Dove dormire in Valtellina ^

La scelta di dove dormire in Valtellina è del tutto personale e varia in base a come decidi di organizzare il viaggio. Bisogna sapere che più si procede verso l’Alta Valtellina (Tirano, Bormio, …) più i prezzi degli hotel tendono a salire. Sondrio ha diverse sistemazioni con prezzi decisamente abbordabili, ma può non essere la città più comoda in cui pernottare.

Se segui l’itinerario descritto di 6 giorni in Valtellina le opzioni sono due:

• scegli un’unica struttura, allora ti conviene soggiornare più o meno al centro tra le varie destinazioni. Tirano è un buon compromesso tra le varie distanze, anche se la presenza della stazione del Trenino Rosso del Bernina può causare qualche problema a trovare disponibilità. Io ho scelto questo hotel dal buon rapporto qualità prezzo e mi sono trovato molto bene anche grazie all’ottimo ristorante al pian terreno;
• decidi di cambiare hotel durante la vacanza. In questo caso conviene pernottare le prime tre notti in Alta Valtellina (Tirano o Bormio) e le rimanenti in Media Valtellina (Sondrio). Per Tirano rimane valido il consiglio di questo hotel, mentre per Sondrio puoi dare un’occhiata a queste sistemazioni.

Passeggiare per il suo centro storico è un’esperienza rilassante e piacevole per gli occhi. I suoi vicoli presentano qualche breve salita che permette di raggiungere posizioni privilegiate, per poi riscendere tra palazzi storici e belle piazzette. Queste si animano durante gli eventi di Morbegno in Cantina, che richiamano migliaia di turisti ogni anno. 

Dove si trova Morbegno ^

Morbegno si trova proprio all’ingresso della Valtellina, ovvero in bassa Valtellina. Fa quindi parte della vasta provincia lombarda di Sondrio, di cui rappresenta una delle prime cittadine occidentali. 

La sua posizione è decisamente particolare, perché è alla confluenza di più valli, la valle del Bitto, il cui torrente bagna il centro storico, quella di Gerola e quella di Albaredo. Morbegno è una cittadina di montagna, infatti nonostante i suoi 262 metri di altitudine sul livello del mare, è abbracciata a nord dalle Alpi Retiche anticipate dal letto del fiume Adda e a sud dalle Alpi Orobie.

Questa è solo una delle tantissime cose da vedere in Valtellina, scopri anche le altre nell’itinerario di 6 giorni!

Morbegno – Sondrio in Treno ^

Chi visita Morbegno può associare, magari all’interno di un weekend, anche la visita alla vicina città di Sondrio. Un’ottima idea è quella di sfruttare il collegamento in treno Morbegno – Sondrio, che richiede appena 20 minuti di tempo con una frequenza di uno o due corse all’ora al costo di poco superiore ai 3 euro.

Morbegno è inoltre collegata via treno ad altre importanti città italiane che consentono di raggiungerla con una vacanza sostenibile. Ad esempio è possibile raggiungerla da Milano, con un viaggio di un’ora e quaranta, coperto dai treni regionali di Trenord.

Cosa vedere a Morbegno ^

La visita di Morbegno è piuttosto veloce, infatti il suo centro storico è decisamente raccolto. Per avere un ordine di grandezza il territorio comunale ospita circa dodicimila abitanti. Un giorno è più che sufficiente per vedere tutto ciò che la cittadina ha da offrire e, anzi, a dire il vero potrebbe essere più che sufficiente una mezza giornata.

Si può quindi approfittare per vedere il centro storico in tranquillità e, magari, aggiungere una seconda tappa nei dintorni, come il vicino ponte tibetano, la città di Sondrio o una passeggiata in mezzo alla natura in questi luoghi incantevoli della Valtellina.

Ma torniamo a Morbegno, ecco cosa vedere in qualche ora nel suo centro storico.

Chiesa di San Martino ^

Per chi arriva da est la visita di Morbegno può cominciare dalla chiesa di San Martino, all’interno del cimitero cittadino. Distante 2,5 chilometri dal centro storico, ha un’origine piuttosto antica ma ancora non totalmente chiara.

Pare infatti che la sua prima erezione risalga al IX secolo, per poi essere rivista completamente nella seconda metà del cinquecento, quando gli furono conferite le forme attuali. Con la costruzione di nuove chiese a Morbegno, il ruolo della chiesa di San Martino divenne progressivamente quello di chiesa cimiteriale e non a caso sulla facciata d’ingresso, sotto al porticato, vi è la rappresentazione di un teschio. Qui si trova anche l’affresco rappresentante San Martino, mentre quello di San Giorgio è andato perso. La facciata è caratterizzata da una forma a capanna su cui si apre un grande portico con archi sui tre lati che si allungano verso il cimitero. Sul davanti sorge anche l’alto campanile che si genera dal tetto e che è chiuso da una lanterna con cupola e croce.

Gli interni sono bassi e cupi e si dividono in tre navate con volte riccamente affrescate con motivi tridimensionali. Sono presenti alcuni importanti affreschi, come quello cinquecentesco della Madonna in trono con Gesù Bambino. Riccamente decorata è la cappella del presbiterio, in cui gli scranni lignei guardano l’altare in marmo nero di origine seicentesca. A questa cappella si aggiungono due cappelle laterali lungo le navate, dedicate alla Madonna Nera di Loreto e a Santo Stefano.

Fuori dal recinto del cimitero è presente un’appendice della chiesa di San Martino, ovvero l’oassario settecentesco. Per svariati decenni svolse questa funzione, finché non venne svuotato nel 1935. Le sue dimensioni sono molto più contenute, ma richiamano nello stile la vicina chiesa.

Santuario della Beata Vergine Assunta ^

Non è ancora ora di raggiungere il centro di Morbegno, lungo la strada facciamo infatti un’altra tappa al Santuario della Beata Vergine Assunta. Anche questo edificio religioso entra a pieno titolo tra quelli più antichi di Morbegno, essendo stato costruito a partire dal 1418 e consacrato nel 1506.

Come si può vedere anche dall’esterno, però, la sua forma è particolare. Infatti l’edificio fu ampliato alla fine del cinquecento. La facciata esterna del Santuario della Beata Vergine Assunta è in stile rinsciamentale lombardo, ed è caratterizzato da un grande rosone circolare con un grande timpano triangolare. Al pian terreno invece il grande portone di ingresso è dotato di una cornice in marmo con ricchi bassorilievi e due statue sulla sommità. Sulla destra della chiesa si innalza il campanile che raggiunge i 51 metri, che lo rendono quello più alto di tutta Morbegno. Sotto al campanile c’è l’ossario, decorato con scene macabre durante il settecento.

Gli interni del Santuario della Beata Vergine Assunta sono in stile barocco e a navata unica, con due cappelle prima dell’abside. A sinistra quella di Sant’Anna e a destra quella della Beata Vergine Assunta, nota anche come cappella delle reliquie. Come suggerisce il nome qui è presente un ricco reliquiario che conserva le spoglie di San Prospero e molte altre reliquie.

Appena entrati nel Santuario della Beata Vergine Assunta lo sguardo va a tutto l’impianto decorativo, risalente al settecento e composto da tantissimi affreschi che sembrano non lasciare nemmeno un centimetro di muro vuoti. Sul fondo vi è l’altare ligneo dorato, risalente al cinquecento, con al centro un affresco con rappresentata la Madonna appartenuto alla prima chiesa. L’altare presenta alcune raffigurazioni tratta da incisioni di Albrecht Durer.

Auditorium di Sant’Antonio ^

Giungiamo così alle porte del centro storico di Morbegno. Quello che oggi è utilizzato come l’auditorium di Sant’Antonio a Morbegno, è in realtà un’antica chiesa cittadina, che venne costruita a partire dal 1454 e consacrata ad inizio del cinquecento. Appartenuta per svariati secoli ai frati domenicani, venne requisita da Napoleone nel 1798 e trasformata in una caserma. Passò poi di proprietà al comune di Morbegno, che operò diverse modifiche soprattutto ai suoi interni. Solo nel 1925 tornò ad essere utilizzata come luogo religioso, ma nel 1977 venne nuovamente sconsacrata e utilizzata come auditorium, ruolo svolto tutt’ora.

La sua facciata si presenta semplice, con un grande rosone circolare al centro che sormonta un protiro del 1571 con sottili colonne che protegge una lunetta affrescata con la natività e un bassorilievo posto sul portone d’ingresso, inscritto in una cornice in marmo.

Gli interni sono caratterizzati da affreschi realizzati tra il quattrocento e il settecento, che continuano anche nel convento adiacente.

Chiostro di Sant’Antonio ^

Adiacente all’Auditorium di Sant’Antonio c’è l’ingresso al chiostro di Sant’Antonio, al servizio del convento dei frati domenicani. In realtà i chiostri esistenti sono due e il più antico venne consacrato nel 1485. Come nell’adiacente chiesa anche qui si trovano affreschi piuttosto antichi.

Lungo l’intero chiostro più vecchio si trovano larghi archi sorretti da massicce colonne. Dai capitelli prende il via una decorazione geometrica con colori caldi. Questa stessa decorazione continua poi sui muri, sia coperti dal porticato che corre sui quattro lati, sia sui muri esposti all’esterno. 

Molti di questi affreschi ritraggono scene religiose e santi e le loro condizioni non sono delle migliori, nonostante i restauri.

Tra le personalità che transitarono all’interno del convento di Sant’Antonio va ricordato papa Pio V, che passò quando non era ancora stato nominato pontefice.

Deposito Birra Spluga ^

Facciamo il nostro ingresso nel cuore del centro storico di Morbegno attraverso vicolo Colombo, dove una grande porta ad arco riporta la dicitura “Deposito Birra Spluga“, a commemorare quello che una volta ospitava fusti della birra prodotta in Valchiavenna.

Birra Spluga ha infatti fatto la storia dei birrifici locali, già nel 1820, durante la dominazione austriaca, i mastri birrai videro nei crotti della Valchiavenna un luogo ideale dove far maturare il loro malto. E così, nel giro di qualche anno, gli abitanti locali impararono le tecniche per produrre la birra a bassa fermantazione, dando poi vita alla prima fabbrica di birra italiana, il birrificio Spluga, appunto.

Chiesa di San Giovanni Battista ^

Nel nostro itinerario tra le cose da vedere a Morbegno arriviamo nel cuore del centro storico cittadino, davanti la chiesa di San Giovanni Battista, la più grande del centro storico. Questa chiesa è anche celebre per essere la più importante in stile barocco tra tutte quelle della Valtellina. 

Rimaniamo a bocca aperta davanti alle dimensioni e all’imponenza della facciata della chiesa di San Giovanni Battista che, non a caso, è divenuta uno dei simboli di Morbegno. Ricca di statue, ben nove, e dalla forma curva e concava è completata da colonne e lesene in pietra grigia che contrastano con la base bianca. Il portale, dotato di una cornice e di un grande bassorilievo è posto sotto ad un timpano semicircolare sul quale è posizionata una grande finestra. La parte sommitale della facciata ospita invece un orologio e una balaustra in marmo sulla quale trovano posto altre statue.

Rispetto alle altre chiese viste finora, questa è una ragazzina: venne infatti costruita a partire dal 1680. L’imponenza degli esterni non la ritrovo negli interni, molto più semplici ma comunque con svariate decorazioni e dipinti che la celebrano come una pinacoteca sui dipinti lombardi settecenteschi. Tra questi è presente il dipinto La Madonna col Bambino e San Filippo del 1740 ad opera di Giambattista Pittino e trentasei dipinti ovali sparsi per la chiesa. L’abside è invece riccamente affrescato. Nella chiesa è conservato un reliquiario della Sacra Spina, il corpo del beato Andrea Grego da Peschiera e quello di Santa Costanza.

Piazza San Pietro ^

Piazza San Pietro di Morbegno è una piazzetta dalle dimensioni ridotte e quasi nascosta ai turisti. Nonostante non sia un grande spazio, accoglie però su di se alcuni importanti edifici, primo tra tutti il municipio cittadino.

Municipio di Morbegno ^

Il Municipio di Morbegno è ospitato all’interno di un altro dei palazzi storici di questa bella cittadina. Le sue sale sono infatti all’interno della casa della famiglia Castelli di Sannazzaro, costruita durante il XV secolo. Quello che si può vedere oggi, però, è frutto di una ristrutturazione settecentesca che ha rivoluzionato l’aspetto dell’edificio anche integrando sulla facciata un balconcino con una bella ringhiera in ferro battuto.

Quest’edificio è caratterizzato da una facciata tinteggiata da colori pastello e variegata da bassorilievi alle finestre con motivi geometrici e conchiglie. L’arco che conduce al cortile interno è caratterizzato da una cornice in pietra e, al fianco dell’ingresso, sorge un alto campanile che potrebbe essere scambiato per la torre civica cittadina, mentre in realtà è proprio la torre campanaria della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ^

Passando per la piazza San Pietro e lasciandoci alle spalle il municipio, arriviamo davanti alla facciata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Questa chiesetta venne costruita nel 1337 ma il suo aspetto attuale è legato a una ristrutturazione seicentesca. Durante il controllo da parte dei grigioni qui venne professata la fede protestante per poi tornare al culto cattolico nel 1620 quando venne per questo motivo ristrutturata.

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo rappresentò la prima parrocchia cittadina. La sua facciata è molto semplice e dotata di una chiusura sinuosa su cui si innalza la croce. Il portale di ingresso è incorniciato in bassorilievi su marmo nero. Le ante in legno sono caratterizzate dai simboli dei due santi della chiesa: San Pietro, con le chiavi, il gallo, la tiara e la croce rovesciata, e San Paolo con la spada ed il un libro. Sul retro della chiesa dei Santi Pietro e Paolo vediamo il campanile seicentesco che avevamo notato pochi minuti prima al cospetto del municipio.

Gli interni della chiesa dei Santi Pietro e Paolo presentano degli affreschi settecenteschi in cui è rappresentato anche lo stemma di Morbegno.

Palazzo Malacrida ^

Prendiamo poi via San Marco e proseguiamo in salita per giungere a un’altra delle cose da vedere a Morbegno: palazzo Malacrida. Questo edificio colpisce per le dimensioni e per i decori. La parte esterna è ricca di elementi in pietra grigia che si stagliano sulle pareti bianche e che vengono sottolinati da decorazioni verdi intorno alle finestre.

Già questo basterebbe per per rendere particolare il palazzo Malacrida, ma ancora più importanti sono le decorazioni interne, eseguite in due anni dal 1761 coinvolgendo svariati artisti. Lo stile predominante qui è il rococò, con ispirazioni lombarde e barocche. Al pian terreno è presente anche un grande scalone caratterizzato da balaustre in marmo bianco rifinite in oro zecchino, oltre a presentare numerose decorazioni. Da qui si giunge al salone d’onore, dove gli affreschi si sprecano e si ricollegano ai balconi interni e a un soffitto in cui viene rappresentato il trionfo delle arti e delle scienze. L’edificio è conosciuto come il più bel palazzo veneziano al di fuori di Venezia.

Palazzo Malacrida di Morbegno venne costruito come casa aristocratica dai discendenti dell’omonima famiglia ed è dotato anche di un grande giardino all’italiana che si sviluppa su tre piani terrazzati.

Chi vuole può visitare il palazzo Malacrida, prenotando una visita guidata.

 

Ponte del Bitto ^

Scendiamo nuovamente verso la parte più bassa del centro storico di Morbegno e dobbiamo attraversare il torrente Bitto che passa proprio per la città. In nostro aiuto viene il ponte del Bitto, costruito in questo modo nel 1883 e con una pavimentazione acciottolata sembra quasi essere di dimensioni spropositate rispetto ai palazzi che lo circondano. 

Il ponte del Bitto permetteva l’ingresso alla città a chi proveniva in direzione di Milano ed è lungo la strada regia che collega Colico a Sondrio. Quando venne ricostruito prese il posto di un precedente ponte più stretto e piccolo. Della versione precedente conserva però la statua di San Giovanni Nepomuceno posta più o meno a metà, su di una balaustra e sopra un piedistallo in marmo con lo stemma di Morbegno. La statua risale al 1756 e guarda in direzione del centro storico, mentre alle sue spalle una folta vegetazione cresce sulla montagna rocciosa che degrada fino al torrente.

Via Cotta Carlo ^

Continuiamo la nostra visita di Morbegno camminando per via Cotta Carlo. Gli alti edifici si alternano tra loro e presentano facciate in cui il tempo inizia a farsi sentire. Di tanto in tanto, però, qualche casa ben conservata mette in mostra gli affreschi alle pareti.

Tra le finestre dei palazzi di via Cotta Carlo vengono narrate storie bibliche, di santi, ma anche di conquiste terriere.

Museo Civico di Storia Naturale ^

La visita tra le cose da vedere a Morbegno procede poi nella parte più culturale della cittadina, dove incontriamo il museo civico e la biblioteca.

Il museo civico di storia naturale è ad ingresso gratuito e dà la possibilità ai suoi visitatori di vedere materiali naturalistici che provengono dall’intera provincia di Sondrio e dalle vicinanze. Venne fondato nel 1974 grazie alla donazione di Giacomo Perego che mise a disposizione la sua collezione. Qui è possibile vedere oltre 1300 campioni di minerali appartenenti a 197 specie, che danno un’idea concreta della diversità geologica di questi territori.
A questa collezione si affianca quella dei fossili, provenienti per lo più da fuori provincia, tra cui una conifera fossile risalente a circa 250 milioni di anni fa. Ci sono poi i settori con la collezione di insetti, di anfibi, di rettili, di uccelli e di mammiferi imbalsamati o conservati in alcool o di cui sono in mostra gli scheletri.

Il museo civico di storia naturale di Morbegno è il più importante della provincia di Sondrio e viene ospitato nel settecentesco palazzo Gualteroni, di cui occupa due piani.

Biblioteca Civica Ezio Vanoni ^

Praticamente davanti al museo, separata da un parchetto, c’è invece la biblioteca civica Ezio Vanoni, ospitata in un edificio dall’aspetto insolito. Questa biblioteca, aperta nel 1968 rappresenta una delle più rifornite tra tutte quelle della Valtellina.

La biblioteca è dedicata ad Ezio Vanoni, statista valtellinese, a cui il comune voleva dedicare un monumento. In accordo con i suoi famigliari venne deciso di creare un luogo in cui i ragazzi e le persone potessero formarsi e crescere culturalmente. Anche la sede della biblioteca doveva essere particolare, e così prese vita l’edificio d’avanguardia che ancora oggi possiamo vedere.

La biblioteca civica Ezio Vanoni sembra una fortezza dotata di due torri, sita all’interno di un contesto naturale: tra un parco e il torrente Bitto. La luce del giorno filtra attraverso grandi oblò a soffitto, dalle fenditure aperte nei muri e dalla grande parete vetrata in direzione del monte Disgrazia. Il collegamento con il territorio circostante è ottenuto attraverso il rivestimento esterno, con pietre recuperate dal letto del torrente Bitto. 

La torre principale che svetta dall’interno del complesso bibliotecario prende il nome di Torre del Sapere.

Piazza 3 Novembre ^

Ritorniamo poi nel cuore del centro storico di Morbegno e giungiamo in piazza 3 Novembre. Questa piazzetta allungata vede affacciarsi su di se svariati palazzi storici, con pareti decorate da bassorilievi e texture dipinte. Tra le varie attività commerciali che qui si trovano, c’è anche l’antica bottega dei fratelli Ciapponi, anche nota come Bottega dell’Orologio.

Risalente al 1883, conserva ancora l’insegna con le diciture Drogheria, granaglie, formaggi e cordami. Chi ha la fortuna di poter accedere al retrobottega troverà volte, colonne e celle ad alveare che conducono alle cantine in cui vengono conservate le forme di Bitto e i salumi tipici locali, oltre che vini e grappe.

Piazza Tre Fontane o Piazza Guglielmo Marconi ^

A brevissima distanza incontriamo un’altra piazza di Morbegno. Piazza Tre Fontane è conosciuta anche come piazza Guglielmo Marconi così com’è stata titolata nel 1940.

In questo luogo durante il settecento era ospitato il commercio del legname. Solo ad inizio ottocento venne allargata e prese la fisionomia di una piazza e il nome di piazza Spandrio e iniziò ad ospitare il mercato cittadino. Il nome di piazza Tre Fontane è invece legato alla presenza di una fontana a tre cannelle sovrastata dalla statua di Nettuno e addossata ad un edificio ora demolito. La fontana venne installata nel 1858, ma dal 1880 è stata sostituita dall’attuale a due cannelle. 

Sul perimetro di piazza Tre Fontane si affacciano dei belli e antichi palazzi, caratterizzati da graffiti e affreschi tuttora beni visibili, oltre che ristorantini e bar che accolgono i turisti.

Via Ninguarda ^

Imbocchiamo poi via Ninguarda, una delle strade più antiche di tutto il centro storico di Morbegno il cui nome era legato all’importante famiglia che qui aveva la residenza. Precedentemente era chiamata via Pozzo Modrone, per la presenza di un profondo pozzo. Percorrendola ci ritroviamo tra palazzi antichi e, in parte, malmessi. A un certo punto arriviamo a un paio di archi affiancati, simbolo di antichi loggiati.

Gli archi di via Ninguarda hanno un che di storico e infatti guardandoli attentamente possiamo notare su quello di sinistra la vecchia numerazione civica, mentre su quello di destra una suggestiva cornice in pietra che pare quasi sostenere il bel terrazzino posto al piano superiore. Sull’architrave vediamo anche il simbolo di un compasso, che segnala la presenza di una bottega artigiana.

Al civico 5 di via Ninguarda è invece presente un palazzo con un affresco quattrocentesco della Madonna col Bambino con al di sotto un episodio della leggenda di Giuliano l’Ospitaliere che significa probabilmente che qui fosse presente una locanda.

Ponte di Ganda ^

Prima di lasciare la città, tra le cose da vedere a Morbegno, c’è anche il ponte di Ganda, che attraversa il fiume Adda che scorre a nord della città. Non è proprio attaccato alle vie più centrali (2,5 chilometri dal centro), quindi se siete di passaggio può essere una valida opzione quella di raggiungerlo in automobile.

Il ponte di Ganda risale al 1778 ed ha la caratteristica forma a schiena d’asino che raggiunge i 30 metri di altezza e sotti i quali si aprono tre archi con i due laterali più piccoli di quello centrale. Le sue forme neoclassiche sostituiscono il precedente attraversamento del 1489, in stile gotico, voluto da Ludovico il Moro. Questo purtroppò andò perso a causa di una piena dell’Adda del 1772.

Grazie alla sua particolare forma, il ponte di Ganda è divenuto uno dei simboli di Morbegno e durante una visita della città non può mancare una sosta anche qui. Ai suoi lati si snoda via il lungofiume con un bel percorso da fare a piedi. Il suo nome è legato alla contrada a cui appartiene, quella di Ganda appunto, che significa “pietraia”.

Mappa dell’itinerario di Morbegno ^

Ecco la mappa dell’itinerario alla scoperta della cittadina di Morbegno. L’intero itinerario può essere svolto a piedi ma, se si è in auto e non si ha troppo tempo, si può scegliere di raggiungere le destinazioni più lontane (come il ponte di Ganda e la chiesa di San Martino) in macchina.

Morbegno in Cantina ^

Tra tutti gli eventi cittadini, quello più famoso in assoluto è Morbegno in Cantina, un evento autunnale della durate di tre weekend che ha alla base la degustazione di prodotti tipici, soprattutto vini.

Morbegno in Cantina vide la luce nel 1995 e ogni anno ha un numero sempre superiore di visitatori, che possono fare dei percorsi culinari e degustativi tra le cantine che vengono allestite in città. Armati di calice e pass potranno gustare vini valtellinesi, stuzzichini e salumi.

Questa è una manifestazione apprezzata perché permette di unire alla qualità dei prodotti una location suggestiva e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, disponendo di una vicina stazione dei treni che la collega alle altre città lombarde. 

Ponte tibetano di Morbegno ^

Altra attrazione di Morbegno, che in realtà dista 18 chilometri dal centro storico, è il ponte tibetano. Conosciuto erroneamente come Ponte Tibetano di Morbegno, è in realtà il Ponte nel Cielo di Tartano.

Questo ponte attraversa l’intera vallata Tartano a 140 metri di altezza, senza avere supporti intermedi. Lungo 234 metri permette ai suoi visitatori, che nei weekend e in agosto devono essere muniti di biglietto prima di raggiungerlo, di vivere un brivido dato dall’altezza ma anche dal suggestivo panorama circostante.

Il nome di Ponte nel Cielo rende bene l’idea della sua altezza, che gli ha dato il primato di essere la passerella tibetana più alta d’Europa. Il ponte è inoltre inserito in un bel percorso di trekking, che potrà tenervi occupati qualche ora.

Attraversare il Ponte nel Cielo regala un bel brivido e permette di immergersi in una vallata verde ricca di natura e percorsi di trekking. Una meta imperdibile, anche solo per una gita in giornata.

Dove si trova il Ponte nel Cielo ^

Il Ponte nel Cielo si trova a Campo Tartano, località della provincia di Sondrio che si incontra come primo centro urbano durante la salita della Val Tartano.

Ci troviamo in bassa Valtellina, in Lombardia, ad appena 16,5 chilometri da Morbegno e 30 da Sondrio.

L’altitudine del Ponte nel Cielo varia dai 1034 metri della località Campo Tartano ai 1038 metri di Fransino, nell’altra estremità del ponte raggiungibile a piedi.

Come arrivare al Ponte nel Cielo ^

Per arrivare al Ponte nel Cielo è possibile scegliere tra mezzi privati e pubblici. L’automobile è preferibile per avere la massima flessibilità, ed è sufficiente seguire la SP11 di Tartano, abbandonando la strada che collega Morbegno a Sondrio, all’altezza di Desco o di Forcola.

La SP11 è una lunga strada che sale sul crinale della montagna con una decina di tornanti. Chi soffre il mal d’auto lo deve tenere presente. Arrivati a Campo Tartano sono disponibili diversi parcheggi gratuiti nelle vicinanze del ponte e i servizi igienici pubblici.

L’altra alternativa è quella di prendere i mezzi pubblici che collegano Morbegno a Campo Tartano. L’azienda pubblica è la STPS e organizza circa due corse al giorno che portano fino a destinazione, per cui è necessario adattarsi. La durata è di circa 45 minuti e il costo è di poco superiore ai 3€. Non sono presenti corse dirette da Sondrio.

La Val Tartano ^

Campo Tartano fa parte della Val Tartano, una bella vallata naturale che si sviluppa laterlamente alla Valtellina. Questa vallata fa parte del Parco delle Alpi Orobie Valtellinesi e attraverso il passo di Tartano si collega direttamente alla Val Brembana.

La Val Tartano è stata scavata lungo i secoli dal torrente Tartano e dà vita a due valli principali: la Val Lunga e la Val Corta. Chi visita questi luoghi può decidere di fare suggestivi trekking in mezzo alla natura. Molto suggestivo è il panorama dal monte Cadelle che con i suoi 2483 metri domina l’intera Val Lunga. Qui nel 1987 è posizionata la statua dell’Arcangelo Gabriele, conosciuta come statua dell’angelo delle Cadelle. La sua caratteristica principale è quella di avere un volto trifonte che guarda in diverse direzioni: verso la Valmadre, verso la Val Tartano e verso la Val Brembana.

Ponte nel Cielo – Come Percorrerlo ^

Chi arriva a Campo Tartano lo fa con ogni probabilità proprio per percorrere il Ponte nel Cielo. Questa è la maggiore attrazione del paesino e, probabilmente, dell’intera valle.

Il Ponte nel Cielo, progettato nel 2016 e costruito nel 2018, è stata una boccata di aria fresca per questi luoghi che rischiavano la depopolazione a causa della mancanza di lavoro per i più giovani. Ogni giorno, grazie al ponte, giungono qui decine di persone e, anzi, il successo di questa attrazione non ha tenuto conto delle infrastruttura che vi ci portano. Le strade strette non sono pronte per accogliere così tanti turisti che causano traffico nei due sensi di marcia e per questo motivo nei giorni di maggiore affluenza è possibile percorrere il Ponte nel Cielo solo se si è già muniti di biglietto prima di salire.

Per percorrere il Ponte nel Cielo non è necessaria alcuna precauzione particolare. Certo non si deve soffrire di vertigini, perché il panorama sotto di se è davvero mozzafiato e il leggero dondolio causato dalla mancanza di appoggi intermedi potrebbe dare fastidio. I solidi cavi d’acciaio ai lati e le reti di protezione rendono però l’attraversamente piuttosto sicuro. Anzi, in confronto ad altri ponti tibetani (es. il ponte AVIS di Valli del Pasubio) mi sembra essere molto più stabile, nonostante le dimensioni nettamente maggiori. L’accesso è consentito anche ai bambini più piccoli (che devono essere badati a vista) e ai cani condotti al guinzaglio.

La parte centrale del ponte è caratterizzata da una pavimentazione in legno di larice, proveniente dalle foreste locali e tagliato in ben 700 assi, che possono essere acquistate per contribuire al progetto, vedendo il proprio nome indicato nella bacheca all’ingresso.

Dal centro della struttura le giornate più ventose regalano una bella brezza ai visitatori, che possono fermarsi qui per ammirare a 360 gradi le verdi montagne della Val Tartano, la sottostante diga di Colombera, il maggengo Frasnino, il centro storico di Campo Tartano e il fondovalle della Valtellina dove arriva la punta del lago di Como.

Altezza e Lunghezza del Ponte nel Cielo ^

Il Ponte nel Cielo, percorribile esclusivamente a piedi e previo l’acquisto del biglietto, ha una lunghezza di 234 metri, che si snodano a 140 metri di altezza sulla Val Tartano e sul torrente omonimo. 

La larghezza del Ponte nel Cielo è di un metro, ed è sufficiente a garantire il passaggio di due persone contemporaneamente nei due sensi di marcia. Ovviamente, vista l’altezza e il fluttuare del ponte, i movimenti sono rallentati e più attenti, ma lo spazio per il passaggio è comunque buono.

La partenza del Ponte nel Cielo è da Campo Tartano ad un’altitudine di 1034 metri sul livello del mare e conduce fino al maggengo Frasnino, a 1038 metri.

È necessario prenotare in anticipo per visitare il Ponte nel Cielo? ^

Per poter attraversare il Ponte nel Cielo è necessario acquistare il biglietto online nei giorni di sabato, domenica e festivi, oltre che in tutto il mese di agosto. Tale misura è necessaria non per un numero massimo di passaggi sopportati dal ponte (fino a 100 in contemporanea), ma per evitare di intasare la strada di montagna che conduce fino a qui e per il numero limitato di parcheggi disponibili.

Il biglietto è acquistabile online sul sito officiale ed ha un costo di 5€, mentre è gratuito per i ragazzi fino alle scuole medie.

Negli altri giorni dell’anno, considerato un afflusso di persone minore, il biglietto può essere acquistato direttamente alla cassa del ponte, posta all’ingresso lato Campo Tartano. 

Quali sono gli orari di apertura del Ponte nel Cielo? ^

Il Ponte nel Cielo è aperto tutti i giorni dell’anno dalle 9.30 alle 16.30 e solo il sabato l’orario si allunga fino a quando tramonta il sole. L’ultimo accesso al ponte è possibile un quarto d’ora prima della sua chiusura.

Dove mangiare vicino al Ponte nel Cielo ^

Una volta giunti a Campo Tartano potete fermarvi qui per qualche ora, unendo l’attraversamento del Ponte nel Cielo a una bella passeggiata, a piedi o con la bicicletta, sulle montagne circostanti. Se arrivate in orario di pranzo, o vi volete fermare per cena, troverete numerose opportunità che possono fare al caso vostro. 

Sia in base al tempo che avete a disposizione, che a ciò che volete mangiare, potrete scegliere tra diverse proposte. Le più vicine, nel lato di Campo Tartano, sono:

• l’albergo bar ristorante Miralago;
• il negozio di alimentari De Petri Edy;
• lo spaccio di prodotti agricoli l’Agrisogno (con una vista suggestiva sul ponte);
• il bar ristorante Highlander;
• l’agriturismo La Bedùla (solo su prenotazione).

Mentre, subito dopo aver attraversato il ponte, nel lato del bivacco Frasnino potete trovare il Chiosco La Bugiòla, dotato anche di qualche tavolino all’aperto.

Cosa fare dopo il Ponte nel Cielo? ^

Una volta dopo aver attrersato il Ponte nel Cielo quali sono le cose che si possono fare in Val Tartano? La maggior parte delle attrazioni sono di tipo naturale, quindi legate ai bei percorsi di trekking che possono avere qui una base di partenza.

Tra i sentieri più famosi della valle ci sono:

• l’anello dei cinque ponti, un sentiero con 470 metri di dislivello percorribile in circa 3 ore e mezza. Una volta attraversato il Ponte nel Cielo si prosegue a destra seguendo le indicazioni del “Sentiero dei Ponti” che per buona parte si snoda lungo il sentiero 163. Questo conduce attraverso cinque ponti: il Ponte nel Cielo, il Punt d’il Pelandi, il Ponte della Corna, il ponte di Vicima e il Punt de la Pisaferia;
• laghi e passo di porcile, con partenza ed arrivo al parcheggio di Arale. Questo trekking passa per il lago Piccolo, il lago Grande e il lago di Sopra. Il percorso dura circa 2 ore e percorre 635 metri di dislivello.

Dal bivacco Frasnino è anche possibile appostarsi per il birdwatching, dove nelle ore notturne si può udire il verso dell’allocco, mentre durante il giorno il picchiettare del picchio che nidifica nelle piante intorno e lungo il vicino sentiero del Pek.

In alternativa è possibile visitare il Museo del Legno della Val Tartano, in località Piana, ospitato dentro all’edificio utilizzato precedentemente come scuola locale.

Se ti piace la montagna e vuoi fare una vacanza di qualche giorno, prendi in considerazione anche le tante cose da vedere in Valtellina!

Diga di Colombera ^

Dal Ponte nel Cielo è visibile la sottostante diga di Colombera. Eventualmente anche questa è raggiungibile attraverso un trekking, nemmeno troppo lungo. Infatti chi dovesse attardarsi e trovare il Ponte nel Cielo chiuso, può ritornare al lato di Campo Tartano passando proprio per questa diga, raggiungibile in circa un quarto d’ora a piedi.

La diga di Colombera è uno sbarramento costruito dall’ENEL sul torrente Tartano, che ha dato vita a un piccolo laghetto artificiale, ben visibile dall’alto. La diga venne costruita nel 1926 ed ha un’altezza di 59,15 metri per una lunghezza di 70 metri. La sua costruzione permette di contenere circa 32000 metri cubi di acqua e registra un’altitudine al coronamento di 958 metri sul livello del mare.

Vale perciò la pena prendersi qualche ora, o meglio una giornata, per visitare Sondrio e camminare tra le sue belle piazze e gli antichi palazzi storici che oggi ospitano, per lo più, uffici pubblici.

Dove si trova Sondrio ^

Sondrio è la provincia più settentrionale della Lombardia e il suo territorio occupa l’intero confine con la Svizzera della regione. Molto particolare è il fatto che nonostante l’estensione della provincia, il territorio comunale sia estremamente compatto. Tra i capoluoghi di provincia italiani è infatti quello meno esteso e meno popoloso.

Nella provincia di Sondrio si sviluppa anche l’intera Valtellina, ottima destinazione per vacanze invernali ed estive. Il territorio comunale si trova nella media Valtellina, sotto il massiccio della Corna Mara, a un’altitudine di 307 metri sul livello del mare.

Quale fiume attraversa Sondrio ^

Il territorio comunale di Sondrio si sviluppa alla confluenza tra due corsi d’acqua: il torrente Mallero e il più celebre fiume Adda, che percorre l’intera Valtellina.

Il torrente Mallera proviene da nord e passa per il centro storico di Sondrio, definendone il confine settentrionale e bagnando, per esempio, piazza Garibaldi. Il fiume Adda, invece, definisce il lato meridionale del centro. Nasce nelle Alpi Retiche, in alta Valtellina e scende lungo tutta la valle in direzione ovest, per poi immettersi all’interno del lago di Como.

Dove parcheggiare a Sondrio ^

Chi giunge a Sondrio in automobile dovrà pensare a dove parcheggiare. Lungo le vie che conducono al centro storico ci sono diversi parcheggi a bordo strada. Questi sono a pagamento nelle zone più vicine al centro storico e gratuiti nelle vie non troppo periferiche.

Tra i parcheggi gratuiti del centro, uno di quelli più ampi è senza dubbio questo (parcheggio pubblico via Aldo Moro), distante appena 10 minuti a piedi da piazza Garibaldi.

In ogni caso, se non si tratta di un viaggio itinerante, si può considerare il treno come una valida alternativa all’automobile. Questo è infatti più sostenibile e arriva proprio a pochissimi passi dal centro cittadino.

Cosa vedere a Sondrio ^

La visita tra le cose da vedere a Sondrio è una piacevole passeggiata da palazzi storici, ville barocche e rinascimentali, grandi piazze, e natura. Subito nei primi intorni della città è infatti possibile vedere crinali terrazzati coltivati a vigneti.

Chi abita a Sondrio è abituato a muoversi a piedi o in bicicletta, per via delle dimensioni compatte del suo centro. Lo si riesce infatti ad attraversare completamente in pochi minuti a piedi. Questo è quindi il modo migliore per scoprire la città, ma alla fine della giornata vi troverete ad aver macinato diversi chilometri.

Allacciate le scarpe ed ecco dunque la guida completa tra le cose da vedere a Sondrio in un giorno.

Piazza Garibaldi ^

L’itinerario tra le cose da vedere a Sondrio comincia da piazza Garibaldi, uno dei punti di ritrovo principali dei cittadini. Questo grande spazio a base rettangolare deve il suo nome alla statua di Garibaldi posta al centro su di un grande basamento in pietra dal 1909, sostituendo il precedente monumento all’imperatore Francesco I d’Austria.

Piazza Garibaldi segna uno dei confini del centro storico di Sondrio, infatti quest’area venne urbanizzata in epoca relativamente recente, ovvero nell’ottocento. Fino a quel momento qui vi erano orti e giardini posizionati subito fuori le mura a cui si accedeva per via di porta Cugnolo.

Tra i principali monumenti che si trovano qui, insieme alla statua di Garibaldi, va ricordato il teatro Sociale, l’edificio della banca d’Italia e l’hotel della Posta.

Palazzo Martinengo e Monumento della Riconoscenza ^

Un po’ arretrato rispetto agli altri edifici che si affacciano su piazza Cavour, c’è il palazzo Martinengo caratterizzato da un piccolo portico all’ingresso aperto per via di quattro archi. Al centro dei due archi frontali si trova una fontana pubblica, mentre sopra c’è un piccolo terrazzo decorato con fiori.

Il palazzo deve il suo nome al conte Ulisse Martinengo, seguace della riforma protestante, che trovò rifugio in Valtellina durante il XVI secolo. Qui decise di prendere la sua residenza, per cui costruì l’edificio che ancora oggi porta le sue iniziali su un camino in pietra al pian terreno. Successivamente ospitò il vicario di Valle e poi la Regia Prefettura.

Il suo aspetto, seppur malmesso, non è quello cinquecentesco, ma si deve a una ristrutturazione ottocentesca effettuata in seguito ad un’alluvione causata dal torrente Mallero. Al suo interno oggi hanno sede alcuni uffici comunali e il Museo dei Minerali Fulvio Grazioli, visitabile solo su prenotazione.

Un piccolo giardino del palazzo Martinengo si allunga verso la piazza Garibaldi e proprio qui è possibile vedere una parte delle mura medievali della città. Inoltre, adiacente al giardino, si trova il Monumento della Riconoscenza: una sorta di obelisco fatto costruire nel 1839 in segno di gratitudine per i pronti lavori di arginatura del torrente che aveva causato l’alluvione. Alla base dell’obelisco in marmo sono posizionate le statue allegoriche della Religione, della Pace, della Beneficienza e della Giustizia.

Teatro Sociale ^

Il Teatro Sociale di Sondrio è titolato a Pedretti e venne costruito nel 1824, come primo tra gli edifici principali di piazza Garibaldi. Inaugurato nel giorno di carnevale, le sue forme neoclassiche si rifanno alla Scala e vennero progettate da Luigi Canonica, architetto che lavorò anche per il Regno d’Italia.

La costruzione del Teatro Sociale venne finanziata da alcuni nobili locali, incoraggiati dal prefetto di Sondrio che era molto attivo in campo culturale e dell’istruzione. Il teatro ha una forma ad U, con la platea circondata dai palchi e, nel progetto originario, era completato da un secondo piano con un locale per le feste. A seguito della seconda guerra mondiale la struttura riportò alcuni danni e si decise per una sostanziale ristrutturazione che ne cambiò anche la destinazione d’uso in cinematogrofo. In aggiunta, sul fronte, vennero aperti un bar e un locale notturno e da quel momento ospitò variegati eventi al suo interno: proiezioni, spettacoli teatrali, trasmissioni televisive, concerti e assemblee.

Oggi il Teatro Sociale, dopo una nuova ristrutturazione, ha ricominciato ad essere utilizzato come teatro.

Grand Hotel della Posta ^

Un lato di piazza Garibaldi è chiuso dagli edifici della Banca d’Italia e dell’Hotel della Posta, costruiti a poca distanza l’uno dell’altro, entro il 1855. Già dagli inizi il palazzo del Grand Hotel della Posta venne eretto con l’obiettivo di ospitare turisti e persone che si trovano a passare da Sondrio. I primi ospiti vennero accolti nel 1862, ma l’edificio è sempre rimasto al passo coi tempi pur mantenendo il suo stile neoclassico, grazie a importanti ristrutturazioni conservative.

All’interno del Grand Hotel della Posta gli ospiti possono ammirare anche una collezione d’arte diffusa tra le sale da pranzo, i corridoi e le camere da letto. Questa valorizza l’edificio e i suoi affreschi ottocenteschi sugli scaloni e le volte in sasso a vista.

Ex Palazzo di Giustizia ^

Lasciando la grande piazza Garibaldi, incontriamo subito l’ex palazzo di Giustizia di Sondrio. Si tratta di un edificio piuttosto lungo, che occupa buona parte del lato sinistro di Corso Italia. Il suo stile imponente venne definito dall’ingegner Giussani subito dopo la prima guerra mondiale, rifacendosi ai canoni rinascimentali.

Gli esterni sono costruiti in pietra, con un disegno a mattoni su cui sono applicati motivi geometrici. A dividere il pian terreno da quelli superiori una cornice con bassorilievo che incontra il terrazzino che sormonta l’ingresso principale. Entrando nell’atrio troviamo due colonne in granito con capitelli scanalati che portano fino al soffito, decorato con rosoni e stemmi in stucco. Proseguendo vediamo la grande scalinata che conduce al piano superiore e che è caratterizzata da una bella ringhiera in ferro battuto.

All’interno dell’ex palazzo di giustizia si trovano svariati uffici comunali e una bella sala consigliare.

Piazza Campello ^

Dopo aver attraversato corso Italia, arriviamo, in pochi passi, a piazza Campello. Questa è la seconda piazza principale di Sondrio e rappresenta il luogo in cui si concentra il potere politico e religioso della città.

Tra gli edifici che spiccano qui ci sono infatti il municipio cittadino, ospitato nel palazzo pretorio, e la chiesa collegiata dei Santi Gervasio e Protasio.

Piazza Campello ha la particolarità di avere qualche albero ai lati dei monumenti storici, nonstante non siano presenti aiuole o giardini. Questo denota una buona sensibilità per il verde dell’amministrazione cittadina.

Palazzo Pretorio ^

Il palazzo Pretorio è il primo dei monumenti da vedere su piazza Campello. Fu di proprietà della famiglia Pellegrini che, nel 1552, lo cedette alla Comunità di Valle per ospitare il governatore grigione. Il palazzo Pretorio venne ampliato e la data di inizio lavori, il 1553, si può ancora vedere sul portale a bugne della facciata.

Nei secoli il palazzo venne modificato più volte, ultima delle quali nella ristrutturazione del 1915 – 1917, quando venne eretto l’ex palazzo di Giustizia al suo fianco. In quell’occasione venne progettato un’elaborata decorazione delle facciate esterne e del cortile del palazzo, utilizzando motivi tipici dell’architettura rinascimentale. Contestualmente vennero dipinti anche gli stemmi di tutti i comuni appartenenti alla provincia di Sondrio e i sette stemmi visconteo-sforzeschi che ancora oggi si possono vedere.

Il palazzo pretorio ha una forma ad U e si sviluppa su quattro piani, di cui uno interrato. La sua facciata ha una forma leggermente curva e per via del suo ingresso su piazza Campello accediamo al cortile interno che lo collega all’ex palazzo di giustizia.

Sono rimasti originali il loggiato con il portico sottostante e i portalini cinquecenteschi che si aprono sull’androne appena varcato l’ingresso principale. Queste porte rappresentavano l’ingresso nelle aule in cui si amministrava la giustizia.

Al primo piano del palazzo Pretorio si trova una stua degli inizi del cinquecento: una grande stanza rivestita in legno con intarsi e intagli sulle pareti. Anche il soffitto è decorato con cinque pannelli e con al centro uno stemma, mentre nelle losanghe laterali si trovano figure allegoriche e motivi floreali. Chi ama le stue, queste particolari stanze della Valtellina, può scegliere di fare un percorso ad hoc all’interno del centro storico di Sondrio: le Stue di Sondrio vi porterà all’interno dei palazzi storici a visitare queste sale, presenti nella maggior parte degli edifici antichi. Queste erano l’unico luogo riscaldato della casa, rivestito in legno e scaldato da stufe in maiolica. Il profumo che si respira entrandovi è molto piacevole, dovuto al legno di cirmolo o cembro solitamente impiegato.

Il cortile interno del palazzo Pretorio è caratterizzato da tre piani di portici, con la particolarità che le loro dimensioni vanno restringendosi man mano che si sale e, di conseguenza, aumentano di numero.

Oggi il suo ruolo è quello di municipio cittadino.

Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio ^

L’edificio principale di piazza Campello è però la chiesa Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, ovvero la principale parrocchia cittadina dedicata ai patroni di Sondrio.

L’edificio attuale venne costruito sui resti di una chiesa più antica risalente al XII secolo, abbattuta interamente nel settecento per poi essere ricostruita su progetto di Pietro Ligari. Tuttavia le sue forme vennero riviste più volte nel tempo e non rappresentano il progetto iniziale, che venne abbandonato per mancanza di fondi. Ciò determina uno stile disomogeneo nelle varie parti della chiesa: la navata barocca risalente al settecento si contrappone alla facciata neoclassica, così come al presbiterio dello stesso stile. I lavori cominciati da Ligari nel 1727 portarono all’erezione della sola navata alla fine del secolo. Fu nel 1797 che venne aggiunto l’abside in stile neoclassico e solo nel 1838 venne creata la facciata che oggi possiamo vedere.

La facciata è caratterizzata da due altezze, quella inferiore con sei colonne tra cui si apre il portale di ingresso caratterizzato da una cornice in pietra e una lunetta, e la parte superiore con una trifora a forma semicircolare.

Gli interni sono organizzati su di un’unica navata e tre campate chiuse da volte a botte. Qui si possono vedere alcuni dipinti seicenteschi di Pietro Ligari, come il miracolo di San Gregorio Magno e l’adorazione del santo sacramento.

Fino agli inizi del secolo scorso la collegiata dei Santi Gervasio e Protasio era affiancata da altri edifici sacri, che vennero demotili lasciandola come unico monumento religioso.

Torre Ligariana ^

Al centro di piazza Campello si trova la Torre Ligariana. Questa rappresenta il campanile della chiesa collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, ma ne è distaccata. La chiesa aveva sempre avuto un campanile abbastanza instabile, mentre quello nuovo, progettato da Pietro Ligari, doveva essere possente e resistente. Progettato nel 1733, non venne completato nel suo progetto originario.

I lavori cominciarono nel 1740 ma si interruppero a intermittenza, richiedendo diverse modifiche e revisioni del progetto originario. Da una torre ricca e maestosa, si richiese, ad esempio, di utilizzare come materiale principale massi di sarizzo, facilmente reperibili nei dintorni. I lavori ripresero ma si fermarono nuovamente nel 1742, come testimoniato dall’incisione al fianco della fontana alla base.

I fondi continuavano a non essere sufficienti e così la Torre Ligariana venne interrotta e ripresa a più rimandi e solo nel 1763 Pietro Solari portò a termini i lavori progettando la sua attuale sommità. Questa si trova a un’altezza di 50 metri, ma nel progetto di Ligari doveva essere solo una cella campanaria, mentre la torre avrebbe dovuto raggiungere gli 80 metri totali.

Oggi la Torre Ligariana ha un’altezza di 59 metri ed è suddivisa in un basamento, circondato da sedili in pietra e una fontana, un corpo centrale che giunge fino alla cella campanaria caratterizzata da quattro finestroni ad arco (uno per lato), e un tetto con cupolino e una sfera su cui è installata la croce.

Proprio questo suo distaccamento fisico dalla chiesa ha fatto si che la Torre Ligariana venisse intesa anche come torre civica della città.

Palazzo del Governo ^

Da piazza Campello imbocchiamo via XXV Aprile, in direzione della stazione, e giungiamo al palazzo dello Provincia di Sondrio. Anche noto come palazzo del Governo, si tratta di un edificio recente rispetto agli altri storici presenti in città. Venne infatti progettato nel 1930 da Giovanni Muzio. Al suo interno avrebbero trovato posto gli uffici della provincia, la prefettura, la questura e il consiglio provinciale dell’economia. Per questo motivo le dimensioni dell’edificio sono piuttosto ampie e non poteva essere inserito all’interno del centro urbano. Anzi diede il là all’espansione del centro storico in direzione sud, verso la stazione.

Le numerose stanze del palazzo del Governo si affacciano sui cortili interni, che consentono di dare luce naturale agli ambienti. Gli ingressi principali sono invece agli opposti e rappresentati dalle torri della Provincia e della Prefettura, che raggiunge il punto più alto del palazzo.

Per la progettazione del palazzo del Governo, l’architetto decise di fare un viaggio all’interno della Valtellina, per scoprire i tratti distintivi dei suoi edifici. E così ripropose i graffiti osservati sulle facciate di importanti monumenti che trovò nel suo viaggio, come quelli della Basilica della Madonna di Tirano. Per avvicinarsi maggiormente impiegò materiali per lo più locali, dalla pietra verde di Tresivio ai legni di pino cembro e larice delle classiche stue.

Uscendo sul lato di via Vittorio Veneto e attraversando la strada ci si trova al cospetto di un bellissimo edificio con cornici alle finestre e un orologio su di un timpano arrotondato. Al pian terreno, tra due aiuole piantumate si trova il busto di Vittorio Emanuele II di Savoia.

Piazzale Bertacchi ^

Continuando a percorrere via XXV Aprile arriviamo praticamente davanti alla stazione di Sondrio. Piazzale Bertacchi è uno spazio recentemente ristrutturato che presenta al meglio la città a chi arriva via treno.

Reso pedonale, il piazzale Bertacchi ha un ricercato arredo urbano, che alterna l’acqua delle fontane, con il verde degli alberi, le panchine in legno e la pavimentazione in pietra. Questo quasi a sottolineare gli elementi distintivi della città di Sondrio.

La forma di piazzale Bertacchi è allungata e stretta tra gli edifici ai lati e invita il visitatore a incamminarsi e raggiungere il centro cittadino, distante pochi minuti a piedi. Tra il verde della piazzetta spunta anche il monumento ai caduti per l’indipendenza d’Italia, qui posizionato nel novembre 1904.

MVSA – Palazzo Sassi de Lavizzari ^

Il MVSA, Museo Valtellinese di Storia e Arte, trova posto all’interno del palazzo Sassi de Lavizzari. L’edificio cinquecentesco prese il nome dalla famiglia che ne detenne la proprietà fino al 1922, prima di cederlo al comune di Sondrio a patto che lo trasformasse in un progetto culturale.

Esternamente le linee sono piuttosto rigide e severe, addolcite solamente dal portale settecentesco a bugnato, sormontato da un timpano spezzato. Attraversandolo si accede al cortile interno con un bel porticato.

Percorrendo le sale del museo si possono vedere alcuni resti storici, come il fregio dipinto nel cinquecento, soffitti in legno e una grande stua in legno del seicento con ricchi intagli. L’ultimo piano del palazzo Sassi de Lavizzari è infine il risultato di un sopralzo eseguito nel XIX secolo, creato contestualmente a un’opera di ristrutturazione di cui permangono diversi stucchi decorativi.

Il MVSA venne aperto nel 1994 grazie alcuni studiosi appassionati d’arte che nel 1874 crearono il Comitato Archeologico Provinciale con lo scopo di conoscere e conservare tutto ciò che in provincia (di Sondrio) appartiene all’antiquaria, alle arti e alla storia locale. Così tra le sue sale si trovano resti archeologici preistorici e romani e opere che narrano l’arte locale. Non manca però una sezione dedicata all’arte moderna e contemporanea.

Palazzo Sertoli ^

Giungiamo così in una bella piazzetta su cui si affaccia anche il palazzo Sertoli. Questo palazzo è direttamente collegato a quelli adiacenti, ovvero palazzo Giacconi e palazzo Paribelli.

Palazzo Sertoli è dotato di linee semplici ma ben decorate ed è sempre appartenuto a famiglie nobili di Sondrio, così come gli altri edifici che condividono piazza Quadrivio. Quando però arrivò la peste in città, nel 1630, le case sulla parte meridionale della piazza vennero bruciate e successivamente ulteriormente danneggiate dai lanzichenecchi di Federico II che si trovavano a passare dalla Valtellina per assediare Mantova. Passato qualche anno i Sertoli acquistarono questo edificio e fecero di lunghi lavori di ristrutturazione. Celebrarono poi la loro conclusione dipingendo un affresco lungo lo scalone d’onore, che si può vedere tutt’oggi e che raffigura l’Annunciazione, e con un’iscrizione in cui si commemorano gli eventi drammatici trascorsi.

L’aspetto attuale di palazzo Sertoli si deve però a una ristrutturazione settecentesca, voluta da Cesare Parravicino Sertoli. In questo contesto furono aggiungi i fregi in stucco con mascheroni che possiamo vedere nella facciata sulla piazza, oltre l’aggiunta di un salone per balli al piano nobile, caratterizzato da affreschi con fughe prospettiche ed elementi architettonici.

Nel 1715 i Sertoli chiesero al vescovo la possibilità di costruire una piccola cappella che si affacciase sulla piazza e già l’anno successivo la costruzione terminò, come testimoniato dalla data incisa sulla facciata. La cappella venne dedicata a San Francesco Saverio.

Porta di Ponta de Prada ^

La porta di Ponta de Prada è stata fino all’ottocento il punto di ingresso orientale in città attraverso le antiche mura trecentesche. Questa porta venne aperta nel 1325, insieme a quella in direzione Cugnolo che portava al ponte sull’Adda. La direzione della porta di Ponta de Prada era invece quella della campagna.

Porta di Ponta de Prada rappresentava anche la porta più bella e aveva un’insegna Guelfa sulla sua sommità. Dopo la conquista della Valtellina da parte dei Grigioni sulla facciata vennero dipinti gli stemmi dello Stato delle Tre Leghe, insieme a quelli del Governatore, del Vicario e del Comune.

Originariamente al di fuori di porta di Ponta de Prada correva anche un fossato a protezione del centro storico.

Palazzo Guicciardi ^

Prendendo via Gesù, al civico 7, troviamo Palazzo Guicciardi. Oggi utilizzato come residenza privata e come bed and breakfast, appartenne alla famiglia Guicciardi. L’edificio è famoso perché al suo interno venne ospitato Giuseppe Garibaldi il 29 giugno 1859, durante la sua avanzata verso gli austriaci.

Palazzo Guicciardi è caratterizzato da un bel portale a tutto sesto che si apre su di una facciata neoclassica del 1871, dotata di quattro paraste ioniche scanalate. Attraverso il portone si entra nell’androne lastricato che porta fino all’importante scalone in pietra.

Biblioteca Villa Quadrio ^

La biblioteca civica di Sondrio è ospitata negli ampi spazi di Villa Quadrio. Il palazzo, costruito tra il 1913 e il 1914, apparteneva ad Emilio Quadrio, un importante scrittore, giornalista, editore e personaggio politico di Sondrio.

Nella progettazione si tentò di adottare uno stile storico, ispirato ai palazzi rinascimentali con espliciti riferimenti alla villa della Farnesina a Roma. Questi elementi vennero mischiati con altri di inizio novecento, ben miscelati a quelli rinascimentali, riconoscibili ad esempio nelle cornici marcapiano e nelle decorazioni delle finestre in cotto e nelle forme dei comignoli.

Accedendo a villa Quadrio si giunge a un locale in cui è conservata la loggia in legno del XVII secolo proveniente dalla chiesetta dell’Angelo Custode, oltre la quale è presente la grande sala utilizzata originariamente per concerti, caratterizzata da un soffitto con ricchi stucchi. In una sala adiacente venne sistemata una stua cinquecentesca prelevata da una casa della famiglia Carbonera. La casa rimase a Teresina Tua, seconda moglie di Quadrio e celebre violinista, la quale nel 1935 donò l’edificio al comune di Sondrio, vincolandone l’uso a scopi culturali.

Via Scarpatetti ^

La visita del centro storico di Sondrio sta giungendo verso il termine, ma prima di lasciare la città vogliamo raggiungere a piedi Castel Masegra. Per farlo prendiamo via Scarpatetti, che passa all’interno dell’omonimo quartiere.

Ci sembra di immergerci in una città differente, di un’altra epoca. Questo era infatti il quartiere contadino di Sondrio e ha la particolarità di aver mantenuto le facciata delle case antiche quasi intatte. Caratterizzate da ballatoi in legno, pietre per la posa, involt in pietra, hanno mantenuto un fascino che le rende davvero particolari.

L’intero quartiere Scarpatetti è un insieme omogeneo di case in pietra con vie e scalinate che si incastrano le une nelle altre dando vita a un rione particolare, decorato da stemmi gentilizi e sostegni per lampade ad olio. Salendo verso il castello, prima della conclusione della via, incontriamo anche un vecchio lavatoio ancora funzionante, posto al lato della strada.

Cappella della Madonna dell’Uva ^

Lungo via Scarpatetti si trovano tre piccole edicole dedicate alla Madonna, culto molto sentito in questo quartiere. Tra queste, alla confluenza con la salita Schenardi, spicca la cappella della Madonna dell’Uva, caratterizzata da una statua in legno seicentesca con una Madonna con Gesù che sorregge un grappolo d’uva.

Durante la nostra visita, però, l’edicola era in ristrutturazione e la statua assente.

Castel Masegra ^

Con una strada in salita raggiungiamo un altro dei monumenti da vedere a Sondrio: castel Masegra. Questo edificio sormonta il centro storico e perciò è ben visibile da tutto il centro.

L’attuale edificio di Castel Masegra è il risultato di diversi interventi durante svariati secoli. La sua prima costruzione avvenne in epoca medievale, nell’XI secolo, su iniziativa di Alberto de’ Capitanei che controllava le pievi di Berbenno e di Sondrio. Già il nucleo originario aveva funzioni militari e di roccaforte, come testimoniato dalle due torri settentrionali, ed aveva una cappella dedicata a Sant’Agata. Nei secoli successivi venne distrutto e ricostruito più volte a causa di scontri che coinvolsero la città di Sondrio.

Solo nel quattrocento, grazie alla famiglia Beccaria, il castel Masegra assunse un aspetto di dimora patrizia. Anche gli anni successivi portarono a diversi cambiamenti, ricostruiti solo in parte, ma che hanno conferito al castello l’aspetto attuale.

Nel 1797 terminò il controllo dei grigioni sulla città, che nel frattempo vi si erano insediati, e castel Masegra venne convertito in caserma, che ospitò le truppe napoleoniche e poi quelle asburgiche. Solo nell’ottocento, dopo il passaggio della Valtellina al regno d’Italia, il castello divenne di proprietà del demanio. Venne trasformato in uffici che richiesero ulteriori cambiamenti alla struttura.

Oggi nelle scuderie di Castel Masegra è stato allestito il Museo Storico Castello Masegra, in cui si può approfondire com’era la vita durante i secoli di dominio da parte dei grigioni sulla Valtellina, dal 1512 al 1797. Al suo fianco si trova anche il CAST (CAstello delle STorie di montagna). Si tratta di un museo narrante che ospita racconti, incontri, mostre e conferenze con un occhio particolare alla promozione della cultura montana.

Chiesa dell’Angelo Custode ^

Scendendo dal Castel Masegra per tornare all’auto, incontriamo ancora alcune attrazioni da vedere prima di lasciare Sondrio. Tra queste, quasi nascosta lungo la via, c’è la chiesa dell’Angelo Custode. Si tratta di una piccola chiesetta costruita tra il 1658 e il 1660 e che oggi è sconsacrata. 

L’erezione della chiesa dell’Angelo Custode è avvolta nella leggenda, infatti si diceva che questo punto del centro storico fosse un luogo di ritrovo di streghe che celebravano riti sinistri e illeciti. La popolazione accolse quindi favorevolmente la costruzione della chiesa, che avrebbe portato un controllo in zona. Nel 1673 venne aggiunto anche il campanile che si poggia su uno sperone di roccia. Anche la chiesa, quando fu eretta, richieste di scavare la roccia. La facciata è caratterizzata da una cornice che la divide in sei zone rettangolari, e in quella centrale posta al pian terreno si trova il portale dotato di una cornice in pietra grigia con timpano spezzato.

All’interno della chiesa dell’Angelo Custode c’è un dipinto raffigurante l’Angelo Custode.

Da qui continuiamo poi lungo via Antonio Longoni, dove le case storiche si alternano ad edifici più recenti.

Piazza Cavour ^

Scendendo arriviamo praticamente in corrispondenza del torrente Mallero. Qui c’è l’ultima delle piazze di Sondrio lungo il nostro itinerario, ovvero piazza Cavour. Conosciuta anche come piazza Vecchia, è tra le più antiche della città e per svariati secoli ospitò il mercato con merci provenienti da tutta la Valtellina. 

Piazza Cavour ha ua forma allungata e su di un lato è chiusa da palazzi del settecento, tra cui spunta la tettoia del mercato, una struttura di epoca fascista, chiusa da un muro da cui sgorga l’acqua che si getta in una fontana a raso piazza.

Ponte sul Mallero ^

In corrispondenza di piazza Cavour è anche presente un attraversamento del torrente, conosciuto con il nome didascalico di ponte sul Mallero. Per molti secoli il passaggio qui presente rappresentò l’unico collegamento tra il centro storico di Sondrio e il quartiere Cantone.

Oggi il ponte sul Mallero è un bel ponte coperto, ricostruito nel 1987 dopo un’alluvione, con fioriere sui due lati.

Si conclude così la visita del centro storico di Sondrio.

Cosa vedere nei dintorni di Sondrio ^

Terminata la visita del centro di Sondrio, nella stessa giornata si ha tempo a sufficienza per poter raggiungere anche alcune altre destinazioni nelle vicinanze.

Se si hanno più giorni a disposizione vale invece la pena fare un tour della Valtellina: un luogo ricco di paesaggi naturali suggestivi e di cittadine ben conservate.

Ecco cosa vedere nei primi dintorni della città di Sondrio.

Chiesa di Sant’Antonio Abate ^

A circa 3 chilometri dal centro di Sondrio in direzione est, c’è la chiesa di Sant’Antonio Abate, proprio al fianco del più famoso Castel Grumello. Questa chiesa venne eretta nel XVII secolo per sostuirne una, divenuta troppo piccola, posta a nord del castello.

La chiesa di Sant’Antonio Abate risale al 1668 e esternamente appare per lo più allo stato grezzo, ad esclusione del campanile che venne restaurato alcuni anni fa. La facciata si sviluppa in verticale ed è dotata di un timpano sotto al quale si apre una grande finestra. Sotto, invece, c’è un protiro sorretto da sottili colonne.

Internamente gli spazi sono organizzati su di un’unica navata su cui si aprono due cappelle laterali, in cui quella sinistra riporta lo stemma della famiglia Parravicini e affreschi settecenteschi, mentre quella di destra presenta motivi architettonici. L’altare maggiore presenta invece un affresco che simula un altare in marmo.

Castel Grumello ^

A piedi, in appena un paio di minuti, giungiamo al Castel Grumello. Si tratta di un’importante elemento storico dei dintorni di Sondrio.

Castel Grumello è posizionato su di un monte chiamato Grumello, le cui pendici sono coltivate con vigneti terrazzati. Il castello venne fondato agli inizi del XIV secolo da Corrado De Piro. Negli anni ospitò al suo interno diverse personalità, tra cui Azzone Visconti. Come gli altri castelli della Valtellina venne smantellato dai Grigioni nel 1526. La sua particolarità è quella di essere un castello gemino, ovvero formato da due distinti fortini. Uno militare (ad est), dotato di una torre imponente, ed uno residenziale (ad ovest) caratterizzato da una sala con camino.

Castello Militare ^

Il castello militare era la parte che accoglieva la guarnigione militare ed è caratterizzato da mura in calce e pietre locali fondate direttamente sulla roccia, che si adattano all’andamento della montagna. Lungo le mura è possibile vedere finestre e aperture che venivano utilizzate per incastrarvi le travi in legno dei solai dei vari piani. In questa parte di Castel Grumello spicca la torre di avvistamento costruita sulla roccia nuda e dotata di mura possenti larghe anche un metro e mezzo. La torre, alta 17 metri, presenta ancora oggi una parte rivestita in calce. Al suo interno sono stati riposizionate travi di legno che sostenevano i pavimenti dei piani dai quali i soldati proteggevano il castello. Sull’altezza si aprivano finestre e feritoie da cui si affacciavano balestrieri e arcieri.

Castello Residenziale ^

La parte occidentale del Castel Grumello venne costruito come residenza nobiliare ed era dotata di una torre, di cui oggi rimane sola la base. Alcuni spazi sono stati ricostruiti con i materiali originari, come la sala con la cappa del camino e le pavimentazioni con travi e assi di legno. Le mura a protezione erano dotati di diversi elementi difensivi: feritoie a forma di croce dietro alle quali si posizionavano arcieri e balestre, finestre con un doppio sedile che facevano accomodare le sentinelle durante la guardia, merli ghibellini a coda di rondine con buche in cui venivano inserite girandole di legno.

Durante il suo restauro sono stati fatti degli scavi che hanno riportato alla luce le fondazioni di altri edifici, come una terza torre, una vasca con pavimento in cocciopesto, una cisterna d’acqua e un edificio con quattro vani residenziali utilizzati probabilmente per ospitare i militari. Oltre a questi elementi sono pervenuti anche altri oggetti, come un dardo, cunei di ferro, speroni, un guanto di maglio di ferro e altri piccoli strumenti. Altri resti testimoniano invece la presenza di vita in questa località fin da tempi preistorici: alcune coppelle incise nella roccia con forma circolare hanno dato vita a questa ipotesi.

Santuario della Casa della Madonna Nera di Loreto ^

A 6 chilometri dal centro di Sondrio e a 4 chilometri da Castel Grumello in direzione est, c’è il Santuario della Casa della Madonna Nera di Loreto.

Ci troviamo in località Tresivio e notiamo la grande chiesa già passando dalla strada principale, qualche metro sotto l’edificio sacro. In questo luogo era presente una chiesa già dagli inizi dell’XI secolo. L’attuale chiesa risale però a un ex voto del 1630, periodo in cui impazzava la peste in Valtellina. Una volta passata, cominciarono i lavori di costruzione, che si protrassero dal 1646 al 1790. Della vecchia chiesa, titolata a Santa Maria di Tronchedo, si possono vedere ancora i resti nell’attuale cripta.

Il Santuario della Casa della Madonna Nera di Loreto è caratterizzato da una facciata maestosa, in stile barocco, che si innalza sulla vallata. Due ordini di cornicioni sovrapposti spezzano la facciata in tre sezioni e dividono le linee delle otto lesene verdi. Sulla sommità due torrette con cupola e lanterna rendono perfettamente simmetrica la chiesa.

Gli interni sono a una navata e ospitano alcuni altari laterali sormontati dai matronei. All’incrocio con il transetto è posizionata la Santa Casa di Nazareth, realizzata in legno nel 1701, con all’interno una statua della Madonna, rappresentata come quella di Loreto, ovvero nera. Il pavimento in pietra grigia risalta sul bianco dei muri, rotto da alcune lesene rosa con motivi floreali.

Santuario della Madonna della Sassella ^

A 5 chilometri in direzione ovest dal centro di Sondrio, si trova invece il Santuario della Madonna della Sassella. Questo è un edificio religioso molto caro ai sondriesi e fonda la sua storia nell’antichità.

Dobbiamo tornare in epoca altomedievale, quando avvenne l’apparizione della Madonna all’arciprete di Sondrio nel 932. Questo gli chiese esplicitamente che venisse costruita una chiesa in suo onore e così venne fatto. L’attuale Santuario della Madonna della Sassella è però più recente, venne infatti ricostruito durante il quattrocento.

Agli esterni venne messa mano anche in seguito, infatti non è più possibile vedere il rosone della facciata, che è stato chiuso con l’aggiunta del porticato seicentesco dotato di tre grandi archi. Sulla lunetta che sormonta il portale ad arco è presente la rappresentazione della Navità. All’interno del Santuario della Madonna della Sassella gli spazi sono divisi su tre campane con archi a volta e si trovano alcuni affreschi di quel periodo, recuperati recentemente grazie a un restauro. Altri sono invece del seicento, così come l’altare in legno ancora qui posizionato. Particolare è anche la vetrata colorata di origine cinquecentesca che rappresenta la natività, posta alla destra dell’abside.

Torre Sassella ^

Praticamente davanti al Santuario della Madonna della Sassella c’è un altro monumento storico: la torre Sassella. Da qui si può godere della sua sommità e, nella struttura in pietra, oggi è stato ricavato un buon ristorante. Gli interni ricevono luce attraverso una serie di finestre ad arco che si trovano su di ogni lato, due per i lati corti e cinque per i lati lunghi della pianta rettangolare della torre.

La torre Sassella è ben più recente del santuario, venne infatti eretta nel 1720 all’interno di un progetto di risistemazione della piazza su cui si affaccia. Era prevista la costruzione di diversi edifici che potevano essere impiegati come depositi per le merci durante fiere e mercati che qui si svolgevano anche grazie al grande afflusso di fedeli. In realtà il progettò non riuscì mai a decollare e la torre Sassella fu uno dei pochi edifici a vedere la luce.

Mappa dell’itinerario di Sondrio e dintorni ^

Ecco la mappa dell’itinerario tra le cose da vedere nel centro storico di Sondrio. Nella mappa si trovano segnalati anche i punti indicati nei dintorni, ma non sono direttamente collegati tra loro, perché devono essere raggiunti con i mezzi e possono essere visti nell’ordine che si preferisce.

In realtà ai Bagni di Bormio si può fare anche una bellissima passeggiata in mezzo al bosco e immergersi nella natura sul crinale della montagna e, se avanza un po’ di tempo, rilassarsi nelle terme libere a poca distanza dal fiume Adda. Chi ama l’arrampicata, invece, può approfittare di una falesia naturale.

Ecco tutti i dettagli…

Dove si trova Bagni di Bormio ^

Bagni di Bormio è una località che fa parte della frazione Premadio del comune di Bormio, dal quale dista circa tre chilometri. 

Siamo quindi in Alta Valtellina, all’interno della provincia di Sondrio. Questo territorio, per lo più composto da montagne collegate alla cima Reit e boschi, si trova inglobato all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio.

Come arrivare a Bagni di Bormio ^

Per arrivare ai Bagni di Bormio si può scegliere tra tre opzioni:

• con la propria automobile, percorrendo la strada dello Stelvio in poco meno di 10 minuti dal centro storico di Bormio. Questa opzione è quella che lascia più libertà, ma il rischio è quello di far fatica a trovare un parcheggio, soprattutto se non si è ospiti di una delle due strutture QC Terme;
• con l’autobus, attivo solo durante il periodo estivo, che parte dall’autostazione di Bormio, dove si arriva anche con l’autobus che collega quest’ultima a Tirano;
• a piedi, in circa un’ora, ma percorrendo un tratto della via dello Stelvio, per poi procedere su sentieri secondari.

Quante terme ci sono a Bormio ^

Gli stabilimenti termali di Bormio sono tre, uno vicino al centro cittadino, convenzionato con il servizio sanitario nazionale e noto come Bormio Terme e due in località Bagni di Bormio, entrambi gestiti dal gruppo QC. Queste sono i Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi, a circa 3 e 2 chilometri dal centro, in una zona immersa nella natura.

A Bormio sono presenti ben 9 fonti termali:

• Arciduchessa: sgorga a 1406 metri di altitudine dal monte Reit ed ha una portata di 400 litri al minuto che alimentano i Bagni Vecchi ad una temperatura di 39/40 gradi;
• Cassiodoro: sgorga a 1380 metri e trasporta 250 litri al minuto a 36/39 gradi, ma è difficilmente accessibile. Le sue acque vengono convogliate verso i Bagni Nuovi;
• Cinglaccia: ha una portata di oltre 1000 litri al minuto e sgorga vicino al fiume Adda, alimentando Bormio Terme;
• Nibelunghi: regala 40 litri al minuto a 35/37 gradi, ma è difficilmente sfruttabile per via della sua posizione;
• Ostrogoti: sgorga in una caverna del monte Reit a 1340 metri, producendo un flusso di 30 litri al minuto che al momento sono inutilizzati;
• Pliniana: distribuisce 100 litri al minuto e si trova all’interno di una grotta artificiale del monte Reit costruita nel 1908, a 1340 metri di altitudine;
• San Carlo: si trova a 1370 metri di altitudine ed eroga appena 3 litri al minuto;
• San Martino: è la più alta e sgorga a 1421 metri dal monte Braulio, nel fondo di una grotta utilizzata come sudatorio. Riesce ad erogare ben 250 litri al minuto a una temperatura tra i 39 e i 42 gradi;
• Zampillo dei bambini: si trova a 1395 metri di quota e i suoi 150 litri al minuto fuoriescono sotto forma di zampilli che alimentano i Bagni Nuovi a 38/40 gradi.

Dai Bagni Vecchi di Bormio parte anche un percorso, liberamente accessibile ai turisti, che scende fino al bosco sottostante e conduce fino ai Bagni Nuovi.

Bagni Vecchi di Bormio – QC Terme ^

Raggiungiamo i Bagni Vecchi di Bormio in automobile. Il parcheggio lungo la strada è davvero limitatissimo, ma chi è ospite del QC Terme può accedere al parcheggio privato. Alcuni posti sono occupati anche dagli arrampicatori, che proprio prima dell’ingresso ai Bagni Vecchi approfittano della falesia naturale dei Bagni Vecchi, sulla strada principale, per arrampicarsi. Si può però arrivare qui anche con l’autobus che parte dal centro di Bormio.

Il panorama è piuttosto suggestivo, le terme sembrano infatti incastrate in vecchi edifici che si affacciano sulla vallata in un panorama estremamente bello.

La vasca principale ricavata in una struttura in pietra si affaccia a strapiombo sul verde e al suo fianco, dopo una breve scalinata, si trova una vecchia chiesetta al fianco della quale si accede ai bagni romani. Completa la struttura un hotel con circa trenta camere.

Attraverso il biglietto si può accedere a oltre trenta servizi termali, tra cui la grotta sudatorio di San Martino che dal 1827 regala un bagno di vapore naturale. Questo è uno dei centri termali più famosi e suggestivi e, anche per questo motivo, tra i più affollati. L’ingresso è permesso solo a persone con un’età maggiore ai 14 anni.

Bagni Nuovi di Bormio – QC Terme ^

L’altra stazione termale privata presente ai Bagni di Bormio è quella di Bagni Nuovi di Bormio, sempre gestiti da QC Terme. Vista la grande richiesta dei Bagni Vecchi e lo spazio limitato, si è costruito più a valle uno stabilimento dalle dimensioni decisamente maggiori. Anche qui la proposta è tra 30 servizi termali, ma sono presenti ben otto vasche all’aperto, una sauna in una baita di legno, delle cascate termali e tanti altri servizi.

Il Grand Hotel Bagni Nuovi in stile alpino contribuisce ad esercitare un certo fascino sugli avventori, che potranno rilassarsi nella natura immersa tra le montagne. Venne inaugurato nel 1836, pochi anni dopo rispetto ai Bagni Vecchi.

Trekking dei Bagni di Bormio ^

I  Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi sono collegati tra loro da un bel percorso che da farsi a piedi, che passa all’interno della boscaglia. Vale la pena percorrerlo anche per alcune attrazioni lungo il percorso. 

Il trekking dei Bagni di Bormio è abbastanza semplice, ma prevede alcuni tratti in pendenza o che possono essere scivolosi. Sono quindi imprescindibili le scarpe da trekking. Si tratta di un percorso ad anello che richiede circa un’ora in totale, dalla bassa difficoltà. Non è possibile percorrerlo però con carrozzine o passeggini a causa del terreno sconnesso.

Chiesa di San Martino ^

Partiamo con il nostro trekking dei Bagni di Bormio dalle terme dei Bagni Vecchi. Proprio all’interno dello stabilimento termale si trova la chiesa di San Martino. Quest’edificio è piuttosto antico, si dice infatti che risalga alla fine del XII secolo e insieme alle case circostanti, oggi scomparse, veniva utilizzato da alcuni monaci come hospitarium baleniorum, ovvero come ospizio per viandanti.

Le case nei dintorni costituivano le residenze dei monaci e dei civili che sbrigavano funzioni amministrative. Le abitazioni andarono distrutte durante le incursioni dei visconti e dei grigioni tra il 1376 e il 1486. Anche la chiesa di San Martino venne seriamente danneggiata, tanto che il comune di Bormio la fece ricostruire ad inizio cinquecento. Fu in quell’occasione che la chiesa assunse l’aspetto attuale e che venne eretto il grande arco sottostante che ne sorregge l’abside.

La struttura interna è ad aula unica con soffitti a volta e sulle pareti sono stati ritrovati alcuni affreschi di fine quattrocento. Purtroppo però non ci è possibile accedere alla chiesa di San Martino, per cui ci limitiamo a vederla da fuori per poi scendere lungo il sentiero.

Fonte San Carlo o Fontana degli Occhi ^

A pochi passi dall’inizio del percorso in discesa, arriviamo alla prima tappa, ovvero la fonte San Carlo, nota anche come Fontana degli Occhi. Questa è l’unica sorgente di acqua fredda che sgorga all’interno del parco dei Bagni. La sua temperatura è costante e si aggira tra i 18 e i 19 gradi centigradi. Ha anche la particolarità di essere leggermente gassosa.

Il nome di fontana degli Occhi va ricercato nell’utilizzo che ne veniva fatto in antichità, ovvero quello di collirio naturale, oltre che per fare impacchi per curare congiuntiviti ed orzaioli. Sembra che venne poi titolata a San Carlo nel XVI secolo, durante la peste che colpì la zona.

Per vedere la Fonte San Carlo è necessario stare in occhio, perché è quasi nascosta tra le rocce che si trovano lungo il sentiero. Certo, l’acqua che sgorga e il color bronzo che ha preso la pietra sono comunque un valido indizio per trovarla.

Fonte Pliniana ^

Molte delle persone che si avventurano per questo percorso lo fanno per raggiungere la fonte Pliniana. Questa deve il suo nome a una citazione del trattato naturalistico Naturalis Historia di Plinio il Vecchio.

La fonte sgorga da una fenditura nella roccia ed è protetta da una grande grotta in pietra, costruita artificalmente nel 1908 per sostituire una tettoia in legno utilizzata fino a quel momento. La fonte Pliniana era infatti meta di svariate passeggiate, anche di personaggi nobili, ospiti delle terme circostanti, che volevano godere dei benefici di quest’acqua.

La Fonte Pliniana è, tra le nove fonti del parco, quella più pura e più ricca di proprietà antinfiammatorie essendo anche priva di residui fangosi, tanto che anticamente veniva anche imbottigliata come acqua minerale. Le sue acque sgorgano a una temperatura costante di 38 gradi centigradi.

Via dei Bagni Nuovi ^

Usciti dalla fonte Pliniana imbocchiamo la via dei Bagni Nuovi, una strada panoramica quasi pianeggiante, al di sotto della boscaglia. Il percorso che stiamo percorrendo era una vecchia mulattiera ed è spesso chiuso al passaggio perché a rischio frane.

Da qui si gode di un’ottima vista sulla vallata sottostante e sulla pozza Leonardo da Vinci che visiteremo come ultima tappa prima di lasciare Bormio.

Cascata Cassiodora ^

Procedendo lungo la via dei Bagni Nuovi giungiamo a un ponticello in legno con dei parapetti in ferro dall’aspetto un po’ instabile. Qui il percorso può diventare scivoloso, perché siamo al cospetto della Cascata Cassiodora, generatasi grazie all’omonima sorgente.

L’acqua termale precipita giù per la roccia, dando vita al muschio che si sviluppa sulla parete. Quest’acqua, un tempo inutilizzata, è ora convogliata in una vasca che la porta fino ai vicini Bagni Nuovi.

Quasi nascosta tra la vegetazione è presente una piccola statua della Madonna che veglia sui passanti.

Foresta di Conifere ^

Oltrepassata la Cascata Cassiodora ci immergiamo nel verde del parco dei Bagni di Bormio, compreso all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio.

Intorno a noi le alte e fitte conifere che crescono da un prato verdeggiante fanno una bella ombra utile per le giornate estive. I sentieri si dividono e si ricongiungono, ma vanno tutti in direzione dei Bagni Nuovi di Bormio. Ad un certo punto potrebbe capitare di trovare una recinzione e un cancello, ma il passaggio è permesso e riuscirete ad uscire e intravedere già a distanza lo stabilimento dei Bagni Nuovi di Bormio.

La passeggiata dai Bagni Vecchi ai Bagni Nuovi di Bormio per questo sentiero richiederà all’incirca una mezzoretta.

Via dei Bagni Vecchi ^

Giunti ai Bagni Nuovi di Bormio diamo un’occhiata nei dintorni. Davanti a noi, praticamente alle porte del bosco, le tantissime auto parcheggiate degli ospiti delle terme di questo grande stabilimento termale. Da qui poi riprendiamo il sentiero che ci porta al punto di origine. Se la strada più bassa si chiama Via dei Bagni Nuovi, quella più alta si chiama Via dei Bagni Vecchi. Si snoda sempre all’interno del bosco e richiede un’altra mezzoretta per tornare al punto di partenza.

Il sentiero di un chilometro e mezzo è su una strada bianca ben riconoscibile e sarà quindi molto difficile perdersi. Lungo il percorso ci sono un paio di punti attrattivi da vedere.

Alternativamente, chi vuole, può scegliere di tornare al centro di Bormio a piedi, in circa mezzoretta e poco più di due chilometri e mezzo.

Sasso Garibaldi ^

Lungo la passeggiata troviamo altri punti di interesse. Uno di questi è il Sasso Garibaldi, un grande pezzo di roccia fermo in mezzo al bosco staccatosi dal monte Reit e circondato dagli alberi.

Anche qui al Sasso Garibaldi troviamo un arrampicatore, anche se l’altezza del masso è tutto sommato bassa per chi pratica questo sport.

Il Sasso Garibaldi è così chiamato per celebrare l’eroe dei due mondi, che pare essere passato di qui con le sue truppe nel 1859, per fronteggiare gli austriaci che al tempo controllavano i Bagni Vecchi.

Vasca ad S ^

Procedendo in salita è possibile vedere sulla sinistra un sentiero che scende. Imboccandolo arriviamo alle vasche ad “S”. Il loro nome è piuttosto didascalico, si tratta infatti di pozze d’acqua dall’aspetto allungato e sinuoso, che ricordano appunto la lettera S.

Tutto intorno il prato e gli alberi creano una cornice naturale suggestiva. Queste vasche venivano un tempo utilizzate per azionare gli ascensori delle terme dei Bagni Nuovi, grazie al movimento dell’acqua.

Concludiamo infine la nostra passeggiata sempre sulla via dei Bagni Vecchi, immersi tra alberi e natura rigogliosa.

Pozza Leonardo da Vinci ^

Vogliamo raggiungere la pozza Leonardo da Vinci, che dal sentiero dei Bagni Nuovi abbiamo visto dall’alto. Ci sono alcuni percorsi che scendono da lì e la raggiungono direttamente, ma preferiamo arrivarci attraverso un sentiero meno pericoloso. Questa pozza è anche conosciuta come terme libere di Bormio, perché appunto non si paga l’ingresso. Considerate però che le dimensioni sono piuttosto limitate e che spesso e volentieri ci saranno altre persone a farvi compagnia. In totale può accogliere circa una quindicina di persone.

Scendiamo in automobile dai Bagni Vecchi e percorrendo la SS301 arriviamo a un ponte sul fiume Adda. Qui è dove lasciare l’automobile (un piccolo parcheggio gratuito lungo la strada), ma se ne trovano anche poco più avanti se dovesse essere pieno.

Siamo all’interno della Valdidentro, in un tratto davvero suggestivo, ai piedi della montagna dove scorre lento il fiume Adda. Il percorso per arrivare alla pozza Leonardo da Vinci è ancora una volta in mezzo al bosco, per poi diventare un passaggio piuttosto stretto, in cemento, al fianco della montagna rocciosa. Non sono presenti parapetti ai lati, per cui è necessario fare la massima attenzione per non rischiare di cadere in acqua. Praticamente impossibile è passare in due se incontrate qualcuno che proviene dalla direzione opposta. In totale saranno necessari circa dieci minuti o un quarto d’ora a piedi.

Arriviamo così alla pozza Leonardo da Vinci dove troviamo qualche persona a bagno e un piccolo spiazzo tra gli alberi dove poter lasciare le proprie borse e spogliarsi per entrare in acqua. Ricordatevi di portare con voi un telo e abbigliamento sufficientemente pesante se dovesse andare via il sole. Qui i bormini hanno costruito una vasca di pietre e sassi, che raccoglie l’acqua termale in eccesso degli stabilimenti dei Bagni Vecchi e dei Bagni Nuovi e che arriva qui a una temperatura di 36 gradi, prima che raggiunga il torrente sottostante.

Continuando oltre la pozza Leonardo da Vinci il panorama si fa sempre più suggestivo, ci troviamo infatti ai piedi di una corolla di montagne alpine dove il torrente si allarga e si restringe all’interno della vallata. Il percorso dall’altra sponda del fiume è senza dubbio più semplice, ma richiede l’attraversamento del corso d’acqua che, in estate, potrebbe anche essere fattibile visto il basso livello delle acque. Bisogna comunque prestare la massima attenzione.

Strano è sapere che le acque termali qui presenti, in epoca medievale venivano utilizzate per lavare le pecore. Questo per igienizzare gli animali e migliorare la loro salute.

Mappa dell’Itinerario a Bagni di Bormio ^

Ecco la mappa tra le cose da vedere ai Bagni di Bormio. Oltre le due strutture termali di QC terme sono indicate anche le attrazioni naturali e le sorgenti che si possono vedere lungo il percorso. I punti sono da intendersi come un aiuto nel trovare le destinazioni, infatti il sentiero che scende dai Bagni Vecchi ai Bagni Nuovi non è indicato sulla mappa di Google.

Scopri anche tante altre destinazioni tra l’Alta Valtellina e la bassa Valtellina!

Molti scelgono Bormio come destinazione per un viaggio sulla neve. In realtà vale la pena visitarla anche durante il periodo estivo per godere di quanto ha da offrire. Questo itinerario è stato svolto in estate, ma può essere tranquillamente seguito anche d’inverno una volta che ci si è tolti gli sci dai piedi.

Bormio è celebre anche per le sue terme naturali, che da secoli deliziano i visitatori e che i bormini sono riusciti a trasformare in un business redditizio.

Dove si trova Bormio ^

Bormio si trova in Alta Valtellina, quindi all’interno della provincia di Sondrio (da cui dista 65 chilometri) nella parte più settentrionale della Lombardia. In particolare per raggiungerla da Milano o da ovest, si dovrà percorrere buona parte della Valtellina (dove vale la pena fermarsi in svariate tappe, magari organizzando una vacanza di 5 o 6 giorni in Valtellina). 

Bormio è davvero una terra di confine, infatti a pochi chilometri c’è il confine con la Svizzera e la sua Val Mustair. Passando per il Trentino Alto Adige e la Val Venosta si arriva anche alle prime cittadine austriache. Nonostante in linea d’aria sembrino dietro l’angolo, a causa delle vie di montagna, richiedono circa un centinaio di chilometri di percorrenza.
Inoltre Bormio è al confine con l’Alto Adige, con il quale condivide il parco Nazionale dello Stelvio. La suggestiva e tortuosa strada dello Stelvio unisce infatti Bormio alla località altoatesina Prato dello Stelvio, passando per il Passo dello Stelvio.

Altitudine di Bormio ^

Bormio si trova all’interno di una conca tra alte montagne, che regalano un paesaggio decisamente suggestivo intorno alla città. Il suo centro storico si trova ad un’altitudine di 1225 metri e proprio le montagne circostanti creano una sorta di scudo che gli consentono di avere un clima particolarmente favorevole. Le montagne più alte, come la cima Reit a nord, raggiunge i 3075 metri.

La conca di Bormio si è generata grazie allo scioglimento dei ghiacciai, che hanno dato vita a diverse valli che qui confluiscono: la Valdidentro con il torrente Viola, la Valfurla con il torrente Frodolfo, la Valle del Braulio e la Valdisotto scavata dal fiume Adda, che porta direttamente a Sondrio.

Come si arriva a Bormio ^

Purtroppo la posizione avanzata all’interno della Valtellina non permette di avere un collegamento diretto con il resto della regione Lombardia. Chi non avesse a disposizione un’automobile, e volesse arrivare a Bormio con i mezzi pubblici, può optare per il treno che fa però capolinea a Tirano (dov’è possibile cambiare per il Trenino Rosso del Bernina). Da qui si procede poi con un collegamento via autobus che in circa mezz’ora conduce a destinazione. I bus partono alla mattina presto (poco prima delle 7) e continuano fino alla sera inoltrata (circa le 22) con la frequenza di uno all’ora all’incirca. 

Via autobus è possibile raggiungere anche Livigno o le vallati circostanti, oltre che i laghi di Calcano (destinazione suggestiva a cui vale la pena arrivare in bus per via delle strade non proprio larghe e comode che collegano le due località).

Chi arriva in automobile, può seguire le indicazioni stradali. Ad esempio la distanza da Milano è di circa 190 chilometri e la strada è la medesima per chi proviene da sud. Attraversando la Valtellina ci si lascia alle spalle Lecco, Colico, Sondrio e Tirano, lungo la bella strada statale 38.
Chi arriva da nord, invece, se viene dalla Svizzera prende il passo del Bernina e scende fino a Tirano per poi arrivare a Bormio. Se si proviene dall’Austria si passa invece per Landeck.

Dove parcheggiare a Bormio ^

La grande bellezza di Bormio, la rende una destinazione abbastanza trafficata sia in estate che in inverno. Ciò complica la possibilità di trovare un parcheggio. Soprattutto se si opta per avvicinarsi il più possibile al centro storico, sarà necessario armarsi di pazienza. Avendo avuto il suo sviluppo già in epoca medievale la città non è attrezzata con grandi parcheggi, ma per lo più si trovano a bordo strada e saranno spesso pieni.

Se invece, avete voglia di fare anche due passi, potete optare per posteggi leggermente più distanti dal centro storico. In questo caso si trovano meglio e, alle volte, sono anche gratuiti. Si può sfruttare la grande edificazione periferica della città, che avendo creato diversi condomini negli intorni del centro storico ha pensato anche ai parcheggi. Ad esempio questo è un parcheggio abbastanza capiente e gratuito, per altro vicino anche a un supermercato qualora vogliate rifornirvi di prodotti tipici.

Cosa vedere a Bormio ^

Ecco una guida completa tra le cose da vedere nel centro storico di Bormio. Considerate che una giornata intera tra i suoi vicoli vi permetterà di vedere comodamente la città e di raggiungere (in auto o con i mezzi) la località termale dei Bagni di Bormio e fare una bella passeggiata anche qui.

Questo itinerario tra le cose da vedere a Bormio è l’ideale durante il periodo estivo o per riempire i tardi pomeriggi invernali dopo aver sciato nei dintorni o, per chi non scia, per aspettare che i propri compagni di viaggio ritornino dalle piste.

Chiesa del Santo Spirito ^

Il primo monumento storico che incontriamo nella nostra passeggiata tra le cose da vedere a Bormio è la chiesa del Santo Spirito. La sua presenza venne documentata in una sorta di piano regolatore del 1304. Fu utilizzata come chiesa fino agli inizi dell’ottocento, quando venne poi trasformata in magazzino e abitazione.

Solo l’acquisto da parte del comune di Bormio ha permesso di riconsegnarle lo splendore storico attraverso una sostanziale ristrutturazione. Gli esterni sono lineari e senza fronzoli. Sulla struttura in pietra si aprono portali e finestre, alcune delle quali murate. Manca invece un campanile. La sua pianta è irregolare ed è completata da un abside semicircolare. A sorprendere però sono gli interni, dove sulla volta e sulle pareti si possono scorgere gli affreschi colorati riportati alla luce. Questi risalgono addirittura al quattrocento e uniscono personaggi religiosi a politici importanti per la città. Gli affreschi sulla volta risalgono al secolo successivo e ritraggono la trinità con gli evangelisti e la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, con l’insolita presenza della Maddalena che in un vangelo apocrifo è definita come consorte di Gesù.

Chiesa di San Vitale ^

In appena pochi passi raggiungiamo un’altra delle chiese storiche di Bormio, la chiesa di San Vitale. La sua esistenza è documentata già dalla fine del XII secolo ed è titolata a Vitale, il padre dei santi Gervasio e Protasio, patroni di Bormio.

Questa chiesetta, dalle dimensioni piuttosto raccolte e dalla posizione quasi casuale all’interno della piazzetta in cui si trova, è caratterizzata da una struttura in pietra e da affreschi anche sull’esterno. Nella facciata è possibile vedere il Cristo della domenica, risalente al trecento e raffigurante Cristo nudo, circondato da carri e attrezzi di lavoro. Il motivo è legato al fatto che la chiesa di San Vitale fa parte della contrada Dossiglio, in cui si concentravano segherie, mulini e opifici, ovvero la parte artigianale e produttiva di Bormio. La leggenda narra anche che questo affresco si bagni di una goccia di sangue ogni qualvolta non venga rispettato il giorno di riposo. Al suo fianco si trova la rapprestanzione della coppia di sposi Valeria e Vitale (sotto) e la Madonna in trono con due santi (a destra). Anche le altre facciate della chiesa di San Vitale sono decorate da affreschi.

Gli interni della chiesa di San Vitale sono a navata unica con volte a crociera. Anche qui sono presenti alcuni affreschi cinquecenteschi, come quello di Cristo in croce con la Madonna del latte. Al fianco dell’altare sono posizionate due statue in legno recuperate dalla chiesa di San Lorenzo, oggi non più esistente. Una di queste rappresenta il martire bruciato sulla graticola. Nonostante ciò i decori sono più contenuti rispetto alla vicina chiesa del Santo Spirito, da cui è stata prelevata l’anconetta centrale intagliata che propone il tema della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e sulla Madonna.

Anticamente la chiesa di San Vitale era circondata da un piccolo cimitero e un ossario, come testimonia la lapide esterna che riporta la data del 10 ottobre 1294 e il nome di Tommaso Alberti, appartenuto a un’importante famiglia di Bormio. Il cimitero oggi non è più presente, ma durante alcuni scavi fatti nel 1944 è emerso un reperto del V secolo avanti Cristo: un bassorilievo raffigurante una cerminio religiosa legata probabilmente al culto delle acque termali, testimonianza della vita antica in questi luoghi. Oggi il reperto è esposto al museo archeologico di Como. 

La chiesa di San Vitale è sormontata da un alto campanile, quasi spropositato per le dimensioni della chiesa, su cui si aprono alcune bifore sotto al quadrante dell’orologio e, sotto il tetto appuntito, si trova la cella campanaria.

Via Roma ^

Continuiamo la nostra passeggiata per Bormio su via Roma, una delle vie principali della città che ha su di se svariati monumenti e conduce fino alla piazza principale.

Qui si trovano diversi edifici storici e ci passeggiano decine di turisti ogni giorno. I palazzi sono ben conservati e dotati di insegne discrete o dipinte sui muri. Al civico 27 si trova anche un particolarissimo palazzo, con la facciata curva e dipinta con motivi architettonici e con un suggestivo balconcino  rientrante. Questo è l’edificio in cui viene prodotto l’amaro Braulio, tipico di queste zone. Nelle grandi cantine sottostanti avviene la maturazione del liquore ed è possibile visitarle, oltre che acquistare il prodotto nella rivendita diretta. Queste cantine erano un tempo collegate a quelle delle altre case, dando vita a una serie di cunicoli che permettevano ai bormini di avere una via di fuga sotterranea in caso di pericolo.

Torre Alberti ^

Proseguendo la passeggiata su via Roma ci ritroviamo al cospetto di uno dei simboli di Bormio: la torre Alberti, una massiccia costruzione in pietra grigia di 24 metri che sorge in pieno centro e su cui si aprono una colonna di finestre per lato, decorate da una chiusura ad arco scavata nella pietra. Sulla sommità sono presenti dei mensoloni a triplice aggetto e delle feritorie a forma di croce anticamente utilizzate dagli arcieri.

La torre Alberti è nota anche come torre Dossiglio, per la sua posizione nell’omonima contrada (che si sviluppa subito a nord del Torrente Frodolfo), ed è famosa per aver ospitato al suo interno principi e personaggi celebri. Tra questi vengono annoverati anche Bianca Maria Sforza, Ludovico il Moro e l’Arciduca d’Austria. Risalente al duecento, mostra orgogliosa il suo stile medievale. Il nome è collegato alla famiglia Alberti, che ne detenne la proprietà per un paio di secoli, da quando l’acquistò nel 1452. 

Nel 1635 venne donata dal nuovo proprietario Simone Sermondi all’isistuzione scolastica della Compagnia di Gesù. I gesuiti avevano il ruolo di educare i bambini con lo scopo di diffondere la religione cristiana, in contrasto a quella protestante.

Oggi la torre Alberti ospita al suo interno il punto informativo del Parco Nazionale dello Stelvio della regione Lombardia, dove poter chiedere informazioni per la visita del parco o acquistare pubblicazioni e gadget.

Chiesa di Sant’Ignazio ^

A pochissimi passi dalla torre è presenta la chiesa di Sant’Ignazio, di un riconoscibile stile barocco. La chiesa venne costruita a metà del seicento su volontà dei gesuiti e per questo rispecchia la classica struttura delle loro chiese: una pianta ad aula unica a base ottagonale con loggiati interni riservati agli allievi del collegio e accessibili per via di strette scale ricavate nelle mura.

Ad una vista attenta si può notare che le otto pareti non hanno la medesima lunghezza, ma sono presenti quattro con lati più lunghi delle altre.

A caratterizzare la chiesa di Sant’Ignazio c’è l’imponente cupola interamente affrescata a trompe l’oeil. Anche le pareti sono piuttosto decorate e presentano alcune opere d’arte, come la grande statua di Sant’Ignazio sull’altare e svarianti dipinti per lo più seicenteschi che raccontano la vita dei gesuiti. Purtroppo non sono visitabili le tombe dei padri gesuiti, che si trovano ancora al di sotto della chiesa. Tra queste va ricordata quella di padre Paolo Sfondrati, morto a 36 anni per le pesanti penitenze a cui si sottopose.

All’interno della chiesa di Sant’Ignazio si trovano anche due altari laterali dedicati alla Madonna e a San Francesco Saverio, mentre l’esterno è completato da un campanile barocco dotato di una lanterna ottagonale chiusa da una cuspide a bulbo.

Ginnasio Mandamentale ^

Davanti alla chiesa di Sant’Ignazio si trova invece il Pio Istituto Scolastico, o Ginnasio Mandamentale. I Gesuiti avevano infatti, come detto, la missione di istruire i ragazzi e potevano farlo all’interno degli spazi di questo palazzo direttamente collegato alla chiesa. Al suo interno era presente un convitto con 120 posti in cui venivano svolti corsi d’istruzione classica, fino a un livello universitario.

L’edificio che ospita il Ginnasio Mandamentale venne acquisito dai Gesuiti nel 1611 dopo che la nobile Caterina Alberti lo donò con la volontà che vi fosse creata una scuola. Nel 1632 iniziarono ufficialmente le lezioni che continuarono fino gli anni ottanta del novecento.

Piazza Cavour ^

Arriviamo così nel cuore di Bormio, la sua piazza Cavour, anche nota come piazza del Kuèrc per la presenza di questa particolare struttura che è impossibile non notare.

Piazza Cavour ha rappresentato a lungo la sede dei più importanti palazzi civili e religiosi della città, oltre che il luogo in cui avvenivano gli scambi commerciali. Attraverso alcuni scavi sono stati riportati in superficie alcuni resti databili alla prima età del ferro, come quelli di una casa, di un camminamento e di un muro di cinta risalenti al II secolo avanti Cristo. 

Altre testimonianza su piazza Cavour arrivano dal piano regolatore del 1304, in cui si descrive uno spazio più stretto e ribassato rispetto all’attuale. La ricostruzione a un livello superiore fu causata da una massiccia colata di fango che seppellì la contrada Dossorovina (zona a nord est del centro). I palazzi che però si possono vedere oggi sulla piazza, sono per lo più di origine seicentesca, quando l’intera zona venne ricostruita dopo un incendio appiccato dagli spagnoli nel 1621.

Oggi in piazza Cavour i tanti edifici storici si affacciano su un grande spazio occupato in parte dai tavolini di bar e ristoranti che accolgono i turisti.

Kuèrc di Bormio ^

Decisamente particolare è la presenza in piazza Cavour del Kuèrc, una struttura dalla pianta irregolare, che rappresenta una grande tettoia ad anfiteatro con delle panche a giro nell’interno. Nel dialetto locale “Kuèrc” significa proprio “coperchio”. Eretto nel trecento, veniva utilizzato in estate per l’amministrazione della giustizia e per le adunanze cittadine.

Cinque pilastri laterali sorreggono il tetto insieme alla parete di fondo dalla forma semicircolare e dalla copertura si allungano dei doccioni a forma di drago.

Quello che possiamo vedere oggi, però, è il risultato di continui rimaneggiamenti, ultimi dei quali successivi all’incendio del 1855.

Al fianco del Kuèrc, sulla sinistra, è possibile vedere anche il basamento a forma poligonale della berlina, dove venivano incatenati i condannati ed esposti al pubblico.

Salendo sopra la piazza si legge la scritta sul retro del Kuèrc riferita alla libertà ottenuta da Bormio e che significa “i posteri si impegnino a conservare la libertà che gli antichi conquistarono”.

Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio ^

Un altro edificio che si affaccia su piazza Cavour è la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, patroni di Bormio e figli di San Vitale. Questa è quindi la chiesa più importante della città e le sue dimensioni sono quasi spropositate per la piazza su cui si affaccia.

Nonostante l’aspetto attuale lo nasconda bene, si tratta anche di una delle chiese più antiche di tutta la vallata. Venne edificata nell’824 ed è di origine medievale. L’aspetto è però molto più recente, perché fu totalmente ricostruita nel seicento, in seguito ad un’invasione dei Grigioni e alla distruzione degli spagnoli nel 1621. Dal 1641 l’aspetto della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio è quello attuale.

Gli spazi interni sono organizzati su di un’unica navata su cui si affacciano otto cappelle laterali. Dentro alla chiesa sono presenti diverse opere storiche: un piccolo tempio in legno, originario di metà seicento, posto sopra alla fonte battesimale, un organo dello stesso periodo decorato con cariatidi e le statue della Passione, realizzate nel 1647 e conservate nella cappella del Santo Sepolcro. 

Esternamente la facciata è a timpano e un posto di rilievo ce l’ha il portale in legno, incorniciato con la pietra verde e da due alte colonne per lato. Prima delle lesene laterali, si trovano due nicchie vuote al pian terreno, arricchite da lunette affrescate, mentre al piano superiore, ai lati di una trifora, ci sono due ulteriori nicchie con le grandi statue che raffigurano i due santi. In fondo, sul lato destro, è presente il campanile della chiesa, ricostruito nel 1551.

Palazzo Cortivo ^

Uscendo dalla chiesa e guardando i palazzi che chiudono l’altro lato della piazza Cavour, vediamo al civico 5 il palazzo Cortivo. Al suo interno si trovava anticamente il municipio di Bormio e si riuniva il consiglio del popolo per prendere decisioni circa le questioni cittadine oltre che esercitare il potere legislativo.

Gli affreschi sulla sua facciata rappresentano alcuni stemmi ducali, oltre che l’omnipresente Madonna con Bambino, che si ritrova in una moltitudine di affreschi della città.

Palazzo Coperto di Sotto e Casa gia Imerldi ^

Al fianco del Cortivo, collegati per via di un archetto aereo, ci sono i palazzi Coperto di Sotto e Casa già Imeldi, che ospitano tutti bar e ristorantini. Sulla facciata della casa già Imeldi si possono ancora vedere gli stemmi delle tre leghe grigie affrescati.

Il palazzo Coperto, anche noto come Coperto di sotto, per distinguerlo dal Kuèrc, chiamato anche Coperto di sopra, è caratterizzato da grandi arcate che poggiano su colonne in granito, oggi chiuse da vetrine. Qui si sedevano i notai e il fante del comune rendeva pubblici i banditi e gli esiliati. 

Torre Bajona ^

Da non perdere anche la torre Bajona, che svetta rialzata su piazza Cavour. Nota anche come Torre delle Ore, venne costruita alla fine del duecento con un’unica campana, chiamata Bajona e dalle dimensioni talmenti grandi che poteva essere udita dall’intera vallata. Per questo motivo veniva suonata per richiamare le adunanze e in caso di pericoli.

Si dice che durante l’invasione delle truppe viscontee nel trecento, la campana Bajona venne suonata con una tale foga da staccarsi e rompersi in mille pezzi cadendo a terra. Successivamente venne fusa e se ne ricavarono due campane, utilizzate per scopi differenti.

La nuova campana Bajona serviva ad avvisare la popolazione di pericoli incombenti, mentre la campana de consilio, era impiegata per convocare le riunioni dei magistrati.

La torre Bajona apparteneva inizialmente alla famiglia Alberti. Durante i secoli subì diversi rimaneggiamenti, ultimo dei quali in seguito all’incendio del 1855 che portò a una riduzione delle dimensioni delle campane e alla costruzione dei tre mergli ghibellini che caratterizzano ogni facciata. Oggi sulla sua facciata è possibile vedere la meridiana e un affresco riportante lo stemma del comune di Bormio.

Quadrilatero degli Alberti ^

Proprio la torre Bajona, insieme ad altri palazzi qui presenti, faceva parte del Quadrilatero degli Alberti, una sorta di area fortificata che apparteneva alla nobile famiglia. La si raggiunge in pochi passi salendo da piazza Cavour e lasciandosi sulla sinistra il Kuèrc. Ci troviamo ora tra via Alberti, via al Castello, via Ripa e la piazza Cavour.

In questo insieme di palazzi che davano vita a una piccola area fortificata, risiedevano molte famiglie Alberti. Questa nobile famiglia discendeva da Zanterius: vissuto agli inizi del trecento era il rampollo della famiglia che aveva avuto molti componenti nella politica del contado. Suo padre veniva citato nel piano regolatore del 1304 come proprietario di un’area sopra la piazza, proprio il quadrilatero degli Alberti.

Nei secoli i palazzi appartenenti al quadrilatero sono variati e si sono modificati, perdendo anche quello sfarzo che accolse personaggi illustri come l’imperatore Massimiliano che si fermò qui per tre giorni nel 1496. Ai palazzi erano affiacanti alcune torri caratterizzate da feritoie a croce dietro alle quali si posizionavano i balestrieri. Guardandosi intorno, oltre alla torre Bajona, è possibile vedere i resti di quattro torri merlate, la facciata della cappella privata decorata dallo stemma gentilizio degli Alberti, ovvero due leoni rampanti di color rosso su fondo bianco, e l’affresco del 1510 della Madonna con Bambino.

Il quadrilatero degli Alberti, così come altri importanti edifici cittadini, lasciarono la famiglia un paio di secoli fa, nel 1825, quando morì l’ultimo erede (Stanislao) senza figli maschi.

Gesa Rota e il Castello di San Pietro ^

Visibile anche dal centro storico, per la sua posizione rialzata sulla collina, c’è la Gesa Rota, ovvero la Chiesa Rotta e il vicino Castello di San Pietro. Questi si raggiungono con una camminata in salita di circa un quarto d’ora, continuando oltre il quadrilatero degli Alberti.

Posto a un livello superiore c’è il castello di San Pietro, che risale agli inizi del XIII secolo ed era composto da quattro torri. L’intera fortificazione venne però rasa al suolo nel 1376 in occasione di un attacco dei Visconti provenienti dalla Val Grosina. Solo una torre circolare era rimasta in piedi, ma crollò nel secolo scorso. Oggi poco rimane dell’antico castello, se non i ruderi che ne ricordano l’antica presenza sotto forma di pareti in pietra. Pochi passi sotto è invece presente la Gesa Rota, difficile da distinguere rispetto al castello, perché anche questa non è altro che un ammasso di ruderi. La chiesa, dedicata ai santi Pietro e Paolo venne eretta nel trecento, ma un incendio la distrusse nel 1817.

Per arrivarci si deve fare un po’ di fatica, soprattutto durante le soleggiate giornate estive, ma si gode di un ottimo panorama su tutto il centro storico di Bormio.

Ponte di Combo ^

Lasciamo la parte più centrale del centro di Bormio per attraversare il torrente Frodolfo. Per farlo percorriamo il ponte di Combo, caratterizzato da una forma semplice e una schiena arcuata realizzata in pietra e calce.

Da svariati secoli in questa posizione è presente un attraversamento, ma l’attuale ponte di Combo risale al 1591, quando venne ricostruito in seguito a una grossa alluvione che distrusse il ponte precedente. Il ponte ad un’unica arcata è caratterizzato, nel suo centro, da due piccole cappelle. In una è raffigurato san Giovanni Nepomuceno che protegge dalle alluvioni, e nell’altra dipinta a metà del novecento, si trova raffigurata la storia del Crocifisso bormino, acquistato nel seicento da una nobile e portato in Catalogna, dove fu venerato.

Attraverso il ponte di Combo raggiungiamo la contrada Combo, posta al di là del torrente Frodolfo che bagna la città e stretta dalle pendici del monte Vallecetta. Questo quartiere venne costruito come zona agricola e contadina, infatti era indicato come il “granaio di Bormio”. Le culture principali erano quelle di segale e frumento, utilizzate anche per l’allevamento come testimoniato dalle numerose stalle. I palazzi qui sono di dimensioni più ampie, proprio perché erano case patrizie e di contadini.

Chiesa del Sassello ^

Già ben visibile dalla sponda opposta del torrente Frodolfo, perché sorge in una posizione panoramica, raggiungiamo la chiesa del Sassello, nota anche come chiesa della Pazienza. Si tratta di una piccola chiesetta con un po’ di verde intorno, che sorge praticamente sulla strada. 

La chiesa del Sassello di Bormio ha origini antiche, venne infatti costruita nel 1398 su di uno sperone di roccia, che le ha dato il nome, e durante i secoli venne più volte rimaneggiata. L’aspetto attuale lo si deve a una grossa ristrutturazione del 1684 operata dal parroco di allora. Oggi si presenta con una pianta rettangolare e un abside semicircolare. La navata è unica così come l’altare sopra al quale si trova una statua in legno che rappresenta l’incontro tra Maria ed Elisabetta, episodio a cui la chiesa stessa è dedicata.

Esternamente invece ha due ingressi: uno sul lato, praticamente adiacente all’abside, sormontato da una tettoia che dà riparo all’affresco a lunetta raffigurante la Madonna in trono con Gesù bambino e due santi. L’altro è invece sulla facciata, ed è sormontato da un cavaliere affrescato che sorregge l’unica campana. Ai lati del portone in legno ci sono quattro lesene e, al centro, una grande finestra rettangolare.

Via Sant’Antonio ^

Scendendo dalla chiesa del Sassello e andando in direzione del Santuario di Sant’Antonio imbocchiamo la via Sant’Antonio. Questa è anticipata da una santella votiva del 1898. Si tratta di una struttura semplice, con una nicchia in cui sono riffigurati i personaggi della Sacra Famiglia e, ai lati, due santi in preghiera. 

Da qui parte anche via Zuccola, dove una grande e vecchia casa trecentesca al civico 5 presenta un ingresso ad arco sormontato da un grande affresco raffigurante la Madonna, con bambino e i Santi, oltre che la città sullo sfondo. Questa appartenne al giurista Baldassarre Zuccola.

Continuando invece su via Sant’Antonio, al civico 3 si incontra casa Settomini, una dimora cinquecentesca decorata con graffiti intorno alle finestre e grate in ferro battutto. Anche l’ingresso, su di una breve scala semicircolare, è piuttosto suggestivo con i suoi fiori colorati.

Santuario di Sant’Antonio ^

L’edificio principale presente nella contrada Combo è senza dubbio il santuario di Sant’Antonio, anche noto come chiesa del Santissimo Crocifisso. Questa chiesa, dalla facciata a capanna e dalle forme semplici completate da lesene laterali, venne costruita nel 1356 dedicandola a Sant’Antonio Abate.

All’interno del santuario di Sant’Antonio, organizzato su di un’unica navata, è presente una cappella laterale che conserva il crocifisso taumaturgico, che venne portato in giro per il paese invocando l’intervento divino. Le sue origini non sono certe e c’è chi racconta che sia stato intagliato da un pastore della Valfurva in un tronco sotto cui aveva trovato riparo in un temporale estivo. Il pastore venne ucciso dai soldati che stavano invadendo la città e la moglie affidò il crocifisso alle acque del torrente Frodolfo, che lo depositarono sotto al ponte di Combo. Dal settecento il crocifisso prese ad essere venerato.

Questo però non era il primo crocifisso venerato a Bormio, già nel trecento, il primo lunedì di ogni giugno, una croce era portata dalla collegiata di Bormio fino alla chiesa di Santa Maria a Livigno e ogni uomo per famiglia doveva obbligatoriamente partecipare al corteo o sarebbe stato multato. La celebrazione dell’attuale crocifisso, ancora in essere, serviva invece a richiedere pioggia e protezione divina durante le guerre o le epidemie.

All’interno del santuario di Sant’Antonio sono presenti delle tavolette ex voto che raccontano le disgrazie scampate grazie alla croce, conservata nella cappella eretta nel 1738. Le opere interne alla chiesa non si concentrano tutte qui, sono infatti presenti degli affreschi, tra cui quello sulla Crocifissione risalente al 1376 e la Pietà, visibile nella lunetta esterna sopra al portale d’ingresso.

Altri dei numerosi affreschi interni alla chiesa sono di origine cinquecentesca e riproducono alcune scene della vita di Sant’Antonio, l’episodio dell’Annunciazione e i quattro evangelisti.

Casa Magatelli ^

Scendendo poi per via Crocefisso si incontra casa Magatelli, un’altra casa dotata di un’importante affresco del 1506, con la Madonna con Bambino in un cerchio centrale sorretto da angeli. Su questa via non è presente l’ingresso della casa, ma c’è un piccolo terrazzino al piano rialzato, chiuso da una balaustra in assi di legno.

Palazzo De Simoni ^

Torniamo dall’altra parte del torrente e ripassando per le vie centrali concludiamo il nostro giro tra le cose da vedere nel centro storico di Bormio. La destinazione è Palazzo De Simoni, che ospita al suo interno il museo Civico e il Municipio cittadino.

Il palazzo De Simoni risale al seicento e venne costruito sui resti di una casa medievale, di cui si può ancora vedere la maestosa torre sul lato nord. La torre medievale risalente al duecento era utilizzata come punto di vedetta ed è affiancata da tre corpi principali in muratura.

Come testimonia il nome, il palazzo De Simoni appartenne a questa importante famiglia che vi si trasferì ad inizio del XVII secolo dalla Valmalenco. La ricchezza della famiglia dipese dall’abilità di Giovanni De Simoni, che aprì qui una bottega e, praticando anche l’usura, fece rapidamente soldi. Grazie ad alcuni matrimoni combinati, la famiglia riuscì ad ottenere anche titoli nobiliari. Ciò gli permise di avere lo stemma gentilizio ancora raffigurato sul portone d’ingresso al palazzo.

Il museo civico e il municipio di Bormio hanno sede qui, in importanti sale caratterizzate da stue, ovvero sale rivestite in legno e riscaldate da stufe in muratura dette pigne. Attraverso un passaggio sopraelevato è possibile raggiungere la cappella della Beata Vergine del Buon Consiglio, ben riconoscibile anche esternamente e costruita nel 1687. Questa fu in funzione fino al 1974, quando morì l’ultima erede della famiglia, Lotti De Simoni. Fu lei stessa nel 1963 a cedere il palazzo al comune di Bormio in cambio di un vitalizio.

Il comune scelse il salone d’onore del palazzo, caratterizzato da volte a botte con ricchi stucchi, e alcune sale laterali per farne il museo civico. Qui è possibile vedere ex voto, arredi di case nobiliari, attrezzi di lavoro contadino, mezzi di trasporto, cimeli di guerra e tanto altro. 

Oltre al museo e al municipio di Bormio è presente un bel cortile interno chiuso da alte mura, sviluppato su tre piani degradanti che venivano utilizzati per coltivare alberi da frutto.

Mappa dell’itinerario di Bormio ^

Ecco la mappa dell’itinerario tra le attrazioni del centro di Bormio. A questo può essere aggiunto l’itinerario della vicina località Bagni di Bormio, famosa per i suoi stabilimenti termali privati e quelli liberi.

Nelle lunghe giornate estive entrambi gli itinerari possono essere fatti in un unico giorno. In inverno invece, soprattutto a fronte di copiose nevicate, sarà complicato compiere l’itinerario tra le due stazioni termali.

Terme di Bormio ^

Chi viene a Bormio lo fa spesso per approfittare anche delle sue terapeutiche acque termali. Il connubio tra montagna e terme è infatti un mix vincente e in questo territorio è conosciuto da svariati secoli. Le Terme di Bormio ufficiali nascono nel 1913 con la costituzione di una società ad hoc. Sono alimentate da fonti che erogano oltre mille litri al minuto, come la fonte Cinglaccia vicino al fiume Adda. Si dice però che già in epoca romana, nel I secolo, si apprezzassero i benefici di queste acque, consigliante come cura. Dall’ottocento vennero sfruttate anche a livello commerciale.

Le “Terme di Bormio” in senso stretto, sono quelle più vicine al centro storico e quelle più economiche. Queste sono affiancate da altre strutture private comunque di forte richiamo, in località Bagni di Bormio.

Cosa fare in estate a Bormio ^

Bormio non è una destinazione prettamente invernale, anzi durante l’estate richiama altrettanti turisti amanti della montagna, della natura e delle lunghe passeggiate.

Cosa fare quindi in estate a Bormio? Semplicissimo, dipende dal numero di giorni che avete a disposizione. Una prima giornata la si può riempire con l’itinerario appena descritto che vi permette di avere una visione dettagliata di tutta la cittadina. Se avete ancora giorni a disposizione, potete approfittare delle meraviglie dei dintorni, ecco alcuni esempi:

• una giornata nelle lussuose terme dei Bagni Vecchi o nei Bagni Nuovi, oppure una mezza giornata alle terme libere di Bormio (pozza Leonardo da Vinci);
• la suggestiva passeggiata tra i Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi di Bormio, nel bosco annoverato all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio;
• escursione al lago di Cancano (a un’ora di distanza, in Valdidentro);
• escursione fino al celebre Passo dello Stelvio ed, eventualmente, trekking in quota o sci estivo (a 35 minuti di distanza e aperto solo nel periodo estivo);
• trekking in Val Nera (mezza giornata) che giunge fino a una bella cascata immersa nella natura (a un’ora di distanza);
• passeggiata nel centro storico di Livigno (a 50 minuti di distanza);
• passeggiata nel centro di Tirano, alla scoperta della città (a 35 minuti di distanza);
• escursione di un giorno con il Trenino Rosso del Bernina (in partenza da Tirano);
• visita al parco delle incisioni rupestri di Grosio (a venti minuti di distanza);
• trekking nelle valli circostanti a Bormio.

Insomma, in una vacanza a Bormio sarà molto complicato riuscire ad annoiarsi!

Ti consiglio poi ti prendere in considerazione anche quest’itinerario di 6 giorni alla scoperta della Valtellina!

Dove dormire a Bormio ^

Bormio è una cittadina dalle dimensioni contenute, ma estremamente turistica. Il vasto comprensorio sciistico che parte da qui ha fatto si che negli anni fiorissero le strutture alberghiere in cui fermarsi a dormire. Non avrai quindi problemi, sia in estate che in inverno, a trovare una sistemazione in città.

Dai un occhio a questo link per selezionare la struttura in cui dormire.

La sua posizione esclusiva e l’alta richiesta di pernottamenti, ha però reso Bormio una delle destinazioni più costose della Valtellina. Per questo motivo, soprattutto se non farai molti giorni in città ma opterai per un viaggio itinerante, ti consiglio di prendere in considerazione anche altre vicine destinazioni, leggermente più economiche. Io per esempio ho scelto Tirano, che ha il vantaggio di essere anche più vicina alle altre tappe sparse per la Valtellina.

Qui trovi l’hotel che ho scelto per il mio soggiorno. A questo link invece una serie di sistemazioni disponibili nella città di Tirano.

Se le protagoniste di questo parco sono le incisioni ritrovate a partire dal 1966 da Davide Pace, la visita non si esaurisce con queste. Il parco è infatti arricchito dalla presenza dei ruderi di due antichi castelli, praticamente affiancati, che vale la pena visitare.

Al di sotto dei castelli ci sono i terrazzamenti con murature a secco che corrono lungo tutta la collina. Scendono poi fino alla strada principale dove troviamo la centrale idroelettrica di Grosio. La coltivazione nei terrazzamenti era originariamente solo di uva per vino rosso. Grazie a un progetto di ricerca oggi si coltivano cinque differenti tipi di uva bianca.

Parco delle Incisioni Rupestri ^

Il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio è un’area archeologica di estrema importanza. Qui, oltre la celebre Rupe Magna, sono state ritrovate altre 50 rocce incise. Il ritrovamento è merito di Davide de Pace, che nel 1970, dopo aver scoperto la Rupe Magna, studiò il Dosso Giroldo. Questo è separato dal Dosso dei Castelli per via di una profonda sella.

Tra le rocce più particolari c’è quella degli Armigeri, con soggetti antropomorfi eseguiti nell’età del Ferro, armati con lancia e scudo. Tuttavia alcune incisioni risalgono all’età del Rame (III millennio aC) e rappresentano soggetti topografici, come rettangoli ed ovali che simboleggiano probabilmente campi coltivati.

La vera protagonista del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio è però la sua grande Rupe Magna. È questa che esploriamo durante la visita guidata e su cui saliamo a piedi nudi per vedere numerose incisioni.

La Rupe Magna di Grosio ^

Davide Pace, a cui è dedicato il vicino Antiquarium, scoprì La Rupe Magna di Grosio nel 1966. Questo grande masso deve la sua morfologia all’azione del ghiacciaio valtellinese, che attraverso un lento e continuo scorrimento dei detriti trascinati dalle lingue glaciali ha modellato la superificie rocciosa. La roccia è composta da una fillade di colore grigio scuro attraversata da lenti di quarzite. Ciò rende più faticosa la lettura delle incisioni, che possono essere apprezzate meglio nelle prime ore del pomeriggio. Il momento migliore è quando il sole non è perpendicolare al terreno.

La Rupe Magna di Grosio raggiunge le dimensioni di 84 metri di lunghezza per 35 di larghezza. Sulla sua superficie vennero ritrovati numerosi temi incisi: figure antropomorfe (come oranti, persone armate, lottatori), animali, figure geometriche, coppelle, rastrelli e croci. Si contano in totale ben 5000 incisioni, che l’hanno proclamata la roccia alpina incisa più grande in assoluto.

La datazione di queste incisioni venne fatta sulla base di confronti con ritrovamenti in cui la data è certa, paragonandone i temi e lo stile. Ciò ha determinato che le incisioni sulla Rupe Magna di Grosio siano risalenti a un periodo tra la fine del Neolitico (IV millennio aC) e l’età del Ferro (I millennio AV).

Ecco alcune delle figure ritrovate.

Gli Oranti Saltici ^

Gli oranti saltici sono incisioni con tre coppie di figure antropomorfe che raggiungono un’altezza di circa 80 cm. Vennero incise alla fine dell’età del Bronzo (XII – X secolo aC) e presentano gli arti piegati ad angolo retto in forma simmetrica e opposta. Si tratta di figure maschili, perché il busto si allunga dando forma ad un pene.

Gli Oranti Saltici sono disallineati tra loro, come se fossero su piani differenti, e si pensa quindi siano rappresentati durante un ballo o un duello. Ciò è suggerito anche dai piccoli oggetti circolari nelle mani. Nell’ipotesi di un ballo potrebbero essere tamburelli, mentre in un duello potrebbero rappresentare dei piccoli scudi e nell’altra mano dei coltelli o dei bastoni.

Queste figure sono concentrate nella parte bassa delle Rupe Magna, spostate verso l’inizio, in direzione dell’Antiquarium.

Gli Oranti e gli Armati ^

La parte più consistente di figure incise sulla Rupe Magna di Grosio rappresenta quasi 900 soggetti antropomorfi. Questi hanno differenti caratteristiche e stili rispetto ai precedenti e vennero datati tra il II millennio aC e il VI secolo aC.

Alle figure con braccia ad angolo retto, risalenti all’età del Bronzo, sono affiancati soggetti con arti inferiori a triangolo e quelli superiosi distesi o ad angolo retto, risalenti all’età del Ferro. Tra gli oranti ce n’è uno con braccia piegate ad angolo retto e gambe a triangolo, sotto a una figura di spirale di diversi secoli prima. La spirale è stata riutilizzata per farla diventare un prolungamento delle braccia del nuovo soggetto.

I soggetti denominati Oranti, presentano le braccia sollevate al cielo in segno di preghiera. A questi sono contrapposti gli Armati, caratterizzati dalla presenza di armi spesso facilmente riconoscibili: scudi, elmi, lance, spade e bastoni.

Queste figure sono sempre sulla parte bassa della Rupe Magna, dopo gli Oranti Saltici.

Le incisioni serpentiformi e a meandro ^

Salendo attraverso la scalinata alla base della Rupe Magna arriviamo al livello superiore. Qui, togliendoci le scarpe, camminiamo direttamente sulla roccia arrivando in una posizione centrale, dove troviamo le incisioni serpentiformi e a meandro.

Quest’area è ricca di figure antropomorfe, coppelle e nuclei di colpi a martellina sparsa. Tra queste è possibile vedere alcune raffigurazioni a meandro e lunghe incisioni a forma di serpente con tratti che variano dal lineare all’ondulato. Due di queste figure raggiungono addirittura i 20 metri di lunghezza, ottenendo il primato di incisioni rupestri più lunghe di tutte le Alpi. Tra le varie supposizioni c’è quella che ritiene che siano una rappresentazione del vicino fiume Adda.

Le figure ad archi concentrici ^

Leggermente a destra del gruppo precedente, troviamo le figure ad archi concentrici, che richiamano alcune raffigurazioni scoperte in Valtellina e in Valle Camonica su stele e menhir del III millennio aC. Si suppone che gli archi concentrici rappresentino collari e paramenti cerimoniali. A rafforzare questa tesi ci sono altre incisioni che ricordano dei bastoni pastorali e un gruppo di 58 coppelle disposte su allineamenti leggermente ondulati.

Graffiti Rupestri ^

La pratica di incidere le superifici rocciose è presente in tutto l’arco alpino, che si snoda tra la Valle d’Aosta e il Veneto. In Lombardia le aree maggiormente coinvolte da questo fenomeno sono la Valle Camonica e la Valtellina. La tecnica più utilizzata per i graffiti rupestri è per lo più “a martellina”, ossia picchiettando la roccia con uno strumento di pietra che dava vita a piccole concavità di forma circolare.

Una tecnica alternativa è quella “filiforme” o “a graffito”. In questo caso i disegni si ottengono incidendo la roccia con uno strumento appuntito. Spesso queste tecniche vennero entrambe utilizzate e sono state ritrovate negli stessi luoghi.

I Castelli di Grosio ^

I resti dei castelli di Grosio sono sulla parte più alta del colle posto tra la confluenza della valle del Roasco con quella dell’Adda e noto come Dosso dei Castelli. Qui è possibile ammirare ciò che rimane dei castelli di San Faustino e del Castello Nuovo, al di sopra del crinale terrazzato della collina.

Castello di San Faustino ^

Il castello di San Faustino, fondato tra il X e il XI secolo, è il più antico dei due e rimase in funzione fino cinquecento. Conosciuto anche con il nome di Castello Vecchio o Castrum Grosii, occupa la posizione più meridionale sul dosso dei Castelli.

Il nome di Castello di San Faustino è legato alla cappella qui presente, dedicata al martire romano insieme a San Giovita.

Tra i resti che sono giunti fino ai giorni nostri ci sono le mura, che permettono di ricostruire il perimetro di quest’antica fortezza, e la suddivisioni di alcuni vani. Tra quello che rimane c’è anche il campaniletto romanico, restaurato a fine ottocento e adiacente alla piccola cappella che conserva ancora oggi il presbiterio e due sepolcri medievali scavati nella roccia. Si pensa che proprio qui fosse presente un oratorio più antico del castello, risalente probabilmente al VII o VIII scecolo.

La forma del Castello dei San Faustino è allungata e si sviluppa longitudinalmente per seguire l’andamento del dosso su cui è costruito, modificandola solo in parte. Per questo motivo si crede che oltre che una struttura difensiva, il castello rappresentasse anche una celebrazione del potere del feudatario di queste zone. Questo castello rese importante l’intera zona, tanto che in un trattato di pace del 1150, il vescovo comasco Ardizzone, reclamò il controllo diretto del castello nei confronti dei signori di Matsch della Val Venosta che volevano allargarsi per tutta l’Alta Valtellina. Ciò non durò a lungo, però, infatti nel 1355 il castello di San Faustino era già sotto al controllo dei de Venosta, cognome assunto dai Matsch in queste zone, che lo abitarono fino alla fine del cinquecento.

Castello Nuovo ^

La costruzione del Castello Nuovo, o meglio Castrum Novum, durò tra il 1350 e il 1375 su volontà dei Visconti che richiesero un contributo all’intera vallata. L’esigenza di costruire un nuovo castello, proprio al fianco di quello già esistente, nacque per le mutate esigenze strategiche. Castello Nuovo è infatti dotato di una doppia cortina di mura che serviva a rendere più efficace le difese. Questo scopo era perseguito anche dalla colonna interna, detta Donjon, anch’essa fortificata, che permetteva di vedere quanto avvenisse all’esterno.

Il Castello Nuovo non venne praticamente mai attaccato fino al 1526, quando i grigioni delle Tre Leghe ne ordinarono lo smantellamento dopo essere entrati in possesso della Valtellina. Tutte le fortezze qui presenti vennero rase al suolo e il fatto che anche al Castello Nuovo fu riservato questo trattamento, testimonia che fosse una temibile struttura difensiva.

Nel 1620, durante la Guerra della Valtellina, Castello Nuovo venne rialzato, con tamponatura e modifiche alla merlatura originale. Nuovamente ridotto a rudere, Castello Nuovo rappresenta comunque un qualcosa di unico nell’intera Valtellina, sia per le sue dimensioni che per lo schema difensivo decisamente insolito per questi territtori.

Durante alcuni scavi nell’area di Castello Nuovo, è emerso che questo luogo fu perennemente abitato dall’età del Bronzo Medio fino alla fine dell’età del Ferro. Qui la terra narra di storie che si sovrappongono tra loro e che attraverso alcuni ritrovamenti sono arrivate fino a noi. Tra le parti più antiche all’interno del Castello Nuovo c’è un poderoso muro perimetrale risalente al Bronzo Medio. All’età del Bronzo Medio Tardo risale invece una struttura ovale infossata, addossata alla roccia con incise alcune coppelle. Della prima età del Ferro sono invece i ritrovamenti del piano pavimentale in acciottolato che copriva circa 40 metri quadrati.
Buona parte dei ritrovamenti archeologici sono esposti nel vicino Antiquarium.

L’Antiquarium del Parco delle Incisioni Rupestri ^

L’antiquarium associato al parco delle incisioni rupestri è ospitato all’inizio del percorso, dove prendono il via le visite guidate. Venne inaugurato nel 2006 ed è ospitato nell’edificio in pietra Ca’ del Cap, nello stesso luogo in cui ha sede il centro studi sulle incisioni e sull’area circostante.

All’interno dell’Antiquarium è in mostra quanto trovato negli scavi archeologici sul Dosso dei Castelli e sul Dosso Giroldo. Proprio qui sono furono rinvenuti resti risalenti all’età del Bronzo e all’età del Ferro, dal XVI al I secolo aC. Gli studi fatti nell’area circostante, tra il 1980 e il 1985, portarono alla luce vari ritrovamenti archeologici, testimonianza di diversi centri abitati in altura, in una posizione strategica e di controllo. Molti di questi vennero reinsediati durante i secoli, particolarmente nel medioevo, come testimoniato dai tanti castelli ritrovati.

I primi scavi veri e propri a Grosio avvennero nel 1991 e continuarono a più riprese, portando alla luce una diffusa presenza insediativa sul Dosso dei Castelli e sul Dosso Giroldo, testimoniata da numerosi reperti. Questi hanno dimostrato che il primo centro abitato di Grosio si insediò sul Dosso di Giroldo, un rilievo a balze rocciose a nord del Dosso dei Castelli.

Nell’Antiquarium, tra i pannelli che raccontano la storia di questi luoghi e dei ritrovamenti, è possibile vedere alcuni oggetti, come qualche materiale ceramico ritrovato nel Castello Nuovo, che racconta le relazioni culturali tra quest’area della Valtellina e le civiltà confinanti.

Orari di Apertura del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio ^

La Rupe Magna del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio è visitabile esclusivamente con una visita guidata che ci permette di varcare il cancello e camminare al suo fianco e, per alcuni minuti, sopra di essa dopo aver tolto le scarpe. Le visite migliori, per visibilità delle incisioni, sono quelle al pomeriggio, possibilmente anche inoltrato: una luce rasente permette infatti di far fuoriuscire al meglio le scalfiture. 
Durante le visite della mattina e nelle giornate più soleggiate, comunque la guida utilizzerà uno spruzzino con dell’acqua per far meglio apparire le incisioni.

Gli orari di apertura del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio riguardano esclusivamente la Rupe Magna e l’Antiquarium. I castelli sono al di fuori dell’area recintata e possono essere visitati in autonomia senza il pagamento di un biglietto o orari di apertura.

Per l’accesso all’Antiquarium bisogna considerare che l’apertura è:

• solo nei weekend da novembre a marzo compresi  con orario dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00;
• durante i mesi più caldi, da aprile a ottobre, è invece aperto tutti i giorni ad esclusione del lunedì. L’orario è dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

All’interno di questi orari sono organizzate anche le visite guidate alla Rupe Magna, che conviene prenotare inviando una mail a info@parcoincisionigrosio.it. Il costo è di 5,00 € per gli adulti e di 3,00 € per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, gratuito per quelli più piccoli.

Le visite durano circa un’ora e partono alle 10.30 e alle 14.00, più una ulteriore alle 16.00 per l’apertura estiva. Prima o dopo la visita è ovviamente possibile visitare in autonomia l’area di Castello Nuovo e di Castello di San Faustino.

Centrale Idroelettrica di Grosio ^

Chi visita il parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, ma anche solo chi vi passa davanti per la strada principale, non può non notare la centrale idroelettrica di Grosio. Praticamente affiancata al paese è gestita dal gruppo A2A e produce energie idroelettrica grazie al vicino fiume Adda.

L’impianto di Grosio è la centrale più potente tra tutte quelle installate in Valtellina, e genera una potenza di 431MW con un totale annuo di circa 900GWh. Oltre che essere la più potente, questa centrale rappresenta anche la prima centrale idroelettrica della Lombardia. L’intero complesso venne costruito a partire dal 1956, affiancandosi alla preesistente centrale Roasco eretta tra il 1917 e il 1920, ed entrò parzialmente in funzione nel 1960. Nel 1964 tutti e tre i gruppi di cui era composto erano a regime. 

Solo agli inizi di questo secolo la centrale idroelettrica di Grosio fu sottoposta a revamping e repowering, che portò alla nascita di un nuovo gruppo gemello agli altri tre esistenti, i quali vennero potenziati.

La centrale idroelettrica di Grosio preleva l’acqua dall’invaso di Valgrosina (poco più a nord di Grosio dove si trova la diga di Fusino) e dagli scarichi della centrale di Premadio. L’invaso della Valgrosina è alimentato dal fiume Adda, altri torrenti e da una rete di condotte sottorranee che prelevano l’acqua dai bacini di Cancano e di San Giacomo.
Attraverso un canale derivatore l’acqua alimenta le turbine in sala macchine per via di due condotte forzate. La sala macchine è scavata all’interno della montagna e per raggiungerla si percorre un tunnel di ben 600 metri. L’acqua scendendo genera energia cinetica trasformata in energia elettrica per via di grandi turbine. Prosegue poi il suo viaggio ed è riutilizzata negli impianti di Lovero e Stazzona.

Gli edifici della centrale idroelettrica di Grosio sono in stile moderno e si affiancano a quelli dell’adiacente centrale Roasco, che prende il nome dal torrente della Val Grosina. La centrale Roasco è in stile liberty e grazie al rivestimento in pietra e alle merlature richiama nello stile i due castelli che si possono vedere alle spalle, sopra alla collina. La pietra è composta da grandi blocchi di granito levigato, prelevato dalle cave locali di Grosio.
La sua forma ricorda quella di un maniero medievale e fu un progetto dell’architetto Pietro Portaluppi, esponente dell’eclettismo lombardo. La corrente mirava a fondere stili architettonici provenienti da aree geografiche ed epoche differenti in un unico edificio.

Ho scoperto questa destinazione durante un viaggio di 6 giorni in Valtellina. Ecco tutte le tappe!

Il suo aspetto è un mix di signorilità e decadenza che sa affascinare i turisti che ne percorrono i vicoli.

Dove si trova Tirano ^

Tirano si trova in Valtellina, quindi in Lombardia e più precisamente in provincia di Sondrio. La sua è una posizione di confine, infatti è ad appena due chilometri dalla Svizzera e dal cantone dei Grigioni.

Questa cittadina è particolarmente importante dal punto di vista geografico perché rappresenta anche il capolinea di due importanti stazioni: quella Retica, che procede poi fino a St. Moritz e quella italiana che copre la tratta fino a Milano.

Nei pressi di Tirano si incontrano anche il fiume Adda e il Poschiavino, che hanno dato vita alla Valtellina (scopri anche le altre destinazioni!) e alla Val Poschiavo.

Altitudine di Tirano ^

Nonostante le montagne che circondano Tirano, il suo centro storico è a 450 metri di altitudine. Intorno alla vallata sorgono alte catene, come le Alpi Orobie a sud, il massiccio del Bernina a nord e il massiccio dello Stelvio a nord est.

Cosa vedere a Tirano ^

Nonostante le dimensioni tutto sommato ridotte del centro storico di Tirano, questa città ha assunto una notevole importanza per la sua posizione geografica di confine. Fu Ludovico il Moro a fortificare l’abitato e a farne crescere il benessere dalla fine del XV secolo, tanto che ancora oggi i palazzi più belli del centro storico risalgono proprio al XVI e XVII secolo.

Molti turisti che visitano Tirano lo fanno in giornata o in una parte di questa, perché il resto del tempo lo dedicano a un’escursione con il Trenino Rosso del Bernina. Nonostante le attrazioni da vedere siano molte, in realtà  è possibile svolgere il seguente itinerario in poche ore anche perché molte di queste tappe non sono visitabili internamente.

Santuario della Madonna di Tirano ^

La visita di Tirano comincia da uno dei suoi simboli, leggermente spostato dal centro storico ma facilmente raggiungibile a piedi: il santuario della Madonna di Tirano.

Considerato il monumento religioso più importante dell’intera Valtellina è meta di pellegrinaggi fin dal 1504, quando la Madonna apparve nell’orto del tiranese Mario Omodei facendogli la richiesta di costruire una chiesa in suo onore. Nel 1505 iniziarono i lavori di costruzione e terminarono otto anni dopo, anche se per la consacrazione si attese fino al 1528.

L’edificio del santuario della Madonna di Tirano è un grande mix di stili, che attinge da elementi, lombardi, toscani e veneziani completati da svariate statue e bassorilievi sui portoni di ingresso. Dal retro della chiesa è possibile vedere l’articolato insieme di cupole, archetti e monofore.
Internamente gli spazi sono organizzati su tre navate su cui si affacciano abbondanti stucchi e decorazioni che coinvolgono sia le pareti che le volte della chiesa e che sono prese ad esempio come rappresentazione dell’arte rinascimentale lombarda che si fonde con il barocco. Sul lato sinistro della chiesa si apre anche la cappella della Madonna, dove si trova la statua di una Madonna risalente al 1524. Questa cappella è stata costruita nel luogo esatto in cui apparve la Madonna al beato Omodei.

Il campanile che accompagna il santuario venne costruito tra il 1578 e il 1641 e riportava anticamente gli stemmi della lega Caddea, della lega Grigia e della lega delle Dieci Diritture. L’orologio originario del 1577 venne soppiantato dall’attuale nel 1828.

Uscendo dal santuario della Madonna di Tirano e lasciandosi la grande chiesa alle spalle si può scorgere una particolare costruzione sul lato opposto di piazza della Basilica: si tratta di una fontana con una grande vasca monolitica, dotata di dipinti colorati che ne caratterizzano la volta. Questa fontana è risalente al 1780 e venne creata partendo da un disegno di Gabriele Longhi.

Museo etnografico tiranese ^

Su di un lato di piazza della basilica, invece, opposto alla strada statale 38, c’è il museo etnografico tiranese. Il museo venne fondato nel 1973 con l’obiettivo di documentare la vita e la cultura del mondo contadino della Valtellina. Dal 1990 il museo etnografico tiranese è ospitato in questa sede, la casa del penitenziere della città, risalente al XVIII secolo.

All’interno del museo etnografico tiranese, visitabile gratuitamente, si trovano oltre 14000 oggetti di cui la metà sono esposti al pubblico su quattro piani: tre fuori terra e la cantina. Tutti questi elementi descrivono dettagliatamente l’ambiente lavorativo e quello sociale della Valtellina in passato.

Complesso di Santa Perpetua ^

Sempre da piazza della Basilica si può vedere il complesso di Santa Perpetua che incombe sulla città. Se si ha tempo lo si può raggiungere in macchina o attraverso una passeggiata di un paio di chilometri e regala una vista privilegiata sul centro cittadino e sulla vallata.

La chiesetta di Santa Perpetua è risalente al XII secolo e per diverso tempo ha rappresentato un punto di passaggio per chi transitava dai passi del Bernina e dell’Aprica verso la Valtellina e la Val Camonica. Non a caso al fianco della chiesa si possono vedere ancora oggi i resti di un ostello per i pellegrini. Gli interni della chiesa sono piuttosto spogli, ma regalano un ciclo di affreschi in cui è raffigurata Santa Perpetua circondata da Santi.

Noi decidiamo di limitarci a vedere la chiesetta dalla piazza e non salire fino a lassù per mancanza di tempo.

Casa Merizzi ^

Procedendo verso il centro storico, percorrendo la SS38, incrociamo uno dei primi edifici in stile liberty che rende così piacevole il centro storico di Tirano: casa Merizzi.

Oggi all’interno dei casa Merizzi si trova un bistrot, ma l’edificio venne costruito nel 1902 su commissione di Girolamo Merizzi. Lo stile richiama il neogotico veneziano, ma con forti connotazioni tipiche dell’architettura di montagna, come il bovindo d’angolo che viene sostenuto da due tronchi che fuoriescono dal muro dell’edificio o il tetto in posizione quasi verticale.

Le stazioni di Tirano ^

Lo stile liberty continua in questo angolo della città e in pochi passi ci troviamo al piazzale delle stazioni di Tirano. Si tratta di una situazione insolita, perché sulla stessa piazza si affacciano due stazioni dei treni: quella delle ferrovie italiane e quella svizzera che fanno entrambe capolinea qui.

Il palazzo più antico è quello della stazione italiana, costruito tra il 1908 e il 1909 e caratterizzato da un padiglione nel tetto sormontato da una cresta decorativa in ferro battuto. Il frontone è poi in legno, forte richiamo all’architettura svizzera degli chalet.

Guardando la stazione italiana e girandosi verso destra si nota invece l’edificio delle ferrovie retiche, da dove parte il celebre trenino rosso del Bernina. Questo palazzo venne costruito tra il 1926 e il 1927 e rappresenta un esempio di Art-Decò prerazionalista che richiama lo stile alpino grazie al tetto in ardesia.

Piazza Marinoni ^

Attraverso viale Italia giungiamo poi in piazza Marinoni. Qui è presente un bello spazio verde, ovvero dei giardini pubblici con numerosi alberi e, al centro, il monumento ai caduti rappresentato da un’alta stele tesa verso il cielo.

Dietro al parco inizia il viale Garibaldi su cui si trova un altro edificio in stile liberty, ovvero l’edificio scolastico del 1908.

Palazzo Perego ^

Su piazza Marinoni c’è un edificio decisamente particolare di Tirano: palazzo Perego. Questo era originariamente la stazione della ditta di autotrasporti Perego, che aveva scelto una combinazione di stile tardo storicista e Art-Decò per creare la sua sede, una scelta decisamente bizzarra per il business della Perego. Oggi il palazzo è ben conservato e ai piani superiori presenta numerosi archetti alle finestre, che richiamano il grande arco centrale. Al pian terreno sono ospitate delle attività commerciali ed è conservata la grande apertura centrale che permetteva il passaggio anche dei mezzi.

Sulla sommità dell’edificio, ancora oggi, risalta la scritta Perego.

Piazzetta Quadrio ^

Siamo ormai giunti alle porte del centro storico cittadino e ci troviamo in piazzetta Quadrio. Questo pare essere uno degli angoli più antici della città per via dei suoi edifici in pietra e del ciottolato a terra. I palazzi, oggi in parte pubblici e in parte abitazioni, hanno uno stile omogeneo tra loro. In posizione rialzata e in mezzo alla piazza è presente un grande pergolato chiuso da piante verdeggianti e al centro la scultura di Mario Negri chiamata Stele dei Migranti.

Su questa piazzetta si affaccia anche la biblioteca Civica “Paolo e Paola Maria Arcari”, sempre ospitata in un bell’edificio in pietra.

Chiesetta di San Giacomo e Giardino Arcari ^

Oltrepassando l’arco in pietra di piazzetta Quadrio si raggiunge la piazzetta della Casa Grana su cui si intravede il campanile della chiesetta di San Giacomo.

Questa piccola chiesa di origine medievale (XII secolo) venne sconsacrata durante la prima guerra mondiale e ospitò al suo interno la biblioteca della città fino al 1994. La chiesetta di San Giacomo venne ricostruita in stile barocco durante il seicento, ma conservò il campanile romanico.

Continuando sulla via che la costeggia si raggiunge l’ingresso al cortile interno: uno spazio verde dal quale si vede meglio sia il campanile che parte della chiesa. Questo luogo è noto come Giardino Arcari e rappresenta un bell’esempio di giardino patrizio aperto ai cittadini che possono rilassarsi, leggere o studiare tra il verde e sul tavolo in pietra. Il giardino Arcari fa parte del palazzo Pievani, anche se è condiviso con la chiesa di San Giacomo.

Palazzo Pievani ^

Appena usciti dall’arco di piazzetta Quadrio, però, ci siamo trovati davanti al palazzo Pievani, un bell’edificio ad angolo di colore chiaro che è sito sull’omonima piazzetta e direttamente collegato alla chiesa di San Giacomo.

Palazzo Pievani risale anch’esso al XII secolo, ma fu distrutto da una frana del monte Masuccio, che lascò però indenne la chiesa. Ciò determinò la ricostruzione del 1580 che gli ha conferito l’attuale aspetto austero. Caratterizzato da un portale di ingresso in pietra sormontato da un piccolo balcone con ringhiera in ferro, nasconde dietro la facciata un ampio porticato con basse volte a crociera sorrette da colonne granitiche.

Oggi palazzo Pievani ospita in parte delle residenze private e gli appartamenti al primo piano sono ancora dotati di soffitti affrescati ed è presente anche una grande stanza, nota come “stua”, interamente ricoperta in legno e chiusa da un soffitto a cassettoni con una grande stufa in laterizio. Un’altra sala è invece dotata di un balcone che sovrastava la chiesa di San Giacomo e dal quale si poteva assistere alla messa. Il lato del palazzo adiacente direttamente alla chiesa, invece, è di proprietà del comune di Tirano che vi ospitò la biblioteca civica fino al 1994, come negli spazi dell’edificio religioso.

Palazzo Foppoli ^

Procedendo verso il centro ci imbattiamo in palazzo Foppoli di origine cinquecentesca, di cui conserva il portale e il cortile interno dotato di un corridoio perimetrale basato su mensole in pietra. Anche il salone al pian terreno, noto come Sala del Camino, riporta allo stesso periodo.

Durante il settecento divenne di proprietà della chiesa della Beata Vergine di Tirano che ne creò un’osteria al pian terreno, e poi entrò nei beni della famiglia Foppoli, a cui deve il nome, che la utilizzò come casa per emigranti della zona. Oggi palazzo Foppoli è utilizzato dal comune di Tirano come sede per mostre pubbliche.

Porta Poschiavina ^

Accediamo finalmente al cuore del centro storico di Tirano attraverso Porta Poschiavina, uno degli accessi storici aperti nelle mura erette da Ludovico il Moro alla fine del quattrocento.

Tra le tre porte cittadine arrivate ai giorni nostri, porta Poschiavina è quella meglio conservata e la si raggiunge attraversando un breve ponte. Gli affreschi che è possibile vedere sulle sue facciate sono originari del cinquecento. Quelli meglio conservati sono ovviamente nel passaggio interno della struttura e ritraggono stemmi di podestà grigioni e l’allegoria della giustizia dei grigioni, oltre che la raffigurazione mitologica dell’uomo selvatico.

Il nome della porta Poschiavina, com’è convenzione, segna la direzione verso cui questo ingresso è orientato, ovvero la Val Poschiavina.

Palazzo Pretorio ^

Adiacente alla porta Poschiavina, tanto da appartenere allo stesso corpo, c’è il palazzo Pretorio che parte da qui e arriva fino alla vicina piazza Cavour. Costruito tra il cinquecento e il seicento, ospitò al suo interno i podestà ducali e successivamente i grigioni.

Ancora oggi l’ingresso al palazzo è anticipato da un grande portale in pietra grigia con scritto a chiare lettere “pretura“. Vale la pena affacciarsi nell’androne per scoprire ulteriori antichi stemmi affrescati. Questi rappresentano i magistrati grigioni e sono accompagnati dalla figura allegorica della giustizia.

La facciata del palazzo Pretorio che dà verso piazza Cavour è invece molto sobria e a parte un paio di affreschi sulla parete è caratterizzata da alti archi al pian terreno.

Piazza Cavour ^

Seguendo il palazzo Pretorio arriviamo in piazza Cavour dove un intero lato è chiuso da palazzo Marinoni a cui è affiancata sul retro la chiesa di San Nicola da Tolentino. Questa è una delle piazze principali di Tirano e, purtroppo, viene utilizzata come parcheggio. 
Le auto nascondono quasi completamente la fontana posta al centro della piazza, chiamata dai tiranesi la Maria Luisa, riferendosi alla statua che vi si innalza e che simboleggia la Storia.

Palazzo Marinoni – Municipio di Tirano ^

Giunti in piazza Cavour ci troviamo al cospetto del municipio di Tirano, ospitato in palazzo Marinoni dal 1812. L’edificio ingloba in se stesso diversi palazzi, tra cui un ex convento degli Agostiniani. I monaci rimasero qui dal quattrocento al seicento, secolo in cui venne aperta la “Scuola Marinoni per fanciulli nobili e ignobili“.

A caratterizzare palazzo Marinoni è il porticato interno, a cui si può accedere, per arrivare al chiostro del convento di origine settecentesca e con una piccola fontana al centro. Qui su di un piccolo cortile si affaccia il portale cinquecentesco che permetteva di accedere al convento.

Rilevante è anche il salone del Consiglio Comunale, che venne ristrutturato alla fine dell’ottocento.

Vecchio Lavatoio ^

Uscendo dal cortile di palazzo Marinoni giungiamo al vecchio lavatoio della città di Tirano. Si tratta in realtà di uno dei tanti disponibili in città, probabilmente quello più centrale.

In maniera amichevole viene chiamato dai tiranesi Bui Vècc (abbeveratoio) e anticamente intorno alla sua vasca esagonale richiamava tante persone: donne che lavavano i panni, ragazzi che giocavano con l’acqua e commercianti che portavano le loro bestie a bere al vecchio lavatoio. Al centro della vasca si erge una colonna con due canne da cui fuoriesce l’acqua e, sulla sommità, una chiusura a punta in pietra.

Originariamente questo vecchio lavatoio si trovava vicino alla torre Torelli, dove rimase fino a metà del secolo scorso, quando venne portato qui dopo essere divenuto ormai un simbolo cittadino.

Chiesa di San Nicola da Tolentino ^

Direttamente collegata al palazzo Marinoni c’è la chiesa di San Nicola da Tolentino, anche conosciuta come chiesa di Santa Teresa o chiesa di Sant’Agostino, costruita nel XVII secolo.

La sua facciata stretta è piuttosto decorata. Una base calda su cui si trovano alcuni affreschi: nel frontone al fianco di una nicchia e, più in basso, tra il portone di accesso contornato da un profilo in pietra grigia e la trifora a mezza luna che dona luce agli interni.

La chiesa di San Nicola da Tolentino ha dimensioni modeste ed è composta di un’unica navata decorata in stile barocco. Al suo interno vi era la sede della Confraternita del Suffragio e ancora oggi è conservata una pale d’altare del seicento.

Vista la vicinanza con il convento, si pensa che in questo luogo sorgesse prima una chiesa degli Agostiniani.

Piazza San Martino ^

Continuando l’itinerario tra le cose da vedere a Tirano percorrendo la via XX settembre, arriviamo ad un’altra importante piazza: piazza San Martino. Nonostante le sue dimensioni modeste è uno spazio molto amato dai tiranesi. Qui ha infatti sede la chiesa principale del centro storico, ovvero la chiesa di San Martino, oltre all’antico oratorio di San Pietro ed altri edifici storici.

Chiesa di San Martino ^

La chiesa di San Martino si sviluppa in mezzo all’omonima piazzetta ed è libera su tutti i lati. Venne costruita inizialmente nel duecento, dedicandola al patrono della città.

Tuttavia l’aspetto che ancora oggi possiamo vedere è dovuto a una ristrutturazione seicentesca, che ha però voluto mantenere il campanile originario del 1479, con uno stile romanico-lombardo e che si distacca da quello della nuova chiesa. Sul di un lato della chiesa di San Martino è presente una meridiana risalente al 1674. L’impianto basicale è piuttosto evidente, e lungo il suo perimetro si aprono più ingressi. Il lato rivolto verso la piazza ha diverse trifore e una bifora, ad arco, che regalano luce alla navata laterale e, al piano superiore, delle finestre illuminano quella centrale.

Gli spazi interni sono divisi in tre navate e su quelle laterali si aprono alcune cappelle. I ricchi decori delle volte e delle pareti riprendono i colori delle colonne originarie in marmo, con capitelli, che sorreggono gli archi che dividono le tre navate. Prima del presbiterio è presente una cupola che dona ulteriore luce agli spazi e che anticipa i ricchi affreschi che circondano l’altare, opera di Luigi Morgari. Di notevole importanza è anche l’organo dei fratelli Serassi risalente a metà dell’ottocento.

Oratorio di San Pietro ^

Davanti alla faccia dela chiesa di San Martino, sempre in piazza san Martino, si trova l’oratorio di San Pietro, noto anche come oratorio di San Filippo Neri. Questo edificio, dalle forme regolari, venne costruito nel trecento come oratorio dei Disciplinati, della confraternita di San Pietro.

Durante il seicento venne poi titolato a San Filippo Neri, come testimoniato dalla pala d’altare ancora oggi visibile. Ad inizio ottocento venne riutilizzato come battistero, mentre oggi ospita una ricca raccolta di quadri e di arredi provenienti dalla parrocchia di San Martino. Lo spazio interno, ottimamente ristrutturato, è organizzato su di un’aula unica coperta da volte con medagliani in stucco. Il campanile che si può vedere emergere dal tetto venne aggiunto invece nel 1745 ed è formato da una vela a doppia fornace.

Tra gli arredi esposti, ci sono anche tre grandi tele attribuite ad Alessandro Pallavicini.

Palazzo Quadrio Curzio ^

Il palazzo Quadrio Curzio, che si affaccia sempre sulla piazza della chiesa, venne costruito tra il XVI e il XVII secolo ed è ben riconoscibile per via della sua ampia apertura a loggia con arco tripartito al piano rialzato, proprio al di sopra del portone d’ingresso.

Al suo interno è nascosto dietro al portale del XVI secolo in pietra verde, un bel cortile purtroppo inaccessibile. Su questo spazio verde si affaccia un porticato su cui si aprono varie porte con contorni in pietra e abbondanti stucchi.

Ancora oggi l’edificio appartiene alla famiglia Quadrio Curzio, ma prima degli attuali proprietari il palazzo era noto come palazzo Venosta e assunse l’attuale aspetto nel settecento.

Palazzo Merizzi ^

Anche il palazzo Merizzi merita una sosta per vederlo meglio. Nonostante l’aspetto decadente, nasconde al suo interno un suggestivo porticato a doppio piano con abbondanti affreschi e decorazioni che riprendono gli stemmi delle donne sposate alla famiglia Merizzi.

Palazzo Merizzi venne rivisto alla fine del seicento, inglobando in se due palazzi del secolo prima. Accedendo al suo cortile (liberamente) è possibile vedere, oltre al porticato, anche le decorazioni alle finestre. Queste sono incorniciate da bassorilievi in stucco.

Il palazzo Merizzi è accessibile, anche negli interni, attraverso visite guidate che portano nelle sale dell’appartemento dell’arcivescovo Merizzi, vissuto a cavallo tra l’ottocento e il novecento e considerato un grande benefattore per la città di Tirano.

Palazzo Salis ^

Arriviamo poi in piazza Salis, su cui si affaccia il palazzo Salis, decisamente meglio mantenuto nel precedente. Questo edificio, anch’esso visitabile e sede di mostre artistiche, rappresenta una delle più importanti residenze della Valtellina appartenute alla potente famiglia Salis.

Palazzo Salis venne costruito tra il 1630 e il 1690 ed è dotato di una lunga facciata in stile tardo cinquecentesco, arricchita da due torri e dotata di un portale centrale in stile barocco avvolto da un’ampia cornice in pietra verde. Per entrare nel palazzo si deve passare per la corte padronale, nota come Corte della Meridiana, decorata da alcuni affreschi. Da qui si può accedere al grande scalone che conduce al piano nobile dove si trovano le sale più prestigiose. Tra queste vanno ricordate il Salone delle Feste e il Saloncello, entrambi dotati di soffitti davvero riccamente affrescati durante il XVIII secolo. Nella visita di palazzo Salis vanno viste anche le cantine a la ghiacciaia del palazzo.

La famiglia Salis è talmente importante che, alle mostre temporanee, viene affiancata una permanente proprio sulla storia dei Salis e quella di Tirano.

Casa Museo d’Oro Lambertenghi ^

A poca distanza da palazzo Salis si trova un altro edificio piuttosto famoso di Tirano: la casa museo d’Oro Lambertenghi. La struttura originaria era del quattrocento e venne fatta costruire dalla famiglia Lazzaroni.

Nei secoli successivi il palazzo cambiò più volte di proprietà e fu ampliato, arrivando poi nel 1881 nelle mani del notaio Giuseppe Lambertenghi che gli diede il nome. Ancora oggi la Casa Museo d’Oro Lambertenghi appartiene alla stessa famiglia e i suoi spazi possono essere visitati. In mostra sono presenti arredi, infissi originali, collezioni d’arte e spazi suggestivi.

La particolarità della Casa Museo d’Oro Lambertenghi, oltre alla ricchezza dei suoi ambienti, è il suo stile tardo medievale che si sviluppa su di una casa torre retrocessa rispetto alla strada, a cui si affiancano due ali laterali. Ciò crea un piccolo cortile interno, seminascosto dalla suggestiva cancellata in ferro battuto.

Mura storiche di Tirano ^

L’intero centro di Tirano venne fortificato con l’erezione della mura storiche su volontà di Ludovico il Moro nel 1492. Questa ampia struttura serviva per difendere la città da eventuali incursioni dei Grigioni, che a lungo controllarono tirano. Sulle mura si aprivano solo tre porte: la porta Bormina, la porta Poschiavina e quella Milanese.

In realtà le mura ebbero un’importanza più civile che militare, infatti, a parte qualche sporadica incursione tra il cinquecento e il seicento, non ci furono molti scontri. Le mura posero invece un limite all’espansione del centro urbano fino all’ottocento quando non riuscirono più a contenere l’esigenza di costruire e presero vita interi quartieri fuori dal centro caratterizzati per lo più da uno stile liberty.

In alcune parti del centro, soprattutto a nord, sono presenti ancora oggi lunghi tratti di mura storiche, a cui si può accedere per via di piccoli ingressi aperti tra le pietre che le compongono. Particolare è anche vedere le case addossate alle mura, che le sfruttano per creare uno dei loro lati.

Chiesa di San Carlo ^

Proseguendo la passeggiata fuori dalle mura storiche di Tirano arriviamo alla chiesa di San Carlo. Passeggiando all’interno del centro storico bisogna infatti aguzzare l’occhio per poter scorgere il suo ingresso nascosto all’interno di un arco lungo la strada.

Questa chiesetta, purtroppo non accessibile, venne costruita nel cinquecento, come cappella gentilizia della famiglia Venosta, ed infatti risulta unita attraverso un passaggio rialzato al loro palazzo, acquisito poi dalla famiglia Salis.

La chiesa di San Carlo è caratterizzata da uno stile barocco con molte decorazioni in stucco sulla volta, sull’altare e lungo l’unica navata. Al suo interno trova posto anche una pala d’altare di inizio seicento.

Da fuori le mura è possibile vedere l’abside piatto e la torretta che rappresentava il campanile della chiesa.

Porta Bormina ^

Decisamente più modesta di porta Poschiavina, incrociamo la porta Bormina, così chiamata perché si trova in direzione di Bormio. Anch’essa risalente alla fine del quattrocento, definisce l’accesso orientale alla città e se si prosegue per tutto il centro storico si arriva dritti alla porta Milanese.

Quando parlo di aspetto in parte decadente della città di Tirano, credo che questo possa essere un valido esempio. Questa porta storica è affiancata da una casa senza intonaco e un terrazzo arrugginito che non valorizzano questo angolo del centro. Sulla porta, dalla forma ad arco, cresce anche un po’ di vegetazione che caratterizza con un tocco di verde la struttura in pietra.

Chiesa dell’Angelo Custode ^

Ben conservata, ma quasi nascosta tra gli edifici che l’affiancano, si trova la chiesa dell’Angelo Custode. Anche questa risale al quattrocento e venne inizialmente creata come cappella gentilizia per la famiglia Venosta.

Quello che possiamo vedere oggi della chiesa dell’Angelo Custode è però una totale ricostruzione di fine seicento. La facciata è sobria e dai colori pastello, dotata di un bel portale con cornice in pietra verde e da tre finestre che illuminano gli interni. Al centro della facciata è presente poi un affresco che raffigura proprio un angelo custode. Internamente la chiesa conserva un altare in legno del XIX secolo.

Palazzo Buttafava ^

Un altro importante edificio da vedere a Tirano è il palazzo Buttafava, con origini rinascimentali. Anche questo appartenne alla ricca famiglia dei Venosta che aveva monopolizzato questa parte del centro cittadino. Passò successivamente alla famiglia Negri e poi a quella dei Buttafava, da cui prende il nome.

Palazzo Buttafava è caratterizzato da belle inferriate e un atrio spazioso ed elegante con decorazioni a graffito. Attraverso un grande scalone è possibile arrivare al giardino pensile.

Palazzo Visconti Venosta ^

Dalla parte opposta della strada è invece visibile il palazzo Visconti Venosta, dotato di un ampio giardino sul davanti. Questo appartenne all’omonima famiglia che proveniva da Grosio.

Il palazzo Visconti Venosta è caratterizzato da un portale imponente in stile barocco che dà accesso a una bella scalinata che conduce al piano rialzato. Nei secoli ospitò anche la “Fanciullezza abbandonata“, ovvero il principale orfanotrofio della media e alta Valtellina. Oggi appartiene alla Fondazione Camagni. Il suo stile risulta essere decisamente decadente e avrebbe senza dubbio bisogno di una sostanziosa opera di ristrutturazione.

Palazzo Torelli ^

Se la passa invece meglio il palazzo Torelli, risalente al seicento e appartenente inizialmente alla famiglia Misani la cui figlia sposò un Torelli nel 1790. Di epoca settecentesca sono il portale di ingresso barocco, con una ricca cornice in pietra, e il balconcino soprastante.

La facciata del palazzo Torelli è inoltre decorata con un affresco ottocentesco che ricorda la visita di San Carlo Borromeo al Santuario della Madonna di Tirano, avvenuta nel 1580.

Torre Torelli ^

Appartenuto alla stessa famiglia c’è anche un altro dei simboli cittadini, la torre Torelli. Nonostante l’aspetto la faccia sembrare piuttosto antica, si tratta in realtà di un falso: venne costruita a metà ottocento in stile finto medievale.

La destinazione d’uso iniziale era una filanda, che oggi risulta ovviamente dismessa. La torre Torelli si affaccia sulla strada principale di Tirano ed è caratterizzata da alcuni merletti a coda di rondine sulla sommità e da particolari docce dalla forma di drago. Dalla pianta rettangolare, i suoi interni erano piuttosto luminosi grazie alle numerose finestre che si aprono sulle quattro facciate. Il portone in legno, così come le stesse finestre, sono tutte sormontate da una decorazione ad arco che richiamano ancora una volta lo stile medievale.

Maniero Quadrio ^

Palazzo delle Poste ^

Anche se non annoverato all’interno delle guide turistiche della città di Tirano, vale la pena dare un occhio anche al palazzo delle Poste, in pieno centro cittadino. Già dall’esterno è possibile vedere l’antico edificio in pietra che ospita l’ufficio postale, ma affacciandosi dal cancello sotto la grande insegna “poste e telecomunicazioni”, si scorge il cortile interno dove il tempo pare essersi fermato. 

Sono decisamente suggestivi i terrazzi in legno collegati ai piani superiori, così come le scale in pietra che portano al piano rialzato e il piccolo affresco che riproduce la città e un paesaggio boschivo proprio al fianco di una delle finestre. Gli infissi in legno completano l’aspetto storico del palazzo.

Casa Camagni ^

Adiacente al palazzo delle Poste è presente un altro palazzo storico, risalente al cinquecento. Parlo di Casa Camagni, costruito dalla famiglia Omodei passò poi ai Quadrio e infine ai Camagni. La facciata attuale è piuttosto trasandata, con l’intonaco in parte scrostato che insiste nel dare al centro di Tirano un aspetto piuttosto malandato.

A caratterizzare Casa Camagni c’è il portone d’ingresso a tutto sesto con finestre incorniciate con pietra verde. Sulla parete interna del lungo edificio è presente una meridiana a graffito del 1667 e un dipinto ottocentesco.

Piazza Parravicini ^

La nostra visita di Tirano sta giungendo verso il termine e, con grande sorpresa, scopriamo un angolo del centro storico decisamente suggestivo, sul quale le case in pietra si affacciano sul ciottolato. Siamo in piazza Parravicini, una delle parti più belle di Tirano. Un lato della piazza è chiuso dal palazzo Parravicini, che rappresenta l’unione di diversi edifici cinquecenteschi.

L’unione degli stessi venne fatta tra il seicento e il settecento ed il risultato è un lungo edificio con facciata rinascimentale, un po’ malmessa a dire il vero. Davanti al palazzo è presente anche l’antica fontana con vasca ottagonale contenuta nella nicchia ad arco di un antico muro in pietra.

Su piazza Parravicini sono presenti alcune attività commerciali, per turisti e non, come un ristorantino con svariati tavoli all’aperto e una merceria.

Chiesa del Mariano Spasmo ^

Porta Milanese ^

Attraverso via Angelo Pergola, un’altra suggestiva via di Tirano che sembra essere ferma nel tempo, e dove gli alti palazzi hanno facciate per lo più in pietra, arriviamo all’ultima porta che si apriva sulle antiche mura della città: porta Milanese.

Come suggerisce il nome, porta Milanese è orientata verso la città di Milano. La sua particolarità è che nella profondità delle mura venne ricavato un lavatoio in pietra che ancora oggi occupa questa posizione e che mette a disposizione dei visitatori acqua potabile per riempire le borracce. All’interno della porta Milanese si trova anche un passaggio che permetteva di raggiungere la sommità delle mura difensive.

Castellaccio di Tirano ^

La nostra visita tra le cose da vedere a Tirano in poche ore si conclude al Castellaccio, o meglio il Castello di Santa Maria. Il nome di Castello di Santa Maria è legato al fatto che per costruirlo vennero inglobati nella sua cinta la chiesa di Santa Maria e l’ospesale annesso, entrambi risalenti dal XII secolo.

Per raggiungerlo usciamo dal centro storico e attraversiamo la statale imboccando via Trivigno e passeggiando per qualche minuto fino a giungere in una posizione rialzata rispetto al resto del centro storico.

Anche il Castellaccio venne realizzato su volontà di Ludovico il Moro e faceva parte del sistema difensivo della città insieme alle mura. Da questa struttura fortificata e rialzata era possibile tenere d’occhio quanto succedeva nei dintorni del centro e dare, eventualmente, l’allarme. Come per le mura anche per il castello l’importanza fu principalmente civile anziché militare, a causa degli scontri poco frequenti.

Oggi il Castellaccio di Tirano è un ammasso di ruderi su cui svetta il torrione che si innalza da dentro la cinta. Intorno al castello c’è un bel prato e, sullo sfondo, il bosco che si arrampica sul crinale della montagna.

Mappa dell’itinerario di Tirano ^

Ecco la mappa dell’itinerario alla scoperta di Tirano. Nonostante l’alto numero di attrazioni, molte possono essere viste solo esternamente. Un paio d’ore sono infatti sufficienti per compierlo nella sua interezza.

Trenino Rosso di Tirano ^

Tra le attrazioni più celebri di tutta Tirano, oltre al suo centro storico un po’ malmesso, c’è senza dubbio il Trenino Rosso del Bernina o Bernina Express. Nella stazione retica di Tirano è presente un capolinea della ferrovia che unisce la cittadina italiana a quella svizzera di St. Moritz, passando per il passo del Bernina e salendo per ben 1890 metri di dislivello.

Con un po’ di fortuna, durante la vostra visita di Tirano vi capiterà di vedere il Trenino Rosso che passerà proprio al fianco del Santuario della Madonna di Tirano fermando il traffico.

La linea, attiva dagli inizi del novecento, rappresenta ancora oggi quella che raggiunge l’altitudine maggiore in tutta Europa e lo fa passando per paesaggi suggestivi e valle incantate. Il Trenino Rosso di Tirano è in funzione tutto l’anno e durante l’inverno immerge i visitatori in montagne completamente innevate.

Il costo, andata e ritorno in giornata, del trenino è a partire da 64 euro a testa ed è possibile prendere anche della carrozze panoramiche per godere maggiormente del panorama circostante. Lungo il tragitto si può scendere e risalire dal treno per fermarsi nelle destinazioni naturali che si incontrano, tutte su territorio elvetico. Oltre ai panorami suggestivi, a colpire è anche la tecnica della ferrovia, specialmente in località Brusio dove, per prendere quota rapidamente, il treno percorre un viadotto elicoidale. Brusio dista da Tirano appena sei chilometri e mezzo, per cui se avete tempo a sufficienza o siete di passaggio, vale la pena fare un salto a vedere il viadotto anche se non lo percorrerete a bordo del Bernina Express. Tra le tappe consigliate ci sono senza dubbio il giardino dei ghiacciai di Cavaglia (aperto nei mesi più caldi) e il lago Bianco della Svizzera, in corrispondenza proprio del passo del Bernina.

L’origine di questo fenomeno naturale, sperduto in questo caso tra le montagne svizzere, è molto antica e va ricercata in un milione e mezzo di anni fa, durante l’epoca quaternaria e alle successive glaciazioni…

Dove si trova il Giardino dei Ghiacciai ^

Il Giardino dei Ghiacciai si trova nella località di Cavaglia, all’interno del comune di Poschiavo in Val Poschiavo. Siamo nel cantone dei Grigioni della Svizzera, a poca distanza con il confine italiano.

Più in particolare siamo a circa 35 chilometri in direzione nord dalla città di Tirano, in provincia di Sondrio. Sei quindi a un passo dalla Valtellina, che ti consiglio vivamente di visitare! Leggi la guida dedicata alla Valtellina per scoprire le migliori destinazioni!

Altitudine di Cavaglia ^

L’altitudine di Cavaglia, dove si trova la stazione del treno, è di circa 1693 metri sul livello del mare, ma il giardino dei ghiacciai, raggiungibile dopo una breve salita, si trova a 1752 metri di altitudine.

Treno Tirano Cavaglia ^

Il metodo più pratico per arrivare al Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia è senza ombra di dubbio il treno. Proprio dalla stazione di Cavaglia, distante appena 10 minuti a piedi dal giardino, transita il Trenino Rosso del Bernina, che collega la località con Potresina a nord e con Poschiavo a sud.

Questi binari sono serviti dalle ferrovie retiche, che coprono anche la tratta Tirano – Cavaglia in circa un’ora di percorrenza. Il costo del biglietto è di 7 euro e la frequenza è di più o meno una corsa all’ora.

Chi sta facendo la tratta con il Trenino Rosso del Bernina può decidere di scendere qui e riprendere poi uno dei treni successivi.

Come arrivare a Cavaglia in auto ^

Alternativamente è possibile arrivare a Cavaglia anche in automobile. In questo caso si dovrà lasciare la strada 29, la via principale che passa per il cantone dei Grigioni e porta fino al passo del Bernina, in località Poschiavo. Da qui partono una serie di tornanti e una stradina di montagna di circa 11 chilometri, percorribili in 25 minuti.

La strada è piuttosto stretta e, qualora si dovesse incontrare qualcuno dalla parte opposta, si potrebbero avere problemi per fare manovra. Anche la protezione ai lati non è sempre presente e per chi soffre le strade di montagna questa potrebbe effettivamente dare fastidio. Il ritorno, in discesa, è molto più protetto rispetto all’andata perché si sviluppa per la maggior parte sul lato interno della montagna.

In ogni caso a Cavaglia è presente sia un piccolo parcheggio nei pressi della stazione che uno subito prima dell’ingeresso al sentiero che porta fino ai giardini.

Sentiero delle Marmitte dei Giganti – Giardino dei Ghiacciai ^

Il breve sentiero che collega la stazione al giardino dei ghiacciai, porta il visitatore ad accedere ad un luogo ricco di storia e testimonianze geologiche. Qui infatti la roccia è stata levigata dall’acqua e dal ghiaccio ed ha dato vita a grandi pozze che raccontano come i ghiacciai si sono espansi e poi ritirati proprio in questa zona.

La passeggiata si snoda piacevolmente tra grandi e profonde pozze di roccia e punti panoramici sulla vallata. In circa un’ora si riesce a vedere comodamente questa attrazione, peccato solo che raggiungerla in automobile non sia poi così comodo, perché tra andata e ritorno richiede una deviazione dalla strada principale di un’altra ora, che porta dai 1014 metri di altitudine di Poschiavo ai 1752 del giardino dei ghiacciai.

Breve storia del Giardino dei Ghiacciai ^

Durante l’ultima glaciazione che colpì questa zona, all’incirca undicimila anni fa, il ghiacciaio del Palu scese dal Pru dal Vent e scavò una conca glaciale, l’attuale piana di Cavaglia. Il successivo surriscaldamento del mondo ha fatto si che il ghiacciaio si ritirasse e l’acqua spingesse sassi e sabbia al di sotto di una forte pressione atmosferica che agiva a circuito chiuso all’interno delle rocce, scavandole inevitabilmente e dando vita alle marmitte dei giganti.

Le prime riscoperte delle marmitte del giardino dei ghiacciai risalgono al 1859, come testimoniato da una pubblicazione del pastore di Brusio. Solo negli ottanta dello scorso secolo, però, emerge l’idea di liberare le marmitte da tutti i detriti che nei secoli si erano accumulati e trasformarle in un’attrazione turistica. Nel decennio successivo viene svuotata dall’acqua e dai detriti una prima marmitta, riportandola alla scoperto e mostrando questa particolarità della natura in tutta la sua bellezza. A breve si procede con lo svuotamento di molte altre marmitte vicine, e nel 1998 vede la luce l’Associazione Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia che dall’anno successivo e fino ancora ad oggi si occupa dello svuotamento delle marmitte e della realizzazione del bel sentiero che permette ai visitatori di vederle.

Il Percorso tra le Marmitte dei Giganti ^

Il percorso tra le Marmitte dei Giganti è facilmente raggiungibile dalla stazione di Cavaglia. In appena dieci minuti si arriva all’ingresso, che corrisponde alla soglia glaciale Motti da Cavagliola. Il percorso è ben segnalato e al di sotto è presente un comodo parcheggio in cui è possibile lasciare l’auto e utilizzare i servizi igienici. Alcune mappe e piccoli libri per bambini sono distribuiti in dispenser e permettono anche ai più piccoli di apprezzare la visita.

L’ingresso al percorso vero e proprio tra le Marmitte dei Giganti è anticipato dal masso erratico, una testimonianza del grande ghiacciaio che si trovava proprio qui.

Il sentiero porta poi alle prime marmitte, dove è inevitabile rimanere a bocca aperta. Davanti a noi appaiono delle grandi buche nella roccia, dalle pareti liscissime e dalle formi regolari. Molte di queste hanno sul fondo un sasso e alcune hanno anche una scala a pioli appoggiata, che viene impiegata per la manutenzione o per accedervi durante le visite guidate. Le dimensioni sono le più disparate, e passiamo da alcune decisamente piccole, ad altre che potrebbero contenere anche una decina di persone.

Il percorso tra le marmitte dei giganti continua poi giungendo a un punto panoramico, con una bella vista sull’intera Valposchiavo e le alte montagne che la circondano. Un canocchiale permette di curiosare sul centro abitato sottostante e sul lago di Poschiavo. Qui la vegetazione sembra crescere direttamente sulla roccia e si riduce a bassi arbusti e piccoli alberelli. Questa zona è nota anche come biotopo di Cavaglia, ed è caratterizzato da una particolare vegetazione generatasi dopo il ritiro dei ghiacciai.

Quando il percorso sermbra concluso, in realtà, si deve cercare la scaletta che scende e conduce in direzione di Puntalta. Qui sono presenti ulteriori marmitte dei giganti, alcune anche molto suggestive, in cui la roccia è scavata in più punti e le mette in comunicazione.

In totale le marmitte dei giganti presenti lungo il percorso sono una trentina, alcune delle quali raggiungono addirittura i 15 metri di profondità. Ogni marmitta o gruppo di marmitte dei giganti è caratterizzato da una targa in metallo in cui vengono riportati alcuni dati, quali l’anno di liberazione dai detriti, la larghezza del buco nella roccia, la profondità e la capienza. In questo modo diventa semplice confrontare le une alle altre.

Il bel percorso tra le marmitte dei giganti all’interno del giardino dei ghiacciai di Cavaglia è stato realizzato dall’Associazione Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia, i cui volontari asportano regolarmente l’acqua che tende a depositarsi nelle buche e si prende cura del sentiero.

Orrido di Cavaglia ^

Scendendo sotto al percorso tra le marmitte dei giganti si arriva alla Forra del Cavagliasco, un’altra particolare formazione in cui l’acqua ha eroso la roccia quasi creando delle sculture. Tra queste c’è chi vede il viso di una anziana. La sua genesi è anche legata alla leggenda secondo la quale una famiglia di zingari stava transitando proprio per questi territori e voleva raggiungere il centro abitato per sfamarsi. Lungo il tragitto però, l’anziana madre si lamentava per la stanchezza sia dovuta al percorso che alla vita, rallentando di fatto la discesa a valle della famiglia. Gli zingari non amavano queste lamentele e decisero quindi di prendere la vecchia madre e lanciarla nel burrone. La signora, accortasi di stare precipitando, maledisse tutta la sua famiglia. La maledizione ebbe subito effetto e le rupi intorno ai suoi figli si staccarono e li trascinarono all’interno della forra. 

Proprio nei dintorni della Forra del Cavagliasco è presente l’orrido di Cavaglia, una zona naturale dove l’acqua continua a scorrere e a levigare le rocce. Il crescente interesse turistico per questo luogo ha fatto si che venisse costruito un ulteriore percorso.

L’orrido di Cavaglia è un tratto del torrente caratterizzato da forme bizzarre della roccia, dovute al fenomeno dell’erosione. Il percorso inizia alla fine della scalinata che scende dal giardino dei ghiaicciai e prosegue andando al di sotto della ferrovia su di un ponte pedonale, scendendo poi al livello della sommità degli strapiombi sul torrente.

Apertura del Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia ^

Il giardino dei ghiacciai di Cavaglia è aperto nei mesi più caldi, da maggio ad ottobre e non prevede alcun costo per l’ingresso. Tuttavia è possibile lasciare un’offerta per sostenere l’associazione che si prende cura di questo luogo.

Volendo, il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, è possibile prendere parte a una visita guidata del giardino, ritrovandosi alle ore 14:00 davanti alla stazione di Cavaglia. Il costo per gli adulti è di 10 franchi svizzeri, mentre per i bambini è di 5. La visita ha una durata compresa tra i 60 e i 90 minuti e viene fatta in diverse lingue: italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo. Per la visita in autonomia bisogna invece prevedere un tempo minimo di mezzoretta, ma che si può tranquillamente dilatare.

Chi ha preso il Trenino Rosso del Bernina sa che questa è una tappa tra le stazione del celebre itinerario, mentre chi vive al confine con la Svizzera ci si trova spesso a passare anche per raggiungere altre destinazioni all’interno del territorio italiano, tagliando i tempi di percorrenza rispetto alle nostre strade.

Ecco tutte le informazioni su queste due destinazioni.

Dove si trovano il Passo del Bernina e il Lago Bianco ^

Il Passo del Bernina e il Lago Bianco sorgono praticamente adiacenti l’uno all’altro. Ci troviamo in Svizzera, nella parte confinante con la Lombardia e la provincia di Sondrio. Più precisamente nel cantone dei Grigioni, dove la Val Poschiavo incontra la valle Engadina e dove le Alpi del Bernina, a sud ovest, incontrano le Alpi di Livigno a nord est, entrambe appartenenti alle Alpi Retiche Occidentali.

Il Passo del Bernina ^

Il Passo del Bernina è una destinazione piuttosto famosa, in primis proprio per il passaggio del celebre trenino rosso, e poi per la sua posizione a 2330 metri sul livello del mare. Ci si giunge da Poschiavo attraverso una salita lunga 17,9 chilometri con una pendenza che si aggira intorno al 7,3%.  Se invece si considera la strada a partire dall’ultima cittadina italiana, ovvero Tirano, i chilometri salgano a 33,4 abbassando la pendenza media al 5,7%.

La strada 29, che transita per il Passo del Bernina, è celebre anche perché viene percorsa da chi vuole raggiungere la cittadina turistica di St. Moritz partendo da Sondrio o dai paesini limitrofi.

Il Passo del Bernina risulta essere praticamente isolato tra le montagne svizzere, non ci sono infatti centri abitati nelle strette vicinanze di questa attrazione, ma giusto qualche struttura turistica. Infatti questo è un richiamo per i turisti, per lo più giornalieri e amanti della montagna. Dal belvedere del passo è possibile ammirare i vicini ghiacciai, come quello del Pizzo Palù, il Bellavista e il Bernina.

Questo luogo è il punto più alto transitabile di questa strada e segna uno spartiaque anche culturale. Fino al Passo del Bernina la lingua utilizzata dagli svizzeri è l’italiano, mentre oltre si parla il romancio.

Passo del Bernina in auto ^

La strada che conduce al Passo del Bernina è un bel percorso da fare in automobile, che mette in comunicazione diretta la Valtellina con l’alta valle Engandina e immerge i turisti nelle belle montagne Svizzere, in una strada larga e ottimamente mantenuta. Il paesaggio circostante è un continuo sali e scendi tra belle vette innevate.

Proprio il paesaggio montuoso fa sì che in inverno siano piuttosto frequenti le nevicate, e così la strada e il passo risultano essere spesso innevati.

Questa strada viene percorsa anche da chi vuole raggiungere Livigno, infatti poco prima del passo del Bernina è presente una diramazione che conduce al passo della Forcola e procede poi fino alla cittadina lombarda ritornando in territorio italiano. Questo tratto è aperto da inizio giugno a fine ottobre e chiuso durante gli altri mesi.

Passo del Bernina in bici ^

Proprio per la bellezza dei paesaggi svizzeri che conducono fino al Passo del Bernina, questa strada è particolarmente amata dai ciclisti che durante i mesi estivi decidono di percorrerla.

I ciclisti italiani partono tendenzialmente dalla cittadina di Tirano o dalla Valtellina in genere e percorrono i 34 chilometri scarsi che conducono fino a qui. I più volenterosi procedono poi fino a St. Moritz per un totale di 63 chilometri.

Il dislivello è notevole, se si considera che Tirano si trova a 440 metri sul livello del mare e si sale fino ai 2330 del Passo del Bernina (1890 metri di dislivello con picchi del 9,5%). La salita è impegnativa nei primi 16 chilometri fino al lago di Miralago per poi addolcirsi fino al centro abitato di Poschiavo raggiungibile con un falso altipiano di 8 chilometri, e riprende poi a farsi sentire nel tratto successivo che conduce a destinazione.

La bellezza di fare questo tragitto in bicicletta è dato anche dalla possibilità di ammirare il panorama circostante, dove il verde dei boschi lascia progressivamente spazio alla roccia nuda, man mano che si sale.

Il Lago Bianco della Svizzera ^

Al fianco del Passo del Bernina c’è un luogo naturale di forte richiamo per le persone che passano di qua. Si tratta del Lago Bianco, uno specchio d’acqua alimentato dall’acqua del ghiacciaio che contiene limo e che gli dona un colore biancastro e lattiginoso.

L’altra particolarità del lago Bianco è che segna lo spartiacque tra il Mar Adriatico e il Mar Nero. Infatti da un lato le acque del lago alimentano l’Adda e poi il Po arrivando fino al mare Adriatico, dall’altra alimentano invece il fiume Inn e poi il Danubio arrivando infine nel Mar Nero.

Il lago Bianco non ha però origini naturali, si è infatti generato tra il 1910 e il 1911 attraverso la costruzione delle due dighe (diga del lago Bianco Nord e diga del lago Bianco Sud) che ha fatto si che si unissero i due baicini naturali del lago Bianco e del lago della Scala.
La diga del lago Bianco Nord è una diga a gravità che raggiunge un’altezza di 15 metri e una lunghezza di 280 metri, mentre la diga del lago Bianco Sud ha un’altezza di 26 metri e una lunghezza di 190. Entrambe forniscono energia all’azienda Ratia Energie di Brusio.

Il lago Bianco ricopre 143 ettari di superficie per una lunghezza di 3 chilometri, raggiungendo una profondità massima di ben 53 metri, e si trova a un’altitudine di 2332 metri.

Il panorama che si gode lungo le sue sponde è molto suggestivo sia in estate che in inverno. Intorno alla conca del lago si trovano alcune alte montagne, come il Pizzo Palu (3901 metri), il Pizzo Cambrena (3606 metri), la Diavolezza (2978 metri), il Pizzo Lagalb (2959 metri). In inverno le rocce nude che circondano il lago vengono coperte da un’alta coltre di neve, rendendo tutto il paesaggio completamente bianco. Chi vuole può fare il giro del lago, partendo dall’ospizio Bernina e proseguendo a monte dei binari. Dopo circa un chilometro si attraversano i binari e si prosegue sul sentiero al di sotto della ferrovia che costeggia il lago fino alla diga e che permette di passare sull’altro lato e conduce fino al lago nero. Il ritorno è poi dalla parte opposta del lago. In totale sono circa 8 chilometri con un dislivello di appena 80 metri e il tempo richiesto per percorrerlo è di circa due ore e mezza.

Come arrivare al Lago Bianco ^

Per arrivare al lago Bianco della Svizzera ci sono due possibilità: in automobile, raggiungendo il Passo del Bernina, provenendo da Tirano o da St. Moritz attraverso la strada cantonale 29, oppure da Livigno attraverso il passo della Forcola.

L’altra possibilità è quella di arrivare con i mezzi pubblici: in questo caso è necessario prendere un autobus turistico o il trenino Rosso del Bernina che sale fino a queste altitudini sia d’estate che d’inverno e collega Tirano a St. Moritz.

Il Trenino Rosso del Bernina ^

Tra le possibilità disponibili per arrivare al lago Bianco e al passo del Bernina c’è, come detto, il trenino Rosso del Bernina. Questa è una delle principali attrazioni che uniscono la Valtellina al cantone dei Grigioni della Svizzera e a St. Moritz, che viene così collegato a Tirano.

Dal 2008 il Trenino Rosso del Bernina è annoverato nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. La sua particolarità è quella di essere il treno più alto d’Europa che riesce a salire senza utilizzare la cremagliera e che passa all’interno di splendidi e incontaminati panorami naturali. La sua bellezza è tanta sia in estate che in inverno, dove l’intero paesaggio appare innevato.

Il costo del biglietto, andata e ritorno, che collega Tirano a St. Mortiz è a partire da 64 euro a cui si può sommare il sovrapprezzo per viaggiare nelle carrozze panoramiche dotate di ampie vetrate per ammirare il panorama circostante.

Il Trenino Rosso del Bernina, noto anche come Bernina Express, permette di fare svariate tappe lungo il suo tragitto e ognuna di queste è dotata di una sua particolarità. Tra queste fermate c’è anche quella del Lago Bianco e del Passo del Bernina. Per arrivare fino a qui, punto più alto del percorso, il treno deve salire in quota e poco dopo aver oltrepassato il confine italiano, in località Brusio, si può vedere il suo suggestivo viadotto elicoidale.

La storia di questa particolare ferrovia ebbe inizio alla fine dell’ottocento quando alcuni ingegneri vollero collegare tra loro le tre valli che ancora oggi sono attraversate dal treno al fine di svilupparle dal punto di vista turistico. Il livello infrastrutturale fu subito all’avanguardia, infatti sfruttò fin dall’inizio le centrali elettriche ed idroelettriche delle valli per muoversi. Il progetto venne sottoposto a refenderum popolare nel 1905 e fu definitivamente approvato nel 1906 con conseguente inizio dei lavori. Nell’estate 1910 il progetto fu completato ed entrò in funzione con i suoi 61 chilometri di binari. Nel 1913 prese ufficialmente a circolare anche nel periodo invernale, con grosse apparecchiature per far fronte alle copiose nevicate.

Il Lago Nero ^

Sempre al passo del Bernina, a pochi passi a nord del lago Bianco si trova il più piccolo lago Nero. A differenza del suo vicino, questo non è alimentato dalle acque del ghiacciaio, ma da piccoli corsi d’acqua che lo tingono di un colore che vira dal blu scuro al nero. Particolare è sapere che il lago Nero è ricco di trote e richiama quindi svariati pescatori.

Il lago Nero si trova a un’altitudine di 2672 metri ed è anche conosciuto come lago Alto, perché a un’altitudine superiore rispetto al vicino lago Bianco.

L’ospizio Bernina ^

Arrivando al passo del Bernina non si può non notare la struttura principale qui costruita: l’Ospizio Bernina, che sorge proprio sul fianco del lago della Crocetta, il terzo specchio d’acqua qui presente. L’edificio venne costruito nel 1879 ed era dotato di ampi spazi recintati, perché ospitava originariamente i mercanti che attraversavano queste montagne con il loro bestiame per giungere alla fiere di Tirano e commerciare i prodotti tipici del luogo, tra cui il vino rosso valtellinese.

L’edificio variò nei decenni, in base al suo utilizzo. Ben presto si aggiunsero alle persone che transitavano per questo luogo commercianti, banchieri, letterati e artisti di tutta Europa, che trasformarono il palazzo più in un albergo e ristorante, com’è al giorno d’oggi.

Anche l’edificio che funge da stazione ferroviaria e che oggi si affaccia direttamente sui binari e sul lago prese poi il nome di Ospizio Bernina.

Già che sei tra queste bellissime destinazioni di montagna, ti consiglio di visitare anche la Valtellina, un perfetto mix di natura, storia e piccole città. Scopri di più!