Chi visita la Danimarca, però, non lo fa certo per i suoi paesaggi, a dir il vero un po’ monotoni se non in un paio di punti remoti. Chi viene alla scoperta della Danimarca lo fa per i castelli e i palazzi reali sparsi per tutta la nazione, lo fa per i piccoli borghi medievali e per la sua capitale moderna e storica allo stesso tempo, oltre che per il design e lo stile danese ormai famoso in tutto il mondo.

Visitare la Danimarca significa anche scoprire qualcosa di più sui vichinghi, che affollarono questi territori in secoli antichi, lasciandoci reperti che sono arrivati ai giorni nostri e che si affollano in numerosi musei. Infine vale la pena anche scoprire qualcuno dei suoi 7 siti patrimonio dell’UNESCO.

Viaggio in Danimarca – Consigli ^

Sono diverse le accortezze che si possono adottare per ottimizzare il proprio viaggio di 9 giorni in Danimarca. Tra queste alcune si riflettono in informazioni più pratiche, mentre altre sono di carattere più organizzativo.

Sicuramente è utile sapere che la moneta della Danimarca non è l’euro, ma la corona danese, che al momento vale circa 13 centesimi di euro. Questa potrebbe essere considerata un’informazione marginale, se si considera che praticamente ovunque (e anche per le spese più piccole) è accettata la carta di credito come metodo di pagamento. Ciò vi permetterà di non prelevare nemmeno una corona, ma se ne sentirete il bisogno potrete utilizzare uno dei numerosi ATM cosparsi nelle varie città.

Per entrare in Danimarca è sufficiente una carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.

Le stagioni migliori per visitare la Danimarca sono sicuramente la sua alta stagione (da metà giugno a metà agosto), dove sicuramente c’è molto più turismo in giro per le città, ma si può godere di un clima caldo (si passa da una maglietta ad al massimo una felpa per stare bene) e le giornate sono davvero lunghissime, con tramonti tra le 22 e le 23 di sera. La maggior parte dei festival cittadini vengono organizzati in questo periodo e sono aperti anche i campeggi, per chi ama girare in tenda. Di contro il prezzo delle strutture ricettive è più alto. La media stagione, tendenzialmente maggio e settembre, ha un clima più fresco e meno affollamento turistico, per cui possono essere una valida alternativa per una vacanza più tranquilla e per risparmiare un pochino sugli alberghi. Di contro le giornate saranno più brevi. La bassa stagione invece, da ottobre ad aprile, regala principalmente l’atmosfera hygge che è salita alla ribalta negli ultimi anni: poche ore di luce, freddo, umidità e luci soffuse scandiscono queste giornate danesi. Nelle città però inizia a fervere il clima natalizio, spuntano le piste di pattinaggio sul ghiaccio e i chioschi in cui bere vin brule. Probabilmente questo periodo è migliore per un city break, che per un tour vero e proprio di tutta la nazione.

Veniamo al tasto dolente del viaggio in Danimarca: i costi. I prezzi, come tutti sanno, non sono proprio contenuti. Gli hotel e il cibo sono le cose più costose in assoluto, ma con un minimo di organizzazione e prenotando con un po’ di anticipo dove dormire, si può abbassare un po’ la spesa. Sul cibo, se ci si accontenta di qualche street food senza andare sempre al ristorante, si riuscirà a risparmiare un po’. Ad esempio a Copenaghen ci sono varie zone, soprattutto lungo i canali, con chioschi dove acquistare cibo da accompagnare a una buona Carlsberg ghiacciata. Solitamente offrono prodotti di qualità e non il solito cibo spazzatura, diventando un’ottima alternativa (etica e salutare) ai fast food. Bisogna però dire che se si viaggia con la famiglia e si hanno dei bambini, si possono sfruttare diverse formule di agevolazioni che permetteranno l’accesso ad attrazioni e mezzi pubblici. Ad esempio la sottoscrizione di una Copenaghen Card per adulto, che permette di muoversi con i mezzi pubblici (autobus, metro e treni) e vedere attrazioni per tutta la Selandia e Copenaghen, comprende anche l’utilizzo gratuito dei mezzi e accesso ai musei per due bambini.

Dal punto di vista organizzativo è importante arrivare in Danimarca con già un quadro definito del programma e delle cose che si vogliono vedere. L’alta qualità della vita danese si riflette anche in orari di apertura delle attrazioni e musei piuttosto restrittivi, quindi se non si fa attenzione agli orari è facile trovare chiuso. Per muoversi al di fuori della Selandia (l’isola su cui si trova anche Copenaghen) è consigliabile noleggiare un automobile. Tutte le strade e autostrade danesi sono gratuite ad eccezione del ponte tra la Selandia e l’isola di Fyn e il ponte che collega Copenaghen a Malmo (Svezia).

Itinerario di Viaggio – 9 Giorni in Danimarca ^

La Danimarca non è così piccola come sembra in una qualsiasi mappa dell’Europa, per cui sono necessari svariati giorni per poterla visitare tutta. L’intera nazione è composta da una penisola e tantissime isole che le galleggiano intorno. La parte peninsulare è quella collegata direttamente al nord della Germania ed è conosciuta come Jutland, suddivisa in Jutland meridionale, centrale e settentrionale. A est dello Jutland c’è l’isola di Fyn, collegata a sua volte alla ancora più orientale isola della Selandia in cui si trova Copenaghen. Al di sotto della Selandia ci sono tre isole principali: Møn, Falster e Lolland tutte dalle piccole dimensioni. Infine, circa 200 chilometri più ad est, tanto da essere più vicina alla Germania e alla Svezia che alla Danimarca, c’è l’isola di Bornholm.

Nell’itinerario di 9 giorni in Danimarca tocchiamo la maggior parte di queste aree, evitando solamente l’isola di Bornholm che richiederebbe un’ulteriore giornata dedicata a lei, e le isole di Falster e Lolland. Ovviamente per muoverci agilmente lungo tutta la nazione noleggiamo un automobile, che ci garantisce una buona indipendenza dai mezzi pubblici.

Il nostro viaggio comincia a Copenaghen, dove ci tratteniamo per tre giorni e continua nel resto della Selandia, per poi muoverci verso l’isola di Fyn e infine attraversare tutto lo Jutland da sud a nord. Al ritorno ne approfittiamo per visitare anche l’isola di Møn. Per questo viaggio itinerante abbiamo cambiato tre hotel: il primo a Copenaghen, il secondo ad Odense e il terzo nei dintorni di Aarhus.

Dove dormire nell’itinerario di 9 Giorni in Danimarca ^

La Danimarca è ben attrezzata per quel che riguarda le strutture di ricezione turistica. Soprattutto nelle grandi città gli hotel sono numerosi, ma spesso i prezzi sono abbastanza alti per quel che riguarda gli standard italiani. Nel mio viaggio di 9 giorni in Danimarca ho cercato un compromesso tra comodità, bellezza delle strutture e delle camere e prezzo. Ho cambiato tre strutture: la prima a Copenaghen, la seconda ad Odense e la terza nello Jutland.

Ti consiglio qui a seguire gli hotel scelti da me:

• A Copenaghen ho soggiornato in questo hotel. Ad appena 5 minuti contati con i mezzi dal centro storico (la cui fermata è vicinissima all’hotel), è molto bello e dotato anche di cucina in camera. In più è vicino al mare e a metà strada con l’aeroporto. Qui puoi trovare tante altre sistemazioni a Copenaghen;
• ad Odense ho invece optato per questo bed and breakfast. A poca distanza dal cuore del centro cittadino a piedi, ha ampie stanze e si trova comodamente parcheggio gratuito davanti all’ingresso. Clicca qui per vedere gli altri hotel a Odense;
• per l’isola dello Jutland ho invece optato per questa struttura. Il suo stile è più spartano, ma ne sono rimasto entusiasta sia per la comoda posizione rispetto ai vari punti dell’itinerario, sia per l’atmosfera fresca, giovane e tranquilla che vi si respira. Anche qui avrai la possibilità di utilizzare la cucina per prepararti qualche pasto. Se cerchi altre opzioni sull’isola dello Jutland puoi cercare nei dintorni di Aarhus, qui puoi trovare numerosi hotel e bed and breakfast.

Giorno 1, 2 e 3 Copenaghen, castello di Amleto, Louisiana ^

Arrivando a Copenaghen nella mattina del primo dei 9 giorni in Danimarca, si riesce ad avere a disposizione l’intera giornata per poter fare anche una prima gita fuori porta, in una delle attrazioni più visitate di tutta la nazione: il castello di Amleto.

Una volta arrivati all’aeroporto cittadino, in nemmeno un quarto d’ora raggiungiamo il centro storico grazie alla linea metropolitana che fa da collegamento diretto. In aeroporto sottoscriviamo anche la Copenaghen Card da 72 ore, che ci permette di viaggiare per tutta la Selandia con i mezzi pubblici e di entrare in tutti i musei che avremmo voluto vedere. Se siete interessati a qualche palazzo e museo, oltre che al luna park di Tivoli, è davvero conveniente sottoscriverla.

Sistemate le nostre valige in hotel siamo subito pronti per partire. La prima mattinata la dedichiamo al castello di Amleto, per poi tornare a Copenaghen e dedicargli il resto della giornata. Il secondo giorno cominciamo la nostra visita uscendo ancora dalla capitale e raggiungendo il famoso museo Louisiana, per poi ritornare nel pomeriggio in città, mentre il terzo giorno lo dedichiamo interamente a Copenaghen.

Helsingør e Kronborg Slot – il Castello di Amleto ^

La prima tappa richiede subito di prendere il treno: direzione castello di Amleto!

Il castello di Amleto sorge sulla costa di Helsingør, la città della Danimarca più vicino alla Svezia. Questa cittadina, dalle dimensioni piuttosto contenute, è diventata famosa perché qui ha sede Kronborg Slot, ovvero il castello annoverato nel Patrimonio dell’UNESCO in cui Shakespeare ha ambientato il suo Amleto.

Tuttora il castello stacca migliaia di biglietti al mese basando le sue visite su quest’opera, tanto che all’interno incontriamo degli attori che mettono in scena alcuni dei passaggi più famosi della tragedia. Il castello venne ricostruito alla fine del XVI secolo e subì un’ulteriore importante ricostruzione nel 1629 a seguito di un devastante incendio.

La visita al Castello di Amleto permette di accedere a quasi tutto il castello e comprende:

• il bellissimo cortile interno;
• gli appartamenti reali arredati con lo stile dell’epoca;
• la mostra sugli arazzi del re;
• l’ingresso ai sotterranei del castello, dove l’Amleto incontrò il fantasma del padre;
• la chiesetta del castello, che si salvò dall’incendio del 1629;
• la salita fin sopra alla torre del cannone;
• le cucine del castello, al fianco delle quali è anche possibile consumare il proprio pranzo se portato da casa.

Il castello rinascimentale Kronborg Slot merita senz’altro una visita, ma prima di rientrare a Copenaghen decidiamo di fare una breve passeggiata anche all’interno del centro storico di Helsingør. Da non perdere sono:

• la chiesa di Santa Maria e il Monastero Carmelitano;
• la cattedrale di Sankt Olai;
• il municipio cittadino.

A questo link è possibile vedere le foto e leggere tutti i dettagli per una visita completa ad Helsingør e al Castello di Amleto.

Museo Louisiana ^

Dopo aver dedicato il pomeriggio del primo giorno a Copenaghen, la mattina del secondo dei 9 giorni in Danimarca, siamo di nuovo pronti per uscire dal centro storico e raggiungere, sempre in treno, il Museo Louisiana, il museo più visitato di tutta la Danimarca.

Dedicato all’arte moderna e contemporanea ospita mostre temporanee e una collezione permanente, della quale fa girare le opere in esposizione. Molto particolare è anche la struttura del museo stesso, che alterna spazi chiusi a sale che si affacciano sul bel giardino. Inoltre parte delle opere si trovano anche nel grande spazio verde che separa l’edificio del Louisiana dal mare.

Il museo Luoisiana è anch’esso un’opera d’arte architettonica, che mette in comunicazione gli edifici con la natura, creando degli spazi ibridi e in stretta comunicazione. Molti danesi vengono qui con la famiglia anche solo per passare un po’ di tempo tra natura e arte.

Leggi la guida completa al museo di arte moderna e contemporanea Louisiana e alle sue mostre.

Copenaghen – la capitale moderna e a misura d’uomo ^

Tra una ‘fuga’ e l’altra dalla capitale, i primi tre giorni sono dedicati per lo più a Copenaghen. Qui passiamo i pomeriggi e le sere dei nostri primi due giorni in Danimarca e tutto il terzo giorno. Cerchiamo di incastrare al meglio le visite ai palazzi e ai musei, in base ai restrittivi orari di apertura. La Copenaghen Card è un valido aiuto, perché comprende praticamente tutte le attrazioni che un turista può voler visitare in città.

Una volta giunti in città con la metropolitana ci muoviamo praticamente quasi solo a piedi, per via delle dimensioni compatte e della vicinanza tra le varie attrazioni. A fine di ogni giornata, però, ci accorgiamo di avere camminato dai 25 ai 30 chilometri. L’entusiasmo per questi 9 giorni in Danimarca e la bellezza della città non ci fa percepire la stanchezza, ma quando arriviamo in albergo, dopo aver dato un’occhiata al programma del giorno successivo, crolliamo velocemente in un sonno rigeneratore.

I luoghi da vedere a Copenaghen sono davvero infiniti, tra quartieri, canali, musei e palazzi storici. Per quanti giorni ci si ferma in città, per quanti si troveranno nuove cose da vedere. Con un po’ di programmazione, però, in questi tre giorni riusciamo a vedere davvero tantissime attrazioni. Qui riepilogo le principali, cioè quelle più conosciute e quelle da non perdere:

• il Museo Nazionale Danese, quattro piani di mostre eterogenee che potranno interessare un po’ tutti: dai resti vichinghi, fino alla mostra etnografica, passando per gli egizi;
• la Torre Circolare di Copenaghen, annessa alla chiesa della Trinità è percorribile, attraverso una salita che gira su se stessa, fino alla sommità in cui è ospitato il più antico osservatorio astronomico di Europa;
• Tivoli, il Luna Park perenne del XIX secolo nel centro della città. L’ingresso è compreso nella Copenaghen Card, ma non le attrazioni. Gli si può dedicare da qualche ora a un’intera serata, tra giostre e spettacoli che vengono messi in scena sui suoi palcoscenici;
• Kongens Nytorv, la piazza reale: la più grande della città su cui si trova anche il teatro reale danese. Durante l’inverno vi viene montata un’enorme pista di pattinaggio sul ghiaccio;
• Nyhavn, il canale più bello di tutta Copenaghen, che parte proprio dalla piazza reale, e che ospita sulle sue rive un grande numero di pub e ristorantini. Se volete darvi alla vita serale di Copenaghen dovete assolutamente venire qui;
•  Christiansborg Slot, un imponente palazzo che ospita il parlamento danese, la corte suprema e l’ufficio del primo ministro. Si possono visitare svariati spazi di questo palazzo: dalla torre, agli appartamenti reali fino alle antiche scuderie reali;
• Nyboder, il quartiere antico di Copenaghen con lunghe case arancioni, nel quale vennero girate svariate scene del film Danish Girl;
• la Sirenetta, da visitare solo perché simbolo della città, più che per la sua discutibile bellezza;
• Rosenborg Slot e i Giardini del Re, il castello reale costruito come luogo di piacere da Cristiano IV. Al suo interno sono conservati anche i tesori della corona, visibili sotto grosse e spesse teche badate a vista dalla sicurezza;
• il Municipio di Copenaghen, che non può che sorprendere attraverso le sue grandi sale storiche e il bel giardino interno a due passi da Tivoli;
• la Biblioteca Reale, a cavallo tra l’antico e il moderno grazie all’estensione della sede storica con un edificio in vetro che lo proietta direttamente sui canali cittadini, il Black Diamond;
• la Chiesa del Nostro Redentore, sul cui campanile è possibile salire in un percorso che si snoda a spirale direttamente all’esterno (da brividi!);
• Amalienborg, il palazzo (o meglio quartiere) della regina, davanti al teatro dell’opera cittadino;
• Christiania, il quartiere libero di Copenaghen, famoso principalmente per il consumo libero di droghe leggere, ma che in realtà rappresenta una comune hippy dalle dimensioni piuttosto generose;
• Superkilen, il parco pubblico nella prima periferia della città, progettato da uno studio di designer che ha vinto diversi premi internazionali.

Tutte queste attrazioni ed altre da non perdere in città sono descritte nel dettaglio nella guida completa di tre giorni a Copenaghen.

Giorno 4 – la Selandia ^

Il quarto giorno ci svegliamo di buon’ora a Copenaghen, dopo la colazione raggiungiamo l’aeroporto e ritiriamo la macchina a noleggio che ci porterà in giro per il paese in questi 9 giorni in Danimarca.

L’obiettivo di questa quarta giornata è quello di terminare la visita della regione della Selandia e arrivare fino ad Odense, nell’isola di Fyn.

Museo Ordrupgaard ^

Arriviamo alla prima tappa della giornata che è ancora mattina presto, circa le 9. Il museo Ordrupgaard dista appena una decina di chilometri da Copenaghen e durante la nostra visita è chiuso per una ristrutturazione e un ampliamento.

Fortunatamente è però accessibile il suo parco, dove durante gli anni sono state aggiunte progressivamente installazioni all’area aperta, che sono tuttora visibili. Queste sono principalmente opere di land art che si fondono con il territorio e che non possono che attirare la mia attenzione.

Il museo Ordrupgaard è ospitato all’interno di un bell’edificio in stile neoclassico di inizio novecento, quando il museo venne fondato. Nel 2005 venne però fatta una prima estensione, che permettesse di aumentare il numero di opere in esposizione, curata da Zaha Hadid che ha reso comunicanti gli spazi interni con quelli esterni. All’interno del museo Ordrupgaard viene esposta una delle più importanti collezioni di arte danese e francese dell’ottocento e novecento.

Qui tutti i dettagli sul museo Ordrupgaard e le foto delle opere del giardino artistico.

Castello di Frederiksborg ^

Dopo esserci divertiti ed aver letteralmente vissuto le opere del museo Ordrupgaard riprendiamo l’automobile e raggiungiamo un altro degli innumerevoli castelli della Danimarca: il castello di Frederiksborg.

L’intera città di Hillerød sorge intorno al castello che è a dir poco spettacolare, costruito in mezzo ad un laghetto e circondato da un enorme parco con stili differenti e dal quale si gode di un’ottima vista sul palazzo.

La storia di questo castello è abbastanza travagliata e risale al cinquecento, quando questo terreno venne acquistato dal re Federico II. La visita all’interno delle sue mura ci immerge in tempi lontani, che è possibile rivivere anche grazie alla (troppo) dettagliata audio guida che viene fornita insieme al biglietto di ingresso. La visita inizia con il botto grazie alla piccola, ma ricchissima, chiesa interna al castello.

Se poi lo sfarzo non è abbastanza, è sufficiente proseguire con la visita e raggiungere la grande sala al secondo piano, in cui venivano celebrati banchetti e feste in grande.

Dopo aver visitato tutto il castello di Frederiksborg continuiamo la nostra visita con una rilassante passeggiante per i suoi grandi giardini.

Leggi la guida completa al castello di Frederiksborg.

Roskilde e la Cattedrale UNESCO ^

La giornata non è ancora conclusa, anzi la vicinanza tra tutte queste attrazioni della Selandia ci permette di aggiungere tappe al nostro itinerario. La prossima è il secondo sito UNESCO della Danimarca che visitiamo nella nostra vacanza: la cattedrale di Roskilde.

Roskilde è una piccola città celebre tra i più giovani per il suo festival rock. Ma nel cuore della città nasconde anche una cattedrale importantissima per tutto il regno danese: proprio qui sono infatti seppelliti la maggior parte dei reali che si sono avvicendati nella monarchia della Danimarca. I più importanti hanno delle cappelle dedicate, nelle quali sono seppelliti insieme ai propri cari.

All’ingresso, compreso nella Copenaghen Card, veniamo dotati di un esaustivo book che ci illustra tutta la chiesa del XII secolo, le cappelle e i monumenti funebri che si possono incontrare al suo interno. Non si può che rimanere stupiti davanti alle dimensioni e alla storia di questa chiesa.

La visita impegna tranquillamente un’ora abbondante di tempo e, una volta usciti, ne approfittiamo per fare un giro per la cittadina medievale di Roskilde che, a dire la verità, non merita particolarmente.

L’itinerario completo della città e l’approfondimento sulla cattedrale di Roskilde sono presenti qui.

Arrivo ad Odense ^

Il pomeriggio sta ormai giungendo al termine e la sera avanza inesorabile. Noi godiamo delle lunghe giornate estive della Danimarca e così, dopo aver attraversato il ponte che ci conduce fino all’isola di Fyn, arriviamo ad Odense con ancora sufficiente tempo per poter fare una bella passeggiata nel centro storico di questa città, la terza per dimensioni della Danimarca.

Rimaniamo stupiti per le sue dimensioni compatte e già nella prima serata percorriamo tutto il centro storico e vediamo la maggior parte delle sue attrazioni. Siamo in relax e quindi ci concediamo di goderci queste ultime ore della giornata rimandano a domani mattina la visita vera e propria.

Giorno 5 – Isola di Fyn ^

Il quinto dei nostri 9 giorni in Danimarca, è dedicato all’isola di Fyn. Il programma prevede di terminare la visita di Odense per poi scendere al sud alla scoperta del celebre castello di Egeskov. Ancora una volta ci rimane un po’ di tempo rispetto a quanto previsto e così decidiamo di aggiungere un’ulteriore tappa: il borgo di Svendborg.

Visita di Odense – Il Capoluogo del Fyn ^

La nottata ci ha rigenerati e dopo aver lasciato l’hotel siamo di nuovo in centro ad Odense. Questa è una città strana, in rivoluzione si potrebbe dire: l’intero centro storico sembra un grande quartiere nel quale restauri e riqualificazione la fanno da padroni. Inizialmente non ho avuto un’impressione troppo positiva (non vado molto d’accordo con i lavori in corso che puntualmente rovinano le fotografie), ma poi mi sono dovuto ricredere. Le sue piccole dimensioni, unite ad alcune vie davvero suggestive, lasceranno in me un piacevole ricordo di questa città.

Visitare Odense vuol dire imparare a conoscere la storia del suo cittadino più celebre e più famoso di tutta la Danimarca: Hans Christian Andersen. Lo scrittore nacque e passò la sua infanzia qui e così è possibile visitare il centro storico ripercorrendo le sue tracce, tra tutti quelli che sono stati i luoghi da lui vissuti.

In una giornata ad Odense queste sono le tappe fondamentali:

• la casa natale di Hans Christian Andersen e il suo quartiere, fatto di edifici bassi affiancati gli uni agli altri. Anticamente ritenuto uno dei peggiori luoghi in cui nascere, oggi è tra i quartieri più gettonati di tutta la città;
• Møntergården, il quartiere storico (aperto solo durante il giorno), nel quale è possibile visitare case e botteghe dei tempi in cui viveva qui Andersen. Questa destinazione è presente in tutte le guide della città, ma non la trovo imperdibile;
• il parco di Andersen, ovvero un lungo spazio verde che si snoda al fianco del centro storico e nel quale scorre il fiume. Al centro del parco è presente la statua che celebra l’autore e un ponte in legno per attraversare il corso d’acqua;
• la casa d’infanzia di Andersen, un piccolo edificio che testimonia la povertà nel quale lo scrittore crebbe. Oggi è stata trasformata in un museo;
• la cattedrale di San Canuto, la chiesa principale della città costruita lungo due secoli, a partire dal 1300. La chiesa ci stupisce per le sue dimensioni maestose e per la cripta nella quale è conservato lo scheletro del patrono di Odense;
• Brandts, il museo di arte contemporanea più amato dai giovani cittadini, per via dell’arena esterna nella quale vengono organizzati numerosi eventi e concerti.

Queste sono le attrazioni da non perdere assolutamente, ma in città c’è molto più da vedere. Leggi qui la guida completa di cosa vedere ad Odense.

Il Castello di Egeskov ^

Pranziamo velocemente ad Odense in un piccolo locale del posto, con un panino assemblato da noi in stile Subway, ma con ingredienti di qualità. In mezz’ora di auto raggiungiamo la prossima tappa della giornata: il castello di Egeskov nel sud dell’isola di Fyn.

Il castello di Egeskov è tra le 50 destinazioni più belle di tutta Europa e per i danesi è una sorta di parco divertimenti. Dopo aver passato la grande biglietteria ci troviamo in un enorme parco composto da innumerevoli giardini in stili differenti con, al centro, un grande lago.

Affacciato sul lago sorge anche il castello di Egeskov, un edificio rinascimentale del XVI secolo, sempre appartenuto a nobili famiglie locali che l’hanno costruito con l’intento di creare una piccola fortezza. Molto particolari sono infatti le doppie mura che ricoprono il castello, all’interno delle quali si potrebbe persino camminare.

Nel castello è anche conservata Titania: un’enorme case delle bambole in legno con un’infinità di stanze tutte arredate in maniera minuziosa.

Trascorriamo diverse ore tra i giardini, la visita al castello e la scoperta delle numerose esposizioni all’interno del parco di Egeskov.

Per tutti i dettagli e la mappa qui è disponibile la guida completa al castello di Egeskov e alla sua visita.

Il borgo sul mare di Svendborg ^

Il pomeriggio sta volgendo al termine, ma non si è ancora fatto troppo tardi, perciò non vorremmo rientrare subito ad Odense. Consultiamo la guida e vediamo che vicino a noi, a circa venti minuti, c’è una piccola cittadina che si affaccia sul mare: Svendborg.

Decidiamo così di allungarci ancora a sud e arrivati in città scopriamo un centro storico raccolto e piacevole, quasi come fosse un piccolo borgo. Le vie con i negozietti al pian terreno ci conducono fino alla piazza principale, sulla quale svetta rialzata la chiesa luterana Vor Frue Sogn, che visto l’orario troviamo chiusa.

La bellezza del borgo di Svendborg è data anche dalle sue strade in discesa, che decidiamo di percorrere fino ad arrivare al mare. Qui il pontile Sejlskibsbroen si allunga sull’acqua e dà riparo a vecchi velieri storici qui ormeggiati.

Passare qualche ora a Svendborg, soprattutto verso il tramonto, infonde un’atmosfera di tranquillità e relax. Leggi l’itinerario completo di Svendborg, nel sud dell’isola di Fyn.

Il Rientro ad Odense ^

Ormai la luce calda del tramonto ha sostituito quella del giorno, e sta lasciando spazio alla sera. Rientriamo ad Odense, ma prima di andare in albergo facciamo una sosta ad un altro parco cittadino: il Monks Mose.

Questo parco è famoso principalmente per due motivi:

• le installazioni che richiamano elementi naturali. Ritrovabili sia nei giochi per bambini che nei laghetti che si snodano intorno al verde della vegetazione, sono un elemento che distingue il Monks Mose da tutti gli altri parchi visti finora;
• l’enorme quantità di ragazzi che si ritrovano lungo la sponda del fiume per grigliare carne e bere birra in compagnia.

Giorno 6 – Tra lo Jutland Meridionale e lo Jutland Centrale ^

Il sesto dei 9 giorni in Danimarca ci risvegliamo sull’isola di Fyn, ma l’abbandoneremo velocemente: il programma prevede di arrivare nello Jutland, la penisola occidentale collegata alla Germania. Qui visiteremo alcune città e attrazioni a metà tra lo Jutland meridionale e quello centrale.

Questo sesto giorno sarà piuttosto lungo per via dei tanti chilometri che percorreremo, ma allo stesso tempo sarà talmente entusiasmante che decideremo, sul finire della giornata, di aggiungere un’ulteriore tappa prima di arrivare al nostro terzo hotel.

Ribe – la Città più Antica di Danimarca ^

La giornata comincia con l’arrivo a Ribe, nell’estremo ovest dello Jutland. Il tempo previsto di percorrenza è quasi di due ore.

Ribe è conosciuta per essere la città più antica di tutta la Danimarca, grazie ai suoi insediamenti che risalgono agli inizi dell’XVIII secolo, e prende il nome dal fiume che lo attraversa.

L’attrazione più celebre della città è la cattedrale posizionata al centro della piazza principale. L’aspetto della cattedrale venne modificato durante i secoli, ma il primo edificio sembra risalire al 948. Noi, dopo averla ammirata esternamente, entriamo al suo interno e saliamo sulla torre che ci permette di godere di un panorama su tutta la città.

La visita di Ribe richiederà solo qualche ora, ma ritengo essere una delle più belle cittadine di tutta la Danimarca. Ecco le cose da non perdere:

• il Kunstmuseeum e il suo parco, il museo d’arte cittadino che, attraverso il suo giardino, si collega al centro storico per via di alcune passerelle in legno;
• il vecchio municipio, ovvero il più vecchio municipio di tutta la Danimarca;
• la maestosa cattedrale che ha reso celebre questa città;
• palazzo Taarnborg, da vedere perché è uno degli edifici più vecchi di Ribe ed ha una forma un po’ sgangherata, tanto da non avere nemmeno un angolo che misuri 90 gradi;
• una passeggiata sul lungofiume di Ribe e un’occhiata alla colonna Stormflodssøjlen, la quale mostra il livello dell’acqua raggiunto nelle varie inondazioni che colpirono la città.

Se anche voi volete subire il fascino di questa perla, potete leggere la guida completa alla città di Ribe, con l’itinerario a piedi della visita.

Le Statue di Esbjerg ^

Dalla città più antica della Danimarca passiamo a quella più recente: Esbjerg. In realtà, influenzati dal parere negativo di amici e da quanto apprendiamo leggendo la guida e qualche recensione online, decidiamo di non dedicarle troppo tempo.

Optiamo quindi per vedere solo la parte più scenografica della città: la grande installazione Man Meets the Sea proprio in riva al mare. Qui, nel centesimo anniversario della fondazione della città, sono state installate quattro enormi statue raffiguranti uomini intenti ad osservare il mare.

Al fianco delle statue si estende il porto di Esbjerg, dal quale ci si può imbarcare per raggiungere Fanø, l’isoletta distante dodici minuti fatta di borghi di pescatori e belle spiagge, perfette per prendere un po’ di sole. Noi non raggiungiamo l’isola ma ci dirigiamo verso Vejle.

Vejle ^

Quando arriviamo a Vejle è pomeriggio inoltrato. Fatichiamo un po’ a trovare parcheggio, e una volta lasciata l’automobile procediamo a piedi per tutto il centro storico. La Danimarca è ricca di città come piacciono a me: sufficientemente piccole per poter essere girate comodamente a piedi in qualche ora.

Vejle, distante appena 95 chilometri da Esbjerg, è sul lato posto dello Jutland, cioè sulla sua costa orientale ed è anch’essa bagnata dal mare che arriva fino a qui grazie al Vejle Fjord.

Vejle è una città in trasformazione: la parte più antica del centro storico si fonde con quartieri più moderni e industriali, fino ad arrivare alla zona portuale dove si trova l’anima più contemporanea della città grazie a recenti palazzi residenziali che disegnano un nuovo skyline della città.

La visita di Vejle può richiedere dalle due ore a una mezza giornata. Questi i punti salienti da visitare:

• l’ex municipio di Vejle, il quarto della città, costruito sui resti di un convento. Al suo interno venne ospitata anche la prigione locale;
• il Kunstmeet, ovvero il museo delle arti che tra le altre espone tante opere di Rembrandt;
• lo Spinderihallerne, un vecchio quartiere industriale ospitante un cotonificio ottocentesco, che è stato ora riconvertito in polo museale e artistico;
• Torvegade, la via pedonale di Vejle, una delle più lunghe di tutta la Danimarca sotto la quale recenti scavi hanno portato alla luce una strada acciottolata del XIV secolo;
• il Fjordenhus, una particolare costruzione sull’acqua commissionata dalla Kirk Kapital A/S. L’aspetto estetico può essere di un gusto soggettivo, ma il progetto che vi è alla base è senz’altro affascinante e si basa su di uno studio di volumi negativi e forme curve;
• il quartiere moderno e le residenze di the Wave, un’enorme condominio costruito sulla riva che ricorda la forme delle onde. Questo quartiere è costellato da edifici contemporanei con enormi finestre e da lunghe passerelle in legno.

Qui è possibile scoprire tutte le attrazioni di Vejle e l’itinerari completo di visita alla città.

I Vichinghi a Jelling – Tra Pietre Runiche e Tumuli Sepolcrali ^

La giornata è ormai conclusa, ma prima di raggiungere il nostro albergo, nei pressi di Aarhus, ci concediamo un’ultima tappa: il sito vichingo di Jelling ad appena un quarto d’ora di distanza da Vejle.

Saliamo sul crinale di una collina per raggiungerlo e passiamo lungo campagne nelle quali troviamo piccoli gruppetti di case, tanto che Jelling sembra quasi una metropoli a confronto.

Arrivati veniamo accolti da una leggera pioggerella che, fortunatamente, si placherà da li a poco. Jelling è l’ennesima destinazione patrimonio UNESCO che visitiamo in Danimarca e rappresenta una sorta di La Mecca per tutti i danesi, perché qui è nata la cristianità che si è poi sviluppata in tutta la nazione prima della riforma protestante.

Proprio a Jelling sono presenti resti vichinghi che testimoniano questo avvenimento, ma anche la presenza di insediamenti in questa zona svariati secoli fa. Qui è possibile vedere due grandi, e misteriosi, tumoli sepolcrali ai lati di una piccola chiesetta circondata da un cimitero.

Immerse nel cimitero, e protette da spesse teche, si trovano due antiche pietre runiche ritrovate a poca distanza da qui. Le pietre sembrano essere state scolpite dal re vichingo Gorm e dal figlio Aroldo Dente Azzurro (da cui arriva anche il nome adottato per la tecnologia Bluetooth). Su queste pietre sono riportati i primi simboli del cristianesimo, ma anche per la prima volta il nome della Danimarca.

L’intero sito UNESCO di Jelling è valorizzato da una grande installazione che racchiude tutti questi elementi e che ricorda la forma di una grande barca vichinga.

Scopri tutti i dettagli sui vichinghi a Jelling e i misteri che ancora oggi avvolgono i suoi tumoli sepolcrali e le pietre runiche.

Giorno 7 – Il Nord dello Jutland ^

Siamo carichi per affrontare il settimo dei 9 giorni in Danimarca. Questo è in assoluto il giorno più lungo, dove raggiungeremo l’estremità più settentrionale dello Jutland e di conseguenza di tutta la Danimarca.

Pernottando nei dintorni di Aarhus, però, vorremo visitare i punti che ci interessano di questa regione tutti in un giorno, così da non dover fare avanti e indietro. Per questo motivo la sveglia è prima dell’alba, così che appena fatta colazione siamo pronti per partire. Torneremo poi solo tra le ventitre e mezzanotte in hotel, sfruttando a pieno questo giorno.

La Foresta di Rold Skov ^

La nostra salita nello Jutland settentrionale fa una prima tappa alla foresta di Rold Skov, a cento chilometri di Aarhus.

Questo parco fu donato da un gruppo di americani al governo danese agli inizi del secolo scorso, strappando la promessa che rimanesse uno spazio verde e che qui si sarebbero potuti ritrovare gli americani per poter festeggiare le loro ricorrenze, principalmente quella del ringraziamento. Il governo acconsentì e, anzi, negli anni successivi acquisì altri territori limitrofi, ingrandendo ulteriormente il parco. La foresta di Rold Skov divenne quindi un’area naturale protetta e, ad oggi, rappresenta la foresta più grande di tutta la Danimarca.

Noi siamo qui principalmente per scoprire un punto particolare della foresta, dove gli alberi nascono bitorzoluti e si sviluppano come ghirigori a partire dal terreno. Identificato il punto vorremmo parcheggiarci vicino per arrivarci direttamente e continuare poi il nostro itinerario, ma l’impossibilità di lasciare l’automobile lungo la strada ci conduce al grande parcheggio d’ingresso al Rebild National Park. Da qui in una passeggiata di circa un’ora e mezzo arriviamo agli alberi tremuli e torniamo, in un paesaggio incontaminato e ricco di pecore e capre che camminano al nostro fianco.

Questo luogo della Danimarca è magico per chi ama fare trekking immerso nella natura o per chi cerca un po’ di relax: sono molti i sentieri segnalati, alcuni dei quali conducono a piccoli laghetti.

Scopri tutti i dettagli sulla foresta di Rold Skov e il Rebild National Park.

La Città Moderna di Aalborg ^

Siamo ancora nella mattinata e procediamo dritti verso Aalborg, la città principale del nord dello Jutland. La distanza è di poco più di 30 chilometri in direzione nord.

Aalborg sorge esattamente sul fiordo che divide in due questa regione ed è la quarta città della Danimarca. Anche qui si respira un’aria di ammodernamento e dinamicità, grazie ai lavori che fervono nel suo centro storico.

Noi passiamo qui qualche ora e abbiamo modo di scoprire la maggior parte delle attrazioni che ha da offrire. Il centro storico di Aalborg è tagliato in due da Østerågade, la via principale sulla quale si affacciano importanti palazzi storici, costruiti da mercanti che si sfidavano a chi facesse l’edificio più bello. Oltre a questi si trovano svariati altri palazzi degni di nota, per poi arrivare al lungomare, recentemente riqualificato.

L’anima industriale di Aalborg sta lentamente lasciando il passo al turismo e così la città tira a lustro le sue chiese, i palazzi e quanto ha da offrire. Si sa che il turismo porta soldi e perciò sulla via principale e sulle sue traverse sono fioriti ristoranti, pub, botteghe e negozi. Nonostante ciò non la trovo eccessiva, ma molto piacevole.

Ecco le tappe fondamentali da visitare ad Aalborg:

• il duomo cittadino, le cui dimensioni generose l’hanno trasformata in un punto di riferimento per chi si trova in città. Oltre al bell’edificio esterno vale la pena entrare per godere degli affreschi sui muri e del grande pulpito sull’altare;
• i palazzi seicenteschi su Østerågade, costruiti da due fratelli, entrambi commercianti;
• l’Utzoncenter, dall’aspetto discutibile, ma che rappresenta il simbolo del design che ha contraddistinto l’architetto Utzon, che proprio qui passò la sua infanzia;
• la Vor Frue Kirke, un’altra importante chiesa di Aalborg le cui origini si perdono addirittura nel XII secolo;
• Helligandsklostret, un antico chiostro risalente al quattrocento dalla bellezza disarmante che oggi, purtroppo, ospita degli appartamenti.

Queste sono solo alcune delle tappe dell’itinerario in città: leggi la guida completa delle cose da vedere ad Aalborg per scoprire tutte le destinazioni.

La Natura di Skagen e Dintorni ^

Lasciata Aalborg terminiamo la nostra salita lungo lo Jutland, arrivando a Skagen, cento chilometri più a nord.

Skagen si trova in una lingua di terra che si inserisce tra il mar Baltico e il mare del nord. Chi viene qua lo fa principalmente per due motivi: ammirare la forza della natura che con i suoi agenti naturali scolpisce letteralmente la costa e l’entroterra, e godere del mare durante i mesi estivi.

La città di Skagen vive quindi di turismo ed essendo noi non particolarmente amanti della vita da spiaggia durante i nostri viaggi, ne approfittiamo per vedere quanto questo angolo di Danimarca ha da offrire.

Nelle strette vicinanze di Skagen sono assolutamente imperdibili:

• la spiaggia di Grenen, dove in un quarto d’ora a piedi sulla sabbia arriviamo nel punto più a nord in assoluto della Danimarca e godiamo dello spettacolo dove le onde perpendicolari alla spiaggia si scontrano tra loro dando vita a uno spettacolo insolito. Qui è dove il mar Baltico e il mare del Nord si incontrano e si fondono in un’unica massa d’acqua. Lungo la spiaggia si trovano ancora diversi bunker abbandonati risalenti alla seconda guerra mondiale;
• lo Skagen Odde Nature Centre, un centro naturale che ospita mostre su questo territorio, ma anche esposizioni temporanee di arte moderna e contemporanea. Più che le mostre interne merita un’occhiata (anche veloce) la sua architettura. Anche questo edificio venne progettato da Utzon;
• la Den Tilsandede Kirke, ovvero la chiesa seppellita dalla sabbia. A poca distanza da Skagen c’è quel che resta di questa chiesa, ovvero la torre che ancora oggi spunta dalla sabbia e si alza in mezzo alla natura circostante. Lo spettacolo è piuttosto insolito, ma rende bene l’idea della forza della natura in questi territori, spazzati continuamente da un forte vento che muove metri cubi di sabbia. La chiesa del XIV secolo venne chiusa nel 1795 perché totalmente sommersa dalla sabbia.

Leggi di più su queste e su tutte le attrazioni naturali (e non) da vedere nei dintorni di Skagen.

Il Rabjerg Mile ^

A poca distanza dalle attrazioni appena viste, raggiungiamo il Rabjerg Mile. Questo merita un paragrafo a parte per via della sua imponenza e maestosità. Il Rabjerg Mile è un’area naturale del nord dello Jutland famosa per il fenomeno delle dune di sabbia mobili.

Io non sono un grande amante della sabbia, ma devo dire che sono dapprima rimasto a bocca aperta vedendo queste dune e, successivamente mi sono lasciato andare come un bambino correndo avanti e indietro e ritrovandomi con le scarpe colme di sabbia.

Quest’enorme distesa di sabbia ha formato delle colline che arrivano a un’altezza di circa 40 metri e si spostano di 15 ogni anno per via del continuo soffiare del vento. L’intera area è stata acquistata dallo stato Danese per conservare attivo questo fenomeno, le colline sono però ormai arrivate ai confini delle proprietà e si sta studiando come intervenire.

Quando si sale sul Rabjerg Mile si ha l’impressione di trovarsi su di un altopiano desertico, dal quale si gode di una vista a 360 gradi su tutto il panorama naturale circostante. In pochi minuti ci si lascia andare e diventa impossibile trattenersi da una corsa o dalla scalata di una duna.

Leggi di più sul Rabjerg Mile e sulle altre attrazioni nel nord dello Jutland.

Il Faro Rubjerg Knude ^

La giornata non è ancora finita. Noi cominciamo la discesa verso l’hotel, ma prima di puntarci direttamente facciamo una tappa al faro Rubjerg Knude, sulla costa occidentale nei pressi di Løkken. La distanza è di 60 chilometri e una volta arrivati al parcheggio del Rubjerg Knude dobbiamo camminare circa un quarto d’ora prima di vedere il faro e raggiungerlo.

Il Rubjerg Knude è un faro disabitato e non più utilizzato, famoso principalmente per un motivo: ha le ore contate. Sì, perché anche qui il vento e l’acqua battono forti sulla costa, la quale progressivamente si sta sgretolando e sta finendo in mare. L’erosione stimata è di circa due metri l’anno e il faro si sta pericolosamente avvicinando al bordo della scogliera, pur rimanendo fermo. Si pensa che entro il 2030 sprofonderà inesorabilmente in acqua.

Noi ne approfittiamo per salirci sopra, grazie alla scalinata interna. Devo confessare che ho un po’ di timore ad ogni scalino e anche dall’alto non sono poi così tranquillo nel guardare il mare sottostante e il panorama roccioso circostante.

Scopri tutti i dettagli del faro Rubjerg Knude.

Il Mulino Stenvad Mølle ^

La stanchezza si fa sentire, il tramonto ormai ce lo siamo lasciati alle spalle durante la nostra passeggiata sulla costa intorno al Rubjeg Knude, perciò decidiamo che è giunta l’ora di tornare in hotel. Ci aspettano circa due ore di automobile e così ci incamminiamo.

Dopo qualche decina di minuti, lungo la strada, scorgiamo un bel mulino che domina i campi sottostanti. Sulla sommità di una bassa collina fa capolino lo Stenvad Mølle. Il mulino occupa questa posizione dal 1909 ed è talmente benvoluto dalla popolazione locale che venne salvato dalla decomposizione grazie a fondi stanziati direttamente dai cittadini.

Leggi di più sul mulino Stenvad Mølle nell’approfondimento dedicato.

Arrivati in hotel non possiamo che crollare dal sonno e posticipare un po’ la sveglia di domani mattina.

Giorno 8 – Aarhus – La Seconda Città di Danimarca ^

Siamo al penultimo giorno del nostro tour della Danimarca e ci concediamo una sveglia ritardata, anche per riprenderci dalle fatiche del giorno precedente.

L’ottavo dei 9 giorni in Danimarca prevede la visita solamente di Aarhus, la seconda città della nazione per dimensioni. Questa si trova nello Jutland centrale, sulla costa orientale, tanto che da qui partono i traghetti che la collegano alla Selandia.

Sarà la stanchezza che inizia a farsi sentire, sarà il tempo incerto che in parte scarica qualche goccia di pioggia mentre passeggiamo, ma la città di Aarhus non mi lascia un ottimo ricordo. Certo, non si può dire sia una brutta città, ma paragonata alle altre ho l’impressione abbia una marcia in meno.

Nonostante ciò, anche Aarhus ha delle attrazioni che vale sicuramente la pena visitare, tra queste le tappe fondamentali sono:

• il giardino botanico sulle colline del centro città. Qui si trovano diverse varietà di piante danesi, suddivise per località. A completare il tutto ci sono delle grandi serre tropicali custodite all’interno di grosse struttura bianche e trasparenti ancorate a terra;
• Den Gamle By, la particolare ricostruzione di un quartiere storico, creato a partire dal 1909. L’unicità di questo quartiere è che tutte le case e i negozi sono originali: sono edifici che provengono da svariati angoli della Danimarca, che sono stati prelevati e trasportati fin qui, allestendo un vero e proprio quartiere ottocentesco. A questo si sono poi aggiunti quartieri più moderni, che danno una chiara idea dell’evoluzione dello stile architettonico. Per poter vistare il Den Gamle By è necessario acquistare un biglietto, che permette l’accesso anche alle esposizioni e ai musei contenuti al suo interno. Non mancano anche ristoranti e botteghe dove poter acquistare prodotti da portare con se;
• Mollestien, probabilmente la via più bella di tutta Aarhus, che sembra essere ferma al XVIII secolo con palazzi bassi e colorati e una folta vegetazione che si allunga sull’acciottolato centrale;
• la cattedrale di San Clemente, ovvero l’imponente duomo cittadino del XV secolo che raggiunge i 96 metri di altezza, i quali lo rendono la chiesa più alta di tutta la Danimarca;
• l’ARoS Kunstmuseum, il museo d’arte cittadino, che si contraddistingue per la sua corona arcobaleno che sormonta l’intero palazzo. Qui vanno in scena mostre temporanee di arte contemporanea, che richiamano migliaia di visitatori ogni anno;
• Marselisborg Slot, un po’ in periferia rispetto al centro storico, è il palazzo reale costruito agli inizi del secolo scorso. Questo viene utilizzato dai monarchi quando sono in visita in città e quindi non ne sono visitabili gli interni. Però è possibile visitare liberamente il parco di Marselisborg Slot quando il palazzo non è abitato.. e ne vale la pena!

Aarhus ha però tante altre attrazioni che vale la pena vedere. Ecco la guida completa alla città di Aarhus, con tanto di dettagli, foto e mappa dell’itinerario.

Giorno 9 – Dallo Jutland alla Selandia ^

Ormai il nostro viaggio è concluso, siamo giunti all’ultimo dei 9 giorni in Danimarca e con un po’ di tristezza dobbiamo fare ritorno a casa. Abbiamo ancora qualche cosa da vedere: ci troviamo infatti nello Jutland e dobbiamo tornare a Copenaghen, in Selandia, per restituire l’automobile e prendere l’aereo. Davanti a noi abbiamo almeno 300 chilometri e tre ore di automobile, ma vogliamo sfruttarli per vedere qualche ultima attrazione, anche non prevista nell’itinerario che ci eravamo prefissati..

Il Ponte tra l’Isola di Fyn e la Selandia ^

Percorriamo velocemente lo Jutland fino a tornare nuovamente sull’isola di Fyn. Anche qui non abbiamo previsto alcuna tappa, ma ci fermiamo solamente prima dello Storebæltsbroen, il ponte che congiunge quest’isola a quella della Selandia.

Questo ponte è famoso per essere stata l’opera architettonica più grande di tutta la Danimarca e, con la sua lunghezza di 18 chilometri, dal 1997 ha sostituito i traghetti che coprivano questa tratta.

Il ponte è formato da tre strutture che si incontrano a Sprogø, l’isoletta al centro del mare diventata area naturale protetta e non visitabile. Qui la parte occidentale del ponte, sopraelevata, si congiunge alla parte orientale che prevede un ponte sospeso sull’acqua retto da grandi piloni per il traffico dei veicoli, mentre i treni viaggiano in un tunnel sotterraneo sott’acqua.

Dopo essere arrivati fin sotto al punto in cui il ponte si stacca da terra dalla parte dell’isola di Fyn riprendiamo l’automobile e lo attraversiamo.

Scopri tutti i dettagli sul ponte Storebæltsbroen e il collegamento tra il Fyn e la Selandia.

Trelleborg – La Fortezza Vichinga ^

Poco dopo il nostro ritorno in Selandia si trova la seconda tappa della giornata: Trelleborg.

Trelleborg è quel che resta di una grande fortezza vichinga del 980 circa. Questo è un sito archeologico estremamente importante per la storia danese, perché testimonia la vita e gli spostamenti vichinghi di svariati secoli fa.

L’ingresso è gratuito, ma gestito da un museo per cui è necessario fare attenzione agli orari di apertura. Ad esempio noi avremmo voluto visitarlo all’andata, ma lo abbiamo trovato chiuso. Una volta entrati ci troviamo davanti un grande parco con diversi elementi da visitare:

• Trelleborg Hall, la ricostruzione di una grande casa vichinga con tanto di attori al suo interno intenti a svolgere attività esattamente come si facevano nell’epoca vichinga;
• Slagløse, la ricostruzione (in piccolo) di un villaggio vichingo, con abitazioni, botteghe e spazi comuni in cui ad esempio cuocere il cibo;
• la Fortezza Vichinga, ovvero l’elemento archeologico riportato alla luce durante lo scorso secolo. Quello che è possibile vedere è un grande cerchio di terra, all’interno del quale si possono vedere ancora oggi i segni delle fondamenta delle case vichinghe. Esternamente al cerchio sono stati ritrovati i resti sepolti di decine di persone e, ancora oggi, alcune tombe sono segnalate da pietre.

Se vi incuriosisce la storia vichinga qui potete trovare la guida completa di Trelleborg e le foto della visita.

L’Isola di Møn – Tra Scogliere e Chiese Antiche ^

Siamo nel primo pomeriggio, dobbiamo ancora pranzare e abbiamo il volo oltre le 22 di sera. Che fare? Tutto ciò che volevamo vedere nei nostri 9 giorni in Danimarca l’abbiamo visto ed abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione.

Apriamo la guida e leggiamo un po’ i consigli che ci offre… ci parla bene dell’isola di Møn, a poco più di cento chilometri da Copenaghen. Potrebbe essere la destinazione perfetta! Eccoci già in auto pronti a scendere nel profondo sud della Danimarca, sotto alla Selandia.

L’isola di Møn è apprezzata principalmente per le sue spiagge tranquille, in cui i turisti possono rilassarsi e godere del mare. Ciò che la rende celebre, però, sono le più alte scogliere di tutta la Danimarca, formatesi in ere remote, che scendono a picco sul mare per 120 metri.

L’isola è sufficientemente piccola da essere attraversata in automobile in poco tempo e così ideiamo su due piedi un piccolo itinerario. Prima di arrivare alle scogliere vogliamo infatti vedere un altro po’ di attrazioni di quest’isola, sulla quale sono presenti alcune delle chiesette più antiche di tutta la Danimarca, i cui muri sono ricchi di disegni creati da Elmelund, un’artista non meglio identificato che lavorò qui durante il XVI secolo.

Ecco cosa non perdere sull’isola di Møn:

• Stege, la città principale dell’isola nella quale si può imparare qualcosa sulla storia di questi territori. Da non tralasciare la visita della Stege Kirke e di Mølleporten, l’antica porta di accesso alla città;
• Keldby Kirke, un’altra chiesa immersa in un piccolo cimitero. Le sue piccolissime dimensioni lasciano a bocca aperta, quando entrando vediamo i numerosissimi affreschi che decorano tutti i soffitti;
• Elmelunde Kirke, l’ultima chiesa che visitiamo, la più antica di tutte, davanti alla quale c’è un grosso e misterioso tumulo di terra;
• Møns Klint, le alte scogliere sulle quali si snodano svariati percorsi di trekking e mountain bike. Qui è presente anche il GeoCenter, un museo nel quale si può apprendere meglio il fenomeno che ha generato queste alture.

L’intera isola di Møn nel 2017 è rientrata nelle grazie dell’UNESCO e, pochi chilometri a nord dell’isola, sempre sulle coste della Danimarca, è presente un altro sito UNESCO annoverato proprio per la conservazione delle sue scogliere.

Leggi tutti i dettagli dell’itinerario sull’isola di Møn e alle Møns Klint.

Mappa Itinerario di 9 Giorni in Danimarca ^

Ecco la mappa dell’itinerario di 9 giorni in Danimarca. Ogni giorno è colorato di una differente tonalità, così da rendere facilmente visibile le tappe suddivise per giornata.

All’interno del singolo post di approfondimento sono presenti le mappe che descrivono gli itinerari interni alle città.

Come Muoversi in Danimarca ^

La Danimarca è un paese piuttosto evoluto e un viaggio completo per la nazione vi farà provare innumerevoli mezzi di trasporto. A seconda delle destinazioni da raggiungere ce ne sono di più o meno indicati. Ad esempio, se si arriva a Copenaghen e si vogliono visitare solo le zone circostanti della Selandia è estremamente indicato muoversi in treno. Il servizio è piuttosto efficiente e frequente e, inoltre, sottoscrivendo la Copenaghen Card, sarà compreso nella tessera. Anche per viaggi più lunghi può essere indicato l’utilizzo del treno, ad esempio per arrivare ad Odense.

Se invece preferite visitare piccole città remote o muovervi in lungo e in largo per tutta la Danimarca, nulla è più indicato dell’automobile a noleggio. Con questa avrete infatti la libertà di raggiungere anche gli angoli più remoti senza preoccuparvi degli orari, soprattutto d’estate quando le giornate sono piuttosto lunghe. Se il vostro itinerario differisce da quello elencato qui sopra potete prendere in analisi anche l’ipotesi di imbarcarvi in qualche traghetto per diminuire i tempi di percorrenza o per raggiungere isole sperdute.

All’interno delle città danesi il mezzo di trasporto più gettonato è senz’altro la bicicletta: intere corsie della strada sono dedicate a questi mezzi che sfrecciano al fianco di auto e pedoni a tutta velocità. Bisogna stare molto attenti a non intralciarle perché sotto questo aspetto il popolo danese, solitamente molto affabile, diventa piuttosto rigido. Alla bicicletta si sommano gli autobus cittadini e, a Copenaghen la metropolitana che funziona 24 ore su 24, monopattini elettrici e battelli lunghi i canali.

Tra alte scogliere, mare e chiese antiche è possibile passare qualche ora (o qualche giorno) di relax. Nelle chiese dei dintorni di Stege, la cittadina principale, sono stati riscoperti antichi affreschi eseguiti da una persona non ben identificata, nominata Elmelund che utilizzò uno stile decisamente particolare..

Dove si trova l’isola di Møn ^

L’isola di Møn si trova nell’estremità sud orientale della Danimarca, più precisamente al di sotto della Selandia (l’isola su cui sorge anche Copenaghen), alla quale è collegata attraverso il breve Queen Alexandrine Bridge, sulla strada 59. Quest’isola, dalla superficie di circa 615 chilometri quadrati, è una delle destinazione turistiche più apprezzate dai danesi e da chi vive a Copenaghen. Vuoi per la breve distanza (poco più di cento chilometri dalla capitale), vuoi per le sue bianche scogliere (le più alte di tutta la nazione), vuoi per le sue spiagge sabbiose, l’isola di Møn attira ogni anno migliaia di turisti.

Cosa vedere sull’isola di Møn ^

Quest’isola è famosa soprattutto per le sue bianche scogliere, che rappresentano un po’ di montuosità in un paese piatto come la Danimarca. In realtà nasconde anche una piccola cittadina, Stege, e una serie di antiche chiese in cui trovano spazio, al loro interno, dei piccoli tesori dal grande valore storico.

Tra le cose da vedere sull’isola di Møn c’è un buon bilanciamento tra natura e cultura e nell’itinerario che abbiamo seguito non ci siamo fatti mancare nulla, anzi le tappe sono tutte in successione per arrivare fino alle scogliere.

Nel 2017 l’UNESCO ha dichiarato quest’isola prima riserva per la biosfera della Danimarca.

La Città di Stege ^

Appena attraversato il Queen Alexandrine Bridge, che collega l’isola di Møn al resto della Danimarca, ci troviamo immersi nel verde. La strada 59 prosegue con ai lati vasti campi di terra, prati e mare. In nemmeno un quarto d’ora di percorrenza arriviamo alla città di Stege, la principale di tutta l’isola, che sembra quasi accoglierci sull’isola.

Stege deve la sua ricchezza all’industria ittica, in particolare a quella delle aringhe pescate abbondantemente nelle acque intorno alla città. La lavorazione e la commercializzazione di questo prodotto ha fatto crescere parecchio la città, trasformandola in una delle città di provincia danesi più prosperose. Nel XV secolo vennero addirittura erette delle mura a protezione della città, in buona parte distrutta durante un moto di ribellione dei cittadini appena un secolo dopo. La Mølleporten, che vedremo tra poco, è uno dei pochi simboli di queste mura rimasto.

La città di Stege è di dimensioni davvero contenute ed è facilmente visitabile a piedi in nemmeno un’oretta. Quando arriviamo il centro storico è praticamente deserto e di tanto in tanto passa un’automobile sulla via principale che divide in due la città e che prosegue fin verso le scogliere dell’isola.

Noi parcheggiamo l’automobile sulla banchina che dà sul mar Baltico e procediamo poi a piedi. Sulla via principale, proprio all’inizio della città, la parete visibile di una casa è interamente occupata da un murales che raffigura proprio la città di Stege, la sua posizione stretta tra l’omonima insenatura (Stege Nor) e il mare, e i principali simboli cittadini.

Stege Kirke ^

L’attrazione principale di tutta la città è senza dubbio la Stege Kirke, ovvero la chiesa cittadina. La Stege Kirke è una delle antiche chiese dell’isola di Møn e risale agli inizi del XIII secolo, quando venne costruita in stile romanico. Le generose e massicce dimensioni esterne racchiudono al suo interno affreschi risalenti al XIV e XV secolo, nei quali sono state utilizzate le tonalità del nero e del rosso, quasi a richiamare i colori degli esterni in mattone rosso con fasce orizzontali bianche.
Nei soggetti disegnati in stile molto semplice, quasi come tracciati da un bambino, si distinguono persone dai lineamenti scimmieschi immersi tra animali difficilmente decifrabili.

I dipinti presenti all’interno della Stege Kirke vennero coperti in calce bianca, per poi essere riportati alla luce nel 1892 e restaurati nuovamente nel 1998. Oltre a questi, di particolare valore storico, è anche la fonte battesimale del 1625 con bacino in pietra arenaria e il piedistallo (più recente) in legno. Sul bacino sono presenti tre bassorilievi che raccontano episodi della vita di Gesù: tra cui la sua circoncisione e il battesimo.

Dai soffitti della chiesa pende anche il modellino della nave Justitia, costruita nel 1718 da Hans Larsen, un marinaio norvegese di Bergen che decise di regalarla alla chiesa di Stege. La nave viene smontata una volta ogni dieci anni, per essere sottoposta a manutenzione dall’associazione costituita con questo apposito scopo.

Originariamente la chiesa venne costruita con abside, coro e un’unica navata. Solo due secoli più tardi fu aggiunta la grande torre che caratterizza una delle sue facciate, insieme ad un ampliamento generale della chiesa avvenuto a seguito di un incendio.

La chiesa è stretta in un recinto in muratura, all’interno del quale è presente anche il Middelalder Have, un piccolissimo frutteto con piante alimentari ed erbe medievali contrassegnate da alcuni cartellini.

Stege Torv – la Piazza Principale ^

Ritornati sulla via principale procediamo verso il cuore del paese. Dopo esserci affacciati su di un cortile interno con un ristorante e alcune botteghe ospitate in vecchi palazzi, arriviamo alla piazza principale: Stege Torv.

Qui sorgeva l’antico municipio e davanti andava in scena uno dei più grandi mercati di tutta la Danimarca. Agli inizi del XV secolo, però, il consiglio comunale cedette una parte della piazza per costruirne degli edifici che, inevitabilmente, ridussero lo spazio del mercato e diedero a Stege Torv l’attuale forma triangolare. Nello stesso periodo venne costruita la fortezza intorno alla città, comprendente anche la Mølleporten.

Il mercato veniva quindi allestito lungo Storegade e vi si trovavano in vendita sia prodotti locali, che altri internazionali che le navi in arrivo all’isola di Møn raccoglievano lungo il percorso nel mar Baltico.

Attualmente Stege Torv ospita una fontana al suo centro e due tra i più importanti palazzi cittadini: il municipio caratterizzato da una torre al suo centro esatto e il palazzo del mercato, proprio al fianco del municipio, dove venivano prese scelte legislative ed economiche circa il mercato.

Il lungo e basso edificio giallo, diviso in due da un passaggio pedonale, è conosciuto come Kammerradgeran. Al suo interno veniva ospitata dal 1772 la guardia mercantile, ma in realtà l’edificio era già esistente nel 1730. Grazie al suo tetto in pietra riuscì a resistere e ad arginare l’incendio che scoppio a Stege nel 1774. Nel 1998 il palazzo è stato radicalmente ristrutturato e portato a nuova vita e al suo interno sono stati ricavati ben 21 appartamenti.

Mølleporten – la porta del Mulino ^

L’ultima tappa all’interno della città di Stege è Mølleporten, che raggiungiamo sempre proseguendo sulla via principale. Questa era l’antica porta di ingresso alla città, insieme ad altre due andate distrutte.

La sua costruzione risale al XV secolo, quando alla città già fortificata venne aggiunta un’ulteriore cinta muraria che la proteggesse in ogni direzione e che tenesse conto delle sue dimensioni crescenti a causa della fruttifera pesca delle aringhe, vera fonte di sostentamento di tutta Stege e dell’isola di Møn.

Intorno alle mura venne scavato un fossato che andava così a circondare l’intera città con l’acqua, collegandosi direttamente all’insenatura e al mare che la lambiscono a nord e a sud. Quando le mura cittadine, durante il XVII secolo vennero demolite, la Mølleporten fu salvata da questo destino e, anzi, venne riutilizzata come prigione cittadina nel suo ultimo piano. Ancora oggi questa porta rappresenta una delle più antiche parti di fortificazioni cittadine dei paesi nordici giunta fino ai giorni nostri.

Il nome Mølleporten, che significa “porta del mulino”, gli venne dato per via della zona in cui si trovava: intorno a questa porta, infatti, erano presenti svariati mulini che lavoravano i prodotti per i cittadini dell’isola e per i mercati che venivano svolti sulla piazza principale.

Mølleporten è una struttura a quattro piani che si collega direttamente a terra ed è chiusa da un tetto a piramide. Nel pian terreno è scavata una galleria che fino al 1987 rappresentava la strada principale. Le sue dimensioni contenute impedivano però a mezzi troppo grandi di passare di qui e così venne aperta una seconda strada al suo fianco e la Mølleporten è rimasta ad utilizzo di ciclisti e pedoni.

Keldby Kirke ^

Riprendiamo l’automobile e procediamo in direzione di Keldby. Ad appena quattro chilometri arriviamo alla seconda chiesa che vale la pena visitare sull’isola di Møn.

La Keldby Kirke è immersa nel verde del grande cimitero che la circonda totalmente.

Il nome di Keldby proviene da una leggendaria fonte sacra, che si trovava poco più a sud della chiesa. Questa chiesa venne costruita per omaggiarla intorno al XIII secolo, sui resti di una precedente chiesa in legno risalente al Medioevo.

Anche al suo interno si trovano numerosi affreschi, la maggior parte dei quali riconducibili al maestro Elmelund che pare abbia decorato la maggior parte delle chiese presenti nei dintorni, probabilmente intorno al 1400. All’interno della Keldy Kirke sono però presenti anche affreschi più antichi: si stima che il più vecchio di tutti risalga addirittura al 1275 e si trova nelle pareti del coro, mentre altri risalgono al 1600. Lungo le pareti della navata è invece possibile ammirare un’altra serie di affreschi risalente al 1325 e, davanti all’arco dell’altare è possibile vedere la rappresentazione della Trinità.

La parte più antica della chiesa è quella della navata e del coro, ma tutta la struttura venne rivista intorno al 1480, quando alla navata vennero aggiunte le volte a crociera e il coro arricchito con pietra calcarea. Pochi anni dopo venne aggiunta la grande torre che ancora oggi definisce il profilo dell’edificio.

Il pulpito in legno contenuto all’interno della chiesa e decorato con stemmi e la raffigurazione di Gesù crocefisso è databile 1586, mentre la pala d’altare suddivisa in tre sezioni e riccamente intagliata è di epoca tardogotica: nella parte centrale è rappresentato Sant’Andrea, a cui la chiesa è dedicata, con la sua croce mentre ai lati sono rappresentati episodi tratti dalla sua leggenda e ancora più esternamente i 12 apostoli.

Entrando nella Keldby Kirke rimaniamo letteralmente impressionati dall’enorme numero di affreschi in uno spazio così piccolo, che decorano praticamente tutta la volta dell’unica navata. Qui sono raffigurati episodi tratti dall’antico e dal nuovo testamento che vennero riportati alla luce alla fine del XIX secolo.

Guardando la chiesa dell’esterno, è ancora possibile vedere tra i suoi mattoni rossi, i profili di vecchie finestre romaniche che vennero completamente murate. Dopo una breve passeggiata all’interno del cimitero estremamente rigoglioso che circonda la chiesa siamo pronti per ripartire. Prendiamo l’automobile ma prima di metterci nuovamente in viaggio non possiamo non notare una tipica casa di questa parte della Danimarca, nascosta da una ricca vegetazione..

Elmelunde Kirke ^

In appena 5 minuti (4 chilometri) siamo all’ultima chiesa che vedremo sull’isola di Møn e in tutta la Danimarca: la Elmelunde Kirke.

La chiesa di Elmelunde è la più antica chiesa in pietra di tutta l’isola di Møn ed è circondata da un recinto in muratura e pietra nel quale si aprono un paio di cancelli che permettono di accedere al piccolo parco e al tumulo che circonda la chiesa.

Nel suo parco, precisamente nella parte in cui si trova il cimitero, sono stati ritrovati dei resti risalenti all’epoca del bronzo, il che fa pensare che questo fosse un luogo di culto già in epoca pagana. Venne poi costruita una chiesa in legno che a sua volta fu sostituita dall’attuale costruzione in pietra.

La chiesa di Elmelunde, per via delle sue dimensioni, era conosciuta anche come “castello di Elmelunde” e in epoca medioevale faceva capo dalla diocesi di Roskilde. La struttura originale, di epoca romanica, risale al 1085 ed aveva un coro più basso e più stretto rispetto all’attuale, un’unica navata e della pareti alte circa sei metri e mezzo nelle quali si aprivano delle piccole finestre. I materiali impiegati in questa prima costruzione furono molto vari: granito, gesso, paglia, pietra focaia sono solo alcuni e sono parzialmente visibili in alcuni punti della facciata. Nel 1200 la chiesa venne estesa sul lato ovest e proprio qui furono aperti i nuovi ingressi, murando i precedenti ubicati sulle pareti nord e sud. A sud ovest è ancora presente l’ingresso principale dell’Elmelunde Kirke.

Nel 1300 venne cominciata la costruzione della massiccia torre, che fu completata solo due secoli più tardi. Questo campanile è dotato di una scala a chiocciola che permette di raggiungere i meccanismi dell’orologio posto sulla sua facciata, purtroppo però la scala non è aperta al pubblico. In questo stesso periodo il coro venne abbattuto e ricostruito. Al suo interno è ospitata la pala d’altare in stile barocco risalente al 1646. Subito fuori dal coro è conservato anche l’antico pulpito che risale agli stessi anni della pala d’altare e prese il posto di uno precedente andato perso. Da notare anche la fonte battesimale, il cui la vasca in granito risale al 1350 circa.

Anche la chiesa di Elmelunde è estremamente ricca di dipinti su tutte le sue pareti. Questi furono riscoperti intorno al 1885, sotto la calce che ricopre i muri interni e vennero presto riportati alla luce. Un restauro degli anni ’70 ha permesso poi di migliorarne la conservazione e di scoprirne dei nuovi. Riconoscibili dallo stile si pensa che anche questi affreschi siano riconducibile allo stesso Elmelund che lavorò nelle altre chiese vicine che abbiamo appena visitato e di cui non si conosce la vera identità. Le scene qui riportate sono tratte per la maggior parte dal Nuovo Testamento e sono mischiate a scene di vita quotidiana, come la caccia o la lavorazione nei campi. Le volte della chiesa sono arricchite da elementi naturali, come piante rampicanti, fiori e stelle. La maggior parte di questi affreschi risalgono al XV secolo. Pare che la tecnica utilizzata nella decorazione di questa chiesa sia l’applicazione “a fresco”, ovvero sui muri ancora umidi. Ciò permise al colore di essere così resistente e di rimanere vivido nonostante gli anni e la calce che lo coprì per svariati secoli.

Chi visita l’Elmelunde Kirke non può notare il grande tumolo esterno, di circa 20 metri per 3, posizionato ad est della chiesa e all’interno del cimitero. Si pensa che sotto questo grande ammasso di terra siano seppelliti svariati corpi, ma in realtà non sono mai stati fatti scavi che studiassero il sottosuolo, quindi non si ha la certezza di cosa nasconda, ne dell’epoca a cui risalga.

Møns Klint – le Scogliere della Danimarca ^

Arriviamo infine all’estremità occidentale dell’isola di Møn, dove ad accoglierci ci sono le Møns Klint, ovvero le bianche scogliere sormontate da una folta boscaglia. Questo paesaggio è decisamente insolito per la Danimarca, caratterizzata da un territorio quasi esclusivamente pianeggiante. Le scogliere raggiungono i 120 metri di altezza e si estendo per circa sei chilometri. All’interno del parco naturale di cui fanno parte si trova anche l’Aborrebjerg, uno dei monti più alti della Danimarca con i suoi 143 metri.

Questa parte del paese è estremamente apprezzata dai danesi, che vi si recano per fare un break in mezzo alla natura o per cimentarsi in uno dei tanti sport che qui si possono esercitare: canoa alle basi delle scogliere, trekking tra i boschi, mountain bike su percorsi suggestivi..

Per vedere le Møns Klint è necessario percorrere tutta la strada 59 e poi continuare sulla 287. Gli ultimi quindici minuti di tragitto saranno poi su di un strada sterrata che conduce fino al GeoCenter, un grande museo costruito quasi a picco sul mare che mostra i processi geologici della zona. Nel GeoCenter si può apprendere la genesi delle Møns Klint, formatesi circa 5000 anni fa quando i gusci delle conchiglie che si depositarono in fondo all’oceano per secoli vennero si trasformarono in sedimenti calcarei e vennero sollevate. Oltre 70 milioni di anni fa l’intera Danimarca era ricoperta dagli oceani e la sua acqua era tiepida, favorendo la proliferazione di molti animali microscopici e alghe. Buona parte di questi aveva un guscio in calcare che si depositò nel fondo dell’oceano e rimase lì per svariati secoli, tanto che nel frattempo l’area venne popolata dai dinosauri e le montagne emersero dai mari. Il fondo gessoso del mare emerse dalle sue acque prima dell’ultima grande glaciazione che colpì la Danimarca circa 12000 anni fa. Il ghiaccio poi coprì tutta la nazione, portando con se una parte del fondo oceanico. Attraverso lo scontro di grandi pezzi del fondo oceanico si creò addirittura questa parte dell’isola di Møn. Il terreno è suddiviso in strisce nere di pietre focaie intervallate al gesso, che mostra evidente come questi grandi pezzi si scontrano e si ricomposero assieme sotto l’enorme pressione del ghiaccio.
Quando il ghiaccio si sciolse ci furono frane e crolli sempre più piccoli che diedero l’aspetto attuale a queste scogliere. Le Møns Klint non sono comunque statiche, ancora oggi infatti indietreggiano ogni anno di circa 2/4 cm per via degli agenti atmosferici sulla roccia, come acqua e vento. Si stima che nel giro di cinquantamila anni tutta la zona dell’Hoje Møn (questa parte naturale dell’isola) sarà scomparsa per via dell’erosione.

Per via di questo fenomeno nel 2007 è collassato in mare uno dei punti più sporgenti delle Møns Klint, chiamato Store Taler. Precipitando in acqua ha creato una penisola di circa 300 metri nell’oceano, un fatto piuttosto raro per le sue massicce dimensioni che però non è più possibile vedere, perché la penisola è stata totalmente erosa dalle onde del mare e dal vento.

L’intero gesso che compone le Møns Klint è ricchissimo di antichi scheletri appartenuti agli esseri viventi marini di circa 70 milioni di anni fa, buona parte dei quali ora estinti. Quando la scogliera si sfoglia è probabile trovare resti di ricci di mare o di belemniti.

Il territorio di Møns Klint è annoverato tra le aree naturali protette della Danimarca dal 1983. L’obiettivo è quello di preservare il valore naturale di questa zona, garantendo ai visitatori la possibilità di accedervi. Ovviamente chiunque metta piede qui deve osservare un comportamento rispettoso della natura, come ad esempio quello di non raccogliere i fiori tra cui le ben 18 specie di orchidee selvatiche che qui nascono e proliferano grazie all’alta concentrazione di gesso nel terreno.

Il museo GeoCenter si trova sul bordo del grande parcheggio in cui è possibile lasciare l’automobile al costo di 35 corone giornaliere (non sono presenti tariffe per frazioni di giornata) e, sul suo lato sinistro, parte una lunga scalinata in legno che in dieci minuti / un quarto d’ora conduce fino alla base delle scogliere, passando dalla sua sommità all’acqua del mare. Questo museo illustra la storia del territorio e permette di scoprire più nel dettaglio i ritrovamenti qui effettuati e la particolare composizione di questo territorio

Al GeoCenter è possibile ritirare un opuscolo che illustra l’area circostante e dà informazioni su ben 7 itinerari di trekking che possono essere fatti, che vanno da una lunghezza di 2,2 chilometri a ben 9 chilometri. Clicca qui per scaricare l’immagine della mappa in alta risoluzione.

Mappa Itinerario dell’isola di Møn ^

Ecco l’itinerario che abbiamo seguito sull’isola di Møn. Si tratta di circa 20 chilometri (a tratta) che possono essere percorsi in automobile tranquillamente in una giornata o anche mezza se avete meno tempo a disposizione. Ovviamente in mezza giornata non ci sarà tempo a sufficienza per rilassarsi sulle spiagge dell’isola, ma qualora abbiate qualche ora in più o addirittura qualche giorno, potrebbe essere un’ottima idea riservare un po’ di tempo alla tintarella estiva.

Scopri anche il resto del paese nella guida al viaggio di 9 giorni in Danimarca.

La Storia di Trelleborg in Breve ^

La fortezza di Trelleborg è stata costruita nella tarda epoca vichinga, intorno al 980 circa. Non sono chiare le sue origini, ma si ipotizza che sia stato il re vichingo Aroldo Dente Azzurro a richiedere la sua erezione come roccaforte per contrastare i ribelli capitanati dal suo stesso figlio, chiamato Sweyn Forkbeard. 

Con ogni probabilità la fortezza di Trelleborg rappresentava anche un centro amministrativo e di snodo per il commercio. 

Trelleborg non era l’unica fortezza a quel tempo, ma faceva parte di un sistema militare più ampio che comprendeva altre fortezze circolari, come Aggersborg, Fyrkat e Nonnebakken. 

Si stima che all’interno della fortezza di Trelleborg risiedesse un grande numero di persone, probabilmente intorno alle 500 e che la maggior parte fossero giovani uomini guerrieri. Gli archeologi trovarono resti anche di artigiani, donne e bambini e gli studi rivelano anche che questa fortezza perse presto d’importanza tanto che già nel 990 era in decadimento e pochi anni dopo fu abbandonata. 

Il sito venne riscoperto durante lo scorso secolo e venne riportato alla luce grazie al National Museum tra il 1934 e il 1942. Molti degli oggetti ritrovati sono esposti direttamente a Trelleborg. Nel museo adiacente al sito, dove è presente l’ingresso, i servizi igienici e un piccolo bar, è possibile vedere sotto teca la maggior parte dei ritrovamenti: tra questi anche due scheletri trovati nell’area di sepoltura. 

Cosa Vedere a Trelleborg ^

Trelleborg si trova nell’isola della Selandia, quella di Copenaghen, nella sua estremità occidentale, a pochi chilometri dal grande ponte Storebæltsbroen che collega quest’isola a quella di Fyn.

La visita al sito di Trelleborg è gratuita e durante la bella stagione è animata da ricostruzione storiche e attività dedicate ai bambini.

Noi ci fermiamo qui nell’ultimo giorno del nostro viaggio in Danimarca, prima di scendere fino all’isola di Mon. La visita completa di questo sito richiederà circa un’oretta di tempo. 

Ecco dunque cosa vedere a Trelleborg.

Trelleborg Hall – la Casa Vichinga ^

Appena entrati all’interno del sito vichingo ci troviamo davanti un grande campo, con in lontananza una collina erbosa. Davanti a noi c’è però la Trelleborg Hall, una ricostruzione di una grande casa vichinga. 

Completamente costruita in legno è caratterizzata dai pali laterali che sorreggono il tetto che si allunga come un piccolo portico lungo tutto il perimetro della casa ricostruita nel 1941.

Dalle porte aperte sui vari lati della Trelleborg Hall vediamo uscire un denso fumo e ci chiediamo cosa possa essere. Avvicinandoci sentiamo un certo vociare provenire da dentro e così varchiamo l’ingresso. Davanti anoi troviamo una delle prime rappresentazione di Trelleborg: alcuni attori con vestiti d’epoca sono seduti, insieme ad altri visitatori, attorno ad un fuoco acceso direttamente nel terreno. Sopra di questo sono intenti a cuocere carne e a banchettare. 

Dal soffitto uno spiraglio fa entrare i raggi del sole che illuminano un lato della casa vichinga. Noi ci tratteniamo all’interno qualche minuto e poi usciamo, anche perché il fumo diventa presto fastidioso.

La Fortezza Vichinga di Trelleborg ^

Lasciata la Trelleborg Hall proseguiamo dritto davanti a noi. Dopo aver letto i pannelli informativi procediamo verso la collina circolare. Ancora prima di arrivarci notiamo diverse pietre a terra, immerse nell’erba. Queste segnalano l’area di sepoltura nella quale sono stati rinvenuti circa 157 scheletri. Intorno a noi c’è un alto numero di piccole collinette, quasi impercettibili per via dell’erba lunga. Queste segnalano le vecchie tombe.

Quello che oggi resta dell’antica fortezza vichinga era originariamente circondata da un doppio fossato. Anticamente qui era stata piantata un’alta palizzata che poteva essere attraversata con dei ponti. Il ponte interno è stato ricostruito e lo si percorre per entrare dentro alla fortezza.

Il fossato esterno, invece, non venne mai completato ma il ponte in legno che vi fu trovato venne scoperto risalire proprio agli anni 980/981.

Arriviamo così alla fortezza vichinga vera e propria di Trelleborg. Il bastione circolare che la avvolge ha una struttura in terra e pietra ricoperta di erba alta 6 metri e spessa 17 metri. Sull’erba erano posizionate assi di quercia e palizzate su due livelli. La fortezza era accessibili da quattro punti equidistanti sul perimetro del bastione. Con ogni probabilità le porte erano coperte in legno con un riparo alla stessa altezza del bastione e si pensa fossero dotate di apposite torri di sorveglianza verso l’esterno. 

L’intera fortezza era attraversata da due strade in legno perpendicolari che collegavano le quattro porte di accesso. Ancora oggi queste strade sono segnalate attraverso assi di legno che quasi scompaiono sotto l’erba. Le case costruite all’interno della fortezza di Trelleborg erano totalmente in legno, come quella che abbiamo potuto ammirare appena entrati. In ognuno dei quattro quadranti ottenuti dalla divisione delle strade dello spazio, erano presenti quattro case comuni con al centro un giardino. Con del calcestruzzo sono stati marcati i punti in cui si trovavano i pali delle case e le estremità degli edifici, in modo da rivelare le sagome delle case.

Slagløse- La Ricostruzione del Villaggio Vichingo ^

Usciti dalla fortezza vichinga, prima di abbandonare il sito di Trelleborg, raggiungiamo l’ultimo punto da visitare: Slagløse, ovvero la ricostruzione di un villaggio di epoca vichinga. Proprio qui durante l’estate vengono svolte le principali attività e i laboratori per i bambini.

Qui sono state ricostruite alcune case dove viene reinterpretata la vita vichinga da alcuni attori in abiti d’epoca. Le costruzioni sono in legno, paglia e canne sottili, proprio con gli stessi materiali e le stesse tecniche utilizzate oltre mille anni fa. Proprio per via di questi materiali è tassativamente vietato fumare vicino alle case.

Il villaggio di Slagløse non è paragonabile come dimensioni agli originali villaggi vichinghi. Questi erano infatti molto più grandi, più estesi persino della fortezza che abbiamo appena visitato. 

A Slagløse ci muoviamo tra case vuote, un grande focolare in cui viene cucinato il cibo e altre strutture più grandi che mostrano come erano fatte le antiche botteghe vichinghe.

Il Festival di Trelleborg ^

Ogni anno, più o meno a metà luglio, viene organizzato a Trelleborg il festival vichingo che richiama centinaia di visitatori. Durante il festival è necessario pagare un biglietto di ingresso del costo di circa 20 euro, ma è possibile curiosare nel più grande mercato vichingo con oltre cinquanta bancarelle, osservare artigiani al lavoro con metodi propri di quell’epoca, cimentarsi in tantissime attività che ci riportano indietro di secoli e, soprattutto, assistere alla battaglia vichinga di Trelleborg con oltre 200 guerrieri pronti a sfidarsi.

Lo Storebæltsbroen è il più grande progetto di costruzioni di tutta la Danimarca e si sviluppa su di una lunghezza di ben 18 chilometri.

Dove si Trova il Ponte Storebæltsbroen ^

Il ponte Storebæltsbroen si trova in Dinamarca e collega due delle isole che compongono questo stato. Attraverso questa grandissima struttura l’isola di Fyn, con capoluogo Odense, si collega ad est con la Selandia, l’isola in cui si trova anche la capitale Copenaghen.

Il ponte è più o meno centrato longitudinalmente in entrambe le isole e attraversa il mar Baltico in uno dei punti di minore distanza tra le due placche di terra. Per permette alla struttura di stare in piedi è stata utilizzata l’isoletta di Sprogø, più o meno a metà tra la Selandia e il Fyn, per spezzare la sua lunghezza e dare un appoggio intermedio al ponte. Più precisamente il ponte collega la città di Halsskov in Selandia a quella di Knudshoved nel Fyn, percorrendo una distanza di ben 18 chilometri.

Il Ponte nel Dettaglio ^

Il ponte Storebæltsbroen rappresenta sia un collegamento stradale tra le due isole, ma anche un collegamento ferroviario, attraverso il tunnel all’interno del quale passa il treno che collega queste due regioni del paese. 

Il ponte è divise in due parti: quella che dalla Selandia arriva all’isola di Sprogø è sospeso, mentre la seconda parte è a trave scatolare. Nonostante originariamente il termine Storebæltsbroen identificasse solo la parte sospesa, ormai viene comunemente utilizzato per descrivere l’intera struttura. 

La parte sospesa di questo collegamento detiene anche dei primati: la sua campata di 1,6 chilometri è infatti la più lunga al mondo escludendo i ponti asiatici, mentre è la terza se li si include. 

Dal 1998 lo Storebæltsbroen è aperto sia al traffico stradale che a quello ferroviario, sostituendo di fatto il collegamento via mare necessario fino a quel momento, riducendo i tempi di viaggio che prima erano di circa un’ora o novanta minuti ad appena 10 o 15 minuti. 

Lo Storebæltsbroen è l’unico dei ponti interni alla Danimarca ad essere a pagamento, così come delle sue autostrade. Al suo ingresso (o alla fine se si proviene da ovest) viene richiesto un pedaggio. L’altro ponte che richiede il pagamento di un pedaggio è quello di Øresund, che collega Copenaghen alla Svezia, nei dintorni di Malmo. 

Purtroppo il ponte non è attraversabile a piedi o in bicicletta, quindi nel caso non si abbia un’abbia un’automobile sarà necessario procedere in treno o con altre tratte di traghetti, ad esempio quelle che collegano la Selandia allo Jutland.

La costruzione del Storebæltsbroen si è suddivisa in tre progetti:

• il ponte est, quello sospeso, chiamato anche Østbroen, lungo quasi 7 chilometri di cui 1,6 sospesi nella campata centrale. Questo raggiunge un’altezza di 65 metri, per permettere alle navi di passarci sotto ed è sostenuto da due piloni alti 254 metri;
• la galleria est, chiamata Østtunnelen, che è un tunnel a doppia galleria lungo poco più di 8 chilometri. Questo tunnel scende sott’acqua per poi risalire e collegarsi al ponte ovest. I treni circolano quindi sotto il mare e la sua costruzione fu quindi decisamente impegnativa e difficoltosa, tanto che a un certo punto la struttura cedette e una delle due gallerie venne allagata. Fortunatamente il progetto non era ancora concluso e i treni quindi non circolavano al suo interno. Le due gallerie sono in comunicazione tra di loro, attraverso tunnel di collegamento posti a distanza di 250 metri l’uno dall’altro. Qui dentro si trovano gli strumenti che permettono la circolazione dei treni e possono essere utilizzati come eventuali vie di fuga;
• il ponte ovest, chiamato Vestbroen, lungo oltre 6,6 chilometri che raggiunge un’altezza di 18 metri. In questo caso nonostante la struttura sembri unica, si tratta in realtà di due differenti: una adibita al trasporto ferroviario (quella settentrionale) e l’altra a quello stradale. I due ponti paralleli sono a un’altezza leggermente differente, nonostante poggino sulle stesse basi. Il Vestbroen è diviso in 63 sezioni sorrette da 62 colonnati.

A seguito della costruzione dello Storebæltsbroen è aumentato il traffico su questa tratta, che è passata da circa 8000 auto che utilizzavano quotidianamente i traghetti ad oltre 30000 vetture.

L’isola di Sprogø ^

L’isola di Sprogø, che si trova nel mezzo delle due strutture del ponte, viene utilizzata come punto di appoggio intermedio. Proprio qui riemerge il tunnel ferroviario sotterraneo e il ponte est lascia il passo al ponte ovest. 

Purtroppo non è possibile visitare questa isola: grossi cartelli lungo la strada ricordano che l’accesso è vietato e sorvegliato da telecamere. Proprio il fatto che non ci possano accedere le persone l’ha reso un luogo ideale in cui creare un’area protetta. Qui vivono diversi animali, tra i quali anche i rari rospi verdi e alcune specie di uccelli.

Prima della costruzione del ponte, dal 1922 al 1961 sull’isola di Sprogø venivano ospitate madri non sposate o giovani donne abituate a vivere al di fuori delle norme sociali. Attraversando il ponte si possono notare gli edifici che ospitavano queste donne e un faro del 1868 che rimpiazzò il precedente dell’inizio di quel secolo, a sua volta costruito su di una fortezza del XII secolo.

Durante la fase di costruzione dello Storebæltsbroen si è reso necessario aumentare la superficie dell’isola, che è stata ampliata di ben quattro volte, portandola da 38 a circa 154 ettari di terra. 

Nonostante l’isola sia chiusa al traffico (e alle persone), chi lo desidera può prenotare una sua visita attraverso l’associazione di VisitNyborg, che organizza qualche tour all’anno della durata di quattro ore e mezza alla scoperta di quest’isola. 

Storia del Ponte Storebæltsbroen ^

Le due isole della Danimarca, Selandia e Fyn hanno visto la creazione di un collegamento stabile via traghetto nel 1883. In entrambi i lati la destinazione era una stazione ferroviaria, che permettesse ai viaggiatori di continuare i loro viaggi via treno. Dal 1957, invece, venne istituita una nuova tratta ad appena 1,5 chilometri di distanza a nord di dove ora sorge il ponte. Questa nuova tratta dei traghetti era dedicata a chi si muoveva in auto, perché non giungeva a cittadine dotate di stazione.

La volontà di costruire un ponte, però, si manifestò già in tempi molto remoti, addirittura nel 1850. Le conoscenze tecniche e scientifiche erano però ancora insufficienti per creare questo collegamento e si attese il 1934 per vedere un primo progetto di costruzione di un ponte, avanzato dalle Ferrovie di Stato Danesi. Nel 1948 questo venne valutato dal governo, che ne volle studiare le implicazioni sia per quanto riguardava il traffico su strada, sia per quanto riguardava il traffico via mare.

Nel 1973 fu dato il via libera al progetto, ma visto gli elevatissimi costi di realizzazione venne bloccato appena cinque anni più tardi, con la volontà di rimandare la spesa. Si cercarono quindi nuovi accordi interni per riprendere il progetto, al quale fu dato un nuovo via libera nel 1987 e i lavori cominciarono l’anno seguente.

Il ponte ovest venne completato entro il 1994, mentre il collegamento est doveva essere pronto per i treni nel 1993 e per le automobili nel 1996. I lavori si protrassero per qualche anno e di fatto il collegamento venne ufficialmente aperto nel 1997 per i treni e l’anno successivo anche per gli automobilisti.

Durante la costruzione dello Storebæltsbroen si sono verificati ben 479 incidenti sul lavoro, di cui 53 hanno portato a lesioni gravi o addirittura alla morte delle persone che stavano costruendo il ponte.

Pedaggio sul Ponte Storebæltsbroen ^

Il pedaggio sul ponte Storebæltsbroen lo si paga lato Selandia, quindi in ingresso se provenite da Copenaghen o in uscita in caso di arrivo dall’isola di Fyn o comunque da ovest. Il costo varia a seconda del mezzo di trasporto su cui ci si trova.

Il caso più probabile è quello dell’automobile per la quale il costo è di 130 corone, circa 18 euro, che è possibile pagare sia in contanti che con carte di credito.

Il tariffario aggiornato per tutti i mezzi di trasporto è disponibile a questa pagina.

Leggi l’itinerario completo alla scoperta della Danimarca per visitare tutto il paese.

Dormiamo poco distante dalla città e vista l’alzataccia di ieri mattina e il rientro tardi in hotel, vogliamo prenderci questa giornata con un po’ più di calma. Il programma prevede di arrivare a metà mattinata in centro e di visitarlo fino a sera, quando rientreremo in albergo e cominceremo a preparare le valigie per il viaggio di ritorno verso Copenaghen.

Aarhus – la Seconda Città della Danimarca ^

Aarhus è la seconda città della Danimarca per numero di abitanti ed ha vissuto fino ad oggi all’ombra di Copenaghen, anche se ora sta cominciando a prendersi una rivincita e ad essere sempre più apprezzata dai turisti, che spesso decidono di passarci un weekend, anche grazie all’elezione a Capitale Europea della Cultura nel 2017.

La città venne fondata dai vichinghi nel VII secolo, come testimoniato da alcuni ritrovamenti, ed ha quindi una storia antica che spesso si fatica a percepire camminando per il centro storico. Questa città è animata dagli studenti, grazie alla sede della sua importante università. Per questo motivo Aarhus è particolarmente viva, soprattutto nelle vie intorno ai canali e, probabilmente il suo animo giovane l’ha aiutata nell’essere conosciuta come la “città dei sorrisi”.

Aarhus è la capitale dello Jutland, ovvero la penisola più occidentale della Danimarca, collegata direttamente alla Germania e al continente europeo. Grazie al suo affaccio sul mare, nell’omonimo golfo, rappresenta anche il principale porto del paese e da qui è possibile imbarcarsi sul traghetto che porta fino all’isola della Selandia (quella di Copenaghen). Il nome Aarhus è ancora una volta legato all’acqua: nel danese antico significa “foce del fiume”.

Nonostante le origini antiche, un grosso sviluppo alla città avvenne tra il XIII e il XIV secolo, per via della sua posizione strategica che la trasformò in un importante nodo commerciale verso le isole danesi, la Scandinavia e i Paesi Baltici. Lo sviluppo demografico è invece estremamente recente, fino agli anni venti del secolo scorso era infatti Aalborg la città più popolata dello Jutland.

Cosa Vedere ad Aarhus ^

Il tempo è un po’ incerto, il che non è male, perché anche le estati danesi sanno essere piuttosto calde. Durante la giornata, però, prendiamo un paio di temporali passeggeri, dai quali ci rifugiamo dentro una chiesa oppure pranzando.

La città di Aarhus, nonostante sia la seconda per dimensioni in Danimarca, è comunque sufficientemente compatta da essere visitata a piedi. Con un paio di scarpe comode sarà bello scoprire i suoi angoli e i suoi quartieri.

Certo, dopo aver visitato le altre città della Danimarca è possibile rimanere un po’ delusi da Aarhus: non è ben tenuta come Copenaghen (scopri cosa vedere in tre giorni) ed è più dispersiva dei piccoli paesini ricchi di storia che abbiamo visto finora. Nonostante ciò, se si è in zona, vale la pena scoprirla e vedere cosa ha da offrire. Noi decidiamo di dedicarle un’intera giornata.

Ecco dunque cosa vedere ad Aarhus.

Vesterbro – Il Mulino sulla Città ^

Subito dopo aver lasciato l’automobile in un parcheggio gratuito all’interno del centro storico, trovato per pura fortuna dopo averne lasciati altri a pagamento che prevedevano una durata massima della sosta, ci dirigiamo verso il Den Gamle By. Per arrivarci però imbocchiamo la via che conduce fino all’orto botanico, ma che prima ci conduce fino al mulino che domina la città.

La storia del mulino Vesterbro è piuttosto travagliata: inizialmente venne costruito nel 1755 e serviva ad aiutare il proprietario a tagliare i ceppi di legno. Una brutta tempesta che si scagliò sulla città nel 1821, però, lo rase al suolo e venne sostituito da un secondo mulino in stile olandese.

Purtroppo anche questo non ebbe grossa fortuna e fu colpito da ben due incendi, uno nel 1885 e uno nel 1903, in seguito ai quali venne comunque ricostruito. Solo 8 anni più tardi all’ultimo incendio la parte superiore venne demolita lasciando in piedi il basamento che insieme agli edifici che lo circondavano venne utilizzato per uso domestico.

Con la creazione del quartiere ‘storico ricostruito’ Den Gamle By, si decise di portare qui anche un vecchio mulino. Dagli anni trenta del secolo scorso venne installato il mulino che possiamo ancora vedere, risalente al 1792 e che fino ad allora si trovava nella contea di Ribe, a Frøstrup.

Ovviamente non è possibile accedere al suo interno, ma è concesso ammirare solo le sue pareti in legno scuro che sullo sfondo hanno la grande bolla del giardino botanico.

Il Giardino Botanico di Aarhus ^

Subito dopo al mulino comincia il giardino botanico di Aarhus, con una particolare struttura che somiglia a una bolla gigante finita a terra. Questa non è altro che la serra tropicale all’interno della quale vengono coltivate e fatte crescere piante che non resisterebbero ai climi rigidi della città o che poi verranno piantante nei vicini giardini.

Oltre la struttura, su tutto un lato del Den Gamle By, si sviluppa il giardino botanico di Aarhus che occupa delle collinette sulle quali sono ospitate numerosissime piante di diverse specie. L’accesso a questa oasi verde è libero e grazie all’apertura di 24 ore su 24, può diventare un buon rifugio per rilassarsi un po’. Le aiuole che lo compongono sono suddivise a seconda delle diverse zone della Danimarca, dando quindi la possibilità di capire i diversi habitat sviluppati in tutto il paese. In un piccolo giardino si trovano anche le piante medicinali più utilizzate, mentre al centro è presente una zona rocciosa con piante provenienti da regioni montuose di tutto il mondo, ancora una volta suddivise in base alla provenienza.

A completare la visita sono presenti anche le Case Tropicali, ovvero le grandi bolle che contengono al loro interno piante subtropicali e tropicali.

Il giardino botanico di Aarhus venne fondato nel 1873, originariamente come luogo per alberi da frutto e altre piante utili per l’intera popolazione cittadina. Il comune di Aarhus ha trovato però troppo costoso mantenere il giardino e dismise parte della manutenzione di queste aree. Nel 2011 un gruppo di cittadini particolarmente legato a questo polmone verde, che è uno dei parchi più grandi della città, ha fondato un’associazione che si occupa gratuitamente della manutenzione di alcune delle sue parti.

Den Gamle By – la Ricostruzione di un Quartiere Storico ^

Una delle attrazioni più visitate in tutta Aarhus è senza dubbio il Den Gamle By, ovvero la città vecchia. In realtà non si tratta di un vero e proprio angolo del centro storico di Aarhus mantenuto intatto, ma di una ricostruzione assai particolare.

I danesi hanno una particolare passione per i costumi e le ricostruzioni d’epoca, e nel Den Gamle By possono trovare una bella soddisfazione: questo è una sorta di museo all’aria aperta in cui sono ospitate ben 75 case in legno e muratura provenienti da tutti gli angoli della Danimarca (ben venti località) e riposizionate qui in modo da ricreare una piccola cittadina dell’epoca del più famoso danese mai esistito: Hans Christian Andersen. Il Den Gamle By è suddiviso a sua volta in piccoli quartieri, risalenti anche ad epoche successive. I più recenti sono quelli del 1927 e 1974, oltre a quello dedicato alle esposizioni.

Il Den Gamle By è stato ideato nel 1909 ed inaugurato appena cinque anni più tardi.

Al suo interno sono presenti anche diversi musei, come quello dei poster danesi, quello del giocattolo, la galleria di arti decorative che contiene argenteria, porcellane ed orologi. Non mancano anche carrozze con cavalli, ristoranti, botteghe e librerie d’epoca in cui è possibile acquistare ancora oggi qualche ricordo o dolciume.

L’ingresso a pagamento permette di accedere a tutte queste attrazioni e, nonostante non sia un amante delle ricostruzioni, questa fa eccezione. Le case che si vedono sono tutte reali e trovo piuttosto bizzarro il fatto che siano state ‘strappate’ a una città per essere poi trapiantate qui. La maggior parte di queste sono con facciate a graticcio e aperte al pubblico, che può visitarne gli interni e le stanze decorate con lo stile originale.

Appena entrati ci ritroviamo nel quartiere del 1864, negli alloggi di Eilschou dove veniva in visita il giovane Andersen quando era un bambino. Al suo interno degli attori in abiti d’epoca sono pronti ad accoglierci. Dopo essere passati per le botteghe artigiane, sul lato opposto della strada, arriviamo al retro delle case degli artigiani, dove è posizionata una serra e piccoli orti. A poca distanza anche un parco giochi del 1864 con giostre, per lo più in legno, funzionanti. Veramente affascinante anche la farmacia, con cassetti e contenitori che creano una ricostruzione fedele e strabiliante. Questa risale addirittura al 1700 ed è la farmacia più antica e ben conservata di tutta la Danimarca, ritrovata in Vestergade a Copenaghen. Raggiunta la piazza di Den Gamle By ci ritroviamo davanti alla bella facciata del palazzo della Zecca, un’abitazione dell’alta borghesia davanti alla quale sono disposti i tavolini di un bar. Nel quartiere del 1864 sono ospitati edifici che vanno dalla metà del XVI secolo al XIX.

In pochi passi, anche lungo il canale, ci ritroviamo nel 1927, dove dentro a una libreria sono in vendita libri, lavagne e figurine da ritagliare. Questo quartiere è piuttosto raccolto e in men che non si dica passiamo dal negozio di ferramenta alla casa del sapone in cui venivano venduti saponi e attrezzi da barba, profumi. Qui è presente anche la pompa di benzina con vicino il rivenditore di automobili e la carrozzeria. Nel quartiere degli anni venti è presente anche la pavimentazione, piatta lungo la strada e dotata di un piccolo marciapiede, che rendeva più sicura la vita ai pedoni. La vita in quell’epoca era già più moderna, con pubblicità murali e insegne dipinte sui timpani dei palazzi. Qui è possibile vedere come l’industrializzazione ha avuto effetto sulla vita dei danesi, portando elettricità, lampioni elettrici, cavi telefonici, rastrelliere per biciclette, benzina. Le motociclette e le prime auto sostituiscono le carrozze trainate dai cavalli.

Continuando la nostra visita del Den Gamle By eccoci nel 1974, dove una pasticceria vende cioccolatini, dolci e caffè, e dove altre botteghe hanno un aspetto decisamente più moderno e, forse, meno affascinante ma utile per un rapidissimo confronto sul cambio di stile architettonico che ha avuto anche la Danimarca. In questo quartiere è possibile rivivere il cambiamento che ha caratterizzato gli anni settanta in Danimarca, dove hanno iniziato ad emergere le prime comuni e dove le donne hanno conquistato maggiore indipendenza. Gli appartamenti qui presenti ripropongono arredi e ricordi delle famiglie che li hanno abitati, come quelli di una madre single, di una coppia di lavoratori o di sei immigrati turchi.

Vor Frue Kirke – Chiesa della Nostra Signora ^

Il tempo sta peggiorando e si stra preparando un temporale mentre raggiungiamo le zone più centrali della città. Ci imbattiamo nella Vor Frue Kirke, la chiesa della Nostra Signora. Questa è una delle più importanti chiese cittadine, tanto che ne rappresentò la cattedrale con il nome di San Nicola, fino al momento del completamento del duomo cittadino. San Nicola è il protettore dei marinai ed è anche per questo che al suo interno, appese alle pareti, ci sono alcuni modellini di navi.

La Vor Frue Kirke ha una storia molto antica. La struttura originale venne infatti rivista nel 1227 dai monaci domenicani per crearne il proprio monastero. L’ala sud del monastero è proprio la chiesa della Nostra Signora. La nuova struttura utilizzava anche pezzi originali della chiesa precedente e ciò è evidente soprattutto guardando i lati della Vor Frue Kirke dall’interno del monastero.

• 

• 

• 

• 

Al suo interno sono la chiesa abbaziale ha sei volte a crociera, sostenute da stretti pilastri. L’attuale ingresso alla chiesa della Nostra Signora è quella dell’antico monastero domenicano qui ospitato. Le regole monastiche del 1240 imponevano che il guardiano si assicurasse che le persone indesiderate non entrassero. Tra queste le donne, i ladri o i delinquenti. Per questo motivo l’ingresso della chiesa è ben nascosto.

Sotto la cappella della Madonna è presente una cripta con elementi risalenti all’XI secolo, che la rende uno degli edifici di culto scandinavi più antichi ad essere ancora in uso. La cripta era una chiesa dedicata alla trinità costruita in ciottoli e pietre di campo. Le pareti e le colonne vennero ricoperte da un intonaco che mostra ancora piccoli residui degli affreschi originali. La chiesa della trinità venne demolita dai monaci domenicani, ma i suoi resti furono riscoperti durante alcuni lavori del 1955. Il crocifisso che domina questa cripta è una copia dell’originale ritrovato qui dentro risalente all’XI secolo, creato in stile romanico e conservato nel museo nazionale danese. Nel crocifisso Cristo è visto come un re, vestito in maniera nordica con capelli e barba che ricordano quella dei vichinghi. L’espressione del Cristo è quasi trionfale sebbene venga crocifisso.

Anche nel chiostro del monastero, accessibile attraverso una porta sul lato della chiesa in fondo alla navata, è presente un’altra chiesetta che purtroppo troviamo chiusa. Questa risale agli inizi del XIV secolo e veniva impiegata come sala del capitolo dei monaci e anche come sala di ricevimento per i loro ospiti. Questa chiesetta viene utilizzata ancora oggi per celebrare le cerimonie come battesimi e matrimoni.

Mollestien – la Via Storica di Aarhus ^

Attendiamo dentro la Vor Frue Kirke che smetta di piovere e poi usciamo nuovamente a visitare il centro di Aarhus. Tra le vie più suggestive di tutta la città c’è senza dubbio la Mollestien: una stretta via acciottolata con ai lati le rose che battono contro i grandi vetri delle basse case a graticcio.

Sembra che questa strada fosse già esistente in epoca vichinga, ma la maggior parte delle case che ci sono oggi risalgono al XVIII secolo e vennero costruite su abitazioni in legno di due secoli prima. Queste abitazioni, per lo più a un piano, venivano messe in affitto anche per via delle loro modeste dimensioni che prevedevano la cucina e il soggiorno in cui spesso si trovava anche la camera da letto.

Mollestien viene indicata da molti cittadini e turisti come la strada più bella in assoluto di tutta Aarhus.

Passeggiando per Mollestien sembra che il tempo si fermi e restituisca un’atmosfera decisamente romantica. Nonostante ciò la vita qui non è sempre stata idilliaca e fatta di belle frequentazioni: nel 1688 due donne che vivevano qui vennero condannate per stregoneria.

Aboulevarden – la via Moderna sul Fiume ^

Dopo la suggestiva, ma breve, passeggiata per Mollestien raggiungiamo un’altra delle strade più belle di tutta Aarhus: Aboulevarden. Questa strada è il lungofiume che ci porta fino al cuore del centro storico, nei pressi del duomo.

Qui i bassi edifici a un piano in stile antico, lasciano spazio a ben più moderni palazzi che si affacciano direttamente sull’acqua e nei cui piani terra si alternano negozi, ristoranti e pub. Questa zona è tra le più vive di tutta la città e vede riversarsi ogni giorno migliaia di cittadini e turisti. Spesso vengono organizzati concerti dal vivo, tanto che noi ne troviamo uno su di un palco montato sull’acqua del fiume Aarhus.

Questa zona è piuttosto recente, infatti è stata al centro di una riqualificazione cittadina completata nel 2014. Nel 1920 il traffico cittadino era piuttosto intenso anche a causa dell’anima industriale della città. Per favorire gli spostamenti quindi si decise di coprire il letto del fiume. Solo nel 1989, per ridare vita al centro storico e attirare i cittadini venne presa la decisione di riportare alla luce il fiume e si diede via ai lavori che si conclusero solo negli ultimi anni, ma che raggiunsero in pieno gli obiettivi sperati.

Il Duomo di Aarhus – Cattedrale di San Clemente ^

Il cuore del centro storico della città è rappresentato dalla Cattedrale di San Clemente, il duomo cittadino, in piazza Store Torv. Questa chiesa ha il primato di essere la più lunga di tutta la Danimarca, grazie alla navata che raggiunge quasi i 93 metri, oltre che la più alta di tutto il paese, grazie all’altezza notevole di 96 metri. 

La cattedrale di San Clemente venne costruita principalmente nel XV secolo, sui resti di chiese precedenti. Al suo interno vi si praticava la religione cattolica e quindi era riccamente decorata con affreschi che descrivevano le scene della bibbia ai contadini analfabeti e che vennero eseguiti tra il 1470 e il 1520. Anche in questa chiesa la riforma protestante del 1536 richiese l’imbiancatura a calce di queste scene, che solo recentemente sono state in parte riscoperte e portate alla luce per il loro valore storico. Tra le scene più famose c’è quella di San Giorgio che uccide il drago o altre scene che narrano dell’inferno.

Si pensa che qui inizialmente fosse presente una cappella in legno, su cui alla fine del XII secolo cominciarono a costruire una basilica romanica di tre livelli, dotata di due torri mai completate, ed edificata in pietra. Le navate laterali erano piuttosto lunghe e collegate a quella centrale attraverso sei arcate arrotondate. Il coro di questa chiesa era rappresentato da un insieme di absidi, torrette e cappelle corali. I lavori vennero completati agli inizi del XIV secolo, ma di tutto ciò però rimangono solo le cappelle. Nel 1330 la chiesa venne coinvolta in un rovinoso incendio che ne distrusse il tetto, tuttavia si continuò ad utilizzarla per quasi un secolo, quando cominciarono i lavori di ricostruzione per renderla una cattedrale gotica. Vennero costruite nuove cappelle e predisposta un’alta torre che svettasse su tutta la chiesa. I lavori si conclusero intorno al 1480 e le diedero l’aspetto che possiamo vedere ancora oggi, nonostante i numerosi restauri e rimaneggiamenti.

Al suo interno è custodito anche l’altare dorato a cinque pannelli del XV secolo in velluto, che viene girato tre volte all’anno. Altro elemento importante all’interno della chiesa è il pulpito in legno di quercia, databile 1588. Dotato di nove rilievi che descrivono scene del vecchio e nuovo testamento, come l’annunciazione a Maria, la nascita di Gesù, il suo battesimo, la crocefissione e altre. 
Anche la fonte battesimale è piuttosto antica, risale infatti al 1481 e venne creata da un modellatore di campane di Flensburgo. La ciotola è sorretta dai quattro evangelisti rappresentati come animali: il leone per Marco, l’angelo per Matteo, il bue per Luca e l’aquila per Giovanni, mentre sul bacino sono rappresentati numerosi santi. Essendo la chiesa dedicata a San Clemente, patrono dei naviganti, anche qui è appesa una nave votiva risalente al 1720. Questa è la nave votiva più antica di Danimarca e simboleggia la “navigazione” dell’uomo dalla culla alla tomba.

Nell’estremità orientale del duomo è presente la cappella romanica originale risalente al XII secolo.

Il Teatro di Aarhus ^

Praticamente alle spalle del duomo troviamo il teatro di Aarhus. Impossibile non notarlo sulla sua scalinata, riccamente decorato da un dipinto sul timpano della facciata simmetrica, nella quale 7 finestre sormontano i due portoni di accesso. Lo stile Liberty dell’edificio con richiami all’art nouveau ben si sposa con la scelta di impiegare materiali naturali nella sua struttura.

Il teatro di Aarhus che possiamo vedere oggi risale alla fine del XIX secolo e prese il posto del precedente teatro cittadino. Quest’ultimo venne soppiantato a causa delle dimensioni crescenti della città che non permettevano a tutti quelli che lo desideravano di poter assistere agli spettacoli per le sue dimensioni troppo ridotte. L’attuale teatro ospita ben 1200 persone a sedere. 

Progettato nel 1898 il nuovo teatro di Aarhus venne costruito in tempi record e appena due anni più tardi era pronto per l’inaugurazione ufficiale.

Kvindemuseet nel Vecchio Municipio ^

Sempre sulla piazza del duomo è presente un altro edificio da non perdere tra le cose da vedere ad Aarhus: il Kvindemuseet, ospitato nel vecchio municipio.

Il Kvindemuseet narra come si è evoluta la storia della donna nella società danese. Nonostante questo sia un paese molto aperto e moderno, in realtà anche in Danimarca le donne hanno dovuto combattere per ottenere diritti e conquistare libertà. All’interno del museo è possibile ripercorrere queste tappe, oltre che documentarsi su fatti quali l’uguaglianza di genere e la sessualità femminile, e godere di una piccola mostra interattiva dedicata all’infanzia che può coinvolgere anche i più piccoli.

Il museo, fondato più di trent’anni fa, si trova all’interno del vecchio municipio dal 1984. Quest’edificio venne costruito nel 1857, ben prima che il diritto di voto fosse concesso anche alle donne. Prima di ospitare il Kvindemuseet, all’interno delle sue stanze si alternarono le funzioni municipali, quelle di una stazione di polizia e quelle di una prigione. Gli uffici del sindaco e la sala del consiglio comunale si trovavano al primo piano, mentre la stazione di polizia era raggiungibile attraverso un ingresso secondario. La prigione infine era ospitata in un piccolo edificio all’interno del cortile dietro al palazzo. Questo fu il secondo municipio della città e sostituì il precedente costruito sempre sulla piazza del duomo, ma andato perso. A sua volta venne rimpiazzato nel 1941 dal nuovo (e attuale) municipio cittadino che vedremo più tardi, per via delle dimensioni crescenti della città che richiedevano più uffici comunali.

Il vecchio municipio, costruito in mattoni rossi intervallati da fasce bianche in cemento, richiama lo stile neoclassico e nella sua progettazione l’architetto Ferdinand Thieleman si è ispirato all’ospedale psichiatrico di Risskov.

Stroget – via dello shopping ^

Terminata la visita dei palazzi nei dintorni della chiesa, imbocchiamo Stroget, la via pedonale dello shopping cittadino.

Questa via, riconoscibile perché decorata da bande orizzontali bianche e scure come pavimentazione, ottenute con granito proveniente dalla Cina e dalla Svezia, è lunga 850 metri e unisce i principali centri commerciali cittadini alle boutique delle grandi firme e alle marche internazionali. Circa 130 negozi si affacciano su Stroget, tra cui anche il grande centro commerciale Salling e il negozio di abbigliamento maschile più antico della Danimarca: Harder, fondato nel 1895.

Stroget unisce la stazione dei treni a via Aboulevarden in pieno centro, proprio dove è stato riscoperto il fiume della città. In realtà, però, non esiste una via vera e propria chiamata Stroget, ma con questo termine si è usuale chiamare due vie pedonali: Ryesgade e Søndergade oltre che piazza Skt. Clemens.

Chiesa Cattolica della Nostra Signora ^

Ormai giunti alla fine di Stroget ci troviamo nei pressi della stazione. Alla nostra destra però notiamo un’altra chiesa che svetta tra gli edifici vicini. Questa è la principale chiesa cattolica di tutta Aarhus e rappresenta la più grande comunità cattolica di tutto il paese, tanto che spesso le persone si radunano qui provenendo da vari luoghi della Danimarca. La breve distanza (appena centro metri) dalla stazione è un bell’incentivo per chi viene da fuori.

La chiesa cattolica della Nostra Signora venne costruita in stile gotico nel 1880 ed è caratterizzata da una forma stretta ma alta. Gli esterni, costruiti in mattoni e caratterizzati da una torre principale a cui si affiancano varie torrette con tetti in ardesia, sono rimasti praticamente invariati rispetto alla costruzione originale.

Internamente le tre navate dipinte di bianco sono divise da alte arcate che poggiano su solidi pilastri e sulle quali sono posizionate delle statue che ritraggono santi. Entriamo e troviamo solo un gruppetto di giovani ragazzi intenti a provare i canti della messa. Le sedie per i fedeli sono disposte a semicerchio intorno al piccolo pulpito e non sono presenti le abituali panche che siamo soliti vedere nelle nostre chiese.

Stazione di Aarhus ^

Usciti dalla chiesa percorriamo gli ultimi passi che ci portano fino alla stazione centrale di Aarhus. Intorno a noi centinaia di persone che si muovono veloci da e per il centro storico. 

La stazione centrale, chiamata Aarhus Hovedbanegård, è un edificio sopraelevato sui binari e venne costruito nel 1927. Con questo progetto vennero unite la stazione centrale e l’ufficio postale principale della città. Questa è stata anche la terza stazione ad essere costruita in città ed ha soppiantato le precedenti del 1862 e del 1884 che si rivelarono, ripetutamente, inadatte per sopportare il traffico di una città in rapida espansione come questa.

I tre ingressi frontali sono sormontati da tre alte finestrone divise da quattro colonnati che sorreggono il timpano dotato di orologio, a loro volta racchiuse da altre due colonne con capitello ionico.

Dai suoi quattro binari partono treni che collegano la città anche a livello internazionale, raggiungendo Amburgo e Berlino. L’edificio ha al suo interno servizi di ristorazione e bar, ma è anche collegato direttamente con il centro commerciale Bruun’s Galleri, che contiene circa 90 negozi.

Con i suoi circa sei milioni di persone all’anno, questa è la stazione più trafficata di tutta la Danimarca subito dopo a quella di Copenaghen. Chi arriva qui si troverà in pochi passi su Stroget, la bella via pedonale che la collega in nemmeno un chilometro al cuore della città.

Il Nuovo Municipio e la Fontana del Maiale ^

Lasciamo la stazione dei treni e ci dirigiamo verso il nuovo municipio cittadino, a circa 600 metri di distanza. Purtroppo il meteo non è il massimo e comincia di nuovo a piovere parecchio, perciò ci rifugiamo in un supermercato sulla strada opposta del municipio. 

Quando la pioggia diminuisce raggiungiamo la Rådhuspladsen su cui sorge il municipio attualmente in funzione progettato dall’architetto e designer Arne Jacobsen, tra gli esponenti del modernismo danese. Nel 1942, in occasione del cinquecentesimo anno di fondazione della città, venne terminata la costruzione. Rivestito in marmo norvegese, è caratterizzato dal colore grigio. Com’è evidente dal suo aspetto esteriore, questo nuovo palazzo suscitò molte critiche circa la sua bellezza. Sul retro del nuovo municipio svetta la torre di 60 metri dotata di un orologio del diametro di 7 metri. Inizialmente questa torre non era prevista da progetto, ma venne aggiunta su pressioni dell’opinione pubblica.

Anche molti degli spazi interni del nuovo municipio vennero progettati da Jacobsen e sono liberamente visitabili durante gli orari di apertura del municipio. 

Sulla Rådhuspladsen si trova anche la fontana del maiale o Grisebrønden. Venne realizzata dallo scultore Mogens Bøggild e donata alla città nel 1941 da parte del birrificio locale. Anche il suo aspetto è decisamente insolito: la statua di una grande scrofa è circondata da quella di tanti piccoli maialini. A causa di ripetuti atti di vandalismo nel 1992 venne deciso di sostituire la fontana originale con una replica in bronzo. La versione originale è però ancora esposta al pubblico nell’Agro Food Park a Skejby, poco distante dalla città.

ARoS Kunstmuseum di Aarhus ^

Una delle attrazioni più famose di tutta Aarhus, se non la più famosa in assoluto, è l’ARoS Kunstmuseum famoso principalmente per il suo edificio sormontato da una corona comprendente una vasta scala cromatica, all’interno della quale è possibile camminare.

Il museo d’arte della città è costruito in mattoni rossi, con una sezione in vetro al piano terreno che rompe la monotonia dell’edificio e che lo inonda di luce naturale. Internamente sono presenti ben nove piani, la maggior parte dei quali dedicati alle esposizioni, con grandi spazi resi ancora più luminosi dal colore bianco ai muri. 

Opere dell’età d’oro danese e di modernismo si alternano a pezzi di arte contemporanea e a mostre temporanee, ma il pezzo che richiama più visitatori rimane sempre la sua “corona”. Quest’opera, creata da Olafur Eliasson, è chiamata Your Rainbow Panorama ed è formata da pannelli di vetro colorati attraverso i quali si può guardare la città come da dentro un arcobaleno. 
Nell’allestimento del Kunstmuseum si sono ispirati alla Divina Commedia di Dante: partendo dal quarto piano si può scendere all’inferno raggiungendo la stanza De 9 Rum (i nove spazi) al piano terra, interamente dipinta di nero e contenente opere bizzarre. Oppure si può salire al paradiso raggiungendo la sommità dell’edificio.

L’ARoS Kunstmuseum venne inaugurato nel 2004, mentre la sua copertura ad arcobaleno venne aggiunta nel 2011. Ad oggi rappresenta il secondo museo di Danimarca per visitatori, secondo solo al Louisiana Museum nei pressi di Copenaghen.

Musikhuset – la Concert Hall di Aarhus ^

Al fianco dell’ARoS Kunstmuseum sorge la concert Hall della città, o Musikhuset. Questo edificio è la più grande sala da concerti di tutta la Scandinavia ed è sede della Royal Academy of Music, della Danish National Opera e della Aarhus Symphony Orchestra.

Non è possibile che l’edificio della Musikhuset passi inosservato, soprattutto per via della sua particolare struttura. Tutta la facciata del foyer è caratterizzata da una grande vetrata che occupa una superficie di circa duemila metri quadri. 

Davanti alla vetrata un piccolo parco con siepi, ulivi e opere d’arte colora la piazzetta. Mentre all’interno della struttura sono ospitate sei sale e nove palchi e ogni anno vanno in scena circa 1500 eventi.

La Musikhuset venne inaugurata nel 1982 e venne progettata dagli architetti Kjær & Richter che vinsero un concorso appositamente indetto. Nel 2004 avvenne una piccola revisione dell’edificio, nella quale la vetrata venne spostata di quasi nove metri più avanti verso il parco, aumentando gli spazi interni di seicento metri quadri al piano terra.

La sala principale è in grado di ospitare 1588 persone a sedere, mentre la sala più piccola ne accoglie 319.

Il Quartiere Latino ^

Abbiamo praticamente terminato le cose da vedere nel cuore del centro storico di Aarhus, ma prima di prendere la macchina e visitare alcuni punti nei suoi dintorni, torniamo nelle vie vicine al duomo e passeggiamo nel quartiere latino. 

Qui le vie sono strette e i palazzi più bassi. Le facciate delle case si alternano con colori pastello differenti e molte di queste, al piano terra, ospitano boutique e bistrot. Questo è il luogo ideale dove fermarsi a mangiare qualcosa e apprezzare un po’ di buona musica dal vivo, se si vuole evitare la ressa di Aboulevarden.

Il quartiere latino è il quartiere più antico di tutta la città e crebbe vorticosamente nel XIV secolo, dopo che fu dato il via libera alla demolizione delle fortificazioni vichinghe. Al centro del quartiere latino è presente una piccola piazza: Pustervig Torv.

Le case più antiche ancora in piedi nel quartiere risalgono al XVI secolo e il nome di quartiere latino gli fu dato negli anni novanta anche per il motivo che questa zona della città ha molte analogie con il quartiere latino di Parigi.

Il Quartiere Universitario ^

La visita di Aarhus si è ormai conclusa, e così prendiamo l’automobile per uscire dal centro storico e continuare vedendone i dintorni. Decidiamo di passare per il quartiere universitario, perché abbiamo letto commenti positivi a riguardo e non posso che confermarli. Quando arriviamo in questa parte della città, praticamente deserta, veniamo accolti da grandissimi prati curati e tanti alberi. 

Gli edifici universitari in mattoni sono ricchi di finestre che danno su questi panorami verdi. I palazzi sono suddivisi in dormitori per studenti, aule in cui si tengono le lezioni e anche un paio di musei: il museo di storia naturale (Naturhistorisk Museet) e il museo di divulgazione scientifica (Steno Museet).

Il campus universitario occupa la parte alta della città e si adagia su dolci colline. Venne istituito nel 1928 e terminato nel 1933 quando l’università venne inglobata nel sistema educativo danese. Questa è la seconda università della Danimarca per dimensioni, dopo quella di Copenaghen e ogni anno conta più di trentamila studenti.

Tra i prati del quartiere universitario scorre un piccolo fiumiciattolo che alimenta due laghetti collegati tra loro e sui quali gli studenti si ritrovano per rilassarsi tra un’ora di lezione e l’altra. Questo parco è conosciuto con il nome di Universitetparken.

Marselisborg monumentet – Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale ^

Procediamo in automobile fino alla prossima tappa, rimanendo letteralmente imbottigliati nel traffico cittadino a causa di un concerto che richiama migliaia di danesi. Parcheggiamo nei pressi del Mindeparken, un grande parco cittadino davanti al palazzo di Marselisborg. Il parco venne aperto nel 1925 su iniziativa di re Cristiano X.

Circa al centro del Mindeparken scorgiamo una struttura ribassata, inglobata all’intero del livello della terra. Ci avviciniamo e scopriamo il Marselisborg monumentet, ovvero il monumento ai caduti danesi della prima guerra mondiale. Questo grande omaggio circolare venne edificato nel 1934 per ricordare i caduti della guerra del ’14-’18. 

Il cortile circolare che delimita il monumento è circondato da un muro in pietra calcarea e contiene i nomi incisi di ben 4140 caduti, per lo più danesi ebrei provenienti dal sud del paese. Questi nomi sono intervallati da quattro bassorilievi che descrivono alcune fasi dei conflitti: come la guerra, la pace e il ritorno a casa dei soldati. 

All’inaugurazione del Marselisborg monumentet parteciparono circa cinquantamila persone, oltre al re Cristiano X.

Marselisborg Slot e il suo Parco ^

Il motivo per cui siamo arrivati qui, quasi quattro chilometri a sud del centro storico di Aarhus, è perché qui c’è un altro palazzo reale da vedere: Marselisborg Slot. 

Questo palazzo fa parte delle varie residenze estive della famiglia reale e, quando non sono in sede, è possibile visitare il suo parco (ma non gli interni del palazzo). L’ingresso è gratuito e, durante l’estate, aperto fino alle 21 di sera. 

I reali vengono qui principalmente durante il periodo estivo o quello natalizio e in quei giorni, da fuori il parco, si può assistere al cambio della guardia a mezzogiorno. 

Marselisborg Slot, un bel palazzo dai colori chiari e caratterizzato da due torrette che incorniciano l’ingresso principale, venne costruito tra il 1899 e il 1902 per essere donato dai cittadini a Cristiano X in occasione delle sue nozze. La scelta di questa posizione per il palazzo fu strategica: da qui infatti si gode di una bella vista sul mare e allo stesso tempo si è in una posizione isolata e protetta, rialzata rispetto agli altri edifici che lo circondano, ma mantenendone la distanza. Le sobrie decorazioni sul palazzo si rifanno sempre a motivi legati al mare: conchiglie sopra le porte o le finestre e gabbiani negli intagli degli infissi.

La parte accessibile al pubblico è però il grande parco all’inglese di circa 130 mila metri quadri che circonda interamente il palazzo Marselisborg. Qui sono disseminate circa una trentina di statue sia sull’erba, che nei piccoli laghetti, che mostrano l’attenzione e l’amore per l’arte da parte dei reali. Molte di queste statue sono state un omaggio ai regnanti da parte degli artisti stessi. Nel parco è presente un roseto con al centro una struttura simile ad una cupola in vetro e un pergolato circolare dotato di panchine dove potersi fermare a riposare un po’ con al centro un grande vaso di cinque metri di altezza realizzato da Peter Brandes.

Tivoli Friheden – il Lunapark di Aarhus ^

Il nostro itinerario tra le cose da vedere ad Aarhus è praticamente concluso, ma prima di lasciare la città e tornare in albergo facciamo una passeggiata da Marselisborg fino a Tivoli (circa 1,5 chilometri). Questa passeggiata è piuttosto bella perché passa attraverso parchi e boscaglie che caratterizzano questa parte della periferia cittadina. Passiamo anche al fianco della Ceres Arena, dove è in corso il concerto che ci ha bloccato la strada un’oretta fa e che vede ancora una colonna costante di gente muoversi in direzione opposta alla nostra.

Come a Copenaghen anche ad Aarhus è presente Tivoli, il luna park cittadino permanente. Il suo nome completo è Tivoli Friheden e non può certo competere con quello ben più grande e sorprendente della capitale, ma ospita comunque un numero smodato di giostre, dalle più classiche come l’autoscontro o il calcinculo a quelle decisamente più insolite. In totale questo parco divertimenti conta circa 40 giostre, di cui 4 sono montagne russe. A questi si sommano stand per la ristorazione e palchi per gli spettacoli.

Come per il Tivoli di Copenaghen è possibile scegliere l’accesso con un cinturino che permette corse illimitate sulle giostre (dai 35€ ai 50€ circa) oppure pagare i ticket per le singole attrazioni.

Mappa Itinerario di Aarhus ^

La visita di Aarhus richiederà tutta una giornata e, se non si ha una gamba sufficientemente allenata o si preferisce fare le cose con molta calma, potrebbe essere il caso di dedicarle anche un secondo giorno. Le attrazioni del centro storico sono abbastanza vicine tra loro, ma per chi non ama camminare potrebbe essere il caso, di tanto in tanto, di prendere un autobus del trasporto pubblico. 

Imprescindibile è invece un automobile o utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Marselisborg o il luna park di Tivoli Friheden.

Ecco la mappa dell’itinerario tra le cose da vedere ad Aarhus.

Leggi di più anche sulle altre città della Danimarca, nell’itinerario di viaggio in nove giorni.

Approfittando delle lunghe giornate estive della Danimarca, sul calar del sole raggiungiamo il suggestivo Rubjerg Knude, il faro che ogni anno è sempre più a rischio di crollare in acqua e, sulla strada del ritorno, abbiamo l’occasione di vedere un mulino ottocentesco.

Noi abbiamo l’hotel nei dintorni di Aarhus, quindi la nostra giornata comincia prestissimo, sia perché abbiamo voluto aggiungere un paio di ulteriori tappe a queste destinazioni, sia perché le distanze non sono da poco.

Dove si Trova lo Jutland Settentrionale ^

Lo Jutland del Nord è una delle regioni della Danimarca, ed è la parte più settentrionale della penisola collegata alla Germania, quindi il blocco in assoluto più occidentale di tutta la nazione.

Questa regione è separata dal resto dello Jutland per via del Limfjord, un grosso fiordo che si inserisce all’interno del paese e che rende questa parte praticamente un’isola.

Lo Jutland del Nord è conosciuta come “terra della luce”, per via dei toni tenui che il sole disegna sui panorami naturali che caratterizzano tutta l’area. La sua atmosfera è stata da sempre una calamita per artisti e appassionati di windsurf che qui trovano il vento ideale per salpare sulle onde. Nonostante la città principale dello Jutland settentrionale sia Aalborg, molto gettonata è anche la cittadina di Skagen, nella lingua nord orientale della regione, che si immerge direttamente nel mare.

Spiaggia di Grenen – l’unione dei due mari a Skagen ^

La maggior parte dei turisti che decide di arrivare fino a Skagen, a 225 chilometri da Aarhus, lo fa nella maggior parte dei casi per raggiungere la spiaggia di Grenen: la spiaggia più a nord di tutta la Danimarca. Nella sua punta più estrema è possibile vedere le onde che si incrociano in maniera perpendicolare alla spiaggia.

Questo particolare fenomeno è dovuto all’incontro di due mari, che proprio qui fondono le loro acque: il Kattegat a sud (parte del Mar Baltico) e lo Skagerrak a nord (parte del Mare del Nord). Sarà impossibile resistere al richiamo dell’acqua e a mettere i piedi a mollo, ma è vietato fare il bagno per via delle fortissime correnti che potrebbero diventare pericolose.

Grenen si trova circa tre chilometri a nord-est di Skagen e la si può raggiungere percorrendo la strada 40. Quando questa termina è presente un parcheggio a pagamento in cui lasciare l’automobile, proprio al fianco di un piccolo ristorante. Dal parcheggio ci sono due modi per raggiungere il punto terminante della spiaggia:

• a piedi, attraverso una passeggiata di un chilometro della durata di circa 15 minuti;
• a bordo del Sandormen, un vero e proprio autobus che viene trainato da un trattore lungo la spiaggia. Il Sandormen è attivo dalle 10 della mattina e fino alla sera, con una frequenza variabile a seconda dell’afflusso turistico. Orari e prezzi aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale di Sandormen.

Inutile dire che secondo me la via da preferire è quella a piedi: si ha così l’occasione di fare una rilassante passeggiata sulla spiaggia. In questo modo è possibile anche vedere, praticamente all’inizio della passeggiata, la tomba del pittore e scrittore Holger Drachmann, morto agli inizi del secolo scorso, che visse proprio in questi luoghi (nei dintorni di Skagen è possibile visitare anche la sua casa).

Inoltre lungo la spiaggia sono presenti diversi bunker che vennero costruito dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Non a caso questa zona e il mare circostante erano aree piuttosto strategiche da occupare, perché permettevano di controllare anche i transiti verso la Svezia e la Norvegia. Ovviamente tutti i bunker sono ora in disuso e non sono altro che agglomerati di cemento abbandonati in spiaggia, ma che raccontano una storia.

Sulle spiagge di Grenen, inoltre, di tanto in tanto è possibile avvistare alcune foche ormai abituate ai turisti. Noi non abbiamo avuto questa fortuna e dopo un’oretta e mezza a Grenen torniamo verso il parcheggio.

Skagen Grey Lighthouse – Il Faro Grigio di Skagen ^

Dal parcheggio possiamo già vedere il faro di Skagen, conosciuto anche come faro grigio. Questo faro, eretto nel 1858, è il secondo più alto di Danimarca e raggiunge i 46 metri (quello più alto è appena un metro in più). La lente rotante che segnala la sua posizione ha un peso di quasi due tonnellate e galleggia sul mercurio. Nel faro di Skagen non sono solo le persone ad andare in visita, ma è anche un punto di approdo per uccelli migratori che passano da qui. Per questo motivo, dal 2017, è stata aperta al suo interno una mostra interattiva sugli uccelli migratori nel suo Skagen Grey Lighthouse – Center for Migratory birds. Al fianco del faro di Skagen è presente la casa del custode a due piani.

Skagen Vippefyr – Il Faro Basculante di Skagen ^

Tornando verso la città di Skagen percorrendo la strada 40, prima del centro – che si può tranquillamente ignorare – non si può non notare lo Skagen Vippefyr, costruito su di una collina.

Parcheggiamo l’automobile nel piccolo parcheggio lungo la strada e ci incamminiamo per la brevissima passeggiata fin sopra la collina che guarda il mare.

Lo Skagen Vippefyr non è altro che un antico faro: la prima struttura risale al 1627 e rimase in funzione fino al 1747, mentre quello visibile oggi è una sua fedele ricostruzione. Questo faro si rese necessario dopo che il re Federico II di Danimarca ordinò che venissero accese delle luci che guidassero le persone in mare nelle cittadine di Skagen, Anholt e Kullen. Inizialmente si bruciavano legni e alghe direttamente sul pavimento piastrellato sulla sommità di una torre di legno. Questi materiali vennero poi sostituiti dal carbone, che garantiva una più duratura e migliore illuminazione, ma aveva la controindicazione di bruciare anche le torri in legno.

Fu Jens Pedersen Grove a progettare questo faro basculante, nel quale il carbone veniva bruciato all’interno di un contenitore di ferro che veniva sollevato in aria in maniera tale da dargli maggiore visibilità dalle acque del mar Baltico e mare del Nord. Il termine Vippefyr significa proprio “luce a ribaltamento” o “luce a dondolo”.

Il meccanismo dello Skagen Vyppefyr era semplice ma estremamente funzionale e così la sua tecnologia venne replicata anche a Fastelbro nel sud della Svezia e sull’isola di Anholt.

Quello visibile oggi è una ricostruzione del 1958 che sostituisce a sua volta la ricostruzione del 1913 e viene acceso una volta all’anno per la festa di mezza estate, quando viene organizzato anche un grosso falò sulla spiaggia sottostante.

Skagen Odde Nature Centre – il centro naturale ^

Riprendiamo l’automobile e ci spostiamo di appena cinque minuti, arrivando proprio davanti allo Skagen Odde Nature Centre, ospitato in un edificio di design nel bel mezzo di un grande prato nella periferia settentrionale della città.

Al suo interno si trovano mostre temporanee di arte e una panoramica sulle diverse caratteristiche ambientali che rendono unica questa area della Danimarca, con spiegazioni circa gli effetti della natura su sabbia, luce e vento.

L’edificio dello Skagen Odde Nature Centre è stato progettato nel 1989 da Jørn Utzon e anche un occhio poco attento non può fare a meno di notare le somiglianze del suo tetto con quello dell’Utzon Center di Aalborg. L’intera struttura venne però completata solo nel 2000.

L’edificio è noto anche come Desert Fortress, perché racchiuso all’interno di un muro di mattoni bianchi alto quattro metri, che protegge la costruzione di circa quattro mila metri quadrati dalle intemperie. Ognuno dei tetti visibili, dotati di un tetto piramidale con lucernaio a periscopio, rappresenta un padiglione dell’edificio. Questi sono divisi da cortili, piscine e passerelle.

Lo Skagen Odde Nature Centre meriterebbe una visita, per chi ha tempo a sufficienza, anche solo per visitare la sua struttura aperta dal primo maggio alla terza settimana di ottobre. Noi non abbiamo tempo a sufficienza, perciò ci limitiamo a una rapida sbirciatina da fuori.

Den Tilsandede Kirke – la chiesa nella sabbia di Skagen ^

Un’altra delle destinazioni più particolari dello Jutland settentrionale, nei pressi di Skagen è la Den Tilsandede Kirke, letteralmente “Chiesa Sepolta nella Sabbia”. Ad appena 15 minuti dall’Odde Nature Centre si trova in Gamle Landevej 63, dove un grande parcheggio ci permette di raggiungerla attraverso una passeggiata di circa 5 minuti verso la spiaggia.

Quando arriviamo nelle sue vicinanze vediamo la Den Tilsandede Kirke emergere letteralmente dalla sabbia e non capiamo dove sia il suo inizio e dove termini invece la sabbia.

Questa chiesa, dedicata a San Laurenzio, risale alla fine del XIV secolo, quando rappresentava addirittura la chiesa più grande di tutta la zona. A causa del movimento delle dune di sabbia la chiesa cominciò nel XVII secolo ad insabbiarsi e i fedeli che volevano entrarvi erano spesso costretti a scavare nella sabbia per poter accedere. La situazione non andava migliorando, tanto che viste le situazioni critiche, la Den Tilsandede Kirke venne chiusa nel 1795 su volere del re Cristiano VII e il corpo principale della chiesa venne demolito nel 1810. Sotto la sabbia sono ancora presenti le fondamenta della chiesa e il pavimento originale, oltre alla fonte battesimale. Quella che possiamo vedere ancora oggi emergere dalla sabbia è la torre della chiesa che domina la riserva naturale dello Skagen Klitplantage di cui fa parte e che venne probabilmente costruita durante il XV secolo, per poi essere riadattata tra il XVIII e il XIX secolo.

Da aprile a settembre, con orari variabili, è possibile entrare all’interno della torre e salire nella sua scalinata a chiocciola fino ai piani superiori, dai quali si gode di un bel panorama sull’area naturale circostante.

Råbjerg Mile – le dune mobili della Danimarca ^

Tornati al parcheggio prendiamo nuovamente l’automobile e continuiamo la nostra discesa verso sud che ci riporterà in albergo intorno alle 23. La prossima fermata è a brevissima distanza, appena 20 minuti di automobile, circa 15 chilometri, e arriviamo al Råbjerg Mile, ovvero il miglio di Råbjerg conosciuto anche come deserto danese.

Già avvicinandoci notiamo davanti a noi le enormi montagne di sabbia, alla base delle quali è possibile parcheggiare l’automobile. Scesi ci interroghiamo se sarebbe il caso di proseguire scalzi oppure con le scarpe, optiamo per tenerle, ma ce le toglieremo dopo pochi minuti durante la nostra passeggiata.

Il Råbjerg Mile è il più grande insieme di dune di sabbia di tutta la Danimarca e solo quando ne avevo sentito parlare ho pensato fosse qualcosa di straordinario: le colline raggiungono un’altezza di circa quaranta metri e grazie allo soffiare continuo del vento, si spostano di circa quindici metri ogni anno, lasciandosi alle spalle uno strato umido di sabbia. Queste dune si sono formate lungo la costa occidentale di questo lembo di terra durante un grande spostamento di sabbia avvenuto nel corso del XVI secolo e sono state lasciate a loro stesse, libere di muoversi.

Le dune occupano un territorio di circa 1000 metri di larghezza per 1000 di lunghezza e si stima contenga qualcosa come 4 milioni di metri cubi di sabbia. Spostandosi queste enormi colline di sabbia lasciano dietro di se uno strato sottile e umido di sabbia, su cui poi cresce una bassa vegetazione. Il problema delle dune mobili è molto sentito in Danimarca, tanto che la stessa Den Tilsandede Kirke è rimasta seppellita proprio per via delle sabbie in movimento. Durante il XIX secolo il governo danese ha agito per cercare di arginare questo fenomeno, che si verifica principalmente nello Jutland settentrionale. Attraverso il Sand Crift Act del 1857 lo stato acquistò ed espropriò le proprietà adiacenti a quelle in cui si verificava la deriva e vi piantò alberi e piantagioni per fermarla. Le stesse piantagioni divennero pubbliche dopo al 1880 e divennero le mete di alcuni, limitati, pascoli. Alla metà del secolo scorso il fenomeno era finalmente sotto controllo.

Lo stato della Danimarca decise però di non intervenire sul Råbjerg Mile, per lasciare in vita un esempio concreto di questo fenomeno, che potesse diventare d’esempio per le nuove generazioni. Agli inizi del XX secolo lo stato acquistò l’area delle dune e nel 1917 anche le aree circostanti. Oggi però, a causa del loro movimento, le colline si stanno spostando verso i confini della proprietà statale e sono in discussione alcune leggi per capire come intervenire.

A parte tutti questi dettagli storici e legislativi, passeggiare sul Råbjerg Mile è davvero bellissimo: intorno a noi la natura sconfinata con enormi ammassi di sabbia su tutti i lati. Camminiamo su di un altopiano fatto di sabbia che è però sufficientemente battuta per poterci camminare tranquillamente. Giusto in qualche ripida salita si può fare fatica, ma con un po’ di rincorsa riusciamo a raggiungere anche la sommità delle colline più alte e a godere del panorama a 360 gradi.

Guardando ai nostri piedi è facilmente percepibile il lavorio continuo del vento, che porta nell’aria tanti piccoli granelli di sabbia, che poi posandosi disegnano piccole onde sulla sabbia e coprono le impronte di chi era passato poco prima.

Mi rendo conto che il Råbjerg Mile non è solo divertente per i bambini, ma anche noi adulti dopo un po’ che siamo a contatto con questo spettacolo naturale ci lasciamo andare e corriamo su e giù per le dune, rinfrescati dal vento costante che soffia intorno a noi.

Rubjerg Knude – il faro abbandonato che crollerà ^

La nostra discesa lungo la Danimarca continua per oltre un’ora di automobile e ci porta fino al Rubjerg Knude, circa 14 chilometri a nord di Løkken. Anche in questo caso si tratta di una zona di dune di sabbia, sul quale venne costruito un faro costiero.

Rubjerg Knude è la parte più alta della lunga costiera (13 chilometri) di Lønstrup. Dalla spiaggia è possibile vedere gli strati inclinati di argilla e sabbia con le dune in cima. La scogliera si formò 28000 anni fa, quando il ghiaccio scese dalla Norvegia e spinse uno strato di argilla e uno strato di sabbia in fogli congelati.

Il faro di Rubjerg Knude venne inaugurato agli inizi del XX secolo ed è alto 23 metri. Si trovava ben a 200 metri dalla costa, oltre 60 metri sul livello del mare, ma i venti forti e la potenza del mare hanno eroso la costa avvicinando pericolosamente le onde al faro. Durante i decenni il vento portò la sabbia della scogliere fino al faro e alle case che le appartenevano, seppellendo una piccola chiesa, un residence e dei piccoli giardini. Vennero quindi fatti dei tentativi per arrestare la deriva della sabbia, ma la duna crebbe a tal punto che nel 1968 il faro venne chiuso perché era impossibile vederne la luce dal mare.

La duna continuò a muoversi negli anni successivi, fino a superare il faro, ma gli agenti atmosferici continuarono a lavorare imperterriti e ancora oggi erodono la scogliere al ritmo di due metri all’anno.

Il faro venne riaperto nel 1980 per ospitare un museo dedicato al fenomeno della sabbia in movimento, ma il fenomeno stesso lo stava seppellendo insieme agli edifici annessi, tanto che il museo venne chiuso nel 2002. Oggi il Rubjerg Knude è ancora aperto per i turisti che si avventurano fino a qui, in una passeggiata di circa venti minuti dal vicino parcheggio. Al suo interno una scala permette di raggiungerne la sommità e vedere il panorama sottostante.

Il Rubjerg Knude è conosciuto perché ogni anno si pensa che possa essere l’ultimo in cui il faro sarà al suo posto, sulla roccia. Il fenomeno dell’erosione continua imperterrito e si sta pericolosamente avvicinando al faro che, inevitabilmente, finirà per precipitare in acqua.

Noi ci arriviamo sull’ora del tramonto e l’atmosfera è decisamente suggestiva, sia per la calda luce del sole, sia per le poche persone che si trovano qui. Nonostante qualche titubanza iniziale, saliamo fino alla sommità del faro che è dotata di una scalinata traforata in metallo attraverso la quale si può sempre vedere di sotto (e capire quanto ci si sta alzando). Un cartello all’ingresso sconsiglia l’accesso ai cani perché potrebbero ferirsi le zampe a causa della texture del metallo.

A pochi mesi dalla nostra visita il Rubjerg Knude è stato messo in salvo, almeno per diversi altri anni, attraverso un’imponente opera che ha letteralmente spostato il faro qualche metro più indietro rispetto alla costa che viene progressivamente erosa. L’intervento è stato fatto in ottobre 2019 e online si trovano diversi video che testimoniano il momento in cui il faro si muove su dei binari fino alla sua nuova posizione. Questo è uno di quelli.

Stenvad Mølle – il mulino ottocentesco ^

La giornata è ormai conclusa e dopo le tutte cose viste e i chilometri macinati a piedi, puntiamo dritto verso il nostro hotel, dove poter riposare. Mentre continuiamo la nostra discesa fino ai dintorni di Aarhus, ad appena mezz’ora di automobile dal Rubjerg Knude, scorgiamo un mulino su di una piccola collina circondata dai campi.

Questo è lo Stenvad Mølle, un mulino spostato in questa posizione nel 1909 da Kraghede, dopo che il suo antenato del 1850 andò a fuoco. Su questo mulino venne aggiunto un motore da 18 CV che gli permise di continuare a funzionare raggiungendo circa i 100 anni di attività.

Lo Stenvad Mølle ha una larghezza alle pale di circa 15 metri ed è ben voluto dalla popolazione locale, che lo salvò dalla decomposizione e che nel 1969 ne finanziò la ristrutturazione. Il mulino è di proprietà dell’associazione civica locale e può essere visitato solo dall’esterno.

Al suo interno è presente un ingranaggio a corona in ferro e da due mulini con pietra artificiale e un rullo per l’avena.

Mappa Itinerario nello Jutland del Nord ^

Ecco la mappa dell’itinerario del nord dello Jutland. Le prime tappe sono tutte nel profondo nord del paese, dove una lingua di terra si allunga verso il mare, mentre le ultime due, il faro abbandonato e il mulino ottocentesco, si trovano lungo la strada del ritorno.

Vai alla scoperta di tutta la Danimarca con l’itinerario di 9 giorni.

La riqualificazione della città è partita dal lungomare, ma si è ampliata anche alle zone più degradate di Aalborg, trasformate in angoli piacevoli. E così, mentre prima era ignorata dai turisti, oggi le sue strette vie sono affollate, quasi non ancora pronte ad accogliere tutte queste persone.

Dove si Trova Aalborg ^

Aalborg si trova nella parte peninsulare della Danimarca, quella più ad ovest. In particolare si trova nel nord dello Jutland, esattamente in corrispondenza del punto più stretto del Limfjord, ovvero il fiordo che quasi taglia in due la penisola dello Jutland segnando il confine tra la parte centrale e quella settentrionale di questa regione della Danimarca.

Proprio per via del fiordo, nonostante Aalborg si trovi nell’entroterra del paese, si può dire che sia comunque bagnata dal mare che si insinua fino a qui.

Cosa Vedere ad Aalborg ^

Il centro storico di Aalborg è piuttosto raccolto e può essere visitato comodamente a piedi in qualche ora. Probabilmente la difficoltà più grossa arrivando in città sarà quella di trovare parcheggio, ma una volta lasciata l’automobile, sarà tutto in discesa.

Per visitare il centro storico saranno sufficienti tre o quattro ore, perché le attrazioni sono tutte molto vicine tra loro e, inoltre, non richiedono troppo tempo per essere visitate.

Nonostante la città sia stata, soprattutto in passato, volta principalmente allo sviluppo commerciale e industriale, è possibile vedere alcuni vecchi edifici a graticcio, per lo più ricche residenze di commercianti. Oltre a ciò le chiese e il vecchio municipio sapranno sicuramente evocare l’atmosfera che si respirava nella vecchia Aalborg.

I primi insediamenti in questa zona risalgono all’VIII secolo e si svilupparono principalmente per la sua posizione sul Limfjord, luogo strategico per i commerci che portò Aalborg ad essere un importante porto durante il medioevo. Le sue origini sono state datate grazie al ritrovamento di due insediamenti e un cimitero sulla vicina collina sopra la città. Aalborg vera e propria nasce invece circa mille anni fa come città a vocazione commerciale. Nei secoli il suo prestigio crebbe, fino al 1516 quando alla città fu consegnato il monopolio nazionale sulla produzione e commercializzazione di aringhe salate.

Di pari passo, nei secoli più recenti, si è sviluppata anche l’industria e il ramo produttivo: qui è presente la più grande azienda di cemento di tutta la Danimarca (controllata da un’azienda italiana), ma anche delle distillerie e aziende che lavorano nel ramo delle telecomunicazioni. Ciò non è interessante per la visita della città, ma fa ben comprendere il perché la maggior parte dei turisti ha cominciato a visitare solo ora questa città, la quale si è interessata al settore turistico solo dopo una crisi del settore produttivo.

Domkirke – il Duomo di Aalborg ^

La prima attrazione che vediamo tra le cose da non perdere ad Aalborg è il suo Domkirke, ovvero il duomo della città: la chiesa di Budolfi.

La chiesa si presenta come protagonista indiscussa della piazza su cui si trova, circondata da altri edifici storici. Il suo colore bianco, l’architettura spigolosa e la guglia del campanile costruito in un lato della chiesa, non possono che attrarre e incuriosire.

Le sue dimensioni raggiungono una lunghezza di 56 metri e una larghezza di 22 con una navata che tocca quasi i 12 metri di altezza. Il campanile venne eretto nel 1779 ed è dotato di una guglia posizionata su di una torretta bianca. In totale questi elementi raggiungono ben 63 metri di altezza e sono presto diventati un punto di riferimento per tutta la città.

Entrando dentro al duomo si notano subito gli affreschi cinquecentestchi che decorano i soffitti e gli archi. Qui vennero dipinti i simboli dei quattro evangelisti: il leone, il bue, l’aquila e l’angelo. Oltre a questi, sono presenti altri affreschi che descrivono scene celebri come il sacrificio di Abramo del figlio Isacco, la Sacra Famiglia che fugge in Egitto e un centauro che spara con una balestra e che ha la coda divisa in due, simboleggiando la menzogna e il male.

Davanti a noi troviamo direttamente il campanile della chiesa. Qui una grossa porta venne aperta nel 1900 sul lato ovest della torre e rappresenta l’entrata principale della cattedrale. Le decorazioni risalgono al 1766.

Il pulpito della chiesa risale al 1692 e venne scolpito dallo stesso artista che realizzò l’altare. Anche questo è riccamente decorato e rappresenta alcune delle scene iconiche della religione, ad esempio Mosè è ritratto nell’atto di sorreggere le Tavole della Legge e ciò simboleggia il fatto che il cristianesimo si basi sull’Antico Testamento. Sopra al pulpito è stata installata una tavola armonica che permette alla predica del prete di raggiungere tutta la chiesa. Anche questa è riccamente scolpita, ad esempio con il simbolo della colomba che rappresenta lo Spirito Santo, o la statua di Cristo che calpesta il peccato e la morte sotto i suoi piedi, raffigurati dal serpente e dallo scheletro. La pala d’altare in stile barocco è del 1689 ed è costituita da una scultura rivestita in foglia d’oro circondata di sculture sacre. Ai lati due grossi candelabri sorreggono l’altare realizzato in ottone.

La fonte battesimale risale al 1728 ed è composta di tre facciate in marmo bianco e scuro. I rilievi sui lati raffigurano: Gesù mentre dice “Permettere ai bimbi di venire da me”, Gesù che parla con il discepolo Nicodemo e Giovanni Battista che battezza Gesù nel fiume Giordano. Durante i battesimi viene aggiunto un bacino in argento alla fonte.

In tutta la chiesa sono presenti ben 19 lapidi, la maggior parte delle quali databili tra il 1600 e il 1700. Per lo più sono conservate nei pavimenti dei corridoi, del portico e della torretta, mentre alcune si trovano anche nelle pareti del coro.

Vecchio Municipio ^

Tra gli edifici storici della città, uno dei più belli è senz’altro il vecchio municipio, a pochissimi passi dal duomo in Gammel Torv. Risalente al 1762 è un edificio in stile tardo barocco e rococò che al suo interno ospita oggi un ristorante. Gli esterni sono in gratticcio giallo e suddivisi in tre sezioni verticali ognuna dotata di due piani di ampie finestre che illuminano gli interni.

Il vecchio municipio ospitò questa funzione fino al 1912, ma viene ancora utilizzato per celebrare i matrimoni, mentre gli uffici comunali sono sparsi per svariati altri palazzi in giro per il centro storico.

Il vecchio municipio di Aalborg ha anche il primato di essere il municipio più piccolo della Danimarca rispetto alla popolazione cittadina.

Palazzo Jens Bangs Stenhus ^

Tra i palazzi storici di Aalborg, che danno una chiara idea della ricchezza dei mercanti che risiedevano in città durante il Rinascimento, non si può non notare il palazzo Jens Bangs Stenhus, posta al civico 9 della via principale: Østerågade.

Questa casa, appartenuta a Jens Bangs, è di ben cinque piani e risale al 1624 circa.

Il palazzo venne eretto in risposta al vicino palazzo Jørgen Olufsens Hus, per dimostrare la ricchezza del suo proprietario. Spiccò talmente tanto sugli altri che, insieme al campanile del duomo, per molti anni definì lo skyline della città. Originariamente nel suo piano terra era presente la farmacia Swan, che durante i decenni accumulò barattoli, medicine e mobili nei piani superiori del palazzo e oggi è possibile ammirarli attraverso il museo storico cittadino.

Jens Bangs è stato un personaggio molto in vista durante la sua vita ad Aalborg, il suo animo deciso, capace e onesto nascondeva però dei lati oscuri: si narra infatti che per avere il successo che ha avuto come droghiere, fu pronto ad assassinare alcuni competitor. Si dice che alla sua morte, nel 1644, venne seppellito all’interno del duomo di Aalborg, ma non è mai stata rinvenuta la sua lapide.

Nel seminterrato del palazzo Jens Bangs Stenhus è stata aperta una cantina in stile medievale dove poter degustare una birra fresca e dove vengono tenuti diversi incontri formali in città. All’interno delle sale al piano terra, invece, è oggi presente una costosa gioielleria. Quest’attività utilizza le sale originarie della farmacia, della quale ha conservato numerosi mobili. Anche i soffitti sono affrescati con dipinti di erbe e fiori.

Palazzo Jørgen Olufsens ^

Sempre su via Østerågade, vicino alla piazza Nytorv, è presente un altro importante palazzo storico di Aalborg: il palazzo Jørgen Olufsens Hus. Questa abitazione è facilmente riconoscibile tra le altre, perché caratterizzata dal classico stile danese: grosse travi rosse segnano orizzontalmente e verticalmente la struttura del palazzo stesso. Se originariamente il palazzo apparteneva al sindaco benestante della città, ora è stato trasformato in un pub irlandese.

Il palazzo Jørgen Olufsens Hus venne costruito nel 1616 circa ed è particolare perché in facciata ingloba praticamente del tutto un altro edificio dallo stile differente, costruito in pietra e con timpano sulla strada. Sul portale in arenaria sono scolpite le iniziali del sindaco Jørgen Olufsens e l’anno 1616. Sopra al portale è presente la statua di una donna in legno, che nonostante abbia ormai 360 anni, è ancora splendente: il motivo è che le api hanno spesso usato questa statua come alveare, impregnando il legno con la loro cera.

Il palazzo era stato voluto dal sindaco Jørgen Olufsens, fratellastro di Jens Bangs, il quale entrò presto in competizione e fece costruire il palazzo che abbiamo appena visto. Nonostante ciò il Palazzo Jørgen Olufsens rappresenta la residenza rinascimentale meglio conservata di Danimarca. All’interno di questo palazzo era anche presente un negozio di alimentari, costituito da magazzini agganciati tra loro e una serie di boccaporti che si aprivano su magazzini per il grano. Sul cancello del palazzo era presente una pesa dove i clienti potevano verificare il quantitativo esatto di merce che acquistavano.

Fontana sul Lungomare ^

Percorrendo tutta Østerågade arriviamo al lungomare di Aalborg, in Toldbold Plads. Fino a pochi anni fa questa era un’area degradata della città, ma grazie a un’importante opera di riqualificazione le è stato dato splendore ed è diventata una delle zone preferite dagli abitanti della città, nella quale fare sport o semplicemente una piacevole passeggiata.

Toldbold Plads è caratterizzata da una grande fontana musicale, allestita nel 2007. Questa è stata la prima fontana musicale di tutta la Danimarca e durante tutto il giorno sputa acqua con getti di intensità e altezza variabili. Dall’estate e fino a metà ottobre, ogni giorno alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21 è possibile assistere allo spettacolo musicale della fontana, che si attiva sulle note di Georg Friedrich Händels, per una durata di circa tre minuti.

La fontana di Toldbold Plads misura ben 17 per 34 metri e le sue forme circolari evocano le onde e i getti simboleggiano le increspature dell’acqua.

Castello di Aalborg ^

Prendiamo a destra e continuiamo la passeggiata sul lungomare di Aalborg in direzione dell’Utzoncenter. Prima però, sulla destra, proprio oltre la strada, vediamo il basso castello di Aalborg. Queste venne voluto dal re Cristiano III nel 1550 con l’intento di creare una fortezza difensiva. Di questa costruzione però rimane solo l’ala est, mentre quella posta a nord è una ricostruzione fatta da Cristiano IV ottant’anni più tardi. L’edificio indipendente a sud, invece, è degli inizi del XIX secolo.

Originariamente il castello era però posizionato in una differente area della città ed era stato costruito in pietra e legno, ma venne abbattuto durante una guerra civile. Per questo motivo la nuova struttura venne pensata come sistema difensivo contro gli attacchi via mare, ma anche contro i cittadini stesso, affinché non si ripetessero le sorti del vecchio castello.

Questo è un edificio insolito se si pensa ai classici castelli o se lo si paragona alla modernità che piano piano sta prendendo l’avvento in città. L’Aalborhus Slot ha una struttura a graticcio del XVI secolo, ridipinta in calce bianca sul lato che dà verso la strada principale. Noi attraversiamo la strada per poterlo vedere internamente e rimaniamo un po’ delusi scoprendo che all’interno delle mura del castello ci sono macchine parcheggiate e dentro alle sale antiche sono ospitati uffici amministrativi.

Nel castello di Aalborg non c’è quindi nulla da vedere oltre la struttura esterna, la vecchia piccola prigione (fangehul) liberamente accessibile al pubblico e i sotterranei del castello (casematte), ma anche questa non degne di nota.

Utzoncenter – Architettura Contemporanea ^

A pochissimi passi dal castello, sempre sul lungomare di Aalborg, è impossibile non notare l’Utzoncenter, i cui tetti argentei brillano e riflettono la luce del sole.

L’Utzoncenter è uno spazio di circa settecento metri quadri completamente dedicato all’architettura e al design e porta il nome del suo creatore: l’architetto danese Jørn Utzon, che passò l’infanzia ad Aalborg e morì nel 2008, dopo aver realizzato proprio questo edificio come ultima opera. Utzon ha progettato diversi altri edifici in Danimarca, ma a renderlo celebre è senz’altro stata l’Opera House di Sidney.

Nonostante l’aspetto estetico sia di una bellezza discutibile, in quest’opera si trova un riassunto dei lavori e delle influenze di Utzon: il calcestruzzo è stato un materiale fondamentale per l’architetto, e non a caso nell’intera area di Aalborg sorgevano numerosissime fabbriche di cemento. I tetti di questo edificio ricordano delle vele che sfrecciano sul mare, mare con cui il giovano Utzon ha sempre avuto a che fare vivendo in questa città e, inoltre, suo padre lavorava come ingegnere nel cantiere navale cittadino.

All’interno dell’Utzoncenter vanno in scena mostre temporanee dedicate all’architettura e al design. Qui è inoltre ospitata la barca Spidsgatter, progettata dal padre dell’architetto Aage Utzon.

Chiesa Vor Frue Kirke ^

Lasciamo così il lungomare della città e ci dirigiamo nuovamente verso il centro storico. Tra le cose da vedere ad Aalborg non può mancare la Vor Frue Kirke, ovvero la chiesa di Nostra Signora. Questa imponente chiesa sorge nel mezzo della città vecchia e spicca per dimensioni e maestosità in mezzo agli altri edifici che le fanno da sfondo.

Nonostante la chiesa sia stata ricostruita durante gli anni, già dagli inizi del XII secolo era qui presente un edificio religioso: nata come la piccola cappella di un convento costruito per le suore appartenenti all’ordine di San Benedetto. I resti di questa cappella sono stati ritrovati nella parte sud della Vor Frue Kirke.

Nonostante ci siano diverse indicazioni sull’anno di fondazione del convento, quello che si sa è che nel 1140 la chiesa era già esistente, perché venne utilizzata per seppellire al suo interno il pretendente norvegese al trono: Sigurd Slembe. All’interno di questa chiesa lavorò il sacerdote Kjeld Kalv, il più famoso tra tutti quelli che lo seguirono. Egli fu anche al centro di una leggenda che narra che durante le letture notturne delle omelie si spense improvvisamente la candela che illuminava il testo, ma il sacerdote andò avanti a leggere come se fosse illuminata da una luce divina, sorprendendo tutti i fedeli.

Esternamente la chiesa si presenta in mattoni e dalle dimensioni piuttosto generose. Il campanile è direttamente integrato nella struttura e presenta anche uno degli accessi alla chiesa stessa. Internamente gli spazi sono divisi su tre navate: la maggiore è lunga 44 metri e alta quasi 13, mentre le laterali sono di dimensioni più contenute e divise da bassi porticati che poggiano su forti colonne.

All’interno della Vor Frue Kirke ci sono diversi oggetti degni di nota, come la pala d’altare che durante un incendio nel 1619 andò distrutta a causa di un incendio e prontamente sostituita da una nuova intagliata nel legno. Vicino alla pala c’è anche la fonte battesimale del 1619, completata da un bacino e una brocca in argento risalenti al 1717 e al 1936.

Dalla parte opposta dell’altare, rispetto alla fonte battesimale, c’è invece il pulpito del 1581 su cui sono intagliate diverse scene che mostrano Gesù in varie fasi della sua vita: la nascita, il battesimo, la crocefissione, la resurrezione, l’ascensione e la seconda venuta sulla terra. Al pulpito sono state aggiunte le nuove scale nel 1601 e la porta di ingresso due anni dopo.

Sull’altare scende anche un grande crocifisso in legno. Questo è il pezzo più antico di tutta la chiesa e risale agli inizi del XVI secolo. Sui quattro lati della croce si trovano i simboli dei quattro evangelisti.

Infine, sopra l’ingresso, è presente anche l’organo, la cui facciata in argento risale al 1749 e riporta gli stemmi del re Federico V e della regina Luisa. Il lato anteriore, invece, risale al 1937 e riporta lo stemma con le iniziali del re Cristiano X.

Hjelmerstald – la via Acciottolata ^

A pochi passi dalla grande Vor Frue Kirke si snoda la Hjelmerstald, una via acciottolata a forma di L, sulla quale si susseguono tantissime case di diverse altezze e dalle facciate color pastello, con tonalità che vanno dal giallo al rosso, alternandosi con bianco e blu, quasi come fosse una scatola di tempere.

Questa stradina venne costruita nel 1600 e molte delle case che vi si affacciano hanno due o trecento anni. Hjelmerstald si trova al centro di un quartiere di metà del XVII secolo in cui vennero costruite numerose scuderie per ospitare i cavalli degli abitanti e dei visitatori della città e il suo nome significa proprio “scuderie”. Le case che oggi rappresentano un piccolo spettacolo dentro ad Aalborg, appartenevano originariamente ai cittadini di rango più basso della città e dietro le facciate erano presenti piccoli giardini con armadietti e lavandini.

Dal 1779 vi si insediarono i soldati del reggimento di guarnigione trasferitosi in città e le condizioni malsane del quartiere andarono peggiorando fino alla fine della seconda guerra mondiale, quando venne fatta una decontaminazione di tutta la città orientale. Le case che si erano meglio conservate di Hjelmerstald vennero poi prelevate e trasferite nel quartiere Den Gamle By di Aarhus, che visiteremo domani, mentre quelle rimaste vennero preservate su iniziativa dell’architetto Jacob Blegvad dal 1961, rendendo questa via una delle più suggestive di tutta Aalborg.

Al civico 7 si trova una delle più antiche case di tutta Hjelmerstald, un edificio di cinque piani abitato dalla stessa famiglia dal 1848 fino alla seconda guerra mondiale. All’interno delle sue sale era ospitato anche un piccolo pub.

Gråbrødrekloster Museet ^

Tornando verso la strada principale, Østerågade, ci imbattiamo nel particolare ascensore che conduce fino al museo sotterraneo di Aalborg. Non si tratta di una vera e propria visita alla città sotterranea, ma più che altro di un allestimento un po’ particolare.

Il Gråbrødrekloster Museet è infatti allestito in sale sotterranee di un vecchio monastero e permette di farsi una chiara idea di come si svolgeva la vita in un convento francescano durante il Medioevo. Più in particolare è posizionato tre metri sotto la via Algade, una delle principali vie dello shopping cittadino.

L’accesso al museo è gratuito, ma è necessario pagare l’azionamento dell’ascensore (circa 40 corone a gruppo). All’interno del Gråbrødrekloster Museet è possibile vedere le rovine del monastero fondato nel 1250, ma anche reperti di epoca vichinga e alcuni scheletri umani.

L’Antico Chiostro di Helligandsklostret ^

Ormai il nostro tempo tra le cose da vedere ad Aalborg si sta esaurendo, ma appena arrivati, mentre raggiungevamo il duomo della città, avevamo notato qualche via più in là un vecchio palazzo che aveva suscitato la nostra curiosità. Decidiamo così di raggiungerlo e scopriamo che si tratta dell’antico chiostro di Helligandsklostret.

Altro non è che il vecchio monastero dello Spirito Santo, risalente al 1431 che al suo interno conserva vecchi affreschi, purtroppo visibili solamente attraverso visita guidata. Nonostante ciò vale comunque la pena fare una passeggiata all’interno dei suoi cortili su cui si affacciano i diversi edifici che lo compongono e su ognuno dei quali è riportato l’anno di costruzione. Il verde dei prati e l’azzurro della bella fontana ben contrastano con le pareti grigie del monastero.

Attualmente dentro le sue mura sono state ricavate 28 unità immobiliari, che spiegano anche la presenza di così tante automobili all’interno dei cortili.

Quando l’Helligandsklostret venne costruito, nel 1431, venne posizionato sul margine occidentale della città. Guardandolo oggi, invece, risulta essere inglobato nel cuore del centro storico e questa è una testimonianza della grande espansione di Aalborg.

Piazza CW Obelsplads ^

La nostra visita di Aalborg si conclude in piazza CW Obelsplads, dove ci si può fermare per mangiare qualcosa visto il grande numero di ristorantini e locali che ci si affacciano. Buona parte dell’area della piazza è occupata da dehors dei locali.

La piazza è arricchita dal verde di piante che fondano le radici al centro della CW Obelsplads o nei vasi che delimitano gli spazi dei ristoranti. Il suo nome deriva dalla fabbrica di tabacco cittadina che dal 1787 al 1896 occupò proprio questi spazi.

CW Obelsplads è una delle piazza più amate dagli abitanti di Aalborg, sia per la sua posizione centralissima, che per i tanti locali in cui ritrovarsi, ma anche perché durante l’inverno ospita una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Mappa Itinerario a Piedi di Aalborg ^

Ecco la mappa dell’itinerario a piedi alla scoperta della cittadina di Aalborg.

Visita tutto il paese, leggi la guida completa alla Danimarca.

Dove dormire ad Aalborg ^

Essendo Aalborg la quarta città per dimensioni della Danimarca, riuscirai a trovare abbastanza facilmente una sistemazione in cui dormire. Il suo centro è piuttosto vivo e animato ed è ben abituato ad accogliere i turisti.

Il mio consiglio su dove dormire ad Aalborg cambia a seconda del viaggio che stai facendo. Se stai optando per qualche giorno nella città, ti consiglio di trovare una sistemazione all’interno del centro storico, così da essere più comodo nella visita quotidiana delle sue attrazioni. Se invece sei all’interno di un viaggio itinerante ti consiglio una sistemazione più periferica e in linea con l’itinerario che stai seguendo.

Nella mia esperienza io ho soggiornato in questa struttura e l’ho trovata molto comoda per il mio itinerario alla scoperta di tutta la Danimarca. È un po’ distante dalla città, ma ti permette di visitare comodamente anche il resto della penisola. Se invece cerchi qualcosa di più comodo e in città, qui puoi trovare alcune sistemazioni che fanno al caso tuo.

Per questo motivo la sveglia è molto presto alla mattina.. alle 7 abbiamo già fatto colazione in albergo e siamo pronti poco dopo per partire, sfruttando le tantissime ore di sole delle estati danesi.

Dove si Trova la Foresta Rold Skov ^

Rold Skov è una bella foresta naturale situata all’interno della penisola dello Jutland, più o meno a metà di questa che è l’unica parte continentale della Danimarca. Lo Jutland è ad ovest delle isole di Fyn (con capoluogo Odense) e della Selandia (con capoluogo la capitale Copenaghen).

La foresta Rold Skov si trova sotto il comune di Rebild, a nord del capoluogo Arhus a quasi cento chilometri di distanza, percorribili in circa un’ora e un quarto di automobile. Nonostante ciò il nome Rold Skov deriva da Rold: un piccolo villaggio a sud della foresta.

Questa foresta, famosa per la sua natura incontaminata e per gli alberi tremuli che vi crescono all’interno, è all’interno di un parco nazionale: il Rebild National Park.

Rebild National Park ^

Il Rebild National Park nasce da una storia di sensibilità dell’uomo verso la natura. Questi terreni, fino al 1912, erano di proprietà di un gruppo di americani di origine danese che decisero di donare questo territorio di circa 200 ettari al governo, con la condizione che fosse conservato come area naturale, senza edificarci sopra e mantendendolo accessibile al pubblico. Un’altra condizione era che questo spazio venisse messo a disposizione di eventuali americani che avrebbero voluto festeggiarci sopra le loro festività nazionali a partire da quella del 4 luglio.

Fortunatamente il governo danese fu molto sensibile a queste iniziative e decise di acquisire questi spazi e acquistare anche il bosco adiacente raggiungendo quindi una superficie unica di circa 80 chilometri quadrati. Chiamò questo luogo Rold Skov (ovvero foresta di Rold) e ad oggi è la foresta più grande di tutta la Danimarca ed è un’area naturale protetta. 

Il Rebild National Park è un insieme di colline più o meno alte in cui nascono spontanee piante di erica e fitti boschi di pioppi, faggi e querce.

Gli alberi tremuli della Foresta Rold Skov – Troldeskoven ^

Una gita di una giornata permette di vedere buona parte del parco attraverso i sentieri che lo percorrono in più direzioni. Noi non possiamo dedicargli più di qualche ora, per cui ci dirigiamo direttamente verso il cuore della foresta Rold Skov, dove nascono degli alberi tremuli dall’atmosfera fiabesca. 

Questa parte della foresta è anche il motivo che mi ha spinto a visitare questa zona naturale e a patteggiare un’alzataccia mattutina pur di riuscire a inserirla nel programma della giornata. Ho visto diverse fotografie di questi boschi e ad attirarmi è proprio l’atmosfera che si respira percorrendola. 

La parte in cui gli alberi con i loro tronchi disegnano più ghirigori è sicuramente quella dei faggi, nel cuore del Rebild National Park e l’ombra fatta dalle loro chioma rende più piacevole la passeggiata sotto il sole. Non a caso questa parte della foresta è nota come Troldeskoven, ovvero bosco dei troll per via dell’atmosfera fiabesca che vi si vive a causa della forma dei rami degli alberi. 

Qui i faggi hanno questa forma sia per la natura stessa dell’albero, che per le condizioni in cui sono cresciuti. In questa zona ci sono i faggi più antichi della foresta ma anche di tutta la Danimarca. Ognuno di questi alberi è dotato di più fusti, i più grandi arrivano addirittura a 23. La particolarità di questi alberi, chiamati røllebøge, è che una volta tagliati i tronchi la pianta ne getterà di nuovi sia dalle radici che dalla parte tagliata, e quindi anche se abbattuti continueranno a rinascere.

Questa parte di foresta è vicina alla strada che conduce fino all’ingresso del parco e l’idea originale era quella di fare giusto una capatina qui parcheggiando lungo la strada. Purtroppo però per qualche chilometro non è presente alcun luogo dove poter parcheggiare, perciò giungiamo fino al Rebild National Park e arriviamo poi qui con una passeggiata di nemmeno un’ora. Il punto esatto in cui si trova quest’angolo di Rold Skov è qui. 

Di tanto in tanto in mezzo ai boschi scopriamo un’alta palizzata utilizzata come punto di osservazione che, se percorso fino alla sua sommità, dà una bella vista di insieme sul bosco circondante. Bisogna essere però pronti a ballare sotto le oscillazioni causate dal vento su tutta la struttura.

Cosa fare nella Foresta Rold Skov ^

La foresta di Rold Skov è un posto idilliaco per chi ama la natura. Io, che sono tra questi, non posso che rimanere entusiasta di questo spazio incontaminato. All’interno di Rold Skov ci sono numerosi sentieri escursionistici, ma anche sentieri per mountain bike per chi ama le due ruote.

All’ingresso del parco è presente un grande ufficio turistico che dà informazioni circa le attività che si possono praticare nel bosco e nelle zone poco distanti, tra cui canoa, pesca, escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta e anche il golf. Purtroppo l’ufficio turistico segue gli orari di apertura tipici danesi e all’esterno non è presente materiale informativo da poter ritirare e consultare liberamente. 
Fortunatamente all’ingresso al parco sono poste delle piccole mappe (una esclusivamente in danese) nelle quale informarsi per l’escursione che si intende affrontare.

L’ufficio turistico è ospitato all’interno del centro visitatori, il RebilPorten (Rebildvej 25) e al suo interno sono presenti anche delle piccole mostre sulla natura e sul folklore locale.

Ad ovest del parcheggio antistante il centro visitatori parte un sentiero di circa quattro chilometri che passa per un pascolo di pecore, abituate ormai al transito delle persone, anche se ancora diffidenti. Questo passa per la Tophuset, una casa secolare con il tetto in paglia che oggi ospita un café, ma che venne costruita dai primi custodi del parco. A poca distanza c’è il Blokhusmuseet, ovvero una capanna di legno che ricorda quella in cui nacque Abramo Lincoln, il Cimbrerstenen, ovvero un grande masso di origine glaciale che venne scolpito a forma di testa di toro, una piccola valle in cui vengono organizzati i festeggiamenti del 4 luglio in accordo con gli antichi proprietari di questo terreno, e il Sonderland ovvero il colle più alto di tutta la zona che raggiunge circa 102 metri di altitudine.

Ritengo che, anche se leggermente fuori mano (dista una ventina di minuti in auto da Vejle su di una strada che sale su basse colline), sia una delle tappe imperdibili di tutta la Danimarca, considerata da molti La Mecca dei danesi.

Cos’è Jelling ^

Jelling è un piccolo paesino tranquillo che nasconde però dei reperti di incredibile importanza. Sembra che proprio qui sia nata la cristianità che poi si è sviluppata in tutta la Danimarca, così come la monarchia pare aver avuto le sue origini qui.

Durante la dominazione vichinga fu proprio Jelling la sede della corte del re Gorm il Vecchio, il capostipite di una stirpe reale che ancora oggi, dopo un migliaio di anni, esiste. Ovviamente quest’area è stata presa d’assalto dagli archeologi, con l’intento di riportare in superficie i resti del castello di Gorm che purtroppo non è ancora stato trovato.

Tuttavia sono molti i reperti riemersi, come i grandi tumuli ai lati della chiesetta in cui si suppone venissero seppelliti i vichinghi e due pietre runiche di inestimabile valore.

Dal 1994 Jelling è inserito tra i siti Patrimonio dell’UNESCO e l’intera zona è stata valorizzata attraverso un’installazione artistica che richiama chiaramente la forma di una grande nave vichinga e che ingloba tutte le attrazioni legate all’epoca vichinga.

Cosa Vedere a Jelling ^

La visita di Jelling è davvero interessante e non potrà che lasciarvi affascinati. Le sue attrazioni sono per la maggior parte all’aperto, quindi sarà possibile visitarle a qualunque ora della giornata. Inoltre tutti gli ingressi sono gratuiti.

Arrivati a Jelling parcheggiamo l’automobile in uno dei tanti parcheggi lungo la strada. Nonostante le lunghe giornate estive della Danimarca il tramonto si sta avvicinando e in giro ci sono poche persone. Il vento fresco e una leggera pioggerella fanno il resto e abbiamo praticamente tutto il sito a noi riservato.

I Tumuli Sepolcrali di Jelling ^

Quello che notiamo come prima cosa sono le due alte collinette a destra e a sinistra della chiesa: questi sono i famosi tumuli sepolcrali di Jelling. Creati circa un migliaio di anni fa dai re vichinghi Gorm e Aroldo Dente Azzurro.

Si pensa che i tumuli fossero le aree in cui venivano seppelliti i vichinghi una volta passati a miglior vita.

Il tumulo posto a sud è quello più grande dei due ed è anche il più grande in assoluto di tutta l’epoca vichinga e raggiunge un’altezza di circa dieci metri e  un diametro di circa settanta. Si stima che per crearlo siano stati necessari ben due milioni di tappeti erbosi. Scavandolo, però, non è mai stata trovata alcuna tomba al suo interno e ciò non fa che infittire il mistero circa l’utilizzo di questa collinetta. Nel 1820, invece, venne scoperta una tomba dentro al tumulo nord con al suo interno svariati oggetti preziosi, tra cui una famosa coppetta decorata, nota come la coppetta di Jelling. Questi ritrovamenti sono esposti nella “casa dei Vichinghi”, ovvero il museo attiguo al sito. All’interno del tumulo non è però stato trovato il corpo del re Gorm come invece ci si aspettava: è possibile che fosse stato spostato all’interno della tomba sotto la chiesa al centro dell’attuale cimitero.

La Palizzata e la Nave Vichinga ^

Nel 960 il re Aroldo Dente Azzurro fece creare una grande palizzata intorno ai tumuli, lunga ben 1,4 chilometri, a protezione di tutto il sito. Oggi lo stesso perimetro è stato ricreato attraverso una passerella in cemento dalla quale si innalzano dei pilastri appuntiti che ricordano la costruzione originale.

Durante l’epoca vichinga questa palizzata serviva come protezione e chiunque arrivasse a Jelling si fermava davanti a questo sbarramento creato da pali di quercia alti dai tre ai quattro metri, ritrovati e datati da parte degli archeologi.

Accanto alla palizzata vennero costruite tre lunghe case, ora ricoperte in superficie con del calcestruzzo. Si pensa che originariamente questi edifici venissero impiegati come caserma a protezione degli uomini del re, oltre che a proteggere gli ambienti circondati dai pali da eventuali frecce nemiche scoccate da archi.

Sembra che l’ingresso a tutta questa struttura fosse possibile solo attraverso una porta posizionata a nord. Questa era abbastanza stretta e consentiva l’ingresso esclusivamente a due cavalieri affiancati o a un piccolo carro. Si suppone quindi che ci fosse un secondo ingresso più largo altrove, ma non è mai stato trovato, nonostante gli accurati studi archeologici.

Dentro al perimetro sono stati ritrovati anche i resti di alcuni grandi monoliti disposti a guisa di scafo di una nave vichinga. Pare che questi siano riconducibili ad un precedente sito vichingo e che indicassero il luogo di sepoltura dei morti. Secondo la tradizione nordica i morti potevano navigare su questa nave verso gli dei di Valhalla. Questa aveva una lunghezza di 350 metri ed è stata ricreata attraverso delle piastrelle in cemento bianco che seguono il perimetro e si alzano e si inclinano a seconda della loro posizione. Il risultato visto dall’alto è piuttosto sorprendente: i punti migliori per apprezzarlo al meglio sono senz’altro le sommità dei due tumuli. Sembra anche che sotto le piastrelle all’estremità nord siano state trovate alcune pietre originali vichinghe.

Le Pietre Runiche di Jelling  ^

Le pietre runiche sono posizionate all’interno del cimitero che circonda la chiesetta. Troviamo i cancelletti d’accesso chiusi, ma è sufficiente abbassare la maniglia per aprirli.

Le due pietre runiche sono conservate all’interno di spesse teche di vetro e bronzo proprio di fianco alla chiesetta bianca, tra le tombe. La protezione è stata necessaria dopo oltre mille anni di esposizione agli eventi atmosferici, che stavano creando dei seri danni a questi reperti. Prima di essere protette, nel 2011, un quindicenne ebbe la brillante idee di spruzzare con una bomboletta spray la pietra più grande. La vernice, non totalmente indurita, venne rimossa con un’abile opera di restauro. Le due pietre in gneiss, originarie di epoca vichinga, sono riconducibili ai due re: Gorm e il figlio Aroldo Dente Azzurro. Tutte e due furono ritrovate nella cittadina di Jelling.

Entrambe le pietre runiche sono state fondamentali per quel che riguarda la documentazione e la narrazione della storia danese.

Pietra Runica di Gorm ^

Sulla pietra del re Gorm, la più piccola, è stato ritrovato per la prima volta il nome “Danimarca” come appellativo di questa nazione. Il testo scritto sulla pietra è in danese antico e rappresenta anche il più antico testo scritto da un sovrano danese mai ritrovato. La pietra risale al X secolo e venne fatta creare dal re in onore della moglie Thyra. La pietra di Gorm era già conosciuta nel 1586 e venne rinvenuta di fronte all’ingresso della chiesa di Jelling, dove veniva utilizzata come panca. Questa pietra è alta circa 1,85 metri, larga 1,07 ed ha una profondità di circa 50 centimetri.

Pietra Runica di Aroldo Dente Azzurro ^

Sulla pietra più grande, risalente al 965, quella di Aroldo Dente Azzurro, invece si trova la testimonianza che lo stesso Aroldo ha convertito i danesi al cristianesimo. Proprio qui infatti è ritratta un’antica effige nordica utilizzata per rappresentare Cristo, oltre a un testo scritto che significa circa “il re Aroldo ordinò che questa pietra fosse consacrata a Gorm, quell’Aroldo conquistò la Danimarca e la Norvegia e convertì i danesi al cristianesimo.”. La pietra di Aroldo è la più recente tra le due e venne commissionata da questo re per commemorare i genitori: re Gorm e Thyra. Questa raggiunge un’altezza di ben 2,43 metri ed è suddivisa in tre parti: la prima larga circa 2,90 metri ha solo incisioni runiche, la seconda larga 1,62 metri riporta l’illustrazione di un serpente che avvolge un leone e la terza, larga 1,58 metri, è decorata con l’immagine di Cristo posizionato come in croce e impigliato in dei rami. Questa è anche la più antica raffigurazione di Cristo presente in tutta la Danimarca e sembra avere dei parallelismi con la scena dell’impiccagione del dio pagano Odino che si dice essere stato appeso ad un ramo e trafitto da una lancia.
La pietra runica di Aroldo Dente Azzurro venne ritrovata interrata nei dintorni della città di Jelling e, come la precedente, è nota già dal 1586. Si stima che il lavoro accurato svolto sulla roccia abbia richiesto circa un anno di lavoro di un abile artigiano. Il testo qui scritto fu redatto in danese antico che, a differenza del runico, veniva scritto in orizzontale anziché in verticale.

La Chiesa di Jelling: La Mecca dei Danesi ^

Il re Araldo Dente Azzurro aveva deciso di creare qui il suo regno e il regno non poteva essere completo senza una chiesa. Proprio qui venne edificata una delle prime chiese in pietra di tutta la Danimarca, intorno all’anno 1000, proprio in mezzo ai due grandi tumuli sepolcrali. Negli anni settanta dello scorso secolo furono fatti degli scavi archeologici che portarono alla luce i resti di un uomo che riposava proprio sotto la chiesa. Si pensa che questo sia il corpo del re Gorm: sulla pavimentazione è ancora presente una piccola striscia color argento che segna la posizione della tomba. Questo ritrovamento fa pensare che l’edificio sia stato costruito proprio come chiesa funeraria e la disposizione scomposta delle ossa e la mancanza di alcune ossa del corpo fa propendere per l’idea che la sepoltura originaria fosse stata fatta in altro luogo, probabilmente nel tumulo settentrionale, e il corpo fosse poi stato trasferito qui. I gioielli trovati all’interno della tomba, così come alcuni anelli d’oro che potevano appartenere alle vesti del defunto, fanno ben sperare sul fatto che il corpo potesse effettivamente essere del re Gorm. Il corpo ritrovato è stato esposto per 23 anni nel museo nazionale danese di Copenaghen e, nel 2000, è stato riportato qui e riseppellito sotto la chiesa come segnalato dalle strisce argentate.

• 

• 

L’attuale chiesa pare risalire ai primi anni del XII secolo e si presenta come una piccola chiesetta dalle pareti imbiancate a calce e sostituisce la precedente costruita in legno e pietra che a sua volta sostituisce le due precedenti che furono vittime di incendi. Al suo interno sono presenti alcuni affreschi del XII secolo, ottimamente restaurati e che rappresentano gli affreschi più antichi di tutta la Danimarca.

Si pensa che questa chiesa, purtroppo chiusa durante la nostra visita, sia considerata talmente importante per il regno di Danimarca che tutti i danesi vogliono visitarla almeno una volta nella vita prima di morire: La Mecca della Danimarca.

Il Museo – la Casa dei Vichinghi ^

Adiacente al sito UNESCO di Jelling è stato costruito un museo il cui ingresso è gratuito, nominato appunto “Casa dei Vichinghi”. Al suo interno è possibile avere maggiori informazioni circa i ritrovamenti avvenuti qui, ma anche in generale sulla vita in epoca vichinga. Alcuni approfondimenti riguardano la storia di Gorm e di Aroldo Dente Azzurro e vengono proposti attraverso una visita multimediale ricca di suoni, luci ed effetti speciali.

Aroldo Dente Azzurro e Bluetooth ^

Forse non è così automatico pensare che Bluetooth significhi proprio Dente Azzurro. Questa non è una casualità, infatti la tecnologia che oggi viene impiegata per lo scambio di dati a breve distanza, deve il suo nome proprio al personaggio di Aroldo. Questo re passò alla storia per avere unificato i territori della Danimarca e della Norvegia che ai tempi erano occupati da tribù in perenne lotta tra loro. Il termine Bluetooth è stato quindi scelto da Ericsson (azienda scandinava) per identificare un sistema che permette a due tecnologie diverse ma vicine di mettersi in contatto tra loro. Anche il simbolo del Bluetooth è legato alla storia di Aroldo Dente Azzurro: è infatti la combinazione dei simboli runici che fanno riferimento alle lettere H e B (Harald Blåtand o Aroldo Dente Azzurro).

In tutta la Danimarca ci sono altri luoghi vichinghi storici. Scoprili nell’itinerario completo alla scoperta della Danimarca.

Dove si Trova Vejle ^

Vejle è posizionata nello Jutland centrale, la penisola più ad ovest di tutta la Danimarca. In particolare si trova a sud est di questa regione, nelle strette vicinanze della strada principale che la collega all’isola di Fyn (con capoluogo Odense). Per questo motivo Vejle è un’ottima destinazione per chi provenendo da oriente decide di visitare anche questa parte di Danimarca e, anzi, potrebbe essere la meta ideale per pernottare. Altro punto a favore per chi viaggia con i figli è la vicinanza al parco divertimenti di Legoland.

Vejle si trova alla fine dell’omonimo fiordo e il suo nome deriva proprio dal danese antico, nel quale significava “guado”, proprio perché costruita su di un attraversamento del fiume Vejle.

Cosa Vedere a Vejle in Un Giorno ^

Rimaniamo sorpresi nello scoprire quante cose riusciamo a vedere in così poco tempo a nostra disposizione. Ovviamente se potessimo utilizzare l’intera giornata, o almeno mezza, solamente per questa cittadina avremmo l’occasione di entrare in molti luoghi che a quest’ora del pomeriggio se non già chiusi si apprestano a farlo.

Per visitare al meglio la città, viste anche la scarsità di informazioni sulla nostra guida turistica, ci rechiamo subito all’ufficio delle informazioni turistiche situato davanti alla stazione dei treni. Una ragazza molto gentile ci accoglie e ci dà tutte le informazioni per poter visitare la città e anche diverso materiale per le tappe che faremo dei prossimi giorni nella penisola dello Jutland centro e settentrionale.

Tra il materiale fornitoci un utilissimo opuscolo che in una passeggiata molto completa per Vejle ci permette di toccare tutti i punti di interesse della città. Noi la integriamo con un altro paio di tappe nella zona portuale che sta crescendo velocemente, diventando un quartiere estremamente contemporaneo.

Nonostante questa nuova anima moderna, Vejle ha una storia antica: nonostante venne menzionata per la prima volta in documenti risalenti al 1256, in realtà intorno alla chiesa di San Nicolai sono stati ritrovati resti di abitazioni risalenti al XII secolo. Durante gli anni del medioevo Vejle era un importante nodo commerciale che continuò a svilupparsi soprattutto grazie ai fiorenti commerci con le città tedesche di Lubecca e Flensburg.

Nonostante la peste e la guerra colpirono duro tra il XVII e il XVIII secolo, decimandone la popolazione, la città è risorta velocemente e divenne un grande polo produttivo ricchissimo di cotonifici, tanto da essere rinominata la Manchester della Danimarca.

Ecco dunque cosa non perdersi in una passeggiata per Vejle.

Okolariet – Museo della Scienza ^

Il nostro tour per Vejle comincia proprio dall’ufficio turistico, davanti alla stazione ferroviaria. Da qui è sufficiente attraversare la strada con il semaforo per vedere la prima delle attrazioni della città: l’Okolariet ovvero il museo della scienza cittadino.

All’interno del museo, a ingresso gratuito, è possibile vedere esposizioni e approfondimenti sulla natura, l’ambiente, l’energia e il clima. Tutti temi estremamente attuali e importanti.

Nonostante l’Okolariet sia più rivolto ai bambini (ne ospita circa ottantamila ogni anno), anche gli adulti sapranno trovare di che stupirsi e divertirsi attraverso mostre e installazioni multimediali in cui è possibile mettersi in gioco.

Purtroppo all’orario in cui noi siamo in città il museo è già chiuso, perché come per tutto il resto della Danimarca, i musei e le attrazioni chiudono quasi tutte tra le 16 e le 17 del pomeriggio. La permanenza media all’interno del museo è comunque tra un’ora e un’ora e mezza.

Piazza Søndertorv e il Ponte Sønderbro ^

Proseguiamo la nostra visita e ci avviciniamo all’enorme edificio del Bryggen: un grandissimo centro commerciale in pieno centro storico che viene puntualmente preso d’assalto dai cittadini per via della grande varietà di negozi su più piani. All’ultimo piano è presente anche un grande parcheggio dove poter lasciare l’automobile con pagamento orario come nel resto del centro storico. Non è possibile confondersi, sia per le insegne sulla facciata, sia per gli esterni in color ruggine.

Ci troviamo in piazza Søndertorv, recentemente ristrutturata e collegata al Bryggen attraverso il ponte Sønderbro, ripavimentato con granito. Questo ponte risale al 1804 e con l’ultimo intervento è stato riportato al suo aspetto originario. Sul ponte è presente un incisione e il simbolo della corona reale, esattamente come quando venne costruito.

Den Smidtske Gård – la Casa più antica di Vejle ^

Prendiamo la via pedonale che si collega direttamente al ponte Sønderbro. Sulla sinistra ci troviamo un grande edificio giallo con gli inserti portanti in legno rosso. Questo edificio, conosciuto con il nome di Den Smidtske Gård è la casa più antica di tutta Vejle e ci si può entrare arrivando così nel cortile in cui sono allestiti numerosi tavolini utilizzati dalla caffetteria e dal wine bar che ora occupano questi spazi.

Den Smidtske Gård venne commissionata dal droghiere Ingvard Smidt addirittura nel 1799 e nella parte più antica dell’edificio, quella posizionata verso la via Søndergade, ci sono ancora elementi originari. L’edificio era il negozio di Smidt ma anche la residenza della famiglia ed era dotata di cucina, ripostiglio, stireria, granaio e persino stalle per ospitare i cavalli di eventuali clienti.

Sul portale di ingresso sono ancora presenti le incisioni che riportano l’anno di costruzione e il nome di Smidt e di sua moglie.

Successivamente alla famiglia Smidt questo stabile venne occupato da altre quattro famiglie di droghieri e durante lo scorso secolo suscitò anche l’interesse del comune che decise di acquistarlo. Dal 1986 al 2009 al primo piano era posto il museo di Vejle, che fu poi spostato in un altro edificio. Al suo interno ora ci sono solo esercizi di ristorazione.

Municipio di Vejle e Residensgarden ^

Procedendo su Søndergade arriviamo velocemente all’incrocio su cui fanno bella mostra di se l’ex municipio di Vejle e il Residensgarden. Durante la nostra visita in città è in corsa una festa e, purtroppo, la piazza davanti al municipio è totalmente occupata da tendoni e sponsor.

Il vecchio municipio di Vejle venne costruito nel 1878 e fu il quarto municipio della città, mentre il primo era ospitato nella stessa piazza della chiesa di San Nicolai, ma andò distrutto in un incendio.

Questo palazzo occupa la posizione in cui precedentemente sorgeva un antico convento medievale e infatti la campana posta nella torre del palazzo è la stessa, originale, del convento e suona ancora oggi tutti i giorni. Nonostante il municipio di Vejle sia stato spostato in un altro palazzo, al primo piano è ancora aperta la sala conferenze del consiglio comunale.

Di fronte al municipio, invece, il palazzo bianco ad angolo con al piano terra la facciata pitturata di grigio e alcuni negozi, è il Resindensgarden. Questo palazzo è l’ex residenza reale di Vejle, dove il re Cristiano II abitava prima di fuggire dalla Danimarca nel 1520.

La Vecchia Prigione del Municipio ^

Prendiamo la via Klostergade che deve il suo nome a un vecchio chiostro ospitato qui e di cui, dopo la riforma luterana, rimase solo l’ala orientale. Quando il primo municipio, posto in  Gammel Torv, andò a fuoco nel 1530 questo chiostro divenne il secondo municipio di Vejle. Via Klostergade segue sostanzialmente il perimetro destro dell’edificio del vecchio municipio.

Il terzo municipio della cittadina di Vejle venne costruito sempre qui nel 1780, ma venne poi soppiantato dal “vecchio municipio” che abbiamo appena visto. Il vecchio municipio contiene al suo interno anche le vecchie prigioni della città e la vecchia stazione di polizia, convertita oggi in un café. Per chi dovesse chiederselo, l’attuale municipio cittadino è ospitato dal 1970 in un palazzo che incontreremo più tardi nella nostra scoperta di Vejle.

Kunstmuseet – il Museo di Vejle ^

Arriviamo così al Kunstmuseet, ovvero il museo delle arti di Vejle, che rappresenta uno dei punti imperdibili della città. Una sua estensione venne progettata nel 2006 dall’architetto Kim Utzon, molto attivo in Danimarca e, soprattutto, in questa parte della penisola.

All’interno del Kunstmuseet si possono vedere, tra le altre opere, anche cinquanta incisioni di Rembrandt. La collezione del museo si concentra soprattutto su artisti danesi con opere create a partire dagli inizi dello scorso secolo ed ha un enorme numero di pezzi: oltre ventimila disegni, più di 1500 opere tra dipinti e sculture incentrate su temi esistenziali o paesaggi.

Il museo ha aperto i battenti nel 1899, a seguito di una grossa donazione da parte del consigliere Christian Eckardt che regalò circa duemila disegni.

Nel 1995 il Kunstmuseet ha acquistato una grande collezione di opere di artisti sperimentali che vanno dagli anni trenta al 1945 e tuttora è molto attento ai flussi d’avanguardia con continue nuove acquisizioni. 

Il palazzo del Kunstmuseet si divide in tre sezioni: l’ex museo del 1923, l’ex biblioteca del 1934 e il nuovo innesto di Kim Utzon. Gli spazi interni differiscono tra loro: nel primo le stanze sono piccole e intime e custodiscono i disegni e le opere grafiche più antiche, nel secondo le stanze sono più ampie e accolgono lavori degli anni trenta e quaranta, mentre nella parte più moderna c’è una grande sala illuminata da un lucernaio che la rende ideale per le opere di arte contemporanea. Qui sono anche presenti un archivio e una galleria.

Vejle Musikteater ^

A pochissima distanza dal Kunstmuseet c’è un altro edificio che rappresenta il mondo dell’arte in città, si tratta del Vejle Musikteater. Questo palazzo venne inaugurato nel 1992 diventando in breve uno dei protagonisti della scena culturale cittadina.

Al suo interno trovano posto circa 1200 persone a sedere e nacque come edificio di proprietà di Poul Koch. Venne però stipulato un accordo con il comune che si impegnava a pagare una quota di affitto ogni anno in cambio della sua disponibilità per almeno cento giornate. Ciò permetteva al Musikteater di rimanere aperto, nonostante qualche problema finanziario. Solo nel 2000 il comune lo rilevò totalmente.

I cittadini di Vejle sono anche molto orgogliosi della rotatoria che sta proprio davanti al Musikteater e che è tagliata in due da una via pedonale. Ai lati due grandi fontane di acciaio e granito convergono verso il centro. La notte la fontana viene illuminata dai lampioni che la circondano e i getti d’acqua di differente altezza sono a loro volta illuminati da dentro la struttura.

Dimora di C.M. Hess ^

Davanti al Musikteater sorge la dimora di C.M. Hess, costruita a partire dal 1906 per il grande industriale che ne fece la sua residenza privata. Questo edificio è l’unico palazzo originale rimasto in piedi tra quelli voluti da Hess per la sua fonderia.

La sua azienda portò molta ricchezza alla città, essendo l’azienda più importante e grande. Rimase aperta dal 1898 fino al 1975 e occupava lo spazio su cui ora si trova il parco cittadino. Nella fonderia venivano prodotti fornelli e stoviglie per la cucina di qualità molto pregiata ed era talmente conosciuta in città che era ormai entrata a far parte di un modo di dire secondo il quale gli uomini di Vejle lavoravano per Hess, mentre le donne venivano impiegate nell’industria di cotone.

Byparken e il nuovo Municipio ^

Attraversiamo nuovamente la rotonda e passando oltre al Musikteater ci ritroviamo all’interno del Byparken, il parco cittadino allestito con tanto verde, fontane e scorci variegati. Qui si ritrovano soprattutto ragazzi, che considerano questo Byparken il vero cuore pulsante della città.

Il parco è affollato soprattutto dopo l’orario scolastico e durante gli eventi che spesso vengono messi in scena qui, come i concerti all’aria aperta.

Un lato del Byparken è chiuso dal quinto (e attuale) municipio di Vejle e dagli uffici amministrativi che lo corredano.

Spinderihallerne – il Quartiere Museale nel Vecchio Cotonificio ^

Più defilato rispetto alle altre attrazioni del centro storico è invece Spinderihallerne, un vero e proprio quartiere museale di Vejle. In questo contesto è stato completamente riutilizzato il vecchio cotonificio di fine ottocento che era caduto in disuso. Durante il novecento la città era un grossissimo polo industriale per la produzione e la filatura del cotone e occupava la maggior parte delle donne che vivevano qui.

Spinderihallerne è stato riqualificato ed è diventato un vero e proprio hub per menti creative e per piccole aziende. Il richiamo per i giovani e per gli artisti è andato in crescendo e nel 2013 il Kulturmuseet (museo sul patrimonio cittadino di Veje) ha aperto qui i suoi battenti.

L’aspetto di questo quartiere è ancora decisamente industriale e visitarlo al tramonto, quando la sera comincia ad avanzare, può dare l’idea di essere quasi disabitato.

Nørregade – la via dei locali ^

Tornati in centro ci dirigiamo verso Nørregade, una delle vie pedonali di Vejle sulla quale si affacciano decine e decine di locali pronti ad accogliere i giovani, i turisti e chiunque voglia passare qualche ora in compagnia. Come ormai capita in diverse altre città europee, anche qui la via è stata decorata con una pioggia di ombrelli aperti e colorati che disegnano il percorso tra un café, un pub e un ristorantino.

Ponti tra Nørregade e Nørretorv ^

Procedendo in direzione di Nørretorv attraversiamo il nuovo ponte pedonale che collega questa via a Nørregade. Questo punto è stato ricostruito recentemente, quando il piccolo corso d’acqua che sovrasta è stato riscoperto.

La piazza Nørretorv è adornata con statue e con una grande fontana con giochi d’acqua, oltre che illuminata da un grande lampione a sbalzo alto ben sedici metri. Questa piazza è stata inaugurata nel 2005 e rappresenta un bel collegamento tra la vecchia via pedonale di Nørregade e la nuova via Vestergade.

Lungo tutto il corso del torrente riscoperto sono posizionati ben otto ponticelli in ferro, che permettono il transito delle automobili e dei pedoni. Le paratie laterali dei ponti sono tutte decorate con motivi differenti.

Torre Tròndur ^

Più o meno a metà della via Daemningen si trova Volmers Plads, una piazzetta su cui è stato costruito un parcheggio multipiano dal quale si esce attraverso la torre Tròndur in vetro. Questa torre ospita al suo interno solo una scalinata ed è stata progettata come una grande opera d’arte in vetro colorato da parte dell’artista Tròndur Patursson proveniente dalle isole Faroe.

La piazzetta Volmers Plads è stata inaugurata nel 2008 ed è caratterizzata dalla presenza di diversi giochi interattivi in cui si possono divertire giovani e meno giovani. Noi ad esempio veniamo attirati da uno di questi in cui lo scopo è pestare dei sensori dopo essersi divisi in due squadre avversarie.

Sct. Poul Kirke ^

Continuiamo la nostra passeggiata tra le cose da vedere di Vejle fino alla Sct. Poul Kirke, la chiesa metodista facilmente riconoscibile per via della sua bella e imponente cupola.

La chiesa di Sct. Poul venne costruita in maniera progressiva: la prima parte fu inaugurata nel 1876, poteva ospitare un massimo di 250 persone ed era affiancata da una piccola sala utilizzata come scuola. Il piano superiore della chiesa fungeva da abitazione per il maestro e il predicatore. Già nel 1892 l’edificio venne ricostruito e ampliato: i portici vennero chiusi per sfruttare maggiormente gli spazi a disposizione e creare nuove sale e anche il cortile venne trasformato in un’ulteriore sala. 

Torvegade – la via pedonale di Vejle ^

Prendiamo poi nuovamente Torvegade e raggiungiamo così l’area pedonale di Vejle. Questa è una delle vie pedonali più lunghe di tutta la Danimarca, anche se non arriva ai livelli di quella di Copenaghen. La strada è pavimentata con granito proveniente dalla Cina e durante i lavori di riqualificazione messi in atto tra il 1999 e il 2001 venne fatta una scoperta sorprendente. Sotto questa via, ad appena un metro di profondità, scorreva una strada acciottolata di circa settecento anni fa.
Questi resti sono stati mantenuti nella loro posizione originaria, continuando i lavori di ristrutturazione. Sono state però aperte tre teche illuminate che permettono di guardare al di sotto del manto stradale e scorgere delle sezioni originali di quella strada.

L’area pedonale di Vejle è in realtà composta da tre strade: Torvegade, Søndergade e Nørregade ed è pavimentata con tredici differenti texture ispirate alle vicine pietre runiche ospitate a Jelling (prossima e ultima tappa della nostra giornata). Tra queste texture ce n’è una, all’incrocio tra Torvegade e Nørregade, che rappresenta delle piccole onde e segna dove in epoca medievale si trovava il passaggio del fiume all’interno della città.

Le Tre Statue di Pontus Kjerrman ^

Più o meno a metà di via Torvergade incrociamo tre statue: due ‘sedute’ su di una panchina intente a guardare quella in piedi sopra alla fontana. Queste statue sono opera dello scultore Pontus Kjerrman e gli abitanti di Vejle ci sono tanto affezionati, da aver dato un nome ad ognuna di loro: Midgårdsbrønden, Englekatten e Bænken.

Sct. Nikolai Kirke ^

La visita al centro storico di Vejle è ormai conclusa, ma prima di raggiungere il nuovo quartiere affacciato direttamente sul mare, arriviamo alla chiesa di San Nicolai (Sct. Nikolai Kirke). Purtroppo non riusciamo a vederne gli interni, perché all’orario in cui giungiamo qui è già chiusa.

La chiesa di San Nicolai è stata eretta a metà di XIII secolo ed è l’edificio più antico della città. Molto particolare è la sua parete nord, nella quale sono presenti 23 buchi posti a distanze disomogenee. Al loro interno sono ospitati altrettanti teschi con il naso e gli occhi orientati verso il basso. Ancora non è chiaro perché all’interno della parete della chiesa si trovino questi resti umani, ne il motivo per cui siano proprio 23.

C’è una leggenda che cerca di dare una spiegazione alla loro presenza, la quale recita che questi teschi appartengano a 23 ladri polacchi catturati nei boschi vicini a Vejle nel XVII secolo. Dopo essere stati giustiziati sono stati inseriti qui a monito per tutti coloro i quali intendessero violare la legge.

Gli interni originali erano ad unica navata in stile tardo romano, ma quando la chiesa venne ampliata con tre navate furono apportate modifiche in stile tardo gotico. Anche l’esterno della chiesa risale a periodi differenti: ad esempio l’abside e la torre campanaria sono del XVII secolo.

L’Architettura sull’acqua del Fjordenhus ^

Arrivati sul molo di Vejle è impossibile non notare in lontananza la strana architettura del Fjordenhus, o Fjor House, commissionato dalla società Kirk Kapital A/S. Questo edificio è il primo disegnato dall’artista Olafur Eliasson in collaborazione con l’architetto Sebastian Behmann.

Fjordenhus è alto ventotto metri e la sua sezione è formata dall’intersezione di quattro cilindri con facciate in mattoni, dai quali sono stati rimossi gli spazi negativi per creare delle forme curve e finestre ad arco. I piani dei singoli edifici che compongono la struttura sono organizzati attorno a cerchi ed ellissi e ospitano al loro interno degli arredi e delle luci appositamente studiate. I vari piani sono collegati tra loro attraverso delle scale a chiocciola e dei vestiboli rotondi.

Non è purtroppo possibile visitare gli interni del Fjordenhus, occupati dagli uffici, ma si può accedere al piano terra aperto al pubblico. Qui lo spazio si connette direttamente con il fiordo in cui è stato costruito e contiene due zone aperte direttamente sull’acqua (che probabilmente in Italia non avrebbero ricevuto i permessi per essere progettati a questo modo). Qui sono anche esposte due opere site specific di Olafur Eliasson:

• Fjordhvirvel, è una sorta di piramide rovesciata e stilizzata. Attira l’attenzione dello spettatore su di se, ma anche allo stesso tempo sull’acqua e sul tempo meteorologico che circonda il Fjordenhus;
• Undervandsforventning è invece una serie di sfere che richiama quelle del terzo piano dell’opera Den Indre Himmel. L’intento dell’artista era quello di creare un collegamento visivo tra lo spazio inferiore e quello superiore creando così un dialogo formale che coinvolge la curvatura dell’edificio, l’andirivieni quotidiano dell’acqua e l’arco percorso dal sole durante il giorno. Quest’opera richiama anche le secondarie Fjordreflektor, Fjordenhus meridian e Cirkelspejl, che sono dei piccoli lampadari che enfatizzano l’interazione della luce sulla loro superficie.

La costruzione di questo edificio è stata piuttosto complessa. Composto da circa 900 mila mattoni è cresciuta mediamente di 100/200 mattoni al giorno, contro la media di un palazzo standard di circa 800/1000.

Durante la notte il Fjordenhus è illuminato dall’interno, creando la parvenza di un faro nel porto.

The Wave e il Quartiere Moderno ^

Il Fjordenhus segna anche l’inizio del quartiere moderno di Vejle. Da qui ci muoviamo a piedi attraverso passerelle in legno direttamente sul mare e abitazioni caratterizzate da grandi vetrate, alcune anche al piano terra con una forte limitazione per la privacy dei suoi inquilini.

Dietro ad alcuni di questi appartamenti c’è anche il complesso abitativo chiamato the Wave. Vedendolo non ci si può sbagliare: la struttura richiama chiaramente la forma di cinque onde che si susseguono e che si affacciano direttamente sul fiordo.

Questo particolare edificio è stato progettato dallo studio Henning Larsen Architects, che si ispirò all’Opera House di Sydney, alle colline intorno alla città e ovviamente alle onde del fiordo di Vejle. Venne costruito nel 2009 e al suo interno sono stati ricavati ben centocinque appartamenti alcuni dei quali su due piani, che occupano una superficie totali di ben 14 mila metri quadri. Nonostante la forma decisamente imponente, si ha comunque la sensazione generale di leggerezza, grazie all’utilizzo di colori chiari, come il bianco, o di materiale trasparente come il vetro utilizzato per i balconi che rende gli interni, arredati esclusivamente in stile moderno, particolarmente luminosi.

Il complesso The Wave è una realtà a metà tra casa a schiera e grattacielo ed ha vinto svariati premi per via del suo design, tra cui il LEAF Awards nel 2010, il titolo di edificio dell’anno nel Vejle Award del 2010 e il Civic Trust Awards nel 2011.

Davanti a The Wave parte anche un’ulteriore passerella in legno che si estende totalmente sull’acqua. Anche questa è su due livelli e la si può percorrere liberamente.

Mappa Itinerario di Vejle ^

Ecco la mappa dell’itinerario a piedi a passeggio per Vejle.

Scopri cosa vedere in tutta la nazione, con la guida a 9 giorni in Danimarca.