Provincia autonoma da sempre e terra di confine, ospita per tre quarti persone di lingua italiana anche se visitandola l’impressione è che la minoranza del 25% tedesca la faccia da padrona. Piena di mete sorprendenti da vedere e abituata al turismo, si tratta senza dubbio di una città ricca e, non a caso, è sempre nei vertici delle classifiche italiane per la qualità della vita.

Uno o due giorni sono sufficienti per visitare interamente il centro storico di Bolzano, ma questa zona dell’Alto Adige è ricca di altre cittadine e scorci naturali da non perdere. Potete quindi scegliere di fermarvi svariati giorni qui e, sicuramente, troverete qualcosa di bello da fare.

Dove si trova Bolzano ^

Bolzano rappresenta la provincia italiana più a nord d’Italia, nonché una delle più vaste. Il suo territorio, si estende infatti nella parte più settentrionale del Trentino Alto Adige e tocca direttamente i confini con Svizzera ed Austria.

La città di Bolzano si trova nella parte più meridionale del territorio provinciale e rappresenta una delle principali città del circondario. La presenza di corsi d’acqua ha fatto sì che questo territorio fiorisse e proprio alle porte del centro storico il torrente Talvera confluisce nel fiume Isarco che a sua volta si immetterà nel fiume Adige a pochi chilometri da Bolzano.

Altitudine di Bolzano ^

La città di Bolzano si trova a un’altitudine di 265 metri sul livello del mare ed è circondata da alte montagne. Il suo centro storico si trova infatti nella conca che si è formata grazie alla congiunzione di più valli: la valle d’Isarco, quella Sarentina e quella dell’Adige.

Tutto intorno alla città si ergono ripide montagne: la catena della Mendola a nord, l’altopiano del Salto a nord ovest, la cima minore del Renon, conosciuta come Monte Tondo a nord est e il monte Pozza a sud est.

Cosa vedere a Bolzano ^

Torno sempre volentieri a visitare Bolzano. Passeggiare per le vie del suo centro storico riconduce a un’atmosfera che è un mix tra una cittadina di montagna e una metropoli. Sembra strano infatti, perché nonostante le dimensioni tutto sommato contenute, che permettono di girare la città a piedi, è davvero grande il numero di cose da vedere. Inoltre Bolzano è piuttosto trafficata e ve ne accorgerete subito se arriverete in città in automobile, trovare un parcheggio diventerà un incubo! Per questo motivo io ho puntato dritto al parcheggio della stazione, un po’ caro, ma con posti (quasi) sempre disponibili.

Dalla stazione l’itinerario tra le cose da vedere a Bolzano si sviluppa a piedi. Munitevi di scarpe comode e preparatevi a fare tanti chilometri, specie se vorrete raggiungere anche il vicino quartiere di Gries.

L’itinerario qui illustrato va bene sia per una giornata che per due giorni. Se volete visitare i musei di Bolzano vi conviene fermarvi un paio di giorni in città, se invece non vi interessano o, come nel mio caso siete di ritorno in questa magnifica città, una giornata è sufficiente per rivedere tutto.

Se avete poco tempo a disposizione e volete sapere cosa vedere a Bolzano in breve, potete consultare questo articolo.

Teatro Stabile di Bolzano ^

A pochi passi dal parcheggio della stazione e in direzione del centro storico ci imbattiamo nel Teatro Stabile di Bolzano. Venne creato nel 1950 e fu il secondo teatro stabile d’Italia, dopo il Piccolo di Milano.

Fin dalla sua fondazione è stato supportato dallo Stato, che gli ha permesso di operare ininterrottamente fino ai giorni nostri. Al suo interno vanno in scena spettacoli principalmente drammaturgici e viene dato ampio spazio alla ricerca, alla sperimentazione e ai testi inediti.

La struttura del Teatro Stabile di Bolzano è decisamente contemporanea, dal 1999 si trova infatti negli spazi del Teatro Comunale, progettato dall’architetto Marzo Zanuso. Esternamente si presenta come una grande scatola massiccia, grazie a un rivestimento in ampie lastre di Chiampo fiammato. Le forme sono attentamente studiate in un gioco di geometrie ed allineamenti che restituiscono comunque una forma abbastanza regolare sulla cui facciata fuoriesce una grande vetrata che illumina gli spazi interni del foyer.

Praticamente davanti al teatro Stabile di Bolzano si trova il parco dei Cappuccini, un’area verde aperta al pubblico nel 2003 in cui ci si può rilassare tra giardini ed alberi. Questo si trova alle spalle del convento e della chiesa dei cappuccini.

Chiesa dei Domenicani ^

Arriviamo così già nel centro storico di Bolzano. Ci imbattiamo subito nella chiesa dei Domenicani. Esternamente sembra un grande contenitore dalla forma regolare, che nasconde al suo interno diverse soprese, anche storiche.

La chiesa dei Domenicani di Bolzano venne infatti costruita nel XIII secolo e, all’epoca, era subito fuori dal nucleo urbano e qui i frati possedevano un vasto terreno che veniva utilizzato per coltivare il loro orto. Oggi l’area ortiva è stata interamente urbanizzata e negli anni trenta venne creata la piazza dei domenicani da parte del governo fascista che intendeva dare uno stile razionalista a questa zona.

La chiesa che vediamo oggi è però il frutto di una ricostruzione del XIV secolo in stile gotico. Venne inizialmente completato il coro e poi aggiunte le cappelle laterali. Nonostante nei secoli vennero fatti ulteriori interventi, come la modifica in stile barocco del 1740 con l’aggiunta di numerosissimi stucchi sulle volte, sono comunque ben visibili alcuni elementi storici. Tra questi non si può non annoverare la cappella di San Giovanni i cui affreschi risalgono alla prima metà del XIV secolo e ancora oggi stupiscono i visitatori grazie alle sue volte stellate e alle pareti interamente affrescate.

Collegato alla chiesa dei Domenicani è presente anche il chiostro costruito agli inizi del trecento e rivisto alla fine del secolo successivo. Riccamente decorato tra il XIV e il XVI secolo con la rappresentazione della Vita di Cristo, conduce fino alla cappella di Santa Caterina dove si trovano altri affreschi giotteschi del quattrocento.

Via della Posta ^

Per proseguire il nostri itinerario tra le cose da vedere a Bolzano in un giorno imbocchiamo via della Posta che collega la piazza dei domenicani a quella della parrocchia, su cui si trova il duomo.

Il nome di via della Posta è dovuto al grande ufficio postale che, tra gli altri palazzi storici, fa bella mostra di se su questa via. Già dalla via della Posta si può chiaramente intravedere il maestoso duomo che incombe sulla piazza duomo, piazza della Parrocchia e piazza Walther.

Duomo di Bolzano ^

Con pochi altri passi ci troviamo davanti al duomo dedicato a santa Maria Assunta. Con evidenti elementi romanici, la sua costruzione risale al XV secolo.

A causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, che colpirono anche il duomo, vennero fatti dei lavori di restaurazione che permisero di scoprire che al di sotto del duomo si trovano ulteriori tre chiese:

• una basilica paleocristiana del IV secolo, consacrata a San Vigilio. Dotata di una pianta rettangolare di 38 metri per 14, era divisa in tre ambienti per via di alte mura. Ai lati c’erano 8 contrafforti che donavano stabilità e magnificienza alla chiesa, la quale era dotata di un atrium circolare in cui trovava posto l’altare e in cui si sedevano i sacerdoti;
• una chiesa altomedievale dell’VIII secolo, risalente all’epoca carolingia. Di questa è stato ritrovato un muro sotto la pavimentazione odierna e cinque frammenti di pitture murali che rappresentavano delle persone raccolte in preghiera. Questa chiesa è la testimonianza che a seguito delle invasioni barbariche si insediò qui un piccolo centro abitato;
• una chiesa medievale dell’XI e XII secolo. Questa chiesa era caratterizzata da una sola fila di colonne e ciò fa presuppore che fosse dotata di due navate asimmetriche. In più era presente una torre poderosa e muri di grande spessore che potevano proteggere la struttura dalle inondazioni del fiume Isarco. Di questa struttura in stile romanico è sopravissuta la facciata, in cui si possono vedere due finestre con arco a tutto sesto ai lati del rosone e un portale romanico. All’interno della chiesa, nella cappella dell’abside, è presente una statua della Madonna che allatta Gesù che risale al XII secolo. La leggenda vuole che questa statuetta venne ritrovata al bordo di una palude, dove in seguito fu eretta questa chiesa, inizialmente dedicata proprio alla Madonna della Palude.

Si arriva così all’odierno duomo di Bolzano, la cui struttura gotica fu completata nel 1519 con l’innalzamento dell’attuale campanile tardo gotico che raggiunge un’altezza di 65 metri. Oggi gli spazi sono suddivisi su tre navate scandite da pilastri quadrati in cui convergono le volte a crociera. Al termine della chiesa è presente il coro con l’altare, circondato da un deambulatorio su cui si affaccia la cappella absidale.

All’interno del duomo sono presenti numerose opere d’arte e alcuni elementi storici, come il pulpito tardogotico in arenaria risalente al cinquecento con rappresentati i padri della chiesa e i simboli degli evangelisti. Altri elementi storici sono le lapidi conservate lungo la navata sinistra, tra cui quella di Wilhelm III von Henneberg-Schleusingen risalente alla fine del quattrocento. Purtoppo gli affreschi trecenteschi che una volta decoravano tutti gli interni del duomo sono invece visibili solo in parte.

Esternamente il rivestimento in marmo rosso e giallo fa parte di alcuni lavori del trecento e contrasta con il tetto verde-oro composto da numerose tegole che luccicano lucide sotto ai raggi del sole.

Su piazza duomo si trova il museo dedicato al “Tesoro del duomo”, con esposti ricchi corredi sacri di età medievale e barocca, rinvenuti nelle aree circostanti. Tra questi un ostensorio di fine quattrocento alto ben 136 centimetri, paramenti e statue d’oro, calici con pietre preziose, pergamene di Avignone del 1340, breviari cinquecenteschi, una ricca collezione di reliquie e tanto altro.

Piazza Walther ^

Il duomo di Bolzano ha l’abside orientato verso una delle più belle piazze della città: piazza Walther. Questa è considerata il salotto cittadino e al grande spazio centrale, che frequentemente ospita eventi, si accostano importanti edifici signorili con portici al pian terreno.

La piazza venne realizzata nel 1808 secondo le volontà del re Massimiliano di Baviera, di cui portò inizialmente il nome. Venne creata occupando un vigneto di proprietà del re, che fu venduto al comune di Bolzano con il vincolo che vi costruisse la piazza attuale.

Al centro di piazza Walther si erge imponente la statua di Walther von der Vogelweide, vissuto tra il XII e il XIII secolo. A lui è dedicata la piazza, ma chi era? Walther era un celebre poeta lirico, molto apprezzato in città, tanto che nel 1889 fu creata la sua statua.

Duranta la seconda guerra mondiale la piazza prese il nome di piazza Vittorio Emanuele e la statua venne momentaneamente allontanata, salvo poi tornare qui, rititolando la piazza a Walther.

In piazza Walther hanno luogo i mercatini di Natale e il suggestivo mercato dei Fiori. Ogni giorno qui si ritrovano centinaia di persone che affollano i suoi bar, i ristorantini o sono semplicemente di passaggio.

Via della Mostra ^

Proseguiamo il nostro itinerario tra le cose da vedere a Bolzano passando per via della Mostra. Il suo nome è legato al fatto che anticamente qui avevano luogo le fiere cittadine e vi si mostravano i prodotti che erano troppo ingombranti per essere portati dentro al palazzo mercantile.

Il successo di via della Mostra ebbe genesi nel 1277, quando dopo aver abbattuto le mura medievali della città, le famiglie nobili decisero di costruire qui le loro case che, nel settecento, vennero interamente riviste in stile barocco e neoclassico, creando un’omogeneità di stile e una via che dà chiaramente l’idea di ricchezza già ad un primo sguardo.

Più o meno a metà di via della Mostra si apre la piccola piazza della Mostra.

Palais Campofranco ^

Tra gli edifici più importanti di via della Mostra, oltre a palazzo Pock che ha ospitato al suo interno gli imperatori Giuseppe II, Francesco I, Francesco Giuseppe e il papa Pio VI, c’è palazzo Campofranco.
Il Palais Campofranco è un importante palazzo che risale al 1760, quando venne eretto nel luogo in cui prima si trovava la residenza medievale dei banchieri fiorentini Bocchi/Botsch.

Durante l’ottocento il palais Campofranco ospitò nelle sue sale la residenza dell’arciduca Ranieri d’Austria e della sua nipote, ovvero la principessa di Campofranco.

Via degli Argentieri ^

Un’altra importante via del centro storico di Bolzano è la via degli Agentieri, tra piazza Walther e via dei Portici. Questa è stata creata in corrispondenza del vecchio muro di cinta medievale che chiudeva la città e collega ancora oggi piazza del Grano con piazza delle Erbe.

Nonostante il nome possa trarre in inganno, qui non si sono mai trovati laboratori orafi, ma all’angolo con piazza del Grano c’era la Casa d’Argento (Silberhaus), di cui non è mai stato chiarito il perché del nome.

Le case con le facciate rivolte a nord sono le più antiche di via degli Argentieri, perché corrispondono alle case dei Portici, che sono collegate tra loro grazie a diversi passaggi e, quando erano ancora esistenti le mura, si affacciavano direttamente su un piccolo fossato.

Oggi via degli Argentieri è una ricca via che richiama turisti e cittadini, grazie ai numerosi ristoranti, bar e negozi. Su di questa via è presente anche l’accesso al palazzo Mercantile, anticamente utilizzato come mercato, oggi sede dell’omonimo museo.

Residenza Troilo e Museo Eccel Kreuzer ^

Piazza del Grano ^

Arriviamo così in piazza del Grano. Questa piazza era il cuore del centro storico medievale di Bolzano, quando la città era poco più di un borgo. Al suo interno andava in scena il mercato delle granaglie, attivo già dal 1271.
All’epoca era conosciuta come Forum Bladi e ospitava il palazzo fortificato della sede giurisdizionale del principe vescovo di Trento. Questo edificio, eretto nel XII secolo venne distrutto nel 1277 dal conte Mainardo II nel tentativo di impadronirsi della città, ma gli edifici rimasti ne testimoniano ancora l’antica presenza.

La piazza era infatti il cortile di questo palazzo, che ospitava oltre alle autorità ecclesiastiche anche quelle politiche che dominavano la città durante il medioevo.

La parte meridionale della piazza era conosciuta anche come piazza dei maiali, perché qui si vendevano gli animali da fattoria.

Casa della Pesa ^

Oggi l’edificio più importante ospitato in piazza del Grano è la Casa della Pesa. Anche questo è piuttosto storico, infatti il suo impianto romanico risale al XIII secolo, per poi essere ristrutturato nel seicento e nel settecento. Fino al 1780 venne utilizzato come sede della pesa pubblica, da cui deriva il suo nome. Ciò è testimoniato anche dall’affresco visibile nell’arco che si affaccia sui portici.

Ancora oggi è possibile vedere una grande porzione di muratura romanica, con delle file regolari di pietre di fiume poste sul lato orientale. All’interno invece sono presenti alcuni atelier d’arte.

Piazza del Municipio ^

Da piazza del Grano raggiungiamo piazza del Municipio, che deve il suo nome alla presenza dell’edificio comunale. Da questa piazza hanno origine anche i portici che caratterizzano la via dei Portici.

La piazza è però più antica del municipio, che venne spostato qui solo ad inizio novecento. Prima era conosciuta come piazza della Trinità e, come allora, è un piccolo spazio squadrato su cui si affacciano importanti e ricchi palazzi. Oltre a quello municipale si può identificare Casa Ammon, sul lato orientale, con delle variegate decorazioni rococò in stucco o i palazzi che al pian terreno sono caratterizzati dai portici e che chiudono il lato settentrionale della piazza.

Piazza del municipio è il luogo dove ogni venerdì mattina viene allestito il mercato degli agricoltori, con specialità regionali come formaggio, pane, speck, fiori e spezie.

Municipio di Bolzano ^

L’edificio principale di piazza del municipio è il palazzo municipale di Bolzano. Questa è un’opera neobarocca degli architetti Wilhelm Kurschner e Karl Hocheder. La posizione in cui si trova dal 1907, anno di grosse revisioni urbanistiche a Bolzano, era precedentemente occupata dalla locanda Zum Anker che al suo interno inglobava anche una casa torre medievale.

Gli interni del municipio di Bolzano conservano due sale con affreschi di Gottfried Hofer e di Alber Stolz: la Sala del Consiglio e la Taverna Municipale. La sala del consiglio è quella più prestigiosa e nei dipinti si possono rivivere il progresso, l’energia, il benessere, il lavoro e la cultura con elementi di inizio novecento.

Via dei Portici ^

Da piazza del Municipio imbocchiamo via dei Portici, che ci porterà fino a piazza delle Erbe. Questa è una delle vie più conosciute e più belle di tutta Bolzano e, come è facile evincere, è caratterizzata da lunghi porticati al pian terreno.

Via dei Portici fa parte del nucleo più storico della città di Bolzano quando venne costruita negli ultimi anni del XII secolo. La sua costruzione fu ben ponderata e infatti i suoi 300 metri si muovono da oriente ad occidente, per ripararla dai venti gelidi che arrivano da nord. Proprio il lato settentrionale della via ha le case che anticamente confinavano con la cinta muraria medievale, distrutta nel 1277, ed erano tutte dotate di una fontanella con acqua potabile. Queste erano originariamente di un solo piano in muratura, mentre il primo piano era eretto grazie a travi in legno che diede però il via a svariati incendi, per cui venne nella totalità dei casi ricostruito in muratura.

Via dei Portici ospitava il mercato della città e per questo motivo vennero creati i porticati nei quali i mercanti potevano esporre le loro merci al riparo, utilizzando le case come abitazioni e botteghe. Per dare la possibilità a più commercianti possibili di affacciarsi su questa via, le case erano tipicamente larghe 4 metri e si sviluppavano in profondità, raggiungendo anche i 50 metri suddivisi da tre cortili che danno luce alle stanze interne. Tra una e l’altra casa correvano delle piccole intercapedini di appena trenta centimetri. Tale struttura è ben visibile nel passaggio di Casa Troilo, che conduce fino ai pressi del Duomo passando per via degli Argentieri.

Anticamente via dei Portici era dotata di due porte alle estremità (Ober e Niedertor), dove oggi si trovano la piazza delle Erbe e la piazza del Municipio.

Oggi lungo questa via si alternano i ricchi palazzi colorati, spesso caratterizzati da erker e decorazioni a stucco. Al pian terreno si susseguono velocemente negozi, ristorantini e bar che richiamano centinaia di persone ogni giorno.

Antico Municipio di Bolzano ^

Da via dei Portici si può vedere anche una facciata dell’antico municipio di Bolzano, al civico 30. Questa è stata la sede dell’amministrazione comunale dal 1455 al 1907, quando è stata trasferita nel nuovo palazzo ed è facilmente riconoscibile per via dell’arcata gotica e del portale sormontato da uno scudo in pietra che riporta lo stemma della città.

Durante i secoli l’antico municipio di Bolzano è stato rivisto più volte, e ciò è dimostrato da un’alternzanza di elementi gotici e barocchi. Ad esempio, nonostante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, nell’ala rivolta verso i portici che oggi ospita l’archivio storico, è ancora possibile vedere il portico con decorazioni tardogotiche di Waider. Accedendo all’antico municipio si giunge al cortile interno, dotato di un loggiato della fine del quattrocento, mentre l’ala rivolta verso via Streiter ospita ancora oggi le sale storiche del Consiglio Cittadino che vennero affrescate da Muller nel 1597 ed un salone con un suggestivo soffitto in legno riccamente decorato, noto come Sala della Dieta tirolese.

Piazza delle Erbe di Bolzano ^

Percorrendo tutta via dei Portici giungiamo così a un’altra famosa destinazione di Bolzano, ovvero piazza delle Erbe. Qui viene ospitato il mercato permanente della città, che va in scena già dal 1295. Tutti i giorni, ad esclusione dei festivi e dei sabato pomeriggio, si trovano bancarelle con frutta, verdure e altri prodotti tipici.

Piazza delle Erbe è continuamente popolata da un intenso traffico pedonale di cittadini e turisti che passano a curiosare o che transitano da qui per continuare la loro passeggiata verso il centro storico.

L’origine di piazza delle Erbe va ricondotta al 1277, quando il conte Mainardo II fece abbattere le mura medievali e le porte cittadine e ricoprendo il fossato che proteggeva la città diede vita a questa piazza lunga e stretta. Tra i tanti palazzi storici  che qui si affacciano si trova anche un palazzo neogotico all’angolo con via Museo, a cui è apposta una targa che ricorda che qui si trovava l’albergo “Al Sole“, famoso perchè ospitò diverse personalità durante gli ultimi anni del settecento: Goethe, Mozart e l’imperatore Giuseppe II sono alcune di queste.

Fontana del Nettuno ^

Davanti alla facciata di un palazzo accanto all’imbocco di via dei Portici, piazza delle Erbe mette in mostra la fontana del Nettuno. I bolzanini la chiamano amichevolmente “oste con la forchetta“, per via del tridente che la statua del Nettuno stringe nella mano destra.

Quando venne costruita, nel 1777, rappresentava un modo per risolvere i problemi igienici e di approvvigionamento idrico per la popolazione più povera. Al suo posto si trovava prima la gogna pubblica per i contadini.

Nella statua della fontana del Nettuno, il protagonista si trova sopra a tre delfini che, sotto a un piedistallo, hanno tre grandi coppe a conchiglia. La sua forma le ha anche reso il primato di essere annoverata tra le cento fontane più belle d’Italia.

Museo Archeologico dell’Alto Adige ^

Procedendo poi verso l’esterno del centro storico, in direzione del torrente Talvera, si incrocia il grande museo archeologico dell’Alto Adige. In questo territorio sono infatti stati trovati numerosissimi reperti, spesso conservati dal ghiaccio, come nel caso di Ötzi, il corpo di un uomo ritrovato nel ghiaccio nel 1991 e vecchio di 5000 anni. Questa è senza dubbio l’attrazione principale del museo, che racconta la sua storia, ipotizza come doveva essere la sua vita, ne descrive il profilo medico e antropologico, oltre che gli attrezzi che utilizzava e quant’altro ritrovato intorno a lui.

Il museo archeologico dell’Alto Adige si sviluppa su ben tre piani, l’ultimo dei quali è dedicato a mostre temporanee, sempre su temi archeologici.

Monumento alla Vittoria ^

Usciti dal museo e attraversato il ponte sul torrente Talvera si nota chiaramente il monumento alla Vittoria, che occupa il centro di una grande rotatoria. La sua origine è collegata alla data del 3 novembre 1918, quando le truppe italiane occuparono l’Alto Adige e lo sottrarranno così all’impero austriaco.
Mussolini per celebrare questo evento richiese la costruzione di un enorme arco di trionfo in linea con lo stile fascista, dotato di fasci littori sulle colonne e sui pilastri e di una scritta molto provocatoria. Anche il suo posizionamento al posto del monumento dedicato ai Kaiserjager caduti in guerra (nome di alcuni reggimenti di fanteria dell’impero austriaco), rendono la sua costruzione una grossa provocazione.

Questa grande struttura celebra quindi la vittoria dell’Italia sull’Austria durante la prima guerra mondiale. Venne costruito tra il 1926 e il 1928 e dà il nome anche alla piazza su cui si trova, ovvero piazza della Vittoria.

Durante i decenni il monumento causò molti imbarazzi e diverse discussioni, anche per via della minoranza tedesca ancora presente in città, e fu accusato di essere un reale simbolo fascista e che pertanto doveva essere eliminato. In realtà il monumento alla Vittoria rimane ancora al suo posto e, anzi, nel 2014 è stato istituito un percorso espositivo permamente dal titolo “BZ ’18-’45: un monumento, una città, due dittature“. Il percorso si snoda su 700 mq attraverso 13 locali che raccontano i significati ideologici del monumento e le vicende che hanno caratterizzato la storia di Bolzano tra il 1918 e il 1945, collegate alla dittatura fascista e nazionalsocialista.

Castel Mareccio ^

Dal monumento alla Vittoria attraversiamo nuovamente il ponte e prendiamo a sinistra. Con una breve passeggiata lungo il fiume arriviamo fino a Castel Mareccio, che vediamo prima dall’alto e poi raggiungiamo a piedi. Questo castello ha una storia antica, un suo primo nucleo venne costruito nel XIII secolo, periodo a cui risale il palazzo signorile e il mastio merlato. In quel periodo ospitava gli amministratori della giustizia della città di Bolzano, poi passò alle famiglia Reifere, ai Mezner e nel 1477 ai Romer che lo restaurarono trasformandolo in quello che possiamo vedere oggi: una residenza fortificata con quattro torri agli angoli. Pare che in quel tempo fosse stato aggiunto anche un fossato d’acqua intorno al castello per proteggerlo ulteriormente.

Durante questa revisione vennero aggiunte numerose decorazioni tardorinascimentale con motivi classici, mitologici e temi biblici, arricchiti da fregi fitomorfi e grottesche. Non mancano anche le rappresentazioni di alcune personalità dell’epoca e di stemmi araldici.

Il castello continuò però a passare di proprietari, e nel XVI secolo venne nuovamente restaurato dalla famiglia Hendl. Nel 1657 fu annesso all’abbazia di Stams per poi diventare proprietà dell’arcivescovo di Salisburgo Guidobaldo conte Thun appena un anno più tardi. In questo periodo il castello subì una lenta decadenza, acuita dall’inondazione che lo colpì nel 1758. Poco venne fatto, se non quando nel 1851 passò alla contessa Anna Sarnthein che lo affittò all’erario trasformandolo in un deposito di armi e magazzini. Nonostante nel 1919 divenne sede dell’archivio di stato, la sua restaurazione cominciò solo nel 1930 per poi concludersi negli anni settanta.

Oggi castel Mareccio viene gestito direttamente dalla città di Bolzano che ne ha fatto un centro convegni e la sede per mostre di arte. Il contesto in cui si trova regala un piacevolissimo spettacolo: la vecchia struttura emerge infatti dai campi coltivati e, sullo sfondo, si estende il crinale della montagna. Le torri cilindriche angolari circondano il mastio e il palazzo più antico del castello che ha al suo interno un cortile coperto, utilizzato anche questo per gli eventi.

Parco Petrarca ^

Lasciato il castello torniamo sui nostri passi passeggiando piacevolmente lungo il parco Petrarca. Questa è una grande area verde della città di Bolzano che si sviluppa lungo il torrente Talvera. Da una parte gli alberi con le panchine permettono di vivere il parco anche durante le giornate più soleggiate, mentre avvicinandosi al fiume, il prato scende fin verso l’acqua in uno spazio verde totalmente aperto. Qui le persone si stendono a prendere il sole e i ragazzi si ritrovano per giocare a palla.

Lungo il parco Petrarca è presente anche un’area attrezzata come skate park, utilizzata come ulteriore punto di ritrovo dai ragazzi di Bolzano. Nel parco non mancano anche i giochi per i bambini più piccoli, come scivoli ed altalene.

Chiesa del Sacro Cuore ^

Tornando verso il centro ci imbattiamo nella successiva tappa tra le cose da vedere a Bolzano. Siamo alla Chiesa del Sacro Cuore. Si tratta di una chiesa neoromanica a tre navate, costruita insieme al convento adiacente.

Venne eretta a fine ottocento in occasione del centenario del voto dei Tirolesi al Sacro Cuore per l’adorazione del santissimo sacramento. Esternamente è ancora possibile vedere un mosaico del 1910 sulla facciata, mentre gli interni presentano affreschi e arredi della fine del XIX secolo.

Dall’esterno si può apprezzare la simmetria della facciata, nella quale le due torri laterali, della medesima altezza, presentano gli stessi elementi architettonici: un ingresso al pian terreno, delle fessure lungo le loro altezze che, in successione, sono monofore, bifore e trifore. Sulla torre sinistra è presente anche un grande orologio e, alla stessa altezza, è posizionata una serie di archi che collega tra loro le due torri. Negli archi sono raffigurati alcuni santi. Al di sotto degli archi si apre un enorme rosone che regala luce naturale agli interni della chiesa del Sacro Cuore.

Convento dei Francescani ^

Con pochi passi si giunge al convento dei Francescani di Bolzano. Questo convento sorse sul terreno del vescovo di Bressanone, attorno all’antica cappella dei Sant’Ingenuino. Venne costruito a partire dal 1237, ma nel 1291 rimase vittima di un incendio che portò a una ricostruzione della chiesa in stile gotico. Anche nei secoli successivi continuarono i lavori e le revisioni, tanto che il coro e il campanile rilsagono al trecento, mentre il soffitto a volte è di metà quattrocento. L’altare a portelle è invece del cinquecento ed è noto come altare della natività ed è caratterizzato da scene che descrivono la nascita di Gesù.

Anche la chiesa dei francescani è stata colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, che hanno in parte distrutto la struttura e cancellato i suoi affreschi. Così si spiegano gli alti muri bianchi che donano tanta luminosità agli interni. Tra gli affreschi salvati ce n’è uno decisamente particolare che rappresenta un’università racchiusa all’interno di una chiesa. Guardando in fondo alla navata centrale, oltre all’altare, si possono vedere le altissime vetrate decorate e decisamente variopinte.

Adiacente alla chiesa, sempre all’interno del convento dei francescani, si trova il chiostro trecentesco con affreschi giotteschi e tele del settecento. Il chiostro è caratterizzato da arcate trilobate. Nella cappella di Sant’Eraldo sono invece visibili degli affreschi protogotici del trecento. Questa cappella è inoltre famosa perché secondo la leggenda venne visitata da un giovane San Francesco.

Palais Toggenburg ^

Decisamente particolare è anche il Palais Toggenburg. Da fuori può sembrare un po’ decadente, per via delle sue persiane verdi un po’ malmesse, ma in realtà si tratta di un palazzo decisamente particolare che ebbe origine nel medioevo. Durante i secoli venne più volte rivisto, fino ad assumere l’attuale aspetto rinascimentale.

Tra le sue mura si nasconde anche un suggestivo parco barocco, con una fontana e statue settecentesche, oltre che diverse piante secolari. Al suo interno si conservano alcune sale storiche, come il salone delle feste a pianta ellittica e a doppia altezza con una galleria e importanti stucchi. Oltre a ciò, nel palais Toggenburg si trova un vasto patrimonio libraio con libri risalenti al XVI e XVII secolo.

Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige ^

Il museo di scienze naturali dell’Alto Adige è ospitato all’interno del Palazzo di Massimiliano, costruito ad inizio cinquecento da Massimiliano I d’Asburgo in stile tardo gotico. Inizialmente ospitava al suo interno la sede dell’amministrazione territoriale tirolese e nei secoli ospitò diversi uffici pubblici di amministrazione finanziaria austriaca e successivamente italiana, tra cui l’ufficio pesi e misure e quello delle imposte. Dal 1991 vi si trova invece il museo di scienze naturali dell’Alto Adige.

Il museo di scienze naturali dell’Alto Adige si sviluppa su due piani ed è un focus sulla geologia e sulla natura dei luoghi altoatesini. Qui si possono vedere molte installazioni multimediali e anche un acquario di novemila litri che riproduce la barriera corallina e rappresenta il più grande acquario dell’intero arco alpino. Al piano terra vengono invece allestite mostre temporanee, che decretano effettivamente il successo del museo stesso.

Ristorante Cavallino Bianco ^

A pochissima distanza dal museo è invece presente il ristorante Cavallino Bianco. Questo non passa certamente inosservato, perché la sua intera e lunga facciata è decorata da affreschi suggestivi, dal primo piano in su. Qui elementi naturali e religiosi si mischiano a scene di vita quotidiana e di festa. Questi affreschi sono opera di Albert Stolz, vissuto tra l’ottocento e il novecento e formatosi all’accademia di belle arti di Vienna.

Il ristorante Cavallino Bianco è anche la trattoria tradizionale più antica di tutta Bolzano e serve ogni giorno piatti tipici tirolesi.

Via dei Bottai ^

Il ristorante Cavallino Bianco si trova su via dei Bottai, un’altra bella via del centro storico di Bolzano. Anche qui i palazzi signorili si alternano velocemente tra strette facciate color pastello.

Questa via venne creata in epoca medievale dalla corporazione dei bottai, che rappresentavano una delle più potenti in città, essendo legata al fiorente commercio del vino. Ancora oggi sono frequenti le insegne in ferro battuto e le locande che accolgono quotidianamente decine di turisti.

Via dei Bottai rappresentava in molti casi anche la strada di ingresso per Bolzano e ciò motiva la presenza di alberghi e ristoranti storici, che accoglievano i turisti e i mercanti. Non a caso, per accogliere il grande numero di persone che vi transitavano, ha una larghezza molto ampia per gli standard medievali.

Via Dr. Joseph Streiter ^

Via Dr. Joseph Streiter corre invece parallela alla via dei Portici e, anticamente, qui si trovava il fossato settentrionale che proteggeva il cuore del centro storico di Bolzano. La costruzione delle case che vi si affacciano sul lato settentrionale cominciò quindi successivamente al 1277, quando Mainardo II assediò la città e fece radere al suolo le mura e le torri di difesa. Gli edifici sul lato sud, invece, sono il retro di quelli che si affacciano su via dei Portici e, come nel caso del vecchio municipio cittadino, hanno dei passaggi che collegano le due vie.

Della struttura medievale rimane in testimonianza anche l’arco a sesto acuto che attraversa via Dr Joseph Streiter più o meno all’altezza del vecchio municipio.

Per svariati secoli venne conosciuta come via Carrettai, perché da qui passavano i carri che rifornivano i commercianti di via dei Portici, ma a inizio novecento venne dedicata al Dr Joseph Steiter, poeta e sindaco della città durante l’ottocento.

Fondazione Museion ^

Lasciato il cuore del centro storico di Bolzano raggiungiamo un altro luogo della cultura cittadino: la fondazione Museion. Questo è il museo di arte moderna e contemporanea della città e venne fondato nel 1985 da parte di un’associazione privata sostenuta dalla provincia. Nel 2006 è stata istituita la fondazione che ancora oggi gestisce il museo e promuove l’arte contemporanea con mostre di artisti che hanno lavorato a partire dagli anni cinquanta dello scorso secolo.

Nel 2008 è stata poi inaugurata l’attuale sede, in un suggestivo palazzo in vetro e acciaio progettato dagli architetti dello studio KSV di Berlino. Si tratta di un palazzo a forma cubica che mostra un’apertura verso l’esterno, che connette la parte storica della città con quella più moderna, anche grazie a un doppio ponte curvo che attraversa il torrente Talvera. All’interno gli spazi sono fluidi e non suddivisi rigidamente. Qui è possibile trovare la biblioteca, un’aula didattica, la sala conferenze, un book shop e, ovviamente, lo spazio espositivo.

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Tribunale di Bolzano ^

Il palazzo di giustizia di Bolzano è un lungo palazzo sito su piazza del Tribunale. La sua erezione avvenne tra il 1939 e il 1956 ed ha una forma concava. Con chiari elementi in stile razionalista, la sua struttura è decisamente imponente.

Le alte colonne centrali sono posizionate sopra una lunga scalinata e sorreggono il tetto del palazzo. Le porte e le finestre che si aprono nelle facciate chiare e marmoree hanno anch’esse uno stile piuttosto squadrato. Ai lati della scalinata si ergono poi due basse colonne che riportano le effigi di noti giuristi. Anche sulle finestre più esterne del palazzo del tribunale sono riportati alcuni bassorilievi con temi e icone che riconducono all’amministrazione della giustizia.

Casa del Fascio di Bolzano ^

La casa del Fascio di Bolzano si trova proprio davanti al tribunale. Conosciuta anche come Casa Littoria venne costruita tra il 1939 e il 1942 in stile razionalista. Inizialmente ospitava al suo interno la sede del partito nazionale fascista e le varie organizzazioni collegate al fascismo. Dopo la seconda guerra mondiale i suoi spazi vennero occupati da svariati uffici finanziari, che si trovano ancora al suo interno.

Il palazzo ha una forma convessa che dialoga con quella concava della casa del tribunale. Conserva lungo la sua facciata il frontone con un grande bassorilievo di Hans Piffrader con al centro il duce a cavallo mentre fa un saluto romano e una serie di altri personaggi che raccontano il “trionfo del fascismo”. I 57 pannelli che compongono il bassorilievo hanno una lunghezza totale di ben 36 metri, che lo rendono l’opera di questo genere più imponente eseguita durante il fascismo e ancora esposta in pubblico.

Nel 2017, al fine di dare un mero valore storico a questo grande bassorilievo, l’amministrazione provinciale ha aggiunto all’edificio una scritta illuminata e filosofica che recita, in tre lingue, “Nessuno ha il diritto di obbedire“, che si contrappone alla dicitura fascista riportata sul bassorilievo “Credere, obbedire, combattere“.

Abbazia di Muri Gries e Parrocchia di Sant’Agostino ^

L’itinerario tra le cose da vedere a Bolzano in un giorno continua spostandoci a Gries, un quartiere più defilato dal centro storico ma che nasconde alcuni piccoli tesori. In circa dieci minuti di camminata arrivatiamo al primo di questi: l’abbazia benedettina di Muri Gries.

L’abbazia benedettina di Muri Gries era originariamente il castello più importante di tutta la zona di Bolzano. Costruito agli inizi del XII secolo, apparteneva ai conti Morit-Greifenstein per poi passare ai Tirolo, agli Asburgo e infine ai canonici agostiniani di Santa Maria in Augia nel 1406.
Ancora oggi, visitando l’abbazia di Muri Gries, si possono riconoscere alcuni elementi della struttura originaria, come il mastio oggi impiegato come campanile, la cinta poligonale, il palazzo principale e la cappella a due piani. Nel 1841, dopo essere passato nelle proprietà dell’imperatore, venne donato ai benedettini di Muri-Sarnen (località Svizzera).

Sul cortile si affaccia anche una vecchia chiesetta e una cappella che sono oggi la sede della cantina Muri-Gries che vende vini molto apprezzati.

La chiesa di Sant’Agostino presenta invece una facciata monumentale che risale al 1770 circa ed è decorata internamente con affreschi e pale d’altare di Martin Knoller, risalenti alla fine del settecento. Tra questi, nella volta, c’è il grande affresco con Gesù circondato da figure radianti e Sant’Agostino che lancia fulmini contro i dannati che cadono nelle ombre. Dall’esterno la sua forma è decisamente imponente e il suo stile barocco classicheggiante è ben riconoscibile grazie ad alte e massicce colonne, un gioco di frontoni e pinnacoli che si alzano verso il cielo.

Vecchia chiesa parrocchiale di Gries ^

In pochi passi raggiungiamo anche la vecchia chiesa parrocchiale di Gries. Questa era esistente già nel IX secolo e apparteneva alla chiesa vescovile di Frisinga. Non rimane molto di questo primo edificio e delle successive modifiche trecentesche. Per lo più infatti prevale lo stile gotico, come nel coro poligonale del 1410 e nelle volte a stella costruite dopo l’incendio del 1452.

Sul lato meridionale del coro nella vecchia chiesa parrocchiale di Gries si apre la cappella di Sant’Erasmo, aggiunta alla struttura nel 1519. Qui sono presenti un crocifisso in legno degli inizi del XIII secolo e un altare, sempre in legno, intagliato da Michael Pacher nel 1475 circa con rappresentata l’incoronazione della Vergine.

Intorno alla vecchia chiesa parrocchiale di Gries c’è il cimitero storico, tra le cui lapidi spicca la croce in ferro battuto della famiglia von Aufschnaiter risalente al 1740.

Piazza Silvius Magnano e Palazzo del Consiglio Provinciale di Bolzano ^

Tornati nel centro storico di Bolzano e dove aver nuovamente percorso le sue vie più centrali, torniamo verso l’automobile parcheggiata in stazione. Per farlo passiamo anche per piazza Silvius Magnano, un piccolo spazio al fianco dei grandi giardini che conducono alla stazione. 

In una riqualificazione degli ultimi anni piazza Silvius Magnano è stata dotata di installazioni in pietra naturale locale. Tra queste ci sono tre totem di pietra proveniente dalle tre aree geologiche della provincia di Bolzano, ovvero sudalpina, austroalpina e pennidica. A completamento della piazza è presente anche la fontana di Re Laurino.

Il lato corto di piazza Silvius Magnano è chiuso dal palazzo del Consiglio Provinciale di Bolzano, di un colore verdino e dalle forme piuttosto regolari su cui si aprono cinque arcate al pian terreno davanti a una breve scalinata. Scopo del consiglio della provincia è quello di esercitare la funzione legislativa e di controllare la giunta provinciale.

Castel Rafenstein ^

Si è ormai conclusa la visita tra le cose da vedere a Bolzano in un giorno. Non ci sarà grande tempo per fare altro, ma se vi fermate in città per più giorni o se vi avanza tempo potete pensare di raggiungere Castel Rafenstein. Questo castello veglia sulla città e può essere visto da diversi punti del centro storico.

Castel Rafenstein, conosciuto anche come Castel Sarentino, si trova a nord ovest della città ed è facilmente riconoscibile per la sua forma malmessa. Dotato di una torre angolare e di un perimetro più basso con merletti, può essere raggiunto a piedi percorrendo un breve tratto in salita con una pendenza di ben il 33%. I suoi interni non sono stati visitabili per via delle loro condizioni instabili per parecchi anni e sono stati recentemente riaperti dopo una lunga ristrutturazione. Al suo fianco è stato aperto anche un ristorante e da qui si può godere anche di un punto di vista panoramico sulla città.

Il castello è stato piuttosto importante in epoca medievale, per la sua posizione strategica sulla via commerciale che collegava San Genesio a Bolzano. Infatti proprio nel XIII secolo venne costruito insieme alle sue mura di cinta e un secolo più tardi venne anche ampliato. Nel XVI secolo venne fortificato e aggiunto il bastione circolare che permetteva una maggiore difesa militare. Solo agli inizi dell’ottocento venne abbandonato e ciò causò una lenta rovina del Castel Rafenstein.

Mappa dell’itinerario di Bolzano ^

Ecco la mappa con segnalato l’itinerario di tutte le cose da vedere a Bolzano.

Cosa vedere a Bolzano se piove ^

Nonostante durante la stagione estiva Bolzano registri sempre temperature record, è possibile beccare qualche giorno di pioggia in estate o durante le altre stagioni. Non bisogna però disperare, perché la città offre tante cose da fare anche nelle giornate di pioggia.

Oltre a passeggiare per il suo centro storico con un ombrello, se la pioggia è intermittente o non troppo battente, potete visitare alcune sue belle attrazioni cittadine:

• via dei Portici e i suoi negozi, che per via della sua conformazione vi permette di stare al riparo;
• il museo archeologico dell’Alto Adige, che affascina grandi e bambini con la presenza di Ötzi;
• il duomo cittadino, con le sue ricche decorazioni interne;
• il museo di scienze naturali dell’Alto Adige, con il suo grande acquario con la barriera corallina;
• le mostre di arte contemporanea alla fondazione Museion;
• l’abbazia di Muri Gries, dove fermarsi a comprare anche qualche vino;
• la chiesa dei Domenicani, con i suoi antichi affreschi trecenteschi.

Cosa vedere nei dintorni di Bolzano ^

Di certo se decidete di passare qualche giorno a Bolzano avrete l’imbarazzo delle cose da fare. Dopo aver visitato il centro storico e i suoi musei potete dedicarvi anche ai dintorni della città: sono tante le cose da vedere in questa zona dell’Alto Adige e molte sono a breve distanza.

Eccone alcune:

• visita al suggestivo lago di Carezza, distante appena una quarantina di minuti dal centro storico e dalla bellezza incredibile. Sa colpire qualsiasi turista con il colore delle sue acque e le belle montagne circostanti;
• visita dei castelli nei dintorni del centro di Bolzano. Tra questi, oltre a Castel Mareccio, ci sono Castel Roncolo e Castel di Sant’Antonio;
• un giorno, o due, a Merano con il tempo necessario per rilassarsi anche nelle sue bellissime terme;
• visita al castel Trauttmansdorff, con il suo bellissimo giardino botanico, tra i più suggestivi d’Italia;
• una passeggiata suggestiva tra i vicoli di Bressanone e i suoi splendidi palazzi;
• la scoperta del borgo di Vipiteno, a poco meno di un’ora di distanza in direzione nord.

A seconda di ciò che più vi piace potrete senza dubbio trovare tante altre affascinanti destinazioni, che siano città, itinerari nella natura o luoghi in cui praticare sport.

Questo lago di origine alpina ha dimensioni tutto sommato ridotte, ma a renderlo estremamente famoso sono principalmente due fattori: la meraviglia del paesaggio circostante, con il massiccio di Latemar che spunta sullo sfondo e l’area boschiva tutto intorno al lago, e i colori magici delle sue acque, che variano dal verde, all’azzurro intenso.

Il lago di Carezza è anche al centro di numerose leggende, che sto per svelarvi… ecco tutti i dettagli su questo fantastico specchio d’acqua.

Dove si trova il Lago di Carezza ^

Il lago di Carezza si trova a poca distanza da Bolzano, circa 25 chilometri. Più precisamente è all’interno del comune di Nova Levante, in alta Val d’Ega, in un panorama naturale dalla rara bellezza. Dista esattamente 6 chilometri dal centro di Nova Levante, comune dell’Alto Adige che si raggiunge attraverso una bella strada in salita che porta ai 1534 metri sul livello del mare registrati al lago di Carezza.

Gli alberi lo circondano interamente e tra le montagne che si alzano alle sue spalle non passa inosservato il massiccio del Latemar, che ha dato vita a numerose leggende e al nome del bosco di abeti rossi che si trova passeggiando intorno al lago.

Come arrivare ^

Per arrivare al lago di Carezza è imprescindibile avere un automobile. Questa destinazione è infatti raggiungibile attraverso la strada statale 241 che da Bolzano giunge fino a Vigo di Fassa, passando per il passo di Costalunga. Il tragitto da Bolzano richiede circa 35 minuti. Oltre a Vigo di Fassa la strada statale 241 si collega con la strada statale 48, conosciuta come strada delle Dolomiti che connette Moena a Canazei.

Salendo, il lago si trova sul lato destro della strada, mentre a sinistra è presente una grande area di parcheggio (a pagamento) e alcuni servizi come toilette, negozio di souvenir, bar e strutture per una ristorazione veloce. Non è possibile parcheggiare lungo la strada, perché questa è stretta, ma tendenzialmente il parcheggio avrà sempre posti disponibili per via delle sue dimensioni e del rapido ricambio di automobili. La permanenza media al lago è infatti di circa un’ora.

Purtroppo non sono disponibili mezzi pubblici che collegano il lago di Carezza a Bolzano o alla Val di Fassa.

Tutti i dati sul Lago di Carezza ^

Il lago di Carezza è una splendida destinazione che colpisce per i suoi colori. Si tratta di un piccolo lago, tutto sommato. Ha infatti una lunghezza di circa 300 metri per una larghezza di 140 metri, che danno vita a un lago dalla forma allungata che copre una superificie di 0,035 chilometri quadrati.

La profondità del lago di Carezza varia durante l’anno, da un minimo di circa 5 metri ad ottobre, ad un massimo di 17 metri a giugno grazie al disgelo della neve che si accumula sulle montagne circostanti. Il bacino del lago è alimentato anche da sorgenti sotterranee, il cui apporto varia in base alle precipitazioni della stagione. Ad esclusione della parte centrale, ricoperta da uno strato di argilla, il resto della vasca ha un terreno permeabile che permette un parziale svuotamento del lago durante i mesi più aridi.

La temperatura dell’acqua varia dai 4° C dell’inverno, ai 7/13°C dell’estate. Tuttavia non è possibile toccare l’acqua, a causa della protezione lungo il suo intero perimetro. Il lago di Carezza è infatti un’area naturale protetta e i sentieri segnalati e la recinzione hanno lo scopo di limitare i danni da calpestio apportati durante gli anni.

Origine del Lago di Carezza e del Latemar ^

Il massiccio del Latemar, da cui prende il nome anche la foresta che circonda il lago di Carezza, è un atollo di pietra che si originò ben 140 milioni di anni fa. Le sue rocce sono formate da coralli, alghe, spugne calcaree e un’infinità di altri microorganismi che un tempo rappresentavano delle giganti scogliere sottomarine larghe anche cinquecento metri.

Le colonie di organismi, per evitare di sprofondare sempre più negli abissi bui e senza ossigeno, presero a espandersi verso l’alto, innalzando sempre di più queste scogliere. Questo fenomeno è testimoniato dai banchi calcarei del Latemar, con le sue sfumature chiare.

L’attività vulcanica aprì delle grandi fenditure tra i vari strati di calcare e l’erosione della lava, più rapida di quella del calcare, scavò canali, camini e insellature dando vita a un profilo piuttosto irregolare e ad architetture naturali suggestive, come gli elementi noti come Torri del Latemar o la Torre di Pisa, sempre su queste alture.

Il lago di Carezza è un lago alpino che risulta essere privo di immissari, ma viene alimentato principalmente da sorgenti sotterranee che portano qui l’acqua dalle vicine cime del massiccio di Latemar.

La leggenda delle bambole del Latemar ^

Nei punti di contatto tra roccia basaltica e quella calcarea affiora un ossido di ferro particolare, l’ematite, dal colore terroso rosso che per anni è stato estratto al di sopra del lago. L’estrazione proseguì fino agli anni venti del novecento. Proprio i colori di questa roccia diedero vita a una leggenda che ancora oggi si racconta.

Alcuni figli di pastori stavano facendo pascolare le greggi in un bosco vicono al passo di Costalunga, quando incontrarono un vecchio che chiese loro se avessero visto il coltello che aveva appena perso. I ragazzi lo aiutarono nella ricerca ma quando udirono le campane suonare iniziarono a scendere verso il paese. Ménega, il più grande del gruppo, mentre tornava a casa vide il coltello luccicare tra i fiori, così lo raccolse e lo riconsegnò al vecchio, il quale come segno di gratitudine gli disse che il giorno dopo gli avrebbe fatto scegliere la più bella delle sue bambole, ma nel frattempo lo invitò a correre a casa perché a quell’ora sarebbero comparse le streghe.
E infatti mentre Ménega camminava, si trovò davanti una sconosciuta che cordialmente ascoltò così gli era successo e gli disse che l’uomo che aveva incontrato era un ricco veneziano e che non si sarebbe dovuto accontentare delle bambole vestita di seta, ma avrebbe dovuto chiedere di quelle adornate di broccati e gioielli. Gli disse anche che il vecchio sarebbe stato costretto a consegnargliele se avesse pronunciato la frase “bimbe di pietra con stracci di seta, rimanete là ad ammirar il Latemar!”.

Quando la mattina dopo i ragazzi si recarono sul Latemar per riscuotere la loro ricompensa trovarono una porta nel fianco della montagna che si aprì e fece uscire un lungo corteo di bambole con abiti di seta. Ménega pronunciò subito la formula che si era ricordato e dal bosco si levò un sibilo acuto e risa di scherno. Le bambole si trasformarono immediamente in pietra e, ancora oggi, quando splende il sole è possibile ammirare gli abiti sgargianti di queste bambole pietrificate.

I colori del Lago ^

I colori suggestivi del lago di Carezza sono dovuti alla particolare conformazione di questo specchio d’acqua. Il fondale di roccia chiara dolomitica, oltre che le poche alghe, fanno si che le sue acque siano chiare e trasparenti, facendo penetrare la luce fino a 17 metri di profondità. Ciò permette al bosco di abeti sempreverdi che circonda il lago di riflettersi nell’acqua donando al lago di Carezza i caratteristici colori che vanno dal verde all’azzurro vivo, riflettendo anche il cielo.

La ninfa del lago di Carezza ^

Proprio i colori cangianti del lago di Carezza hanno dato vita a una leggenda presso i Dirlinger, ovvero il popolo di minatori che abitava queste montagne. Loro sostenevano che nel lago vivesse la bellissima ninfa Ondina, a cui piaceva cantare seduta sulla sponda. Si trattava però di una creatura piuttosto timida che nessuno poteva vedere, perché appena arrivava qualcuno si gettava nelle acque del lago.

Quando lo stregone di Masaré si trovò a passare nei pressi del lago, si innamorò del canto della ninfa e decise in tutti i modi di volerla rapire. La strega Langverga gli consigliò di creare un arcobaleno dal massiccio del Latemar fino al lago, così da incuriosire la ninfa e tirarla fuori dall’acqua. Nel frattempo Masaré si sarebbe dovuto trasformare in un vecchio mercante che appariva casualmente e che raccontava alla ninfa che dal tessuto dell’arcobaleno si potevano creare dei gioielli magnifici, così da farla avvicinare per la curiosità e infine catturarla.

Lo stregone Masaré seguì alla lettera i consigli, ma dimenticò di travestirsi, così la ninfa lo riconobbe e si gettò subito nel lago, scomparendo dalla sua vista. Lo stregone andò su tutte le furie e strappò l’arcobaleno dal cielo, scagliandolo in acqua. L’arcobaleno si sciolse e sparse i suoi colori su tutta la superficie del lago. Per questo motivo i ladini chiamano il lago di Carezza “lec de ergobando”, ovvero “lago dell’arcobaleno”.

Passeggiata del Lago di Carezza ^

La passeggiata intorno al lago di Carezza è un percorso breve e piuttosto semplice, adatto a tutte le famiglie. Certo con i passeggini bisognerà seguire il sentiero e non fare deviazioni, oltre che arrangiarsi un po’ per spingerlo in alcuni tratti. Decisamente più complicato è fare il percorso in carrozzina.

La passeggiata del lago di Carezza è lunga poche centinaia di metri percorribili in un quarto d’ora o poco più, lungo un continuo sali e scendi dovuto al terreno non pianeggiante.

Gli abeti rossi e la foresta del Latemar ^

Intorno al lago di Carezza gli alberi più diffusi sono quelli di abete che formano il bosco del Latemar esteso per ben 700 ettari. L’abete rosso va per la maggiore ed è facilmente distinguibile dall’abete bianco per via delle pigne che pendono dai rami più alti, in corrispondenza della chioma. Queste maturano in autunno e da poco prima della stagione invernale cominciano a lasciare andare i loro semi, fin tutta la primavera successiva quando le pigne cadono a terra intere.

Questi bellissimi abeti rossi possono vivere fino a 600 anni e nel bosco del Latemar, intorno al lago, raggiungono anche i 50 metri di altezza per un metro e mezzo di diametro del tronco. Le pigne, visibili nella chioma a punta, hanno una lunghezza che va dai 10 ai 15 centimetri e il legno degli abeti rossi è molto pregiato. Viene infatti utilizzato come fondo di risonanza per strumenti musicali a tastiera o come tavola di risonanza per strumenti a corde o ad arco.

Non a caso il bosco del Latemar è conosciuto anche come “bosco del legno armonico” e ogni anno richiama liutai da tutto il mondo che vengono per scegliere gli alberi migliori per i loro strumenti musicali. Questi alberi crescono principalmente oltre i 1500 metri di altitudine e i venti deboli e la scarsa luce solare assicurano una crescita lenta che favorisce un legno compatto con anelli di accrescimento molto ravvicinati, idale per questi strumenti.
Tutto questo interesse richiede una particolare manutenzione del bosco, il quale viene sfruttato in piccole porzioni per volta, in modo da garantirne la rigenerazione naturale.

L’abete rosso, però, non è solo l’ideale per la costruzione di strumenti musicali. Questo legname è molto apprezzato anche in edilizia, dove viene impiegato negli edifici residenzali, commerciali ma anche grandi strutture come ponti o padiglioni.

Leggenda del Lago di Carezza ^

La leggenda del lago di Carezza recita che anticamente tutta la foresta intorno al lago fosse abitata da diverse tribù di selvaggi e sulle montagne poco distanti dall’acqua vi fossero dei timidi nani.

Ogni tanto giungeva da queste parti un gigante solitario che, stabilitosi presso i selvaggi, prendeva in moglie una delle loro figlie, dando vita a figli forti e valorosi, con sani principi. Un giorno i selvaggi trovarono all’interno di una galleria mineraria dei nani una cassa piena di pepite, di denti di drago e di palle dorate. I selvaggi non ne riconoscerono il valore, ma a un certo punto si presentò da loro un uomo con una mantella gialla e un cappello rosso che gliene chiedeva la restituzione. I selvaggi non fecero una piega e restituirono tutta la cassa, ad esclusione di alcune palle con cui avevano preso a giocare ai birilli. L’uomo non la prese bene e lanciò loro una maledizione: “verrà il tempo, e arriverà presto, in cui il Gletschmann si troverà solo nel bosco e penserà con rammarico a tutti i selvaggi che un tempo abitavano qui.”. I selvaggi si spaventarono parecchio, ma nel corso degli anni successivi non accadde nulla.

Qualche tempo dopo arrivarono nella valle altri abitanti: i Dirlinger, con cui cominciarono alcune battaglie. I Dirlinger volevano infatti sfruttare i pascoli e il bosco per la loro agricoltura, ma i selvaggi non erano d’accordo. Gli anziani di entrambe le fazioni cercarono di calmare gli animi, ma si arrivò comunque allo scontro, durante il quale i selvaggi aiutati dai nani morirono tutti, ad eccezione dell’anziano Gletschmann. Qeusti continuò a vagare per il bosco cercando di trovare qualche compagno che, magari, si era nascosto. La ricerca era però vana e l’anziano, ogni notte, recitava “ho cercato tra gli alberi e le pietre, ma della mia gente non v’è più traccia alcuna!”. Ecco che la profezia si era avverata.

La tempesta Vaia ^

Non è invece purtroppo una leggenda la tempesta che ha colpito la vallata. Il 29 ottobre del 2018 è una data storica per l’Alto Adige. Fu durante quella notte che una terribile tempesta, conosciuta con il nome di Vaia imperversò tra l’Italia settentrionale, l’Austria, la Germania e la Svizzera abbattendo ben 5000 ettari di foresta in 86 comuni alto atesini. Un quarto di questi pare fu proprio nel comune di Nova Levante e quindi anche nei dintorni del lago di Carezza, come si può facilmente vedere percorrendo il lungolago.

Fortunatamente molti animali riescono ad avvertire con anticipo il pericolo e si misero in salvo, ma persero irrimediabilmente il loro habitat naturale. Così mutato anche la fauna tende a variare, mettendo in difficoltà le specie che vivono sugli alberi e avvantaggiandone altre come cervi e caprioli. Per questo motivo si sta puntando al rimboschimento: migliaia di piante pioniere come il sorbo, il pioppo tremulto, l’acero di monte e la betulla sono state piantate e preparano il terreno per la ricrescita dell’abete rosso, la pianta più diffusa in questi boschi. Sarà un’opera piuttosto lunga e si stima che per tornare al periodo prima della tempesta Vaia ci possano volere dai 120 ai 150 anni.

Entrandovi scopriamo un vasto insieme di palazzi differenti, che formano quasi una piccola cittadina avvolta da mura e al cui interno vengono accolti religiosi e civili. Qui al sacro si unisce il profano, con la vendita di vini prodotti nei vigneti circostanti e che, negli anni, hanno maturato anche una certa fama. Oltre al vino scopriamo però spazi curati e suggestivi e una grande e ricca basilica attorno alla quale si muove la vita dell’abbazia di Novacella.

Dove si trova l’Abbazia di Novacella ^

L’abbazia di Novacella è anche conosciuta con il nome tedesco di Augustiner-Chorherrenstift Neustift e ciò dà già qualche informazione sul dove si trovi.

Siamo infatti in Trentino Alto Adige o, meglio, in Alto Adige, all’interno della grande provincia di Bolzano. Come suggerisce il nome l’abbazia si trova a Novacella, frazione del comune di Varna che dista appena cinque minuti in direzione nord da Bressanone e ad appena quaranta minuti dal confine austriaco.

Breve storia dell’Abbazia di Novacella ^

Oltre alla grande bellezza dell’abbazia di Novacella, ciò che la rende famosa è anche la sua storicità: venne infatti fondata nel 1142. Fu il vescovo Hartmann, appartenente alla diocesi di Bressanone, a volere la costruzione di questa struttura e ad appena un anno dalla sua fondazione riuscì a far riconoscere il convento e i suoi possedimenti dal papa Innocenzo II.

A pochi anni di distanza, nel 1190, l’abbazia fu vittima di un incendio che la distrusse completamente. In pochi anni venne rimessa in sesto e ricostruita, per poi essere nuovamente consacrata nel 1198. In quest’anno venne consacrata anche la cappella di San Michele o Castello dell’Angelo.
Successivamente la sua importanza crebbe a dismisura, e tra i secoli più floridi si possono annoverare il quattrocento e il cinquecento, quando la chiesa dell’abbazia venne dotata di ricchissimi decori e opere d’arte. In questo periodo furono creati anche diversi manoscritti dotati di belle miniature, che ancora oggi stupiscono i visitatori.
Il cinquecento però è anche il secolo che segnò un grosso stop allo sviluppo dell’abbazia di Novacella, anche a causa dell’occupazione e del saccheggiamento da parte dei contadini dei dintorni. E così da ben 30 canonici del 1510 si scese ad appena 6 nel giro di cinquant’anni.

Negli anni l’abbazia di Novacella venne ampliata e alcuni suoi edifici furono più volte ricostruiti fino al settecento, quando si arrivò a una conclusione dei lavori dopo aver fatto grossi lavori che portarono a un ulteriore ampliamento degli spazi, una trasforazione in stile barocco dell’agglomerato e l’aggiunta della nuova ala della biblioteca. Il secolo successivo a causa della soppressione degli ordini religiosi voluta da Napoleone, anche questa abbazia venne soppressa e i beni più preziosi venduti all’asta. Ciò accadde nel 1807, ma già nel 1816 venne ripristinata attraverso l’editto dell’imperatore Francesco I.

Le modeste condizioni economiche dell’ottocento proseguirono per diversi decenni, fino all’arrivo della seconda guerra mondiale quando l’abbazia venne utilizzata come magazzino militare e stamperia da parte dei tedeschi e fu colpita da bombardamenti che danneggiariono parte della chiesa, della sagrestia, della torre e della cappella delle grazie.

Appartenente alla congregazione lateranense austriaca dei canonici regolari di Sant’Agostino, i suoi monaci svolgono da circa mille anni l’attività di educazione dei ragazzi. Ancora oggi al suo interno sono presenti una scuola media e un collegio che accoglie per lo più studenti provenienti da Bressanone e dalle altre città vicine. Dal 1970 l’istruzione viene poi rivolta anche agli adulti, grazie all’apertura di un centro convegni sempre all’interno dell’abbazia.

L’abbazia di Novacella è sempre stata strategica per via della sua posizione: i pellegrini provenienti dal nord Europa che volevano giungere fino a Roma erano spesso costretti a fermarsi qui, dopo il duro attraversamente dei valichi alpini.

Cosa vedere nell’Abbazia di Novacella ^

La visita dell’abbazia di Novacella comincia già al suo esterno. Sorprende il contesto naturale in cui si trova, ai piedi della montagna e immersa nella natura. Intorno lunghi filari di vite contrastano con il loro verde gli edifici chiari che compangono tutto il complesso.

La visita all’interno si snoda poi tra numerosi e differenti edifici che danno vita quasi a una cittadella chiusa da mura e palazzi che delineano il perimetro. Ognuno di questi edifici è adibito a un particolare scopo e durante la visita tra le cose da vedere all’abbazia di Novacella si possono visitare quasi tutti.

I vari palazzi si alternano su corti, chiostri interni e giardini che regalano un clima di serenità e pace. In ultimo si giunge poi alla basilica e, proseguendo, al cimitero interno all’abbazia su cui si affaccia un’ulteriore e piccola chiesetta.

Ecco nel dettaglio cosa vedere durante la visita all’abbazia di Novacella.

La cappella di San Michele o Castello dell’Angelo ^

Subito agli inizi della visita dell’abbazia di Novacella non si può non notare la cappella di San Michele, nota anche come castello dell’Angelo. Questo è un edificio circolare su più livelli, che si espone verso l’esterno e che raggiungiamo dopo aver percorso il breve viale che ci porta fino all’interno di questo complesso.

La cappella di San Michele è anche uno degli edifici più antichi di tutta l’abbazia di Novacella e si presenta come una rotonda di epoca romanica, che nei secoli è stata solo in parte rimaneggiata aggiungendone il coronamento che ancora oggi è possibile vedere. Questo tipo di strutture erano molto frequenti lungo i percorsi dedicati ai pellegrini, perché si rifacevano sia ai grandi edifici romani, sia alla rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel suo genere rappresenta anche il più importante edificio di tutto il Tirolo.

Come cappella di San Michele venne consacrata nel 1198 dopo che la sua costruzione prese il via in seguito all’incendio del 1190. La sua posizione era vicina all’ospizio e già dagli inizi assunse la forma circolare e una struttura a due piani con la cappella del Salvatore al piano superiore. Solo nel 1326 venne titolata a San Michele, come è tutt’ora.

Il nome di castello dell’Angelo è dovuto alle sue sembianze che ricordano quelle di un castello anche grazie al successivo inserimento dell’edificio all’interno delle mura del complesso.

Dal cortile interno è possibile vedere l’ingresso alla cappella di San michele, grazie a una porta aperta su di una torretta nella quale si trova anche una statua e un paio di affreschi orami sbiaditi. Su tutto il perimietro si aprono poi una serie di bifore che illuminano gli spazi interni, mentre dal centro si solleva una torretta che funge anche da campanile della cappella.

La cantina dell’Abbazia ^

Sempre sul cortile interno su cui si affaccia la cappella di San Michele ci sono diversi altri edifici. Tra questi c’è la cantina dell’abbazia di Novacella.

L’edificio in cui è ospitata è aperto al pubblico e i tavolini all’aperto sono il chiaro segno che ci si può fermare qui per degustare un vino in loco, oltre che da asporto. Anticamente questa costruzione ospitava un mulino e il granaio dell’abbazia, ma è stato riconvertito per poter accogliere i turisti e i pellegrini che giungono fino a qui e si vogliono ristorare.

In realtà il nome di cantina è riduttivo, nonostante sia riportato sulla facciata all’ingresso dell’edificio. Al suo interno si possono infatti acquistare svariati prodotti che qui vengono creati. I vini sono senza dubbio i più famosi, ma si trovano anche grappa, succo di mela, succo di fiori di sambuco e la tisana di Neustift. Per chi volesse mangiare qualcosa vengono serviti altri piatti tipici tirolesi, come speck, salsicce affumicate, innumerevoli tipi di formaggio e pane tipico altoatesino.

Già dall’esterno della cantina dell’abbazia si può chiaramente vedere che questo spazio è stato ricavato sfruttando diversi edifici uniti tra loro e che oggi adempiono tutti allo stesso scopo ricettivo. La cantina è aperta tutti i giorni ad esclusione della domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

Il chiostro e il Pozzo delle Meraviglie ^

Procedendo verso il cuore dell’abbazia di Novacella arriviamo al primo chiostro. Sui quattro lati è circondato da palazzi dalle diverse altezze e differenti usi, mentre al centro un giardino molto curato e qualche albero regalano un po’ di verde.

La particolarità di questo chiostro è però il suo pozzo delle Meraviglie: una struttura ottagonale costruita su di un bacino di marmo del 1508, che riporta ancora oggi delle incisioni sui fianchi. Dal bacino in marmo prende vita la struttura che risale al 1669. Lo stile è quello barocco e sulle lunette che girano tutto intorno alla struttura sono rappresentate le sette meraviglie del mondo e, nell’ottava, il monastero. Da qui deriva il nome di Pozzo delle Meraviglie.

La biblioteca dell’Abbazia di Novacella ^

Su questo chiostro si affaccia anche la biblioteca dell’Abbazia di Novacella. L’edificio è facilmente riconoscibile per via della folta vegetazione che vi crece al di sopra e che decora tutta la facciata orientata verso il chiostro. L’altro lato dell’edificio si trova invece in direzione della cantina del’abbazia.

Internamente la biblioteca è un ampio spazio sgombero decorato con stucchi eleganti e rappresenta ancora oggi una delle più belle sale secolari del XVIII secolo dell’Alto Adige. Qui si può vedere anche il passaggio dal rococò al classicismo e fin dalla sua creazione ha rappresentato una delle sale bibliotecarie più imponenti di tutto il Tirolo e la biblioteca monastica tirolese più rifornita.

All’interno della biblioteca dell’abbazia di Novacella, aperta alla visita del pubblico, si trovano ben ventimila volumi nella sala principale, disposti su 42 librerie in saggio sapientemente intagliato. Alla sala centrale della biblioteca sono affiancate due stanze laterali in cui si trovano ulteriori settantacinquemila volumi. Tra i libri più preziosi qui conservati ci sono svariati manoscritti medievali che trattano materie differenti. La maggior parte di questi risalgono al quattrocento, quando vennero scritti a mano dimostrando la cultura che già in quel secolo si respirava all’interno dell’abbazia.

La Basilica di Santa Maria Assunta ^

La basilica di Santa Maria Assunta dell’abbazia di Novacella risale alla ricostruzione del 1190 di questo complesso. Già allora la chiesa prevedeva una pianta a tre navate ed era dotata di un grande campanile ben visibile anche in lontananza che venne completato nel 1218. Al primo piano della torre campanaria è presente una cappella dedicata ai santi Tomaso di Canterbury e Agostino.

Durante la revisione dell’aspetto della basilica di Santa Maria Assunta, avvenuto tra il 1735 e il 1744, la chiesa prende la forma attuale, in stile barocco. I colori delle decorazioni sono svariati e allegri e la chiesa è inondata da luce naturale. I ricchi stucchi sono accompagnati da numerosi affreschi che rappresentano la venerazione verso la Madonna, ma anche la vita e le opere compiute da Sant’Agostino (il padre dell’ordine dell’abbazia), e scene di vita di altri canonici. Il filo comune di queste decorazioni rimane comunque l’allegria, la sensazione di positività e serenità che si può cogliere da ogni dettaglio e la grande abbondanza di elementi e colori.

Davanti alla basilica è presente il convitto. Al suo interno trovavano posto ben 90 ragazzi che nei secoli venivano istruiti dai monaci. Da quando nel 1971 le attività scolastiche dell’abbazia terminarono a causa della mancanza di insegnanti, qui venne insediata una filiale della scuola secondaria statale che ancora oggi è in funzione.

La chiesa di Santa Margherita ^

Oltre alla basilica di Santa Maria Assunta si trova il piccolo cimitero della basilica e un’altra chiesetta che vi si affaccia sopra. Si tratta della chiesa di Santa Margherita, menzionata una prima volta già nel 1293 e utilizzata come chiesa parrocchiale da metà del XV secolo. Fu proprio nel 1455 che questa chiesa venne consacrata dal vescovo di Bressanone Nikolaus Cusanus.

Nei secoli questa chiesa venne rivista e, ad esempio, il campanile che ancora oggi si può vedere alla sua sinistra venne eretto nel 1687 durante un ampliamento della chiesa stessa.

Il crescente numero di abitanti della frazione di Novacella ha fatto sì che la chiesa di Santa Margherita divenisse nuovamente la chiesa parrocchiale della cittadina a partire dalla metà del secolo scorso.

Nel cimitero, proprio davanti alla chiesa vengono sepolti i canonici che qui hanno prestato servizio, mentre una parte più ampia funge da cimitero per la cittadinanza.

Il chiostro interno ^

Tornando sui nostri passi raggiungiamo il chiostro interno dell’abbazia di Novacella. Al contrario del primo chiostro questo ha dimensioni decisamente più contenute e i suoi quattro lati sono scanditi da suggestivi porticati con volte e bassorilievi alle pareti e alcuni affreschi di cui si notano ancora le tracce.

Il chiostro interno dell’abbazia di Novacella è uno dei chiostri medievali più importanti di tutto il Tirolo e conta un totale di 19 arcate. Le figure rappresentate sotto i suoi archi ritraggono santi, alcune scene delle loro vite e motivi biblici. Sotto al terzo porticato (al centro del lato occidentale) è presente l’affresco più famoso in cui è rappresentata la parabola del ricco Prasser.

Come nel chiostro adiacente, anche questo è decorato da un bel verde curato. Al centro infatti si trova un piccolo giardino con una fontana dalla quale si innalza la statua bronzea che ritrae il vescovo Hartmann, fondatore dell’abbazia di Novacella.

Il museo ^

Vicino al chiostro interno sono presenti anche le sale del museo dell’abbazia. Al suo interno si trovano i tesori del monastero, come numerosi dipinti su tavola, altari risalenti al tardo medioevo (quattrocento e cinquecento) e manoscritti riccamente decorati con miniature, creati proprio nelle sale dell’abbazia.

Il giardino storico ^

Un intero lato dell’abbazia di Novacella è chiuso dal giardino storico, che si sviluppa all’interno delle mura che racchiudono questo grande spazio verde e lo collegano alle altre strutture. Il suo scopo era sia quello di fornire furtta, verdura, erbe medicinali e fiori agli abati, sia quello di rappresentare un luogo d’incontro e ristoro spirituale.

Nonostante durante i secoli le sue condizioni divennero un po’ malandate, il giardino storico è stato recentemente restaurato seguendo il modello storico, e riaperto ai visitatori. Al suo interno ci sono anche alcune vecchie piante, come un albero di sequoia  o gli alberi di ginkgo biloba di età secolare. Tra questi trova posto il giardino barocco, ampiamente decorato per mezzo di fontane e aiuole fiorite.

Come in ogni monastero, all’interno dei giardino storico, è presente anche il giardino delle erbe dove è possibile vedere oltre 75 differenti varietà di piante, come l’iperico (anticamente impiegata contro la depressione), la citronella, la salvia, il timo, il tabacco e tante altre.

Nel giardino storico dell’abbazia di Novacella era presente anche uno specchio d’acqua in cui venivano allevati i pesci che sarebbero poi stati consumati dai canonici. Era presente addirittura un piccolo padiglione adibito a pescheria dove furono rappresentate alcune scene della vita di Sant’Agostino.

I vigneti ^

L’abbazia di Novacella fin dalla sua fondazione è stata dotata di svariati terreni e fattorie. In parte questi avvolgono ancora oggi l’abbazia e sono tuttora utilizzati come vigneti per produrre il vino.

Molto suggestivo è prendere la stradina che parte dal parcheggio del monastero e sale il pendio della montagna, dove i vigneti arrivano a un’altitudine di circa 900 metri. Questi sono coltivati e permettono di produrre sette differenti vini bianchi: il Sylvaner, il Muller-Thurgau, il Kerner, il Gruner Veltliner, il Pinot Grigio, il Riesling e il Gewurztraminer.
Ognuno di questi vini è caratterizzato da note fruttate e una vivace acidità.

Immagini dell’Abbazia di Novacella ^

Ecco alcune suggestive immagini dell’abbazia di Novacella e del contesto naturale in cui è immersa.

I vini dell’Abbazia di Novacella ^

La storia dell’abbazia di Novacella si fonde con quella dei suoi vini. Si dice infatti che la sua cantina sia tra le più antiche del mondo ad essere ancora in attività. Già agli inizi della sua costruzione era dotata di diversi vitigni e, durante i secoli, aumentò i suoi possedimenti fino ad arrivare ai giorni nostri. Come si può facilmente osservare alcuni di questi si trovano proprio intorno all’abbazia, ad un’altitudine che varia dai 600 ai 900 metri sul livello del mare.

Nonostante agli inizi dell’ottocento il monastero perse una parte dei suoi vitigni, i contadini della zona sono ancora usuali consegnargli l’uva per la produzione del vino che nei decenni ha maturato qualità eccellenti.

I vini prodotti si contraddistiungono per l’alta qualità, che viene preferita alla quantità. Ciò permette loro di conservare bene le caratteristiche nel tempo, dando celebrità alla cantina. Sono due le linee che vengono prodotte, una classica contraddistinta da vini freschi e fruttati e la linea Praepositus caratterizzata da un’ulteriore maggiore qualità che gli permette di invecchiare oltre i dieci anni. Questi vengono prodotti selezionando aree particolarmente vocate, con una particolare escursione termica e selezionando le viti di una particolare età.

Alcuni dei vini prodotti all’abbazia di Novacella sono il Muller Thurgau, il Sylvaner, il Gruner Veltliner, il Kerner, il Pinot Grigio, lo Sauvignon, il Gewurztraminer, il Riesling, il Pinot Nero, il Lagrein Riserva, il Moscato Rosa e il Kerner Passito. Tutti sono acquistabili alla cantina dell’abbazia.

Il forte di Fortezza era per l’epoca, tra il 1833 e il  1838, un edificio a prova di bomba e uno sbarramento invalicabile da parte di qualsiasi esercito. Ciònonostante non venne mai attaccato, diventando noto come cattedrale nel deserto.

Dove si trova il Forte di Fortezza ^

Il forte, conosciuto con il nome tedesco di Festung Franzensfeste, si trova nella cittadina di Fortezza, in provincia di Bolzano, dal cui centro storico dista circa 50 chilometri.

Siamo a 750 metri sul livello del mare, nel punto in cui la Val d’Isarco incrocia la Val Pusteria, lungo la strada del Brennero e quindi in Trentino Alto Adige.

Come arrivare al Forte di Fortezza ^

Il Forte di Fortezza si trova lungo l’A22, nel tratto che collega Bolzano a Vipiteno, pochi chilometri a nord di Bressanone. Sono diversi i modi per arrivare qui:

• in automobile si prende l’uscita autostradale di Bressanone e si seguono poi le indicazioni per la Val Pusteria e poi per Fortezza. Davanti al forte sono presenti alcuni posteggi gratuiti e, se dovessero essere pieni, a pochi metri di distanza si trova un parcheggio a pagamento;
• in treno scendendo alla stazione di Fortezza e procedendo poi a piedi per circa una ventina di minuti in direzione sud;
• in autobus (linea 310) dalle città di Vipiteno e Bressanone, in circa 30 minuti di corsa. C’è una fermata davanti all’entrata del forte che porta proprio questo nome, ma è necessario chiedere all’autista che vi si fermi. Questa si trova proprio tra Aica (a sud) e Fortezza (a nord);
• in bicicletta percorrendo la ciclabile che da Bolzano conduce fino al Brennero. Questa passa proprio davanti al forte.

Breve storia del Forte di Fortezza ^

L’esigenza di costruire il Forte di Fortezza si inserisce all’interno di un contesto storico e geografico dove le tensioni tra le varie nazioni erano piuttosto palpabili. Già nel 1797, infatti, l’armata d’Italia (Armée d’Italie) di Napoleone Bonaparte aveva preso ad avanzare verso il territorio austriaco attraverso la valle Isarco.
Nonostante ciò i primi forti segnali di preoccupazione si ebbero dopo lo scoppio di una rivoluzione in territorio francese, che portò l’Austria a fortificare i suoi confini meridionali. In quest’ottica nel 1833 inizia la costruzione del Forte, sotto le direttive dell’arciduca Giovanni. Il progetto venne affidato a Franz Scholl e doveva essere un’opera estremamente solida e resistente.

Per costruire il Forte di Fortezza vennero impiegati ben 20 milioni di mattoni e oltre 250 mila metri cubi di granito. La struttura era già divisa in tre settori, i quali potevano isolarsi e difendersi anche singolarmente. Ognuno di questi era dotato di un ingresso con una doppia o addirittura tripla protezione e le feritorie furono progettate per non avere angoli morti.

In appena cinque anni il forte è compiuto e nel 1838 viene inagurato dedicandolo all’imperatore Francesco I, scomparso pochi mesi prima. Il costo totale dell’opera fu faraonico per i canoni dell’epoca, il totale fu di circa 2,6 milioni di fiorini, corrispondenti più o meno a 400 milioni di euro attuali.

Negli anni successivi il forte venne evoluto e furono costruiti ulteriori edifici, senza mai snaturare l’aspetto iniziale. Nel 1845 venne aggiunta la cappella presente ancora oggi nel cortile interno, che divenne una delle prime strutture neogotiche di tutto il Tirolo. Anche le infrastrutture progredirono e nel 1867 venne completata anche la linea ferroviaria che collega Bolzano ad Innsbruck, passando per il Brennero che diviene progressivamente sempre più strategico. A distanza di quattro anni venne costruita anche la linea della Val Pusteria che passa proprio per il Forte.

Si arriva così al 1882, quando il Forte di Fortezza viene degradato a semplice deposito, a seguito della sottoscrizione del patto della Triplice Alleanza tra Italia, Austria e Germania, dove ci si assicura la pace reciproca. Il Forte non entrò mai in funzione per lo scopo per cui era stato progettato e, anzi, nel 1919 passa nelle mani dell’esercito italiano: a seguito della prima guerra mondiale, infatti, questi territori vengono ceduti dall’Austria all’Italia.

Nel 1939 venne costruito anche il lago artificiale, tutt’ora presente, ai piedi del Forte. Alcuni passaggi durante la visita di questo luogo, ci fanno passare proprio sopra a questo specchio d’acqua. Proprio la costruzione del lago mette sott’acqua una piccola parte del forte, oltre che l’intero borgo abitato di Unterau, oggi scomparso.

Il 1943 è un anno particolare per la storia del forte, infatti Benito Mussolini fa trasportare da Roma a Milano ben 127,5 tonnellate d’oro, ovvero le riserve della Banca d’Italia. Attraverso la Repubblica di Salò, però, proclamata nel settembre del 1943 e controllata direttamente da Hitler, l’oro arriva nella mani dell’amministrazione militare tedesca, che lo intercetta e lo nasconde all’interno di questo forte. Nel 1944, l’oro riparte dal Forte diviso in tre carichi, ma uno di questi viene ‘smarrito’, anche a causa della confusione generata dalla guerra.

Nel 1945, a guerra ormai conclusa, un attacco aereo colpì la ferrovia del Brennero e una piccola parte della fortezza viene distrutta. Questo è stato di fatto l’unico attacco, non diretto, che il forte ha subito.

Dalla seconda guerra mondiale e fino al 2003 questo luogo venne impiegato dall’esercito italiano come deposito per armi e munizioni e il forte era sorvegliato 24 ore al giorno dai soldati della Brigata Alpina Tridentina. Quando l’esercito abbandonò il forte, questo passò cinque anni durante i quali venne risanato e consolidato per poi essere aperto al pubblico nel 2008 con una manifestazione d’arte che portava il nome di Manifesta. Nel 2013 il Forte di Fortezza entra nei beni della provincia autonoma di Bolzano e un paio d’anni dopo l’infopoint del tunnel di base del Brennero si trasferisce nella sua ala settentrionale. Nel 2017, infine, il Forte di Fortezza apre definitivamente le porte al pubblico come museo provinciale.

Il tesoro del Forte di Fortezza ^

Ciò che è conosciuto come il tesoro del Forte di Fortezza sono dunque numerosi lingotti d’oro che per un periodo vennero nascosti qui dentro. La storia in dettaglio cominciò il 16 dicembre del 1943, quando un treno che proveniva da sud entrò all’interno della vicina stazione ferroviaria. Al suo interno si trovavano delle lunghe casse in legno, che a loro volta contenevano dei recipienti particolarmente pesanti.

In quel periodo il forte era occupato dalle forze tedesche, i cui soldati si occuparono di trasferire personalmente questo carico all’interno della fortezza. Il posto scelto era particolarmente sicuro, venne infatti scavata una galleria nella roccia da parte dei prigionieri russi, più o meno al di sotto della cappella. 

Il carico qui nascosto conteneva ben 127,5 tonnellate d’oro, le riserve auree della Banca d’Italia, che Benito Mussolini decise di far trasferire da Roma a Milano prima di essere destituito da presidente del consiglio. Durante il trasferimento, però, grazie alla presenza delle truppe SS nella vicina Repubblica di Salò, i tedeschi intercettarono il carico e lo celarono qui dentro.

Nel 1944 i tedeschi decisero di smistare l’oro e tre carichi lasciarono progressivamente la fortezza:

• il 29 febbraio 55 tonnellate vennero spedite in direzione del ministero degli affari esteri di Berlino;
• il 19 aprile 23,5 tonnellate vennero spedite ad alcune banche svizzere a Berna;
• il 21 ottobre 24 tonnellate vennero spedite alla Reichsbank di Berlino. 

Quando le forze statunitensi entrarono nella fortezza il 17 maggio 1945 trovarono nella galleria solamente 25 tonnellate d’oro, che furono poi restituite al governo italiano. Invece delle 79 tonnellate dirette a Berlino, si smarrirono le tracce durante gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale. Da ciò partirono diverse teorie, tra cui quella che sostiene che quell’oro non abbia mai lasciato la fortezza e sia ancora nascosto in qualche punto. 
Tra i fatti che non tornano c’è anche un misterioso treno che prima della fine della guerra, partito da Cattaro in Montenegro, passò sulla ferrovia della Pusteria. Cattaro in quel periodo era controllata dagli italiani che avevano accumulato qui 60 tonnellate d’oro in lingotti, monete, gioielli e vari milioni tra dollari e sterline. La sorveglianza di questi beni era affidata al giovane agente Licio Gelli che ubbidiva sia agli italiani che ai tedeschi ed era a capo della loggia massonica P2. Alla fine della seconda guerra mondiale scomparvero circa 20 tonnellate d’oro oltre a un milione di dollari e uno di sterline. C’è chi sostiene che questi si trovavano sul treno che transitò per Fortezza, attraverso la ferrovia della Pusteria e, non a caso, Gelli si vide più volte da queste parti dopo la seconda guerra mondiale. 

Tutte queste storie hanno alimentato le fantasie dei cacciatori d’oro, che più o meno segretamente a più riprese hanno scandagliato il forte di Fortezza. Dalla pulizia fatta nel 2005 emerse solo uno stampo vuoto che, non a caso, aveva le dimensioni esatte utilizzate per fondere i lingotti d’oro.

Cosa vedere al Forte di Fortezza ^

La visita del Forte di Fortezza occuperà qualche ora, soprattutto per via della presenza di alcune mostre permanenti ed altre temporanee. Gli altri spazi, che si dividono tra Forte Basso, Forte Medio e Forte Alto, sono per lo più un continuo susseguirsi di grandi stanzoni vuoti. 

Onestamente ho trovato la visita relativamente interessante: oltre agli spazi completamenti non allestiti, non sono presenti nemmeno tabelle che spieghino il vecchio utilizzo di queste sale o diano qualche curiosità se non il mero utilizzo che ne veniva fatto. 

E così ci si ritrova a camminare tra casematte, polveriere, l’infermeria, la mensa degli ufficiali e gli altri spazi quasi non capendo la differenza tra gli uni e gli altri. Insomma si tratta di un luogo ricco di storia e potenzialità, ma scarsamente utilizzate.

Questi i luoghi principali che si attraverseranno.

La galleria di base del Brennero ^

Su ben sette casematte del Forte è stata allestita l’area espositiva della mostra permanente sul BBT del Brennero (la galleria di base del Brennero). Lo spazio occupato è di circa 200 metri quadri e spiega, attraverso delle installazioni suggestive, come è stata pensata, progettata, eseguita e manuntenuta la galleria di base del Brennero e l’intera infrastruttura, che permette di mettere in contatto l’Italia con il resto d’Europa proprio in questi territori.

Nella prima stanza della mostra è presente uno scanner interattivo che si basa sul modello tridimensionale della conca del Brennero. Questo è da tempo un luogo di passaggio che, nella volontà, doveva divenire rapidamente superabile ma che nei fatti, per molti decenni, richiedeva diverso tempo per essere percorso e sottoponeva gli avventurieri a diversi pericoli. Una seconda stanza è invece dedicata alla cultura di questi luoghi, che hanno sempre rappresentato una via di unione dell’Europa. Sono tanti gli oggetti qui inseriti, dall’ambra del Mar Baltico ai chiodi da scarpe dei legionari romani, resti trovati nelle tombe dell’epoca.

Nella stanza “perché” della mostra sulla galleria di base del Brennero, diverse persone spiegano i motivi della realizzazione di questa infrastruttura. Persone lungimiranti, ma anche tecnici, raccontano com’era la vita prima della costruzione di questa infrastruttura e il perché si rendeva effettivamente necessaria. Protagonista di questa sala è un grande modello in scala che rappresenta la galleria di base del Brennero e che permette attraverso schemi interattivi di visionare informazioni sui singoli cantieri.

Nella stanza “come”, invece, viene spiegata la tecnica con la quale è stata scavata la galleria di base del Brennero. Una grande talpa meccanica che mancia letteralmente la roccia e avanza lentamente scavando nella montagna. Quando nemmeno la potenza della macchina riusciva a scavare il terreno, c’era l’intervento umano dei minatori che attraverso le mine facevano saltare il terreno in un pericoloso lavoro quotidiano. Interessante è anche la stanza “natura”, nella quale viene mostrata l’attenzione posta nei confronti del territorio. Mensilmente vengono tuttora monitorate ben 1350 sorgenti e i carotaggi di ogni perforazione fatta nel terreno sono controllati accuratamente. Sono così numerosi che, se messi in fila, formerebbero una linea lunga ben 40 chilometri.

Museo permanente del Forte di Fortezza – La cattedrale nel deserto ^

All’interno delle casematte poste a nord della struttura è allestita la mostra permanente sul Forte di Fortezza, conosciuta con il nome di Cattedrale nel Deserto. Attraverso grandi pannelli, parte di questi interattivi, affiancati a fumetti e reperti o ricostruzioni, si racconta la storia della fortezza e dei suoi tempi.

Anche la Cattedrale nel Deserto si sviluppa su sette casematte e approfondisce nel dettaglio la costruzione di questa enorme struttura e cosa questo ha comportanto nei paesi limitrofi. A differenza di buona parte delle altre stanze che si possono incontrare visitando il forte, queste sono riccamente allestite e chiedono un po’ di tempo per essere visitate. Tempo necessario per capire al meglio il luogo che si sta visitando, perché e come questo è stato pensato e come è stato impiegato.

Mostre temporanee ^

Appena entrati nel grande cortile del Forte di Fortezza ci si trova sulla destra la cappella e, proprio davanti, l’accesso alle mostre temporanee. Queste vengono allestite negli spazi una volta occupati dalle casematte e dalla mensa degli ufficiali e toccano i temi più svariati. 

Raramente i temi toccati si collegano alla location in cui ci troviamo, ma spesso utilizzano questi grandi spazi per allestimenti di arte contemporanea o architettura. A seconda del periodo in cui si farà la propria visita saranno presenti differenti installazioni, il cui accesso è tendenzialmente compreso nel biglietto di ingresso alla struttura.

Il portone d’ingresso ^

Il portone d’ingresso del Forte di Fortezza dà subito un’idea di maestosità e imponenza. Costruito con possenti blocchi di granito, ognuno di circa 13 tonnellate, è decorato da una scritta che dedica la struttura agli imperatori austriaci Francesco e Ferdinando.

Il portone d’ingresso si rifà nell’aspetto alle strutture romane, ricordandone la grandiosità a costo di fare uno strappo allo stile costruttivo rigorosamente funzionale di tutto il fortino. Oltre a questo portone ne era presente un secondo, che venne però demolito dagli occupanti tedeschi durante la seconda guerra mondiale, al fine di facilitare il passaggio degli autocarri più pesanti.

Un altro portone di ingresso che nelle sembianze ricorda quello che abbiamo davanti è invece situato sul lato nord-occidentale del Forte Alto.

Le casematte ^

La stragrande maggioranza delle grandi sale presenti all’interno del Forte di Fortezza sono casematte. Grandi stanzoni, collegati tra loro attraverso delle ampie porte, che ospitavano la vita quotidiana dell’esercito.

Una casamatta è un tipico locale dei fortini, che viene costruito per essere a prova di bomba. Frequentemente è munita anche di spazio per un cannoniere e per questo viene ricavato lo spazio necessario a ricevere le artiglierie. A differenza del bunker, che spesso e volentieri viene scavato nella roccia, le casematte sono completamente fuori dalla terra, come in questo caso. Inoltre i bunker possono contenere zero o diverse casematte, che in realtà rappresentano i singoli locali che alloggiano le armi.

La scala del Forte di Fortezza ^

Tra le parti più iconiche del Forte di Fortezza c’è senza dubbio la sua scala di 451 gradini. Questa, attraverso 75 metri d’altezza, dà un colpo d’occhio davvero spettacolare.

Questa scala, quasi sulla sua sommità, è dotata di un pianerottolo da cui si raggiunge una galleria laterale. Questa è posta dopo 433 scalini e perciò è nata la leggenda che i successivi 18 furono aggiunti in seguito per nascondere il tesoro della fortezza. In realtà, però, la scala venne costruita in questa maniera sin dalla sua origine.

La mensa ufficiali ^

C’è una frase celebre sulla mensa ufficiali del Forte di Fortezza: “La rosa fiorisce, ma la spinga punge. Chi paga subito non lo dimenticherà”. Questa si trova scritta sulle travi in legno della sala e si presta a diverse interpretazioni e le diverse e piccole stanze da letto ritrovate al piano superiore della mensa ufficiali, fanno pensare che in questa zona non si consumassero solo pietanze.

La possibilità per gli ufficiali di avere incontri amorosi, permetteva di mantenere di buon umore i militari durante lo svolgimento quotidiano dei loro compiti e pare che questa evenienza sia confermata proprio dagli spazi qui allestiti.

La Kaiservilla ^

Tra tutte le costruzioni del Forte di Fortezza ce n’è una decisamente particolare: la kaiservilla. Si trova quasi isolata all’interno di un cortile ed è rappresentata da un piccolo edificio la cui funzione non è mai stata spiegata.

Riguardando i vecchi progetti del forte si pensa possa essere una polveriera, ma è troppo lontana dalle postazioni di combattimento per adempiere al meglio questo ruolo. Un’altra ipotesi è quella che la vuole utilizzata come alloggio per l’imperatore, ma anche in questo caso risulta essere troppo piccola per un compito così speciale.

Tra le ipotesi più conclamate sull’utilizzo della kaiservilla c’è quella che la descrive come un luogo di detenzione: davanti al suo ingresso sono infatti presenti dei grandi incavi dove potevano essere sistemate delle travi che avrebbero bloccato la porta dall’esterno chiudendo all’interno i prigionieri.

La cappella del Forte di Fortezza ^

All’interno del Forte di Fortezza si è pensato anche alla religione. Qui si trova infatti una piccola cappella. Durante l’ottocento ogni grande complesso pubblico era dotato di un luogo di culto e questo forte non poteva fare eccezione.

Nonostante la sua costruzione avvenne sette anni più tardi l’apertura della struttura, entrò subito in funzione. Si tratta di uno dei pochi esempi di neogotico in tutto il Tirolo e anche questo edificio era a prova di bomba. Internamente presenta un soffitto a cassettoni, che riprende gli stemmi del Pantheon di Roma e assicura inoltre un’acustica eccellente che aiutava la voce del sacerdote a giungere fino all’esterno nella piazza d’armi. Le dimensioni della cappella sono infatti decisamente limitate ed era necessario che le funzioni religiose potessero essere seguite anche dall’esterno.

Davanti alla cappella sono presenti due zoccoli di granito su cui si trovano le statue in bronzo di due generali: Heinrich von Heb e il conte Josef Radetzky. Entrambi si erano distinti per coraggio, nel 1848 e nel 1859, durante i combattimenti contro i piemontesi.

Le due statue sono andate perse durante la prima guerra mondiale e tra le ipotesi più veritiere c’è quella che vuole che siano state fuse per ricavare dei bossoli.

Le polveriere ^

Tra i vari edifici del Forte di Fortezza ci sono anche le polveriere. Prima dell’invenzione del bossolo, la polvere da sparo era altamente sensibile all’umidità e nelle giornate più piovese diventava piuttosto complicato farle prendere fuoco.

Le stanze adibite a polveriere della fortezza erano quindi dotate di intercapedini sotto i pavimenti in legno, all’interno delle quali veniva fatta circolare dell’aria calda con lo scopo di mantenere asciutta la polvere da sparo. Si trattava di uno dei primi prototipi di riscaldamento a pavimento.

Riferimenti altimetrici ^

Tra le cose da vedere nel Forte di Fortezza sono presenti anche i riferimenti altrimetrici. All’epoca della sua costruzione non esisteva ancora un metodo preciso per misurare l’altitudine dei luoghi. Nel 1871 i geografi europei stabilirono la creazione di quote di riferimento precise al millimetro da posizionare in luoghi assolutamente stabili dal punto di vista geologico. Questi servivano come punto base di partenza per ulteriori misurazioni.

In tutto l’impero austriaco vennero identificati sette luoghi come punti di riferimento altimetrico, tarati sull’altezza media del mare nel porto di Trieste. Il più altro di tutti i riferimenti dell’impero si trova all’interno della Fortezza e porta la misura di 736,4520 metri sul livello del mare. Questo è rappresentato da un obelisco in granito su cui è posta una targa in ottone.

Mappa del Forte di Fortezza ^

Ecco la mappa, presente anche in loco, per orientarsi meglio durante la visita del Forte di Fortezza.

Prezzi e Orari del Forte di Fortezza ^

Il Forte di Fortezza è apero alle visite tutti i giorni della settimana ad esclusione del lunedì. Mentre da maggio a ottobre compresi l’orario di apertura è dalle 10:00 alle 18:00, da novembre a dicembre e da marzo ad aprile è dalle 10:00 alle 16:00. Nei mesi di gennaio e febbraio è invece completamente chiuso.

Chi vuole può fare una visita guidata della durata di un’ora e mezza al forte. Queste vengono organizzate di tutti i giorni alle 11:00 e alle 15:00 nei mesi che vanno da maggio a ottobre.

Il prezzo di ingresso per la vista del Forte di Fortezza è di € 7,00 per l’intero e di € 5,00 il ridotto. Si prevede anche il biglietto famiglia a 16,00 € che permette l’ingresso a due adulti e ai loro bambini sotto i 16 anni.

Durante la visita di Vipiteno si scopre un borgo con ricchi palazzi, un’antica storia e ristorantini pronti a servire il cibo tipico di queste zone. Se volete approfittare dei suoi prodotti caseari, lo yogurt in primis, potete fare una tappa anche alla latteria Vipiteno, una delle aziende più antiche di tutto l’Alto Adige. Questa latteria venne fondata nel 1884 come cooperativa con il nome di “Latteria a Vapore”, i cui prodotti venivano consumati anche a Vienna dall’imperatore.

Dove si trova Vipiteno ^

Vipiteno è un piccolo paesino nel nord del Trentino Alto Adige, in provincia di Bolzano. Più precisamente siamo nell’Alta Valle Isarco e il comune stesso è attraversato dal fiume Isarco.

Intorno a Vipiteno ci sono diverse altre note località piuttosto conosciute: Bressanone a 30 chilometri in direzione sud, il passo del Brennero a 15 chilometri in direzione nord, Innsbruck a 50 chilometri e Bolzano a 70.

Altitudine di Vipiteno ^

Vipiteno si trova a 950 metri di altitudine sul livello del mare ed è circondata da alte montagne, come quella del Monte Cavallo che raggiunge i 2176 metri, la cima Gallina che raggiunge i 2800 e la cima di Stilves che arriva a 2422 metri.

Dove parcheggiare a Vipiteno ^

Vipiteno non ha grossi problemi di parcheggio, ad esclusione del periodo natalizio quando vanno in scena i suoi celebri mercatini. Chi volesse visitarla arrivando in auto può avvicinarsi al centro storico e cercare parcheggio nelle vicinanze. A sud delle vie centrali, proprio davanti a porta Bressanone, è presente un ampio parcheggio a pagamento direttamente in strada.

Se siete disposti a camminare una decina di minuti o poco più, invece, potete parcheggiare la macchina alla stazione dei treni di Vipiteno. Anche qui sono presenti numerosi parcheggi, ma gratuiti.

Nel resto della città, nelle zone aperte al traffico di automobili, ci sono svariati parcheggi a bordo strada. Sarà quindi sufficiente allontanarsi progessivamente dalle vie più centrali per trovare un posto.

Cosa vedere a Vipiteno ^

La visita di Vipiteno richiederà qualche ora e ci immerge in un centro storico davvero suggestivo. La sua strada principale collega la città nuova alla città vecchia, con una divisione netta creata attraverso la celebre Torre delle Dodici.

Lungo questa via si trovano i più celebri palazzi cittadini, in cui i portici si alternano alle facciate sfarzose degli edifici, chiaro simbolo della ricchezza dei suoi abitanti durante i secoli. A sud del centro storico sono presenti altre mete da non perdere nella visita di Vipiteno, raggiungibili in pochi minuti a piedi. Tra questi il museo civico e la chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Palude. Prima di lasciare definitivamente la città, concedetevi un pranzo o una cena in uno dei suoi ristorantini che offrono specialità tipiche. Inoltre, una volta presa l’automobile, potete raggiungere il Castel Sasso a pochi chilometri dal centro, che si oppone al vicino Castel Pietra.

Teatro Comunale ^

Arrivando al centro di Vipiteno dalla stazione il primo monumento in cui ci si imbatte è il teatro comunale. Non si tratta di un edificio storico della città, ma grazie alla sua grande resa acustica ha presto conquistato il cuore di pubblico e artisti. Al suo interno può ospitare fino a 430 spettatori, che ogni anno approfittano del vasto programma di spettacoli, eventi musicali ed artistici.

Esternamente il teatro si trova al di là di un piccolo giardino e presenta forme piuttosto squadrate, addolcite da un rivestimento in vetro che in corrispondenza dell’ingresso assume una forma curva.

Città Nuova ^

Facciamo poi il nostro ingresso in città e tra le cose da vedere a Vipiteno partiamo da Città Nuova. Nonostante non sia la parte più antica, è quella più celebrata e conosciuta, per via della sua bellezza.

A causa dello scoppio di un incendio nel 1443 che danneggiò questa parte del centro, molti degli edifici qui presenti furono ricostruiti o ristrutturati e con l’occasione si approfittò per renderli architettonicamente più di pregio e rispondenti alla ricchezza economica raggiunta dai suoi abitanti.

In quel contesto vennero aggiunti i portici che ancora oggi caratterizzano il pian terreno della città Nuova. Qui venivano esposte le merci dei commercianti e le persone trovavano riparo nelle giornate di pioggia. Memori dei danni subiti a causa dell’incendio, anche le case vennero progettate con muri imponenti e tagliafuoco che dovevano imperdire il propagarsi delle fiamme fino al tetto. Le case si presentano spesso strette e il motivo va ricercato nel fatto che in epoca medievale l’imposta dovuta per la proprietà della casa veniva calcolata sulla base della larghezza della facciata. Di conseguenza lo sviluppo era in lunghezza e parte di queste case raggiungono anche i 50 metri con cortili interni per poter illuminare le stanze. Quelle che erano dotate anche di orto, inoltre, raggiungevano direttamente le mura cittadine.

Nella Città Nuova si può vedere anche un largo uso di Erker (bovindi), un elemento architettonico nuovo per quel periodo e che permetteva di garantire un grande apporto di luce proveniente da un’unica direzione. Attualmente i bovindi sono spesso completati da fiori alle finestre, che creano un clima decisamente di paesino di montagna.

Sono tanti i palazzi e i monumenti che su questa via vale la pena vedere. Ecco quelli principali.

Casa del Giudizio Cittadino e Regionale ^

Sulla sinistra ci troviamo tra i primi palazzi, al civico 28, la Casa del Giudizio Cittadino e Regionale, un edificio lineare, con finestre squadrate alternate a bovindi e un tetto sfalsato che ricorda la forma di un merletto.

Questo palazzo nacque nel XV secolo come residenza di imprenditori minerari. Solo nel 1589 il granduca Ferdinand II lo acquistò per trasformarlo nella sede del tribunale cittadino e regionale. Al suo interno, oltre ad ospitare gli uffici giudiziari, sono prensenti una cappella e la prigione.
Dal 1965 viene invece utilizzato come scuola.

Casa Flamm ^

Sul lato opposto della strada, al civico 15, c’è un imperdibile palazzo di Vipiteno: casa Flamm. Lo stile è simile a quello del palazzo del Giudizio Cittadino e regionale, ma i bovindi si espongono all’esterno quasi come una colonna che fuoriesce dal primo piano dell’edificio fino alla sua sommità. Intorno alle finestre dei decori movimentano la facciata e al pian terreno, negli archi, si possono ancora vedere chiari segni di affreschi, che sotto al porticato si fanno decisamente più intensi.

Casa Flamm è una casa borghese in stile tardogotico caratterizzata da un cavedio piuttosto pittoresco. Dal XVI secolo venne trasformata in una bottega ed osteria. Anche questo palazzo, come molti altri lungo questa via, appartenne a un importante famiglia di imprenditori minerari, i Flamm appunto. Questa famiglia era talmente importante che nel 1518 ricevette il titolo nobiliare direttamente dall’imperatore Massimiliano I.

Sull’ingresso di Casa Flamm è ancora possibile vedere lo stemma dei Flamm rappresentato attraverso tre fiamme.

Casa Geizkofler o dei Principi ^

Continuando a girare lo sguardo da un lato all’altro di Città Nuova non possiamo non notare, al civico 20, la Casa Geizkofler o dei Principi. Le sue particolarità a prima vista sono due: il tetto con una forma che pare essere a scalini e le finestre al primo piano ricoperte da un’inferriata con motivi a rombi che si congiungono a particolari decorazioni sulla loro sommità.

Casa Geizkofler è una casa borghese in stile tardogotico. Venne acquistata nel 1600 dal figlio dell’imprenditore minerario Abraham Geizkofler e poi, nel 1655, dal Principe del Tirolo Ferdinand Karl. Al suo interno vennero ospitati numerosi principi tirolesi e i membri della famiglia imperiale durante le loro visite a Vipiteno.

Nel 1722 venne ceduta alla città, ma appena 22 anni più tardi fu nuovamente venduta a privati.

Palazzo Comunale di Vipiteno ^

Tra gli edifici più importanti di Città Nuova e tappa imperdibile tra le cose da vedere a Vipiteno va senza dubbio inserito il Palazzo Comunale. Questo è al civico 21 ed è riconoscibile per il suo stile maestoso. La parete chiara è interrotta da due torrette a bovindo, una delle quali si trova sull’angolo libero dell’edificio che dà su vicolo del Municipio. La sommità, su cui sventola la bandiera cittadina, è dotata di merletti e le grandi finestre illuminano le sale storiche.

Il palazzo comunale di Vipiteno venne costruito tra il 1468 e il 1473 al posto di un palazzo già esistente. La sua facciata è caratterizata dall’erker ad angolo, che venne aggiunto nel 1524 alla struttura originaria.
L’edificio è caratterizzato da ampi spazi aperti, come il cortile interno, che ospitarono importanti incontro durante i secoli. Nel 1525 nel palazzo comunale si riunì il consiglio di emergenza durante la rivolta dei contadini. Tra il XIV e il XVII secolo, invece, vi si tennero diverse riunioni del parlamento del Tirolo e vi vennero ricevuti i membri della famiglia reale.

La sua parte più suggestiva è la sala del consiglio, in stile gotico, le cui pareti sono interamente rivestite in legno con sedili a parete e anche il soffitto è chiuso da travi a vista. Si dice che questa sia la sala del consiglio più bella di tutto il Tirolo ed, effettivamente, affacciandoci la troviamo molto suggestiva. Si trova al primo piano e ancora oggi ospita il consiglio comunale. L’intera stanza viene riscaldata per mezzo della stufa in maiolica del seicento e ad illuminare la stanza c’è un curioso lampadario con raffigurato “Lucretia”, che ispirò Albrecht Durer nella sua incisione “Il trionfo dell’imperatore Massimiliano”. Per salire fino a questa sala si percorre una scala che immette di un piano rialzato da cui ci si può affacciare al di sotto. Le pareti chiare fanno rimbalzare la luce sulle opere, per lo più di natura religiosa, appese alle pareti: crocifissi in legno, Madonne, ma anche ritratti di personalità cittadine guardano i turisti che giungono fino a qui.

Il palazzo comunale, attraverso il cortile interno, è direttamente collegato alla sala civica titolata a Vigil Raber, il primo editore teatrale di lingua tedesca. Nell’atrio che conduce al cortile sono visibili alcuni oggetti del museo sulla storia locale, come stemmi della città del XVII secolo, epigrafi delle famiglie nobili e altro. Nel cortile invece sono presenti reperti di storia dell’insediamento romano di Vipiteno:

• una copia della Stele del Dio Mitra, che testimonia il culto misterioso che veniva praticato dai soldati romani;
• il rilievo calcareo che mostra la dività persiana durante l’uccisione del toro e sul bordo alcune scene più piccole con la leggenda di Mitra;
• la pietra miliare del 200 dopo Cristo che testimonia l’ampliamento della strada romana lungo la linea del Brennero, sotto Settimio Severo.

Statua di Giovanni Nepomuceno ^

Praticamente al fianco del municipio, ma sempre su via della Città Nuova si trova la statua di Giovanni Nepomuceno, costruita in marmo bianco proveniente da cave a pochi chilometri da Vipiteno e risalente al 1739. Anno da cui Giovanni veglia su tutta la cittadina.

Posizionato su di un grande basamento in marmo contornato da quattro colonne, la statua del sacerdote e martire, è affiancata da due putti. Giovanni Nepomuceno sorregge tra le braccia una grande piuma e il croficisso con Cristo in croce.

Casa Rafenstein o albergo “Al Chiaro di Luna” ^

Al fianco della Casa Geizkofler o dei Pincipi si trova anche la Casa Rafenstein o Albergo “Al Chiaro di Luna”. La sua facciata, di colore rosa, ha una forma piuttosto regolare e a parte il tetto a merletti, si possono notare l’antica insegna che fuoriesce dal muro e che si rifà alla forma di una luna crescente. Al fianco il bovindo che emerge su due piani collegati è decorato con motivi geometrici.

Questo palazzo dall’aspetto imponente appartenne alla famiglia di impreditori minerari Koch dal 1472 al 1562. Il suo nome è però legato alla famiglia Rafenstein, proveniente da Bolzano, che ne entrò in possesso agli inizi del XVIII secolo.

Dal 1781 questo edificio è conosciuto anche come albergo Al Chiaro di Luna perché ospitò una taverna.

Internamente si trovano numerosi affreschi sulle volte, opera realizzata da Max Spielmann nel periodo dal 1958 al 1974.

Albergo “All’Aquila d’Oro” ^

Prima di continuare la nostra visita tra le cose da vedere a Vipiteno con la Città Vecchia torniamo sui nostri passi e raggiungiamo l’Albergo All’Aquila d’Oro, al civico 27. Questo è un alto edificio dal colore grigiastro e dalla forma decisamente simmestrica, se non fosse per gli archi al pian terreno disposti fuori asse rispetto ai piani superiori su cui si aprono le finestre e due bovindi. 

L’albergo All’Aquila d’Oro venne costruito nel 1446 su volontà di Hans Jochl che pochi anni prima, nel 1430, acquistò anche la vicina residenza Jochlsthurn.

All’interno di questo particolare palazzo è conservato il corridoio che presenta il tipico cavedio vipitenese con galleria ad arcate.

Filiale Fugger o della prima Società Mineraria ^

Dalla parte opposta della strada, al civico 24 B, è presente la Filiale Fugger o della prima società mineraria. Oggi ospita al suo interno un bar, ristorante e pizzeria, e la sua forma pare essere più moderna degli edifici più vicini. Il bovindo ha una forma squadrata e più lineare e la facciata chiara presenta come uniche decorazioni dei motivi geometrici intorno alle finestre che cambiano a seconda del piano in cui si trovano.

La filiale Fugger o della prima Società Mineraria è un complesso tardogotico voluto dall’imperatore minerario Hans Stockl di Schwaz nel 1540. Nel 1553 venne poi ceduto ai commercianti Manlich di Augsburg e Dreiling di Schwaz, per poi essere rilevato dalla filiale Fugger di Jenbach a inizio del XVII secolo.
Nel 1681 passò poi alla Imperial Regia Società Mineraria e, infine, nel 1910 venne acquistato dall’associazione Kolping.

Albergo “Al Giglio d’Oro” ^

Di forma decisamente imponente è l’Albergo Al Giglio d’Oro, che si trova al civico 49 di Città Nuova a Vipiteno. Non è possibile che passi inosservato grazie al grande affresco centrale di dimensioni piuttosto generose ma, purtroppo, un po’ sbiadito. Anche in questo caso si tratta di un palazzo dalla forma simmetrica: all’affresco centrale corrispondono sei finestre per lato, disposte sue due livelli e una di queste è un bovindo. 

L’albergo Al Giglio d’Oro è oggi un’abitazione che nel 1450 rappresentava l’albergo Newfarers. Il suo ingresso è caratterizzato da una lapide sul portale ad ogiva che recita “zw dem ulrich protpauch MCCCCLXI iar”.

L’edificio, in stile tardogotico, è stato ben conservato fino ai giorni nostri.

Torre delle Dodici ^

Al termine della Città Nuova è presenta la torre delle Dodici, il vero simbolo della città di Vipiteno che divide esattamente in due il centro, separando la Città Vecchia dalla Città Nuova. Questa torre rappresenta anche l’edificio più alto di tutta la città, con i suoi 46 metri e venne costruita tra il 1468 e il 1472 proprio sopra una porta cittadina.

Il disegno fu opera del vipitenese Hans Feur che per la sua erezione previde l’utilizzo di blocchi di granito grigio provenienti dalle aree circostanti. La prima pietra venne posata dal duca Sigismondo d’Austria e si trova ancora al suo posto commemorata da due lastre di marmo che si trovano proprio sopra l’arco al pian terreno della torre.

Il tetto originario della torre delle Dodici era a guglia ottagonale con scandole di legno in stile gotico che vennero sostituite dall’attuale tetto a doppia falda, dopo un incendio scoppiato nel 1867.

Lo scopo originario della torre delle Dodici era quello di garantire la sorveglianza del territorio, attraverso un punto di vista rialzato. Al suo interno vivevano alcuni civili che si prestavano alla sorveglianza: nella torre è infatti presente una stanza al piano più alto che veniva utilizzata per controllare quanto avvenisse all’esterno. Il suo nome è però legato al fatto che i rintocchi della sua campana venivano percepiti dagli abitanti come un chiaro segnale della pausa di mezzogiorno.

Tra fine novembre e inizio gennaio, in concomitanza con i mercatini, è possibile visitare gli interni della torre, chiusa invece negli altri periodi dell’anno.

Piazza Città ^

Piazza Città veniva anticamente utilizzata come punto di ritrovo dei cittadini in caso di pericolo. Non a caso si trova proprio al di sotto della torre delle Dodici, da cui si poteva sorvegliare il territorio circostante.

Oggi il suo spazio è in buona parte riempito dai tavolini e gli ombrelloni dei locali che si affacciano su di questa piazza, mentre un lato è chiuso dalla chiesa del Santo Spirito.

Colonna in legno ^

La colonna in legno che si trova in un angolo di piazza Città venne costruita per commemorare un fatto decisamente particolare. Nel 1636 infatti, la casa dietro la colonna, venne colpita da un fulmine ma miracolosamente non subì alcun danno. I proprietari, in segno di ringraziamento a Dio, decisero di erigere questa struttura.

La sua forma è del tutto particolare, perchè ricorda quella di un’edicola, ma al di sotto del tetto a punta durante la nostra visita non è presente alcun santo da celebrare. In compenso la sommità della colonna è dotata di una croce dorata.

Chiesa del Santo Spirito ^

Uno dei lati di piazza Città è totalmente chiuso dalla fiancata della chiesa del Santo Spirito, e da qui vi ci si può entrare. Questa è una delle chiese più antiche di tutta la città e senza dubbio tra quelle maggiormente decorate con affreschi.

La chiesa del Santo Spirito di Vipiteno è la chiesa principale del centro storico. Venne costruita nel finire del XIV secolo in stile gotico, di cui rappresenta uno degli esemplari meglio conservati di tutto l’Alto Adige.

Quando venne costruita apparteneva a una struttura di più ampie dimensioni in cui venivano accolti i forestieri e i pellegrini.

La chiesa del Santo Spirito è dotata esternamente di un campanile pensile, ma la parte più suggestiva sono senza dubbio gli interni, con un ciclio di affreschi realizzati nel 1402 che rappresentano diversi temi cristiani: l’Annunciazione, l’Orto degli Ulivi, il Bacio di Giuda, Cristo davanti a Pilato, l’incoronazione di spine, la Flagellazione, la Resurrezione di Cristo e il Giudizio finale che si può vedere sulla parete occidentale. Qui si trovano alcuni riferimenti a proteste dell’epoca nei confronti dei religiosi e della ricchezza della chiesa, con diversi chierici, un papa e due cardinali dipinti tra i dannati oltre che rappresentate alcune scene di epoca medievale.
All’interno delle volte che chiudono la chiesa del Santo Spirito sono inseriti medaglioni e riquadri con rappresentati i profeti e gli evangelisti.

Chi ha visitato la cappella degli Scrovegni a Padova può notare un forte richiamo alle opere di Giotto. I maestri di Brunico che si occuparono di queste decorazioni coniugarono lo stile internazionale di quel tempo con quello di Giotto.

Città Vecchia ^

La Città Vecchia di Vipiteno è quella zona che si sviluppa oltre la Torre delle Dodici verso nord e che ingloba anche piazza Città. Come suggerisce il nome questa zona è il nucleo da cui ha preso vita tutta la cittadina quando nel 1233 venne costruito il primo ospedale all’ingresso settentrionale di questa via. Da lì cominciarono via via a fiorire gli edifici: un castello costruito nel 1300 su iniziativa del conte Otto del Tirolo, la cappella di San Giovanni e l’albero Krone che per secoli è stato l’unico albergo di Vipiteno e nel quale hanno soggiornato ospiti illustri.

Oggi la Città Vecchia è diventata una vera e propria attrazione turistica e così, tra i monumenti più storici, sono fioriti ristorantini, bar, gelaterie e negozietti pronti ad accogliere gli avventori. Tutte queste attività hanno preso il posto delle vecchie botteghe di artigiani. Nonostante questo è rimasto comunque ben evidente l’impianto medievale di questa zona di Vipiteno.

Peter Seeber Brauerei – l’Antica Birreria di Vipiteno ^

Tra gli edifici più imponenti di Città Vecchia non è possibile non annoverare la birreria Peter Seeber Brauerei. La sua curata facciata color ocra su cui si aprono le finestre contornate da un profilo bianco è facilmente riconoscibile. Anche qui un’insegna antica si allunga verso la strada, con il simbolo di una corona e l’anno 1540.

La storia della birreria ha inizio nel 1875, quando Peter Seeber decise di aprirla alle spalle dell’albergo “Alla Corona d’Oro”. Immediatamente nominò suo fratello Ignaz come mastro birraio e in appena cinque anni raggiunsero una produzione di diecimila ettolitri. Non riuscirono però a mantenere a lungo questa produzione, che nel 1925 crollò ad appena 930 ettrolitri. Sotto al regime fascista la Peter Seeber venne italianizzata, così come i marchi prodotti che divennero noti come Birra Brennero, Birra Vipiteno, Birra Francesco Seeber e Birra Sterzing. La storia della Peter Seeber Brauerei terminò infine quando nel 1955 venne acquistata dalla birra Forst di Merano, chiudendone la produzione.

Cappella di San Giovanni ^

Procediamo poi verso l’uscita dalla Città Vecchia di Vipiteno e incrociamo alla nostra sinistra la piccola cappella di San Giovanni, oggi utilizzata come bistrò e piccolo bar. La sua facciata chiara, con il tetto a punta, è ben visibile dietro la staccionata in legno chiaro. Sulla sommità si nota chiaramente una piccola monofora tra i tiranti delle travi che sorreggono il tetto. L’ingresso è affiancato da due grandi finestre ad arco, che richiamano la stessa forma di quelle presenti sulla fiancata che dà sulla via.

La cappella di San Giovanni venne fatta costruire nel quattrocento da Stephan Eppan zu Eppurg e rappresentava la cappella della casa dell’albergo “Alla Corona d’Oro”. Consacrata nel 1432 venne curata dai padroni della casa insieme con la corporazione cittadina dei fabbri che era usuale radunarsi qui. Ciò andò avanti per circa quattro secoli, fino a quando l’imperatore Giuseppe II non ne determinò la sconsacrazione nel 1788.
Durante l’ottocento gli spazi della cappella di San Giovanni vennero utilizzati come granaio.

Ospedale Superiore e Tintoria ^

Dall’aspetto più squadrato e decisamente meno affascinante è l’Ospedale Superiore e la Tintoria di Vipiteno. Il nome di Ospedale Superiore è dovuto alla sua posizione sulla parte finale della Città Vecchia, dove la strada prosegue in leggera salita. Si tratta di un lungo edificio con persiane dal colore verde e una timida tettoia in legno sull’ingresso come unico motivo ornamentale della facciata.

Dal 1338 al 1398 questo edificio venne utilizzato come ospizio per i poveri. A distanza di pochi anni, però, il palazzo risultava essere decisamente pericolante e venne ricostruito tra il 1409 e il 1414 in muratura e legname.

Il nome di Tintoria si deve invece alla famiglie Schiesti, Schwaikhofer e Rampold che tra il XVII e il XX secolo esercitarono qui il mestiere di tintori di stoffe.

Porta Ungerhaus o Porta Vizze ^

Terminata la visita anche della Città Vecchia di Vipiteno, la ripercorriamo nella sua interezza e torniamo in Città Nuova.

Nella zona di Città Nuova a Vipiteno erano anticamente presenti cinque porte per accedere al centro storico. Purtroppo di queste cinque nessuna si è conservata nelle forme originali ad eccezione di Porta Vizze, inizialmente conosciuta come porta Ungerhaus per la vicinanza proprio alla Ungerhaus.

Quasi nascosta dagli altri edifici, porta Ungerhaus è affiancata su entrambi i lati da abitazioni e la sua forma stretta e allungata è dotata di un solo piano, al di sotto del quale rimane il passaggio pedonale che permette di entrare e uscire dal centro storico.

Porta Bressanone di Vipiteno ^

Attraversata completamente anche la Città Nuova, arriviamo a porta Bressanone.

Questa porta è l’accesso da sud al centro storico di Vipiteno. Venne citata per la prima volta nel 1291 e rimase in questa posizione fino al 1826, quando fu smantellata lasciando come ricordo solo i due pilastri laterali oggi visibili e praticamente affiancati agli edifici color pastello che iniziano la via di Città Nuova.

Chiesa di San Salvatore ^

Nella strada che in circa dieci minuti di cammino conduce fino ai musei e alla chiesa parrocchiale della città, troviamo un’altra delle cose da vedere a Vipiteno: la chiesa di San Salvatore. Questa si trova proprio lungo la strada, all’interno di un piccolo parco verdeggiante.

Conosciuta anche come Kreuzkirchil, venne costruita nel 1692 nel luogo in cui in un disegno della città risalente al 1608, compariva una cappellina con tre croci che segnalava il punto in cui si custodiva la statua del Salvatore sofferente, oggi posta sull’altare di questa piccola chiesa.

Dalla sua costruzione passarono pochi anni prima che venisse chiusa, come disposto dalla riforma di Giuseppe II. Rientrata in attività, dal 1925 svolge la funzione di cappella mortuaria, mentre durante la seconda guerra mondiale venne provvisoriamente impiegata come deposito per generi alimentari. Oggi, dopo che nel 1990 è stata costruita una nuova cappella nel cimitero cittadino, non svolge più la funzione di cappella mortuaria.

Chiesa di Sant’Elisabetta ^

Continuiamo la nostra camminata al di fuori del centro storico di Vipiteno e arriviamo a un’altra importante chiesa cittadina: la chiesa di Santa Elisabetta. Anche questa è ben ricoconoscibile, per via della sua pianta ottagonale direttamente collegata alle mura che formano una specie di chiostro attorno ad alcuni lati dell’edificio.

Nel 1298 era già presente una piccola cappella in questa posizione, dedicata al Santo Spirito che venne poi ricostruita nel 1729 nell’aspetto attuale per poi essere consacrata a Sant’Elisabetta.

La chiesa di Sant’Elisabetta è inoltre direttamente collegata al museo Multscher e al Museo civico di Vipiteno, facendo parte del complesso della Commenda dell’Ordine Teutonico. La sua forma ottagonale presenta su di un lato un basso campanile chiuso da una cupola a cipolla.

All’interno della chiesa di Sant’Elisabetta sono ospitati alcuni ritratti del commendatore C.M. di Wokenstein, del maestro Massimiliano III dei Cavalieri Teutonici e un grande dipinto ad olio che rappresenta la quercia di Thorn (“Eiche von Thorn”). Tra queste opere spunta però l’affresco della cupola risalente al 1733 e l’intonaco rococò ad opera di Franz Xaver Feuchtmayer.

Chi volesse visitare gli interni della chiesa di Sant’Elisabetta può farlo esclusivamente attraverso il museo.

Museo Multscher e Museo Civico di Vipiteno ^

Il museo Multscher e il museo Civico di Vipiteno sono ospitati nella casa della Commenda dell’Ordine teutonico, a pochi passi dalla chiesa di Nostra Signora della Palude e direttamente collegati alla chiesa di Sant’Elisabetta. Si tratta di un complesso particolare: un grande edificio chiaro dalla forma irregolare si innalza sopra a tutti gli altri. La facciata è decorata con affreschi che richiamano motivi architettonici e presenta delle finestre disposte in maniera simmetrica. Entrambi i lati dell’edificio sono affiancati da palazzi più bassi che, di fatto, sono ale laterali dello stesso museo.

Dal cortile interno del museo Multscher e del Museo Civico di Vipiteno è quasi sorprendente vedere quanti differenti palazzi, differenti stili e differenti forme si uniscono in un unico grande complesso.

All’interno del museo si possono vedere opere dell’età tardo-gotica attribuite allo scultore e pittore Hans Multscher di Ulm. Tra queste ci sono numerose pale d’altare e l’altare creato tra il 1456 e il 1459 per la vicina chiesa parrochiale. Sulle quattro facce dell’altare si trovano otto dipinti che rappresentano la Passione di Cristo e la vita di Maria.

Nel museo Multscher e nel museo Civico sono presenti anche altri importanti reperti, come certificati feudali, sigilli e insegne delle corporazioni. Anche le sale del museo hanno una loro bellezza storica che raccontano il passato dell’ordine teutonico. Tra queste vale la pena vedere la stanza da letto del commendatore (ovvero la Sala dei Cavalieri), o la sala del conte (ovvero la Sala Panoramica) che regala una vista sul bel paesaggio circostante.

Chiesa di Nostra Signora della Palude ^

Al fianco dei musei è presente la chiesa parrocchiale di Vipiteno, ovvero la chiesa di Nostra Signora della Palude. In questa posizione si trovava anticamente una chiesa romanica dedicata a Santa Maria e risalente al 1233. Già all’epoca si trovava al di fuori del centro cittadino e più precisamente sopra ad un cimitero romano, come testimoniato da una lapide ritrovata e posizionata sul lato nord all’interno della chiesa.
Due secoli più tardi l’architetto Hans Feur progettò e fece costruire qui l’attuale coro della parrocchia. Pochi anni dopo, tra il 1456 e il 1458, venne aggiunto anche l’altare a portelle in stile tardogotico e successivamente le navate a sala della chiesa. Le chiese a sala sono caratterizzate da navate laterali della medesima altezza di quella centrale, dove si rifugge un’organizzazione gerarchica degli spazi e dove la luce raggiunge ogni suo angolo.

Nei secoli subì diversi interventi, come quello volto a dargli un aspetto barocco nel XVIII secolo, a cui seguì un parziale ripristino dello stile gotico un secolo più tardi. Al suo interno era presente anche un grande altare a portelle, opera anche in questo caso di Hans Multscher di Ulm, voluto dalla cittadinanza, ma che venne smantellato durante la trasformazione barocca della chiesa e sostituito dall’altare in stile neogotico, conservando però le statue di Santa Barbara, Ursula, Apollonia e Caterina.

Le portelle dell’altare originario vennero regalate da Mussolini al maresciallo del Reich Hermann Goring durante la seconda guerra mondiale, per poi essere portate agli Uffizi di Firenze e tornare infine a Vipiteno nel 1959.

Oggi gli interni della chiesa di Nostra Signora della Palude di Vipiteno presentano volte decorate in maniera massiccia, con affreschi piuttosto colorati che giocano sulle linee prospettiche e che prendono vita dai capitelli delle colonne che le sorreggono attraverso alcuni bassorilievi in marmo. Il pavimento a scacchi ben si intona con gli scranni in legno intagliati sapientemente e dotati di piccole porte di ingresso.

Castel Tasso ^

La visita tra le cose da vedere nel centro storico di Vipiteno sono ora terminate. Diventa ora di muoversi in automobile per raggiungere le destinazioni nelle prime vicinanze della città.

Ripresa l’automobile e procedendo verso sud, a pochi minuti dal centro storico è possibile vedere due castelli che sembrano guardarsi l’un l’altro: Castel Tasso e Castel Pietra.

Castel Tasso rappresenta oggi uno dei castelli meglio conservati di tutto l’Alto Adige e venne citato già nel 1104. Qui all’epoca risidevano i ministeriali episcopali, fino a quando nel XIII secolo la proprietà non passò al conte Alberto di Tirolo che non lo abitò ma lo diede in uso ai Trautson, suoi vassalli.

Nei secoli successivi cambiò più volte di proprietà per poi essere assegnato nel 1469 ai cavalieri dell’Ordine Teutonico da parte del duca Sigismondo il danaroso per saldarare un debito nei loro confronti. Questo rimase nelle disponibilità dell’ordine fino all’età napoleonica, quando il governo bavarese ottenne tutti i beni dell’ordine e concesse il castello alla famiglia dei Thurn und Taxis come ricompensa per il loro servizio postale sul territorio tedesco. Ancora oggi Castel Tasso appartiene a questa famiglia che lo apre a visite guidate.

Per raggiungerlo è necessario percorre a piedi un breve sentiero in salita che porta fino al suo ingresso, quasi nascosto tra gli alberi. All’interno non è possibile fare fotografie, ma è permesso fare una visita alle sale storiche di questo edificio.

Tra le stanze che si possono vedere durante la visita ci sono la cucina di fumo, i dormitori dei soldati e dei servi caratterizzati da letti in legno posti contro pareti e soffitti totalmente in legno, la sala verde decorata con affreschi su tutti i muri e la cappella di San Zeno.

Castel Pietra ^

Dalla parte opposta della strada che conduce fino a Castel Tasso è invece possibile vedere Castel Pietra, costruito su di uno sperone di roccia. Da fuori si nota chiaramente la sua torre rotonda, coperta da un tetto a punta e che sembra nascere dal centro del castello.

Castel Pietra venne costruito nella prima metà del XIII secolo e nel 1256 venne affidato alla famiglia di ministeriali Trautson. Proprio la sua posizione dominante sulla vallata lo rendeva il punto ideale per controllare il territorio e, allo stesso tempo, difficilmente raggiungibile da parte di eventuali truppe nemiche.

Ancora oggi Castel Pietra appartiene ai conti Auersperg-Trautson che sono usuali passare qui i mesi estivi. Ciò lo rende non visitabile da parte dei turisti. Se avete tempo a sufficienza, però, potete comunque raggiungerlo per godere del panorama che si vede dalla roccia su cui è costruito.

Mappa dell’itinerario di Vipiteno in un giorno ^

Ecco la mappa dell’itinerario di un giorno a Vipiteno. Se non siete troppo interessati ai musei che la città ha da offrire, si riuscirà tranquillamente a visitare questa cittadina in una mezza giornata.

Dove mangiare a Vipiteno ^

Vipiteno è una cittadina molto turistica e sa come accogliere i suoi visitatori. Chi viene qui probabilmente è un amante delle specialità altoatesine di questo luogo, che possono essere consumate nei vari ristorantini che si trovano lungo le sue vie.

Certo, personalmente non vengo in Alto Adige per mangiare una pizza, ma a questa preferisco gustare le specialità del territorio a partire dai canederli, accompagnati da cavolo e annaffiati da una buona birra. Tra i diversi luoghi in cui potersi fermare a pranzo, io mi sono trovato bene al Weinstube Schwemme, in piazza Città. La location è suggestiva: esternamente permette di mangiare direttamente al centro della piazza, tra alcuni degli edifici più antichi di tutta Vipiteno. Se invece vi accomodate all’interno potete rivivere l’anima storica, seppure un po’ spoglia, di questo edificio. Panche in legno e grandi tavoli vi accolgono con un servizio rapido e cordiale.

Se invece volete qualcosa di più veloce, lungo la Città Nuova sono presenti alcune gelateria e pizzerie da asporto o bar con panini e toast.

Dove dormire a Vipiteno ^

Vipiteno è una cittadina molto turistica, non avrai quindi difficoltà a trovare una sistemazione dove dormire. Qui ad esempio trovi una bella lista di hotel in città.

Essendo però una cittadina abbastanza piccola e un po’ isolata nel profondo nord del Trentino Alto Adige, ti suggerisco di unire alla sua visita quella di altre città di dimensioni più ampie. Ad esempio potresti visitare e soggiornare a Merano (ecco una lista di hotel) o a Bolzano (guarda le sistemazioni disponibili).

Immagini di Vipiteno ^

Ecco alcune immagini del centro storico di Vipiteno. 

Cosa vedere nei dintorni di Vipiteno ^

Vipiteno è una destinazione che può sembrare quasi isolata: un centro abitato sperduto nella parte più settentrionale del Trentino Alto Adige. In realtà nasconde intorno a se tante cose da vedere. Così se organizzate diversi giorni da queste parti avrete la possibilità di riempirli con tante cose differenti da vedere. Nonostante ciò, il mio consiglio, è quello di soggiornare in un paese più a sud (Merano o Bressanone, ad esempio), per essere più comodi nell’esplorazione del territorio circostante. 

Ecco alcune cose da vedere nei dintorni di Vipiteno:

• le cascaste di Stanghe, a pochi chilometri dal centro storico di Vipiteno, si snodano lungo un percorso suggestivo fatto di passerelle in legno che attraversano il torrente che nei secoli  ha scavato la roccia dando vita a una suggestiva gola;
• i due castelli Castel Tasso e Castel Pietra, se non già compresi nell’itinerario sopra descritto. Castel Tasso è l’unico visitabile internamente dei due;
• Merano. Un po’ distante, circa un’ora di automobile, ma è una città dalla bellezza unica e ricca di passeggiate suggestive. Inoltre chi ama rilassarsi potrà passare qualche ora nelle sue celebri terme;
• Castel Trauttmansdorff. Anche se effettivamente fa parte della cittadina di Merano, può essere vista come attrazione a se. La sua visita richiederà almeno mezza giornata e ci si perde all’interno dei suoi immensi giardini botanici. Attenzione perché è chiuso ai visitatori durante i mesi più freddi;
• Bressanone. Un’altra città borgo dell’Alto Adige dalla bellezza davvero suggestiva. Di dimensioni maggiori rispetto a Vipiteno ha una ricca varietà di piazze, edifici storici, chiese e un palazzo vescovile che somiglia a un castello che sanno affascinare tutti i suoi visitatori;
• il forte di Fortezza, un fortino austriaco costruito prima della seconda guerra mondiale. Dall’importante valore storico, un po’ meno enstusiasmante dal punto di vista della visita al suo interno;
• il santuario di Maria Trens, meta di importanti pellegrinaggi, grazie all’immagine ritenuta miracolosa di “Nostra Signora delle Valanghe”. Si tratta di una statua in legno del 1470 che rappresenta la Madonna con il Bambino. Questa è ospitata all’interno di una chiesa in stile tardo gotico con una navata del 1498. Tra le particolarità di questo edificio, oltre alle volte riccamente affrescate, c’è anche la parete di sinistra che ospita la cappella della Madonna e che è ricoperta da numerosissimi ex voto lasciati qui dai credenti che giungono qui fin dal XIV secolo. Il nome di “Nostra Signora delle Valanghe” è legato alla circostanza in cui venne ritrovata la statua in legno: pare che un contadino la scoprì sotto i detriti di una frana e la portò a casa per poterla pregare insieme ai suoi familiari. La mattina successiva però la statua era scomparsa e venne ritrovata nella cappella del paese al fianco della chiesa. Ciò apparì come un fenomeno miracoloso che diede il via ai pellegrinaggi che continuano ancora oggi;
• le chiese storiche a sud di Vipiteno. Si tratta di edifici quasi sperduti tra le montagne e i piccoli borghi qui costruiti che descrivono una storia antica di fede cristiana. Tra queste ci sono la chiesa di Fortezza, la chiesa di Mules, la chiesa parrocchiale di Stilves e quella di San Valentin;
• l’Abbazia di Novacella. Anche per chi non è credente, questa abbazia è un luogo magico. Si tratta di un insieme variegato di edifici religiosi: chiese, cappelle, chiostri, ma anche giardini e orti sperduti tra le montagne di Varna. La sua storia si fonda addirittura nel 1142 e rappresenta oggi una delle abbazie più importanti del nord Italia e dell’Arco Alpino.

Dove si trovano le Cascate di Stanghe ^

Le cascate di Stanghe si trovano in Alto Adige, a pochissimi chilometri di distanza da Vipiteno (circa 5) in località Racines. Questo luogo naturale, che dà vita a un vero e proprio orrido, è a cavallo tra la val Ridanna e la valle di Racines, sempre in provincia di Bolzano.

Ci troviamo quindi nella parte più settentrionale del Trentino Alto Adige, a poca distanza dall’autostrada A22 che procede poi in direzione del Brennero.

Come arrivare alle Cascate di Stanghe ^

Arrivare alle cascate di Stanghe non è complicato se avete un’automobile. Arrivando da sud è sufficiente seguire le indicazioni per Vipiteno, sia che stiate percorrendo l’A22, che la strada statale 508 che si collega a Bolzano o la strada statale 44 che sale invece direttamente da Merano.

Da Vipiteno seguite poi le indicazioni per la località Stanghe, un piccolo paesino con un pugno di casette, in cui si trova l’accesso al sentiero che porta fino alle cascate, non raggiungibili ovviamente in automobile.

Chi vuole utilizzare i mezzi pubblici per arrivare qui deve sapere che Vipiteno è ben collegata con autobus e treni alle altre città altoatesine, ma pecca un po’ il collegamento che conduce fino a Stanghe. Volendola fare a piedi è possibile raggiungere questa località in circa un’ora di camminata.

Il sentiero lungo l’orrido richiederà circa un’ora di passeggio per arrivare alla sua fine e circa 15 minuti in meno al ritorno.

Parcheggio per Cascate di Stanghe ^

Arrivando a Stanghe in auto dovrete parcheggiare l’automobile per poi procedere a piedi fino al sentiero che conduce alle cascate. Ci sono diversi parcheggi che potete utilizzare, tutti ben segnalati e nelle vicinanze del punto di partenza. Durante la stagione estiva però questi tendono a riempirsi, ma ne è comunque disponibile uno piuttosto capiente in corrispondenza del campo da calcio cittadino in questa posizione, subito prima del centro del paese.

Consiglio questo parcheggio anche perché è presente una stradina pedonale che in nemmeno dieci minuti conduce fino all’ingresso del sentiero.

Escursione alle Cascate di Stanghe ^

L’escursione alle cascate di Stanghe immerge il visitatore in un panorama davvero suggestivo. Il tratto iniziale si sviluppa all’interno del bosco con al fianco il torrente che scorre impetuoso ma, progressivamente, il bosco lascia spazio alla roccia e si fanno più frequenti le passerelle in legno che ci innalzano sopra al torrente e ci collegano ai tratti scavati direttamente nella montagna. Dopo i primi venti minuti di passeggiata il bosco diventerà solo un ricordo e le passerelle, i gradini in legno, una dozzina di ponti sospesi e la roccia scavata si alterneranno velocemente rendendo di fatto impossibile non fermarsi continuamente per scattare qualche foto di scorci suggestivi. 

Nonostante l’impressione sia differente, ci troviamo in una gola di marmo bianco puro, in un ambiente naturale protetto. Da questa gola venne estratto, ad esempio, il marmo utilizzato nella costruzione della chiesa della Corte di Innsbruck.  La purezza del marmo bianco è andata perdendosi, soprattutto dove passiamo per percorrere il sentiero: il tempo, l’umidità e le intemperie hanno annerito questa roccia donandole dei riflessi di colore verde.

L’origine dell’orrido di Stanghe è piuttosto antica ed è attribuibile al rio Racines che nei secoli (circa 12000 anni) ha scavato la roccia in profondità per circa 15 metri. L’uomo ha esplorato una prima volta questo spettacolo naturale tra il 1893 e il 1895. Resosi subito conto dello spettacolo naturale che offriva l’ha messo in sicurezza e aperto al pubblico il 2 agosto del 1896, nonostante l’inaugurazione ufficiale sia poi avvenuta solo nel 1898 quando gli venne attribuito il nome di orrido dell’Imperatore Francesco Giuseppe, personaggio di cui si trova ancora una targa di commemorazione durante il percorso datata 1898.
Dopo essere caduto nel dimenticatoio durante le guerre mondiali, l’orrido e la sua passeggiata sono state messe nuovamente in sicurezza nel 1961 e riconsegnate così ai turisti.

Il sentiero conduce dall’inizio della Val Racines fino a Ponte Giovo, meta dell’escursione, dove si trova la cascata più alta, di circa 15 metri. Questa non è però la più soprendente, infatti nonostante altre abbiano un salto minore, la portata e la velocità dell’acqua non è lontanamente paragonabile. Nelle cascate secondarie di Stanghe l’acqua si tuffa proprio nelle viscere della roccia e noi visitatori possiamo ammirare questo spettacolo dall’alto delle passerelle sospese sul torrente. Si dice che in corrispondenza della cascata principale l’aria sia particolarmente salubre, per via di un’alta concentrazione di ioni d’ossigeno che in località montane è di circa 5000 ioni per centimetro cubo, mentre qui sale addirittura a 50000. Gli ioni sono in grado di legare polveri sottili e gas di scarico e di stimolare il sistema immunitario agendo sulle mucose respiratorie con effetti positivi sia sul sistema neurovegetativo che sulla circolazione. Si parla addirittura di “terapia della cascata”, che consiste nel respirare a pieni polmoni l’aria qui presente ed è consigliata per chi soffre di allergie o asma.

La Calcara ^

Durante il primo tratto del sentiero, quello che si snoda nel bosco, è possibile scendere fino al torrente e vedere i resti di una calcara. Questa costruzione in pietra calcarea veniva utilizzata per cuorere la calce, pratica che in Alto Adige continuò fino allo scorso secolo. La calce cotta veniva poi utilizzata in edilizia e, nonostante la fatica con cui veniva prodotta, garantiva un reddito sicuro agli abitanti di queste zone.

Si trattava di una pratica contadina e le metodologie di costruzione di una calcara venivano tramandate di padre in figlio. La maggior parte presentavano una forma cilindrica con un’altezza e un diametro che variavano tra i 2 e i 4 metri e le pareti esterne erano costituite di porfido e granito per resistere alle alte temperature. Importante era anche non disperdere il calore, per cui la struttura era sigillata con argilla su tutti i lati e, al centro, era presente un canale di scolo. 

La temperatura interna raggiungeva i 1000 / 1400 gradi centigradi e veniva mantenuta tale anche per una settimana, garantendo un continuo combustibile al fuoco inserendo assi di legno lunghe anche due metri e mezzo. Al termine della cottura la calce doveva poi riposare per 14 giorni prima di essere estratta.

Biglietti per le cascate di Stanghe ^

L’accesso al sentiero delle cascate di Stanghe è per via di un biglietto che viene acquistato direttamente all’ingresso del sentiero, sia che lo prendiate da una parte che dall’altra. Al tornello vi verrà richiesto il costo di 8,00 € per gli adulti e di 5,00 € per i bambini (gratuito per i bambini sotto ai 6 anni), ma è previsto anche un biglietto di 6,50 € a testa per i gruppi di almeno 20 persone e un’offerta famiglia dove con l’acquisto di due biglietti per adulti è prevista la gratuità per un bambino. Il costo dei biglietti serve soprattutto per svolgere la manutenzione dei sentieri.

Per accedere non è necessaria alcuna prenotazione, ma bisogna considerare che il percorso è consentito solo nei mesi più più caldi dell’anno, da metà maggio a inizio novembre. L’orario di apertura del sentiero è dalle 9.00 alle 17.00 tutti i mesi ad esclusione di luglio e agosto dove il sentiero chiude alle 18.00.

In corrispondenza delle biglietterie sono presenti anche i servizi pubblici per chi dovesse averne bisogno. Nei giorni più frequentati sarà necessario fare qualche minuto di fila.

Difficoltà dell’escursione ^

L’escursione della gola delle cascate di Stanghe è piuttosto semplice. Si percorrono in totale circa 2,5 chilometri e un dislivello di 175 metri. Alcuni passaggi possono fare un po’ impressione a chi non è abitutato a camminare in montagna, perché stretti e scavati direttamente nella roccia. Nonostante ciò nessun tratto risulta essere lontanamente pericoloso e può essere affrontato con tranquillità anche da chi non è per niente allenato.

Di tanto in tanto una panchina permette di fermarsi a riposare se ne avete la necessità, ma fate attenzione a partire con le borracce di acqua cariche, perché non è presente alcuna fontanella.

Accesso con bambini e cani ^

L’accesso all’orrido di Stanghe e alle cascate di Stanghe è ovviamente concesso anche ai bambini. Il sentiero però non è percorribile con il passeggino, a causa delle scale e del fondo a tratti sconnesso. Si rende ovviamente necessario badare attentamente ai bambini più piccoli che camminano autonomamente, mentre non ci sono particolari rischi per quelli più cresciuti.

L’escursione lungo le cascate di Stanghe che conduce a Ponte Giovo è aperta anche agli amici a quattro zampe, potrete quindi portare con voi i cani tenendoli ovviamente al guinzaglio.

Tra passeggiate, storia e terme sarà facile trascorrere un paio di giorni, ma questo stesso itinerario può essere adattato anche a una sola giornata o, attraverso gli spunti a fine articolo integrato con più giorni.

Dove si trova Merano ^

Merano si trova in Alto Adige, quindi all’interno della regione del Trentino Alto Adige e, più precisamente, nella provincia di Bolzano. La è in un territorio singolare, ovvero agli inizi di ben quattro valli differenti: la Val d’Ultimo, la Val d’Adige, la Val Passiria e la Val Venosta.

Il panorama da dentro il centro storico di Merano è davvero suggestivo, perché ai palazzi storici fanno da sfondo le alte montagne che vanno dai 1500 ai 3330 metri di altitudine. Il centro è anche bagnato dal torrente Passirio, che scorre veloce per poi confluire all’interno del fiume Adige e che ha dato vita a numerose passeggiate.

La posizione particolare di Merano le regala anche un microclima del tutto atipico per queste zone, che le permette di far crescere alberi e piante decisamente insolite per questo luogo.

Altitudine di Merano ^

La città di Merano si trova a un’altitudine di 325 metri sul livello del mare, e per questo motivo le montagne che la circondano e che arrivano anche oltre i 3000 metri sembrano ancora più alte viste da qui.

Quanti giorni per visitare Merano ^

I giorni necessari per visitare Merano variano in base a cosa volete fare e a quanto amiate camminare. La cittadina è infatti ricchissima di passeggiate che non possono essere perse una volta che si giunge qui e, nonostante le dimensioni del suo centro storico siano tutto sommato circoscritte, ci sono tante cose da vedere.

Se amate camminare a lungo e non vi stancate, in un giorno pieno potete vedere tranquillamente tutto il centro di Merano. Se avete due giorni a disposizione è meglio, così potrete visitare la città con più calma e aggiungere una tappa al bellissimo castel Trauttmansdorff (chiuso durante l’inverno) e godervi qualche ora alle terme. Se avete a disposizione tre o più giorni potrete approfittare maggiormente delle celebri terme di Merano e aggiungere qualche altra tappa nelle vicinanze.

L’itinerario qui descritto è stato eseguito tranquillamente in due giorni e può essere interrotto quando vi sentirete stanchi per poi riprenderlo il giorno successivo. Oltre alla visita del centro storico prevede anche una mezza giornata a Castel Trauttmansdorff e tre ore alle terme di Merano.

Cosa vedere a Merano ^

Tutta la zona di Merano è ricchissima di attrazioni turistiche. Per questo motivo, in base ai giorni che avete a disposizione, potete tranquillamente decidere di aumentare la vostra permanenza. Ognuna delle vallate che ha origine qui mette a disposizione dei turisti luoghi incantevoli a livello naturale, ma anche altrettante altre belle città da non perdere, come Vipiteno o Bolzano, la quale dista appena trenta minuti in auto.

Il richiamo turistico della città, inizialmente rivolto a un pubblico dall’età elevata, si è progressivamente amplianto richiamando un pubblico sempre più eterogeneo.

Ecco dunque cosa vedere in due giorni a Merano.

Castel San Zeno ^

Il centro storico di Merano ha una forma allungata, che si sviluppa lungo le sponde del torrente Passirio. La sua estremità orientale è definita da Castel San Zeno.

Castel San Zeno è ben visibile da tutta la città, grazie alla sua posizione rialzata su Monte San Zeno e, soprattutto dalle passeggiate sul fiume, lo si può ammirare a strapiombo sulle rocce della montagna.

Avvicinandosi al castello si può notare come sia quasi nascosto dalla vegetazione circostante, che lo rende difficilmente visibile. In realtà questa posizione era considerata strategica già in epoca romana, quando qui era stato costruito il Castrum Majense che permetteva di controllare le vie commerciali nei primi dintorni della via Claudia. In epoca medioevale venne poi costruita la cappella di San Zeno, che rappresentò a lungo anche una meta di pellegrinaggio. Solo nel XIII secolo la cappella venne ampliata, dando vita a una prima forma di castello su iniziativa di Mainardo II.

Nacque così la prima fortificazione utilizzata anche come residenza. Castel San Zeno assunse presto una notevole importanza, tanto che quando nel 1301 Castel Tirolo fu vittima di un incendio, i conti di Tirolo spostarono qui la loro sede e vi rimasero fino a quando, nel 1347 il castello non venne distrutto da Carlo IV di Lussemburgo.

Passarono poi diversi secoli prima che vi venne messa nuovamente mano e solo alla fine del XVIII secolo Castel San Zeno risorse, quando Leopoldo von Braitenberg decise di acquistarlo e ristrutturarlo. Attualmente l’edificio non è visitabile, in quanto proprietà privata. Al suo interno vi è la torre che ancora oggi è abitata e si conserva la cappella del V secolo che diede il nome al castello e nel quale vennero sepolti San Corbiniano e San Valentino.

Torre delle Polveri ^

Altro simbolo della città di Merano, che caratterizza il suo skyline, è la torre delle Polveri. Siamo ancora nella parte più alta della città e se iniziate da qui la visita, avrete sempre la strada in discesa. La sua costruzione avvenne in epoca romana, quando veniva impiegata come torre di guardia per monitorare cosa avveniva nella vallata. Durante il medioevo venne ulteriormente rinforzata grazie a un muro costruito sopra a quello già esistente. In questo periodo venne anche costruito l’adiacente castello Ortenstein, oggi andato perso.

Il nome di torre delle Polveri risale però al seicento quando durante la guerra dei trent’anni vi era talmente tanta polvere da sparo stipata in città da rendere pericolosa la situazione. Venne quindi pensato di trasferire tutto questo esplosivo all’interno della torre, la quale svolse questo ruolo fino al XVIII secolo.

Oggi la torre delle polveri di Merano si trova esattamente sopra alla chiesa parrocchiale, diversi metri di altitudine più in alto. Si può accedere liberamente alla torre e, percorrendo la lunga scalinata, si arriva ad una piattaforma panoramica a 20 metri di altezza, da cui si gode di una vista davvero suggestiva sulla città.

In corrispondenza della Torre delle Polveri, prende il via anche la celebre passeggiata Tappeiner.

Passeggiata Tappeiner di Merano ^

La visita tra le cose da vedere a Merano in 2 giorni procede con la passeggiata Tappeiner, la più celebre di tutta la città. Questo percorso si snoda rialzato di diverse decine di metri sul centro storico, regalando continui scorci suggestivi. Deve il suo nome al medico botanico Franz Tappeiner, originario di Lasa in Val Venosta, che la ideò nell’ottocento per dare conforto alle anime dei suoi pazienti e mantenerli allenati a camminare.

La passeggiata Tappeiner ha una lunghezza totale di circa cinque chilometri che si snoda lungo il monte di Merano ed è un continuo alternarsi di piante e vegetazioni di innumerevoli varietà: cedri, sugheri, bambù, agavi, aloe, fichi d’india, eucalipto e tante altre piante tipiche dei paesaggi alpini e mediterranei. Lungo il percorso ci imbattiamo anche nelle striature, ovvero delle grandi rocce dove è ancora ben visibile l’azione dei ghiacciai che una volta si trovavano qui. Questi col tempo levigarono la roccia e i sassi inglobati all’interno del ghiacciaio scalfirono la pietra sottostante durante il loro scorrimento, dando vita alle striature.

La passeggiata può essere percorsa anche in tratti più brevi e può essere raggiunta o interrotta da diversi punti del centro storico, è sufficiente seguire le insegne. In ogni caso si dice che il tratto più suggestivo sia quello che dalle Torre delle Polveri conduce fino al centro storico. Lungo il nostro tragitto incrociamo, oltre alla natura suggestiva, il monumento che la città di Merano ha voluto dedicare a Franz Tappeiner e la seggiovia che passa sopra alla nostre teste. Questa è la seggiovia che dagli anni quaranta del novecento collega il centro di Merano al paese di Tirolo. Anche se è stata ristrutturata durante gli anni ottanta, le persone delle quali incrociamo lo sguardo ci sembrano preoccupate: il biglietto di circa 4 euro assicura qualche brivido durante la salita.

Villa Marchetti ^

Scesi dalla passeggiata Tappeiner raggiungiamo Villa Marchetti. Questo è un edificio di inizio novecento (1911) che insieme al suo giardino e alla Palmenhaus è sotto tutela dal 1991 per la sua importanza storica.

Villa Marchetti venne fatta costruire dall’omonimo proprietario, commerciante di questa città, per farne la sua abitazione. Tra le particolarità stilitiche della struttura ci sono le due colonnine, erker, agli angoli, sormontate da cupole a cipolla.

Nel giardino è presente anche la Palmenhaus, originariamente progettata come serra invernale per le piante esotiche e caratterizzata da ampie vetrate, nella ristrutturazione del 2012 è stata trasformata in un appartamento. Non è infatti possibile visitare la villa internamente, perchè dopo la vendita nel 2010 da parte della famiglia Marchetti è stata reimpiegata come spazio per uffici e residenze private.

Porta Venosta ^

A poca distanza raggiungiamo Porta Venosta. Durante la passeggiata Tappeiner abbiamo infatti percorso a livello rialzato tutto il centro storico di Merano, da un’estremità all’altra. La porta a cui stiamo accedendo dà in direzione ovest, ovvero verso la Val Venosta. Inizialmente costruita nella seconda metà del XIII secolo, venne interamente ristrutturata durante il cinquecento.

Nella struttura che ancora oggi è possibile vedere di Porta Venosta, si affiancano due archi, uno principale e uno secondario (solo pedonale). Quello principale è sormontato da due piani e un tetto a falde. La strada che da qui entra in centro storico è una delle vie principali di tutta Merano: via Goethe che diventa via delle Corse.

La facciata esterna di Porta Venosta è infine decorata da un affresco che riporta gli stemmi dell’Austria e della contea del Tirolo.

Via dei Portici di Merano ^

Arrivati nel cuore del centro storico di Merano non si può non fare una passeggiata lungo via dei Portici, o Laubengasse. Questa strada, divisa in due, è una delle più antiche e vanta infatti circa 800 anni di storia. Una parte è verso la montagna ed è nota come Portici di Montagna e un’altra parte è verso il torrente Passirio ed è nota come Portici d’Acqua.

Queste vie porticate, oggi ricche di negozi, vennero costruite in epoca medioevale quando nacque la città su iniziativa di Mainardo II di Tirolo-Gorizia. Via dei Portici ha una lunghezza complessiva di circa 400 metri e rappresenta la via porticata più lunga di tutto il Tirolo. Al pian terreno si alternano veloci le vetrine di negozi e ristorantini, oltre che fontane pubbliche. Ai piani superiori si trovano invece le differenti facciate di case provenienti da diversi secoli e, di tanto in tanto, dotate di qualche erker.

Municipio di Merano ^

Tra tutti i palazzi presenti su via dei Portici c’è anche il municipio cittadino. Riconoscibile per le sue ampie dimensioni e i colori chiari, è caratterizzato da una facciata regolare che termina, su di un angolo, con un piccolo terrazzino. Il pian terreno è ovviamente scandito dai porticati e, all’angolo destro, è dotato di una fontana installata direttamente nella struttura.
Questa fontana, caratterizzata dalla statua di un piccolo bambino nudo con in mano due pesci da cui sgorga l’acqua, risale al 1740. 

Castello Principesco ^

Tra le cose da vedere a Merano in 2 giorni non può mancare una tappa al Castello Principesco. Si tratta di una posizione insolita per un castello, proprio nel centro della città, ma così volle l’arciduca Sigismondo quando lo fece costruire nel XV secolo. La sua forma, è un po’ insolita e le dimensioni modeste lo fanno sembrare più una residenza particolare che un castello vero e proprio.

Dopo il cinquecento cadde progressivamente in stato di abbandono, fino a quando non fu acquistato nel 1875 dal comune di Merano per poi essere aperto al pubblico. Chi vuole può visitarne gli interni ancora oggi e ammirare le sue sale suggestive: dal cortile interno, su cui si affacciano più livelli di ballatoi in legno con muri riccamente affrescati con motivi di stampo naturalistico, si giunge alla Sala dei Matrimoni, sempre al pian terreno.

La sala dei Matrimoni del Castello Principesco di Merano è un grande spazio composto da due ambienti al piano terra. Inizialmente questi venivano utilizzati come deposito, mentre oggi ospitano un pregiato arredamento che proviene dai fondi del museo civico, e viene utilizzata per celebrare i matrimoni.
Lungo le pareti si trovano i ritratti di donne e coppie della borghesia del settecento. A questi si sommano anche i dipinti dell’imperatore Francesco I e della moglie Maria Teresa, ancora oggi celebrata per aver eliminato la tortura e l’esenzione delle tassa per il clero e per i nobili e per avere istituito il sistema d’istruzione elementare.

Riprendendo le scale giungiamo al primo piano, dove è ospitata la camera del tesoro, la cucina del castello e la sua cappella con affreschi del XVI secolo e una statua di San Giorgio con il drago di un secolo prima. Già qui notiamo quanto il legno la faccia da padrone, sia nell’arredamento che nei rivestimenti, dai pavimenti alle pareti e fino ai soffitti. Gran parte di questi risalgono al periodo rinascimentale e gotico.

Nelle stanze più importanti si trovano anche le ingombranti stufe maiolicate utilizzate per scaldare gli ambienti. Nella stanza dell’imperatore si trova una delle più antiche.

Al piano superiore c’è la stanza dell’Imperatore e la camera da letto, oltre che la stanza dei giochi dove i suoi proprietari erano usuali passare il tempo divertendosi.
Imboccando infine l’uscita del castello principesco passiamo nuovamente per il corpo di Guardia, una stanza al pian terreno che veniva utilizzata per la sorveglianza degli ospiti e per ospitare i soldati. Qui si trovano anche alcuni pezzi dell’armeria del castello che insieme agli strumenti musicali rappresentano alcuni reperti antichi che qui è possibile vedere.

Duomo di Merano – Chiesa di San Nicolò ^

Il nostro itinerario tra le cose da vedere a Merano in 2 giorni continua con il suo duomo, la chiesa di San Nicolò. Questo edificio risale al 1266, nonostante si pensi che già dal 1170 fosse qui già presente una chiesa. 

Inizialmente la chiesa di San Nicolò era controllata direttamente dalla diocesi di Coira, e con la progressiva importanza assunta da Merano nel 1302 il vescovo di Coira, Sigfrido, diede il suo benestare all’ampliamento della chiesa con lavori che durarono un secolo e mezzo e che donarono un aspetto gotico alla struttura che soppiantò gli elementi romanici.

L’imponente facciata del duomo è dotata di un ingresso per mezzo di un portale strombato circondato a sua volta da un’arcata sormontata da rosone. A destra dell’ingresso c’è una piccola tettoia che protegge un affresco cinquecentesco che rappresenta il trasporto della croce. Molto curata è anche la fiancata destra, dove è presente anche la porta laterale quattrocentesca che rappresenta l’ingresso principale alla chiesa. Questa è accompagnata dalla statua della Madonna con Gesù, quella di Gesù Giardiniere e quella dei Santi Pietro, Bartolomeo, Maria Maddalena e Andrea. Più avanti è presenta anche un’edicola con la statua di San Nicola risalente al XIV secolo e poi un secondo portale di accesso alla chiesa sormontato dall’affresco di San Cristoforo.

Notevole è anche il campanile del duomo di Merano, che venne costruito durante tre secoli a partire dal quattrocento e che ancora oggi rappresenta uno dei campanili più imponenti di tutto l’Alto Adige con i suoi 83 metri d’altezza. Il campanile è costruito su di un arco a sesto acuto all’interno del quale sono presenti due affreschi, anch’essi quattrocenteschi. Dall’esterno della chiesa è possibile identificare chiaramente anche il coro della chiesa di San Nicolò, scandito da dieci lati dotati di contrafforti tra i quali si trovani i finestroni ogivali con vetrate colorate del XV secolo.

Gli interni del duomo di Merano sono suddivi su tre navate, separate da pilastri circolari che si collegano nelle volte gotiche. La luce interna qui è davvero tanta, grazie ai finestroni del coro e a quelli laterali, ma anche per via dei muri bianchi che fanno rimbalzare la luce internamente. Si conservano invece pochi elementi storici, per via delle frequenti ristrutturazioni che poco hanno conservato di quanto originariamente presente. Tra gli elementi più antichi si trovano due finestroni sul lato sud con rappresentati l’arciduca Sigismondo (del 1483) e la trasfigurazione (del 1493).

Cappella di Santa Barbara ^

Esternamente i vari lati della cappella di Santa Barbara sono dotati di lunghe finestre e l’ingresso è composto da un grande portale all’interno di un arco. Sulle facciate sono ancora riconoscibili i resti di affreschi ormai sbiaditi. Sul lato rivolto verso piazza duomo si erge anche una torretta che sembra quasi incastrata all’interno della struttura.

Museo Civico – Palais Mamming ^

Al fianco di piazza Duomo si trova il museo civico, ospitato all’interno del Palais Mamming. Questo era di proprietà della famiglia Mamming, arrivata in città già nel XIV secolo e che diede vita anche al primo sindaco della città di Merano.

Nel 1530 la famiglia Mamming acquistò un edificio già esistente in questa posizione, che nel 1600 fu vittima di un incendio. Dopo svariati decenni, nel 1675, la famiglia decise di sfruttare questa proprietà per ricostruire la sua residenza, ampliando le misure del precedente edificio e dando vita all’unico edificio barocco di tutta Merano conosciuto con il nome di Steinachheim. 

Palais Mamming rimase nelle proprietà della famiglia fino al 1832, per poi cambiare più volte la proprietà e destinazione d’uso. Per circa trent’anni fu anche la sede del museo Steiner, dedicato al celebre scultore, e infine venne acquistato dal comune nel 1991 che dopo averlo restaurato lo trasformò nella sede del museo civico.

All’interno del museo civico di Merano è possibile ripercorrere la storia della città attraverso una mostra permanente in un percorso che parte dalla preistoria e arriva fino ai giorni nostri toccando tematiche sociali e artistiche fino all’arte contemporanea. Non mancano però alcuni pezzi particolari, come una mummia egizia, una collezione di armi sudanesi e una maschera funebre di Napoleone.

Porta Passiria ^

Come le altre porte cittadine fa parte di un impianto difensivo della fine del XIII secolo con il quale si fortificò l’intera città.

Ponte Romano di Merano ^

Al fianco di porta Passiria, scendendo verso il corso d’acqua, si incontra il ponte romano che ancora oggi funge da attraversamento pedonale sul torrente Passirio. Conosciuto fino al 1935 come ponte di Pietra, rappresenta il ponte più antico di tutta la città di Merano. Il suo nome venne cambiato in “Ponte Romano” dai fascisti per ribadire la supremazia del popolo italiano sui territori appena conquistati, nonostante la sua costruzione sia di epoca più recente rispetto a quella romana.

Il ponte venne costruito in un luogo in cui era presente un attraversamento (in legno) già nel 760 che venne più volte distrutto dalle piene del torrente. Nei secoli alla struttura in legno vennero aggiunti dei sostegni in pietra ma anche questi non furono sufficienti.

Fu nel 1616 che si prese la decisione di costruire un nuovo ponte totalmente in pietra ma anche durante la sua erezione una piena danneggiò il manufatto che venne prontamente ripristinato e portato a compimento l’anno successivo, per poi essere ampliato nel 1893 e messo in sucrezza con l’aggiunta dei parapetti a sbalzo ancora oggi visibili.
La struttura del Ponte Romano è quella di un ponte ad arco dotata di due campate assimetriche che poggiano su di un unico pilone. La campata più ampia è quella che scavalca il torrente Passirio, mentre l’altra si è resa necessaria per arrivare alla sponda opposta. Percorrendolo si gode di una bella vista sia sul centro storico che sul Castel San Zeno e si nota il canaletto che, attraverso una pendenza verso il centro di Merano, veniva utilizzato per far defluire le acque grigie. 

Rione Steinach ^

Ritorniamo nel cuore del centro storico della città e ci dirigiamo nel rione Steinach, il più antico di tutta Merano, che si snoda tra porta Passiria e piazza Duomo. Questa sembra una zona malmessa, ma in realtà ha un suo fascino: tra le case in cui si scrosta l’intonaco riemergono vecchie insegne di negozi. 

Questa zona di Merano venne costruita nel XII secolo ed è caratterizzata da strette stradine che passano tra gli alti edifici in stile altoatesino. Qui si trova anche il ristorante Santer Klause, caratterizzato da finestre in stile gotico e persinano bianche e rosse, e già dall’alto medioevo si riuniva qui la corte di Merano. 

Mentre il vicolo superiore del rione Steinach, il Passeirer Gasse, è caratterizzato principalmente da edifici antichi, quello inferiore, l’Hallergasse, ospita un insieme variegato di edifici vecchi e moderni. Alcune delle stradine che partono da qui presentano ancora la vecchia pavimentazione con pietre di valico o con grandi blocchi di pietra al centro della corsia che corre sullo Steinach, un piccolo ruscello da cui il quartiere ha preso il nome.

Il cuore del rione è piazza Steinach, su sui si affacciano sia palazzi dall’aspetto malandato, che palazzi ben più moderni. Purtroppo questa zona del centro non è indenne dalla presenza di automobili, che rompono un po’ la poesia di questi vicoli. 

Passeggiata d’inverno di Merano ^

Tra le diverse passeggiate che hanno reso celebre Merano, c’è la passeggiata d’inverno (Winterpromenade). Questa si sviluppa sulla riva del Passirio più vicina al centro storico e va dal ponte della Posta fino al Ponte Romano, da dove parte poi la Gilfpromenade, un’altra passeggiata che procede fino alla gola della Gilf.

Il nome di “passeggiata d’inverno” le è stata attribuita perché questa riva è la più soleggiata durante le giornate invernali e attira così tanti turisti nella stagione fredda. 

Questa passeggiata, se presa dal Ponte Romano, corre lungo il torrente la cui sponda è ricchissima di alberi e vegetazione, immergendoci di fatto in un’atmosfera decisamente verdeggiante. Di tanto in tanto qualche panchina accoglie chi desidera fare una pausa. Più o meno a metà della passeggiata, della durata di al massimo una decina di minuti, è presente anche uno strano edificio la cui facciata è decorata da un enorme codice a barre. Questa casetta è all’estremità di un ponte pedonale che, se attraversato, conduce alla passeggiata d’estate. Costruita per il dottor Rochelt, che aiutò Tappeiner a progettare la sua passeggiata, divenne poi una sartoria  e oggi viene affittata ai turisti.

Wandelhalle ^

La passeggiata d’inverno di Merano si conclude alla Wandelhalle, un edificio in stile liberty costruito nel 1889 e progettato anch’esso grazie al dottor Franz Tappeiner. Il suo scopo doveva essere quello di ospitare concerti e manifestazioni culturali anche durante la stagione più fredda, permettendo a chi proveniva dal passeggio di ristorarsi un po’.
Non a caso il nome Wandelhalle significa “passeggiata coperta”.

La Wandelhalle oltre che uno spazio chiuso è dotata di un lunghissimo porticato sul quale vengono fatte crescere piante rampicanti. Sotto al porticato tra le opere d’arte appese alle pareti, per lo più dipinti di paesaggi altoatesini e busti di personalità importanti per Merano, si trovano puntualmente delle panche dove potersi fermare a riposare un po’. Al suo interno si trova un cafè che d’estate mette i suoi tavolini all’aperto proprio al fianco del torrente Passirio.

Ponte della Posta ^

Terminata la passeggiata d’inverno giungiamo al ponte della Posta, che segna anche l’inizio della passeggiata della cura o passeggiata Lungopassirio. Ponte della Posta è il più elegante ponte di tutta Merano e collega la chiesa di Santo Spirito a piazza della Rena. 

Questo passaggio venne fortemente voluto dai commercianti meranesi per spostarsi più agilmente e fa parte della serie di infrastrutture adottate per far fronte alla crescente importanza della città. Ponte della Posta venne costruito nel 1890 e nel 1909 gli vennero aggiunti tutti gli elementi decorativi che ancora oggi si possono vedere: sulle sue balaustre si trovano tralicci e foglie d’uva di color oro, mentre l’inizio e la fine del ponte è segnalato da due piastri per lato con ricchi intarsi a mosaico che disegnano la doppia aquila dell’impero austroungarico, l’aquila del Tirolo e lo stemma della città di Merano. Purtroppo questi ultimi non sono gli originali, ma vennero ricreati pochi anni fa dopo che durante il fascismo vennero fatti rimuovere. Gli stessi pilastri vengono utilizzati oggi anche come base per i lampioni che illuminano questo passaggio sul torrente Passirio.

Chiesa del Santo Spirito ^

Tra le tante chiese del centro storico di Merano, al di là del Passirio, c’è anche la chiesa del Santo Spirito. Come l’ospedale che vi era costruito al fianco, anche questo edificio risale al 1271 e dava ristoro ai poveri, agli anziani, agli ammalati e ai pellegrini. Sia la chiesa che l’ospedale vennero però distrutti nel 1419 a causa di un allagamento che richieste una pronta ricostruzione delle strutture, nuovamente funzionanti nel 1483.

Attualmente la chiesa del Santo Spirito di Merano è un edificio tardogotico dotato di un portale suggestivo e dagli spazi tuttosommati raccolti. Sul fronte si innalza anche una torretta che svolge il ruolo di campanile, mentre internamente le due navate laterali proseguono su tutta la lunghezza collegandosi direttamente al coro. L’altare si trova davanti a una grande colonna centrale che richiama lo stesso stile delle colonne che dividono le tre navate e che rappresentano uno dei pochi elementi decorativi di questa chiesa.

L’ospedale del Santo Spirito è invece stato abbattuto negli anni trenta dello scorso secolo.

Porta Bolzano ^

Ripercorrendo il ponte della Posta in direzione del centro storico arriviamo a piazza della Rena, su cui si affaccia Porta Bolzano. Il suo nome è legato alla direzione della porta, che punta dritto alla provincia cui appartiene Merano. La sua forma, che si sviluppa in altezza, è caratterizzata da un arco con sopra tre piani e su cui si trovano diverse opere: sulla parete esterna si possono infatti vedere lo stemma dell’Austria, del Tirolo e della città, e al di sopra un affresco con lo stemma degli Asburgo.

Porta Bolzano risale al XIV secolo e la struttura visibile oggi è esattamente quella originale. Si tratta anche della terza e ultima porta cittadina che vediamo, perché quella che una volta rappresentava il quarto punto di accesso al centro di Merano, porta d’Ultimo, è stata abbattuta nel 1881 durante un’opera di ampliamento della città. Questa si trovava all’incrocio tra la piazza del Teatro e via delle Corse. 

Piazza della Rena ^

Come detto porta Bolzano veglia su piazza della Rena, esterna alla parte più antica del centro storico. Il suo nome è collegato ai sedimenti sabbiosi che il torrente Passirio lasciava in questa zona formando progressivamente un’ansa. 

Oggi è un lungo spazio sgombero, riempito solo da alcuni arredi urbani e dai tavolini di un bar. Su di un lato fa bella mostra di se il grande palazzo Esplanade, una volta tra gli alberghi più antichi della città. Al suo interno alcune sale venivano utilizzate come ufficio postale, mentre oggi ospita negozi e uffici pubblici.

Al termine della piazza, oltre a qualche scalino, si trova la colonna barocca della Madonna (Mariensaule), il più antico monumento in marmo bianco di tutta Merano.

Chiesa del Sacro Cuore ^

Dalla parte opposta del palazzo Esplanade, sempre su piazza della Rena, si trova invece la chiesa del Sacro Cuore (Jugendkirke) con affiancata la sede del convitto della Dame Inglesi, ovvero un ordine di monache cattoliche.

La chiesa del Sacro Cuore di Merano è in stile neoromanico ed era nata proprio come cappella privata del convento delle dame inglesi. Venne costruita nel 1903 e la sua forma è piuttosto semplice: una pianta longitudinale che termina in un abside circolare dotato di volte a crociera. Particolare è il suo catino decorato con un mosaico che si ispira a quelli ravennati. Purtroppo la chiesa è aperta esclusivamente durante le celebrazioni della messa

Sulla piazza è visibile l’ingresso con un portone sormontato anch’esso da un mosaico realizzato nel 1903 e, al di sopra, una trifora e un grande rosone a forma di fiore.

Il campanile è invece del 1930 ed è facilmente riconoscibile, soprattutto dalla passeggiata Tappeiner e dai punti più alti della città, per il suo tetto appuntito.

Corso della Libertà ^

Attraverso porta Bolzano si arriverebbe dritti al cuore di Merano: la via dei Portici e il duomo cittadino. Noi decidiamo però di proseguire lungo corso della Libertà che va in direzione ovest e corre parallela alla passeggiata della cura. 

Qui la strada procede sul retro della Kurhaus e lungo un continuo alternarsi di alberi, vetrine e ristoranti cittadini, rappresentando a tutti gli effetti una delle vie dello struscio di Merano.

Teatro Civico Puccini ^

Corso della Libertà termina poi in piazza Teatro, dove si trova il teatro civico Puccini e dove una volta era presente la porta d’Ultimo. 

Il teatro civico Puccini si trova praticamente all’imbocco di una rotatoria cittadina, alle porte del centro storico. Si tratta di un edificio relativamente recente, venne infatti inaugurato nel 1900 ed è caratterizzato da forme eclettiche tipiche di fine ottocento. Il suo ingresso è anticipato da un massiccio porticato sorretto da quattro colonne su cui si apre un piccolo terrazzo. Ancora al di sopra è presente un altro terrazzo sulla sommità del teatro davanti al frontone.

La facciata del teatro civico Puccini è anche completata da bassorilievi che richiamano l’arte romanica e che rappresentano scene teatrali. Al suo interno vengono ospitati ancora oggi spettacoli sia in lingua tedesca che in lingua italiana.

Chiesa Evangelica di Merano ^

Procediamo ancora in direzione opposta al centro e arriviamo così alla chiesa evangelica di Merano, che rappresenta il più antico edificio di culto protestante di tutto il Tirolo. La sua costruzione è relativamente recente, risale infatti alla seconda metà dell’ottocento e la sua edificazione fu resa possibile dalla “patente protestante”, rilasciata dall’imperatore Francesco Giuseppe nel 1861, con la quale si sanciva la parità tra tutte le confessioni cristiane sul territorio austroungarico.

A pochi anni di distanza, nel 1896, venne costruita anche la bella casa del pastore che ancora oggi si può vedere adiacente alla chiesa. 

La forma della chiesa evangelica è piuttosto articolata: ai tetti a guglia del campanile e della chiesa stessa si sommano i grandi finestroni laterali, che emergono dal corpo centrale, mentre l’abside è generosamente illuminato da un grande rosone. Il fronte è caratterizzato dal campanile che si innalza sull’ingresso e sul quale si trova installata la statua di Cristo. Intorno alla chiesa sono invece presenti delle belle aiuole fiorite.

Gli interni della chiesa sono invece chiari e piuttosto spogli. Le alte volte che chiudono la struttura sono sorrette da solide colonne.

Vecchie Terme di Merano ^

A poca distanza dalla chiesa evangelica c’è anche l’edificio delle vecchie terme di Merano, ovvero il Kurmittelhaus. Questo palazzo venne costruito agli inizi del secolo scorso e aperto nel 1907 per la nobiltà che giungeva in città per ristorarsi con le sue terme.

Questo edificio rispondeva alla crescente moda europea dell’idroterapia, praticata da medici specializzati e fortissimo richiamo turistico. Nel 1874 aveva aperto la Kurhaus per questo scopo, ma presto si rivelò troppo piccola per il turismo crecente e il numero di terapie che si praticavano e fu necessario creare una nuova sede. Il palazzo delle vecchie terme di Merano ebbe costi esorbitanti, perché al suo interno erano stati allestiti arredi di pregio e macchinari all’avanguardia. L’edificio prese il posto del vecchio macello e il suo successo fu in continua ascesa anche grazie all’autorizzazione di erogare terapie con acqua radioattiva, grazie alla sorgente di San Vigilio che registrava livelli di radon davvero anomali.

Oggi il Kurminttelhaus ospita invece una sala civica e il palazzo è facilmente riconoscibile per via del suo ingresso che si allunga verso la strada attraverso un portico semicircolare sostenuto da quattro colonne.

Passeggiata Lungopassirio ^

Torniamo poi in direzione del centro storico di Merano e imbocchiamo la passeggiata Lungopassirio, nota anche come passeggiata della Cura.

Questa si snoda tra il ponte di Ferro e il ponte della Posta ed è caratterizzata, soprattutto nella parte finale, dalla continua presenza di bellissimi palazzi liberty e splendide aiuole fiorite e piantumate anche con alte palme. Celebre è ormai divenuta anche la grande insegna di Merano, in cui molti turisti posano per una foto ricordo.

Nel tratto finale le numerose aiuole sono accompagnate da grandi scultore vegetali che si rifanno agli animali presenti in natura, colorandoli e definendone le forme.

La passeggiata Lungopassirio è tra le più antiche di tutta Merano, venne infatti progettata già agli inizi dell’ottocento. Procedendo dopo aver lasciato sulla destra il ponte della Posta prende poi il via la passeggiata d’inverno.

Kurhaus ^

Lungo la passeggiata Lungopassirio si trova uno dei più celebri edifici di Merano: il Kurhaus, al quale si deve anche il nomignolo di “passeggiata della cura” a questo tratto di camminata.

Il Kurhaus venne costruito nel 1874 per poi essere ampliato e rivisto negli anni immediatamente antecendenti alla prima guerra mondiale. Il suo scopo iniziale era quello di ospitare i dottori e i pazienti che si affidavano alle cure delle acque miracolose di Merano. Presto le sue dimensioni si dimostrarono non sufficienti per l’importante afflusso di gente e le terme vennero spostate nell’attuale Kurmittelhaus, ovvero le vecchie terme di Merano.
Facilmente riconoscibile per le sue importanti dimensioni e per il suo stile libery, il kurhaus ospita oggi la sede dell’azienda di soggiorno, ma viene utilizzando anche per eventi prestigiosi e manifestazioni dal carattere internazionale. Particolare è il fatto che nella sala caldaie, dal 1993, è stata allestita la sala teatrale Theater in der Alstadt.

All’interno del Kurhaus si trovano tredici sale che, nella totalità, possono accogliere fino a un migliaio di persone. Particolarmente imponente è l’ingresso principale rivolto verso il Passirio, nel quale una facciata semicircolare presenta grandi porte a vetri ed è sormontata da un terrazzino ricavato tra le colonne. Sulla sommità una statua spunta dal tetto e, dietro, si vede la grande cupola contornata di finestre.

Parco Elisabetta ^

Terminata la passeggiata Lungopassirio attraversiamo il torrente per via del Ponte della Posta e ci troviamo all’ingresso del Parco Elisabetta. Questo è dedicato alla celebre principessa Sissi che, più volte, venne in visita a Merano trasformandola in una meta internazionale. 

Sissi soggiornò a Merano per ben quattro volte durante la seconda metà dell’ottocento. La prima volta fu nel 1870 quando Sissi arrivò direttamente al vicino Castel Trauttmansdorff che per l’occasione rivide le funzioni delle sue sale. Ciò causò un’immediata celebrità di questa cittadina che ne aumentò in maniera vorticosa il turismo della nobiltà e, di conseguenza, la ricchezza. Oggi la principessa Sissi viene ricordata nel Parco Elisabetta, la cui costruzione iniziò gia nel 1860. Quando la principessa visitò Merano la prima volta, il parco venne titolato a sua figlia, chiamandolo “Parco Marie Valerie”. Agli alberi iniziali, per lo più cedri, pini e tigli, vennero aggiunti giochi d’acqua e un padiglione per concerti. 
Nel 1903 venne aggiunta anche la statua dell’imperatrice Sissi in marmo di Lasa, che ancora oggi dà il nome a questo parco che segna anche l’inizio della Passeggiata d’Estate. 

Il parco Elisabetta fa anche parte del Sentiero di Sissi che dal centro storico di Merano, in circa 45 minuti, porta fino al Castel Trauttmansdorff, distante 3 chilometri e che conduce fuori dal centro storico. L’intero sentiero ripercorre luoghi storici della città attraverso undici tappe:

1. la passeggiata Lungopassirio e la Kurhaus;
2. il parco Elisabetta;
3. la Wandelhalle;
4. il Ponte Romano;
5. l’Hotel Bavaria;
6. Castel Rottenstein, oggi residenza privata;
7. piazza Fontana;
8. la residenza Reichenbach, oggi residenza privata;
9. Castel Rubein, oggi residenza privata;
10. Castel Pienzenau, oggi residenza privata;
11. Castel Trauttmansdorff e i suoi giardini.

Passeggiata d’Estate ^

Il parco Elisabetta fa già parte della passeggiata d’Estate (Sommerpromenade), che si snoda lungo la riva più distante dal centro storico del torrente Passirio. Questa passeggiata è anche quella più selvaggia dal punto di vista naturale: in alcuni tratti sembra quasi di immergersi all’interno di un bosco. Mentre le altre sono tutte asfaltate questa alterna al cemento alcuni tratti di terra battuta. 

Il nome di passeggiata d’Estate è proprio legato alla presenza dei suoi numerosi alberi che anche nelle giornate più calde garantiscono un po’ d’ombra a chi si trova a passare da qui. Tra cedri del Libano, pioppi, palme, pini e sequoie giganti lo spettacolo naturale è garantito.

Costruita nel 1866 la passeggiata d’Estate di Merano collega il parco di Elisabetta con il ponte Romano.

Passeggiata della Gilf e via della Poesia ^

L’ultima passeggiata tra quelle più celebri di Merano è la Passeggiata della Gilf, o Gilfpromenade. Raggiunto il ponte Romano lo attraversiamo e continuiamo a passeggiare lungo il sentiero che ci allontana dal centro storico. Proprio qui inizia questa passeggiata che si conclude alla gola della Gilf, qualche metro al di sotto di monte San Zeno. Se invece avessimo girato a sinistra ci saremmo ritrovati lungo la passeggiata d’Inverno.

La passeggiata della Gilf venne costruita nel 1880 e venne curata dal medico meranese Hans Prunster, del quale si trova una targa lungo il tragitto. Grazie al clima particolare di Merano e all’umidità generata dal torrente sottostante, qui cresce una vegetazione subtropicale. La strada è lunga un chilometro e per la sua costruzione ha reso necessari diversi sbancamenti di roccia e l’erezione di muri di contenimento. Percorrendola interamente si può poi raggiungere la torre delle Polveri e l’inizio della passeggiata Tappeiner.

Lungo la Gilfpromenade si trova anche la “via della Poesia”, progettata dalla biblioteca civica di Merano nel 1997. Questo è un percorso didattico dedicato alla poesia sviluppato in collaborazione con l’artista Marco Nereo Rotelli. Quest’ultimo si è occupato di pirografare sulle panchine che si trovano lungo questa via una serie di versi di poeti che hanno partecipato alle rassegne di “MeranoPoesia” o che hanno soggiornato o vissuto nella città di Merano.

Gola della Gilf ^

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Arriviamo così alla Gola della Gilf, un luogo naturale quasi nascosto ai visitatori. Qui i giardini sono particolarmente rigogliosi e tra l’acqua e le piante si trovano anche alcune statue, come quella di Atlante che sorregge il mondo. Queste statue hanno una storia particolare, la struttura interna venne forgiata dai fabbri del cantiere comunale e poi riempita in maniera artistica dai giardinieri attraverso l’impiego di muschi, felci e altre piante.

La gola della Gilf si è generata a causa di una grande frana che, staccatasi dalla val di Nova, deviò il corso del torrente Passirio verso il lato occidentale della vallata. Qui si è conseguentemente generato un orrido dalla rara bellezza, dove il Passirio scorrendo veloce si tuffa in una fenditura della roccia. Questo luogo è reso ancora più particolare dal fatto che si trova sulla “linea periadriatica”, ovvero quella che anticamente separava la placca continentale africana da quella eurasiatica. 

Castel Tirolo di Merano ^

Terminata la visita delle cose da vedere nel centro di Merano si può raggiungere Castel Tirolo. Per farlo è necessario utilizzare l’auto o i mezzi pubblici, vista la distanza dal centro storico.

Questo castello si erge maestoso su di un colle e venne fatto costruire dai conti di Tirolo dando così il nome al vicino paese e all’intera regione a cui Merano appartiene. Già agli inizi del XII secolo qui era presente un castello e il muro di cinta oggi in parte visibile risale ancora a questa prima costruzione. Una seconda ricostruzione del castello è avvenuta nel 1140 circa, per poi essere rivisto un secolo più tardi dal conte Mainardo II. Qui vennero ospitati i conti di Tirolo fino al 1420, quando poi si spostarono a Innsbruck. A partire dal secolo successivo, a causa dell’abbandono, il castello cadde progressivamente in rovina, salvo poi essere recupero nell’ottocento quando la città di Merano lo acquistò e lo donò all’imperatore Francesco I. A fine ottocento il castello venne così restaurato donandogli uno stile neogotico. 

Oggi Castel Tirolo appartiene alla provincia di Bolzano che ne ha fatto lo sede del museo storico-culturale dal 2003. Visitandolo si possono vedere il palazzo meridionale con i diversi portali romani, gli affreschi recuperati nella cappella a due piani, il mastio in cui è allestita la mostra sulla storia del novecento e la camera nuziale di Margherita Boccagrande, la contessa del Tirolo che diede il massimo splendore a questo castello.

Per chi volesse visitare Castel Tirolo è importante sapere che non è possibile raggiungerlo direttamente ma, sia in auto che con i mezzi pubblici, è possibile arrivare al paese di Tirolo e procedere poi a piedi con una camminata di circa 25 minuti.

Castel Trauttmansdorff e i suoi Giardini ^

Un altro castello che vale la pena visitare, e vi richiederà almeno mezza giornata da dedicargli è Castel Trauttmansdorff, a pochissimi chilometri dal centro storico di Merano. Lo si può infatti raggiungere attraverso la passeggiata di Sissi in circa 45 minuti o in automobile in circa 10 minuti.

Si tratta di un bel castello, il primo di Merano in cui ha soggiornato la principessa Sissi, contornato da un grandissimo giardino botanico che rappresenta la vera attrazione di questo luogo. Questo spazio verde è in realtà un insieme di giardini differenti collegati tra loro e nei quali si snodano dei bei sentieri che portano anche a punti panoramici sulla vallata.

Sotto al castello c’è un grande laghetto contornato da palme e piante semigrasse. Nelle serate estive lungo la sua sponda vengono organizzati anche concerti ed eventi. Le sale interne del castello sono in parte arredate con gli arredi storici e le stufe in maiolica e in parte ospitano il museo sul turismo dell’Alto Adige. Il castello è chiuso durante i mesi più freddi, ma rappresenta davvero una meta imperdibile per chi si ferma più giorni a Merano.

Leggi la guida completa a Castel Trauttmansdorff con i dettagli sulla visita alle sue sale e al grande giardino botanico.

Terme di Merano ^

Lascio per ultima, tra le cose da vedere a Merano in 2 o più giorni, la tappa alle terme. In realtà tantissimi dei visitatori di questa che è la seconda città per dimensioni dell’Alto Adige, vengono anche per le sue celebri terme.

Le terme di Merano hanno reso famosa questa città fin dal 1836 trasformandola in una “città di cura”. Solo durante la prima guerra mondiale l’ascesa turistica ebbe un duro colpo, ma già nel 1933 riprese alla grande anche grazie alla scoperta di una sorgente d’acqua contenente radon sul vicino monte San Vigilio. Nel 1958 venne fondata la società che dopo 14 anni aprì le terme di Merano alimentate dalle sorgenti radioattive trovate sul monte. Oggi, dopo diverse revisioni, la società che gestisce le terme di Merano è fordata al 99,8% dalla provincia di Bolzano e allo 0,2% dal comune di Merano.

Il grande palazzo delle terme di Merano, conosciuto come Cubus, si trova praticamente nel centro storico della città: proprio davanti al Kurhaus, ma al di là del torrente Passirio. Dispone di una superficie totale di 7650 metri quadri ed è dotato sia di piscine interne che di piscine esterne per un totale di 25 piscine. Davanti all’edificio si estende il grande parco di ben 50000 metri quadri, anche questo ricco di piscine termali e spazi dove poter prendere il sole durante i mesi estivi.

Gli spazi interni, oltre ai numerosi spogliatoi sono divisi in due, una zona dedicata esclusivamente alle piscine, sia calde che fredde e con una a diretto contatto con il parco esterno. Un’altra zona è invece dedicata ai bagni turchi e alle saune ed è accessibile esclusivamente senza costume. Qui, oltre al bagno turco, si trovano tante altre sale: dalla sauna con il fieno, alla vasca fredda, dalla sala della neve a quella relax con materassi ad acqua, fino a piscine esterne. 
Sono disponibili diverse tipologie di biglietto per l’accesso alle terme di Merano, che variano sia in base al tempo di permanenza che all’accesso (diviso per sola area piscine e comprensivo invece anche dell’area sauna). Importante è sapere che con il biglietto di accesso non vi verrà fornito alcun materiale, quindi è necessario portare da casa costumi, ciabatte e anche teli e/o accappatoio. All’interno dello stabilimento termale è assolutamente vietato fare fotografie.

Davanti all’accesso al Cubus si trova piazza Terme, pavimentata con pietra arenaria e dotata di giochi d’acqua e un piccolo bistrot dal quale ci si può affacciare sul grande parco terme.

Mappa dell’Itinerario di Merano ^

Ecco la mappa dell’itinerario di due giorni a Merano. Ovviamente la stessa può essere utilizzata sia per scoprire tutta la città in un giorno, sia per godersi la città più lentamente. Per questo motivo non è presente alcuna distinzione tra le varie giornate dell’itinerario, ma potrete interromperlo e riprenderlo quando vi sentiere stanchi.

Cosa fare a Merano quando piove ^

Merano è una splendida cittadina dell’Alto Adige che vale la pena visitare in lungo e in largo attraverso le sue suggestive passeggiate: sia quelle che si snodano lungo le principali vie del centro storico, sia quelle che regalano un punto di vista rialzato. Quando piove però non è sempre piacevole camminare all’aperto, soprattutto se anche con l’ombrello si rischia di bagnarsi.

Ecco dunque alcuni suggerimenti su cosa fare a Merano quando piove:

• raggiungere il centro storico di Merano e camminare lungo via dei Portici, protetti dalla pioggia e guardando le vetrine dei negozi. Una buona idea è anche fermarsi qui per sorseggiare qualcosa di caldo in uno dei tanti bar di questa via;
• visitare le sale interne del castello Principesco;
• visitare gli interni del duomo cittadino e dell’adiacente cappella di Santa Barbara;
• fare una tappa al museo civico Palais Mamming;
• rilassarsi una mezza giornata alle grandi terme di Merano;
• raggiungere Castel Tirolo e visitare il museo storico-culturale;
• raggiungere Castel Tratuttmansdorff e visitare le sue stanze antiche e il museo del turismo, qui ospitato. Se nel frattempo smettesse di piovere potreste vedere anche i maestosi giardini.

Cosa fare nei dintorni di Merano ^

Se avete tempo a sufficienza per dedicarvi ad altre destinazioni nei dintorni di Merano, ce ne sono svariate sia naturali che culturali che vale la pena vedere. Si riempiranno facilmente diverse giornate, tante per quante ne avrete a disposizione. Ecco dunque qualche suggerimento utile:

• raggiungere la cascata di Parcines con uno dei suoi facili trekking;
• esplorare le bellezze della Val Venosta, tra castelli e natura potrete occupare facilmente qualche giorno;
• percorrere la ciclabile della Val Venosta in sella ad una bicicletta;
• visitare Mondo Treno a Parcines, il museo con uno dei modellini di treno e binari più lunghi al mondo;
• salire fino a Marlengo, eventualmente con il treno che vi arriva in pochi minuti, e godere della vista rialzata su Merano;
• scoprire i magnifici giardini di Castel Trauttmansdorff;
• raggiungere la località di Merano 2000;
• visitare la suggestiva cascata di Stanghe;
• esplorare il piccolo centro storico di Vipiteno;
• visitare la suggestiva abbazia di Novacella, vi lascerà senza parole;
• raggiungere il centro storico di Bolzano e visitare anche questa città dal fascino suggestivo.

Non è necessario essere appassionati di botanica per apprezzare la visita al castello, la sua bellezza e la sua varietà è tale da colpire chiunque ami la natura.

Dove si trova Castel Trauttmansdorff ^

Castel Trauttmansdorff si trova in Alto Adige e, più precisamente all’interno della provincia di Bolzano. La visita al castello è ideale per chi soggiorna a Merano, dal centro della quale dista appena dieci minuti in automobile (poco più di 4 chilometri). Il castello si trova ad est del centro storico, lungo la strada che conduce alla località di Merano 2000.

Il castello è costruito su di una collina, tanto che affacciandosi dalle sue sale è possibile ammirare la vallata sottostante e anche la passeggiata per il parco che lo circonda è un continuo sali e scendi che crea degli scorci suggestivi.

Come arrivare a Castel Trauttmansdorff ^

Il modo più semplice per arrivare a Castel Trauttmansdorff è in automobile. Da Merano la si raggiunge attraverso la viabilità secondaria in appena dieci minuti, mentre se si proviene da sud, dopo aver lasciato l’A22 a Bolzano si procede sulla strada statale 38 che si lascia a Sinigo per immettersi sulla strada provinciale 117 nella quale sono poi ben visibili le insegne che conducono fino a qui.

Da Merano è anche possibile prendere l’autobus dalla stazione (linea 4 o linea 1B) che conduce fino a qui o, se vi piace camminare, percorrere il sentiero di Sissi che dal centro di Merano conduce fino al castello in 3 chilometri, percorribili in circa 45 minuti.

Parcheggio di Castel Trauttmansdorff ^

Per chi giunge in automobile al Castel Trauttmansdorff è utile sapere che questa destinazione è ben strutturata per accogliere i turisti. Nonostante la posizione in collina, lungo una strada trafficata, ha a disposizione 345 posti auto a cui è possibile accedere attraverso il pagamento del biglietto giornaliero del costo di 4,00 €.

Dal parcheggio poi, attraverso un tunnel sopraelevato, si attraversa la strada e si giunge fino agli ingressi del castello e dei suoi giardini.

Breve Storia di Castel Trauttmansdorff ^

La storia del Castel Trauttmansdorff ha inizio nel trecento, quando al suo posto sorgeva un precedente castello, conosciuto come Neuberg, di proprietà dei Angerheim e dei Suppan. Quando la famiglia Trauttmansdorff si trasferì qui dalla Stiria, in Austria, decise di acquistarlo insieme ad altri due castelli nei pressi di Trento. Siamo nel 1543 e una volta entrati in possesso di questa struttura i nuovi proprietari decisero presto di farlo ampliare. Dopo qualche decennio però, la famiglia dei proprietari si estinse e il castello cominciò un lento declino che intorno al 1777 portò al crollo delle torre e delle cappella, oltre a un notevole degrado negli altri ambienti e nel parco.

Nel 1846 un lontano discendente della famiglia, il conte Joseph von Trauttmansdorff si trasferì a Merano e decise di riacquistare il castello, riportandolo a nuovo e ampliandolo ulteriormente con elementi neogotici oltre a dargli la forma e l’aspetto che ancora oggi è possibile vedere. Da quel momento il castello portò il nome della famiglia anche se, alla morte del conte, passò di proprietà al cavalier Moritz von Leon, suo probabile figlio illegittimo.

Negli anni successivi a Castel Trauttmansdorff transitarono numerosissime personalità, tra cui la più celebre è senza dubbio la principessa Sissi che giungeva a Merano per curarsi nelle sue acque termali e che fu ospite per ben 2 volte nel castello, insieme al suo entourage di 102 persone e alle due figlie.

Nonostante ciò il cavalier Moritz von Leon si vide costretto in seguito a vendere il castello, che fu acquistato da Friedrich von Deuster, il quale mantenne e incrementò il nome di questo luogo e contribuì attivamente allo sviluppo di Merano. Fu grazie a lui che si sviluppò anche il parco intorno a Castel Trauttmansdorff, con l’inserimento di giardini e frutteti e la costruzione di una nuova sala in stile neorococò.

Si giunge così alla prima guerra mondiale, in seguito alla quale Friedrich von Deuster venne espropriato dei suoi beni da parte dell’Italia. Tra questi beni ovviamente figurava anche il castello che divenne la sede dell’Opera Nazionale Combattenti e fu rinominato momentanamente Castel di Nova, dal nome del torrente che vi scorre al fianco. In questo periodo storico andarono persi molti degli arredi originari e l’edificio divenne decadente. Nel 1977 l’associazione nazionale combattenti venne sciolta e il castello entrò tra i possedimenti della provincia di Bolzano, che nel 1990 lo trasformò nella sede del Touriseum, aperto però al pubblico solo nel 2003, mentre nel 2001 vennero aperti i giardini botanici che lo circondano.

Visita di Castel Trauttmansdorff ^

La visita di Castel Trauttmansdorff comprende l’accesso al castello, in cui si susseguono numerosi ambienti: dalla cripta, alla cappella, fino a tutta l’esposizione del museo del turismo e infine alcune sale storiche del castello.

Prima o dopo è possibile visitare tutti i giardini botanici che circondano il castello, suddivisi per aree tematiche e dotati di alcuni belvedere su tutta la vallata. La visita di questi giardini sarà interessante anche per i più piccoli, grazie a giochi e passatempi studiati appositamente per loro. Ciò non la rende però un’attrazione esclusivamente per bambini ma, anzi, piuttosto trasversale.

Buona parte dei giardini sono visitabili anche da persone in carrozzina o da famiglie con passeggini, ad esclusione di solo alcuni piccoli spazi.

Se decidete di visitare sia il castello che i giardini prevedete una permanenza di almeno 4 ore, che può scendere a tre ore se non entrerete nel castello.

Biglietti per Castel Trauttmansdorff ^

I biglietti per Castel Trauttmansdorff possono essere acquistati direttamente alle casse del parco o, nei giorni di maggiore affluenza, conviene acquistarli anticipatamente online con la garanzia di poter accedere. Tutti i biglietti sono in vendita anche sul sito web.

La biglietteria è facilmente raggiungibile dal parcheggio turistico e si trova all’interno dell’edificio in cui è ospitato lo shop e un piccolo ristorante.

Prezzi e orari di ingresso a Castel Trauttmansdorff ^

Il costo di ingresso al parco e al castello è di 14 euro per gli adulti, mentre i bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente. Sono previsti anche pacchetti famiglie e convenzioni con le terme di Merano per ingressi combinati a prezzo agevolato. Non sono previsti biglietti per la sola visita del parco o solo del castello.

Importante è sapere che non è consentito l’accesso agli animali, quindi nemmeno ai cani di nessuna taglia.

Il castello è aperto dal 1 aprile al 15 novembre di ogni anno e, durante questo periodo, non è previsto alcun giorno di chiusura. Gli orari di apertura variano invece in base al periodo:

• dal 1 aprile al 15 ottobre è aperto dalle 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 17.30;
• dal 16 ottobre al 31 ottobre è aperto dalle 9.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 16.30;
• dal 1 novembre al 15 novembre è aperto dalle 9.00 alle 17.00, con ultimo ingresso alle 15.30.

Gli interni del Castel Trauttmansdorff ^

Noi cominciamo la visita del grande parco dagli interni del Castel Trauttmansdorff. Dalla biglietteria è sufficiente seguire il percorso per arrivare fino al cortile interno del castello. Da qui si viene accolti e comincia la mostra permanente che lascerà poi spazio alla visita delle sale più storiche.

Cripta del Castello ^

Prima di arrivare al cortile interno, però, attraverso una piccola porta chiusa da un vetro scuro è possibile vedere l’antica cripta di Castel Trauttmansdorff. Ci troviamo esattamente sotto alla cappella del castello e una targa in marmo alla parete ci ricorda che qui è seppellito Moritz von Leon, morto nel 1899 a Vienna.

La cripta è totalmente spoglia e oltre alle pareti in roccia sono presenti solo le strutture che sostenevano le volte a chiusura della sala.

Cortile interno ^

Un cancello in ferro battuto sormontato da un portico sospeso in legno, ci accoglie nel cortile interno del castello. Già qui si vedono diverse statue con valigie, che fanno intuire il tema del museo interno.

Varcato l’ingresso ci troviamo davanti a un movimentato cortile interno, dove le strutture sui quattro lati presentano diversi spazi e altezze differenti tra loro. Portici, torrette, portoni e porte si alternano a finestre, grandi piante verdi e orologi che scandiscono l’orario.

Da qui prende il via la visita agli interni di Castel Trauttmansdorff.

Cappella del Castello ^

Subito prima dell’ingresso al cortile interno, sulla sinistra, notiamo una porta: è l’ingresso alla cappella del Castello che poi avremo modo di vedere anche da un punto di vista rialzato. Questo è uno spazio intimo e dalle dimensioni raccolte, l’unica navata chiusa da volte colorate di blu conduce lo sguardo fino all’abside. Qui due grandi finestre illuminano l’altare e la statua della Madonna con in braccio Gesù bambino che veglia dall’alto l’intera cappella.

Mostra permanente – Touriseum ^

Il viaggio all’interno del Touriseum ci fa percorrere ben 250 anni di turismo alpino. Oltre venti sale sono state allestite con arredi e soprattutto pezzi antichi che descrivono come si è evoluto il turismo in questi territori.

Da fenomeno esclusivo, per chi sapeva vivere la montagna, si è progressivamente ampliato ai nobili, che giungevano a Merano per le sue acque terapeutiche. Grandi bauli con abiti da sera venivano trasportati nelle carrozze che giungevano fino a qui.

Interessante è sapere come la chiesa abbia inizialmente condannato questo fenomeno, che allontanava le persone dalla spiritualità e del focolare domestico.

Grandi tabelloni, poster e oggetti antichi ospitati in sale affrescate, lasciano progressivamente spazio a opere decisamente più moderne e interattive che permettono anche ai bambini di conoscere di più sul settore turistico che oggi rende ricco l’Alto Adige. La mostra permanente del Touriseum si conclude in una sala interamente dedicata al flipper intagliato nel legno più grande del mondo. Il suo sviluppo orizzontale riprende le località e le bellezze dell’Alto Adige.

Sala Deuster ^

Terminato il Touriseum comincia la visita alla sale storiche del Castel Trauttmansdorff. La prima che incontriamo è la Sala Deuster, fatta costruire nel 1899 dall’allora proprietario Friedrich von Deuster per creare uno spazio adatto ai ricevimenti serali.

Si tratta di una grande sala allungata, con finestroni che inondano di luce naturale lo spazio. I muri in tinte pastello incontrano un soffitto decorato con bassorilievi e un affresco al centro. Lungo la parete esterna è presente anche un grande camino che serviva a riscaldare l’ambiente.

Sala dell’imperatore ^

La sala successiva, dai colori molto più cupi e dal soffitto con le travi in legno che richiamano il pavimento e le decorazioni ai muri, è la sala dell’imperatore.

Deve il suo nome all’imperatore austriaco Francesco Giuseppe, che in più occasioni soggiornò qui, per un totale di cinque volte tra il 1870 e il 1889. Questa sala veniva utilizzata dall’imperatore come camera da letto e studio. A omaggiare quest’imperatore è presente un busto in marmo che lo ritrae.

In un angolo della sala si trova invece la grande stufa in ceramica che riscaldava l’ambiente.

Stanza del conte ^

Arriviamo così alla stanza del Conte, che per via delle numerose porte sembra quasi più un corridoio che una sala. Affascinante è il soffitto a cassettoni decorato, che è ripreso dai decori sulla parte più alta dei muri. Al di sotto di una fascia in legno intagliata, invece, i decori si fanno più chiari e trova posto anche qui una stufa in ceramica.

Su di un lato della stanza del Conte una piccola porta immette in una piccola torretta che dà sull’esterno.

Questa sala veniva impiegata come sala da pranzo dal conte Joseph Trauttmansdorff, mentre l’imperatrice Sissi e la regina Carolina di Sassonia la utilizzarono come soggiorno durante le loro permanenze al castello.

Stanza degli affreschi ^

Proseguiamo poi verso la stanza degli Affreschi, che rappresenta la parte più antica di tutto il castel Trauttmansdorff. Alle pareti si trovano infatti alcuni affreschi risalenti al 1564 e la sua bellezza è tale che l’imperatrice Sissi la scelse come camera da letto nel primo soggiorno tra il 1870 e il  1871 e come stanza da toletta nel soggiorno del 1889.

Gli affreschi sui muri della sala sono accompagnati da dipinti nella parte più alta delle pareti e da un soffitto anche qui a cassettoni. In un angolo della stanza è conservata la grande stufa in ceramica.

Studiolo ^

Lo studiolo, nonostante il nome, è una sala dalle dimensioni non così contenute. Utilizzato inzialmente come biblioteca privata del conte Trauttmansdorff, venne poi modificata durante le permanenza dell’imperatrice Sissi: prima come stanza da toletta e successivamente come camera da letto.

I quattro muri sono ricoperti da decori in legno che lasciano spazio a una carta da parati che giunge fino al soffitto ricco di dipinti.

Salone del Castello ^

L’ultima delle sale storiche di Castel Trauttmansdorff è il salone, dove il conte conservava le sue importanti collezioni. Oggi risulta essere una stanza spoglia, dove il grande pannello a tutta altezza nasconde una scala a chiocciola, affiancata alla stufa in ceramica scura.

Anche questa sala venne rivista dall’imperatrice Sissi, che la impiegò come anticamera e salotto durante le sue permanenze.

Varcata la porta ci troviamo davanti alla scalinata che conduce al porticato in legno che sormonta l’ingresso al cortile interno del castello. Le pareti qui sono decorate con motivi floreali e stemmi.

I giardini di Castel Trauttmansdorff ^

I giardini di Castel Trauttmansdorff sono un ricchissimo e vasto patrimonio naturale, che si presenta lungo 7 sentieri, di cui 3 panoramici, dalla lunghezza totale di circa 7 chilometri su di un terreno di ben 12 ettari. Il dislivello che si percorre visitando questi giardini è di circa 100 metri, ma lo si affronta senza grosse difficoltà.

La passeggiata comprende belvederi, grandi voliere, spiaggette panoramiche, laghetti, installazioni artistiche ed architettoniche e veri e propri boschi con alberi e vegetazione provenienti da una moltitudine di luoghi del mondo che qui riescono a crescere grazie al microclima di Merano. Il tutto è conservato in oltre 80 ambienti botanici che richiamano luoghi di tutto il mondo.

La bellezza dei giardini di Castel Trauttmansdorff è tale che nel 2013 vennero proclamati Giardini Internazionali dell’Anno da parte della Garden Tourism Conference di Toronto.

Boschi dal mondo ^

Cominciamo l’itinerario tra il grandissimo giardino botanico di Castel Trauttmansdorff percorrendo il sentiero “Boschi dal mondo”, che rappresenta un insieme di boschi in miniatura dell’America e dell’Asia.

Questa bella passeggiata, che procede poi con il sentiero panoramico, richiede circa 15 minuti. Il sentiero occupa la parte sud orientale di tutto il parco ed è un insieme di alti alberi verdeggianti.

Sono tanti e suggestivi i luoghi boschivi qui riprodotti, dal bosco di bambù, tipico delle terre orientali, alla valle delle felci viventi. Sono presenti anche due sentieri particolari al di fuori del tragitto: il pendio dei rododendri (una bellissima passerella in legno che passa attraverso queste verdi piante) e il padiglione dei boschi decidui di latifoglie.

Sentiero panoramico verso la Spiaggia delle Palme ^

Decidiamo poi di prendere il sentiero panoramico che sale lungo la collina. La sua percorrenza è stimata in altri 15 minuti e la parte più bassa è ampiamente decorata dai fiori della raccolta delle ortensie, di cui si possono ammirare innumerevoli varietà.

L’arrivo è del tutto particolare e inaspettato: all’ombra di un lungo porticato creato con delle viti vediamo davanti a noi la spiaggia delle palme. Su un terrazzo di sabbia si trovano diverse palme e alcune sdraio da cui si può ammirare il panorama.

Da qui la vista è davvero suggestiva, oltre che sulla vallata con i suoi filari di uva, anche sulle montagne circostanti e sul castello di cui si può ammirare la struttura dall’alto.

Sentiero panoramico verso la Voliera ^

Già che siamo sulla parte ‘in quota’ dei giardini botanici, procediamo verso il percorso più alto: il sentiero panoramico verso la voliera. Per raggiungere la destinazione ci sono tantissime tappe: i cedreti dell’Himalaya occidentale e la macchia mediterranea sono alcune di queste, lungo un percorso stimato di 20 minuti.

L’arrivo però è la grande voliera che si vede anche da sotto. Si tratta di una struttura particolare, cilindrica e in ferro ricoperta dalla vegetazione, dalla quale parte una lunga passerella che regala un bel panorama sui Boschi del Mondo e sui Giardini del Sole, oltre che sul castello e sui vicini dintorni.

Nella voliera si entra un po’ per volta e attraversando due porte per evitare che escano gli uccelli qui ospitati. Per lo più si tratta di pappagalli, dalle diverse razze ed estremamente colorati. Attraverso una seconda doppia porta si raggiunge poi la lunga passerella che, sul culmine, riporta la frase “solo il pensiero vola”.

Sentiero panoramico verso il Binocolo di Matteo Thun ^

Già che siamo qui imbocchiamo anche l’ultimo sentiero panoramico, della durata di circa 20 minuti, noto come sentiero panoramico verso il binocolo di Matteo Thun.

Il nome è piuttosto didascalico, perchè il percorso conduce fino alla struttura in metallo che, ancora una volta, si innalza nel vuoto come punto di osservazione. Questa volta la struttura è composta da una scalinata al cui culmine è presente una copertura che ricorda la forma di un binocolo. Matteo Thun è il nome dell’architetto bolzanese che lo ha progettato.

Questa volta il panorama è sul lato del castello che si innalza sopra al laghetto dei fiori di loto e regala una vista davvero suggestiva su tutto il giardino botanico e il castello. Alla sua sinistra, invece, una bella vista d’insieme sul percorso conosciuto come Paesaggi dell’Alto Adige.

Giardino degli innamorati ^

Prima di scendere verso la parte più bassa del giardino botanico di Castel Trauttmansdorff saliamo ancora un po’ fino al Giardino degli Innamorati. Questo è un particolare percorso anticipato da archi con piante rampicanti e con, a terra, la scritta “Ti amo” in diverse lingue.

La sorpresa è però all’arrivo, dove ci accoglie un grande laghetto su cui sono state costruite delle isolette raggiungibili con delle apposite pedane e da cui svettano degli alberi artificiali dalle grandi foglie in vetro colorate.

All’interno di ognuna di queste isole si trovano delle piccole installazioni artistiche.

Paesaggi dell’Alto Adige ^

Per scendere imbocchiamo nuovamente il sentiero panoramico verso il binocolo di Matteo Thun e ci imbattiamo, tra le altre cose, nel padiglione delle piante d’autunno. Di tanto in tanto, infatti, oltre alla vegetazione rigogliosa si incontra qualche installazione artistica o architettonica come questa.

Giunti nella parte bassa dei giardini del Castel Trauttmansdorff sentiamo l’umidità avvolgerci. Eccoci infatti ad attraversare il laghetto della vegetazione lacustre, grazie a una passerella di legno che si affaccia sui due lati sulle piante acquatiche e qualche rana, all’interno del sentiero dei paesaggi dell’Alto Adige.

Il percorso continua poi nel giardino geologico, un gioco di parole in cui si trovano diverse pietre, dalle dimensioni più disparate, disposte in un semicerchio. Prendiamo poi il ponte delle avventure, un insieme di ponticelli in legno sospesi che ci immergono nella natura, proprio al di sotto del frutteto e del tabernaculum, che raggiungiamo in pochi minuti.

Anche il settore dei paesaggi dell’Alto Adige è uno dei più lunghi e richiede circa 20 minuti per essere percorso, inoltre è quello dove si concentrano la maggior parte delle attrazioni per bambini.

I giardini acquatici e terrazzati ^

Eccoci arrivare così al cuore dei giardini di Castel Trauttmansdorff: i giardini acquatici e terrazzati. Questa è forse la zona più suggestiva. In un battibaleno ci ritroviamo a rivivere l’arte del giardinaggio in Europa ai piedi del castello.

Questo percorso, di circa 15 minuti, ha come cuore il grande laghetto dei Fiori di Loto, unito a quello delle ninfee. Una piattaforma al centro, raggiungibile per via di un ponticello, permette di avere una vista a 360 gradi su quanto si trova intorno. Non si può non rimanere impressionati dalle importanti dimensioni delle Palme da Miele del Cile o da quelle più contenute, ma comunque notevoli, del successivo palmeto. Intorno al laghetto è presente anche il padiglione sulla riva che nelle sere estive ospita concerti nei quali si sono esibiti anche artisti di fama internazionale.

Salendo si può ammirare dall’alto anche il labirinto, il giardino all’italiana con le sue fontane, e il giardino dei sensi.

Giardini del sole ^

Eccoci infine, incamminarci nei Giardini del Sole, la parte conclusiva del percorso dove in 15 minuti si può rivivere l’atmosfera mediterranea. In realtà noi ci soffermiamo ben più a lungo: inizialmente incantati dal padiglione delle succulente e, subito sotto, dal semideserto in cui si trova ogni genere di cactus, dalle dimensioni anche piuttosto generose e diverse altre piante grasse.

Proprio dal padiglione delle succulente si ha una delle migliori viste sul castello e sul laghetto dei fiori di loto.

Procediamo lungo il percorso e un vasto campo di girasoli lascia poi il passo all’oliveto e alla limonaia, in cui si trova una struttura che permette di corprire le piante durante i mesi più rigidi. Il sentiero procede poi curvandosi più volte su se stesso e conducendo infine all’ingresso del castello, dal quale prendiamo verso l’uscita.

Castel Trauttmansdorff è stata davvero una piacevole scoperta e ne consiglio la visita a tutti colori i quali si lasciano ammagliare dalla natura. I giardini botanici, estremamente rigogliosi e ottimamente tenuti, affascinano tutti i visitatori. Certamente è meglio visitarli in giornate senza pioggia.

Gli interni del castello sono invece meno sorprendenti, ma una volta acquistato il biglietto può valore la pena farci comunque una visita.

La Val Venosta è anche una terra di confine e come tale condivide leggende e culture diverse che, negli anni, hanno dato vita a un territorio unico.

A seconda del tempo che avete a disposizione potete organizzare viaggi più o meno lunghi, troverete sempre qualcosa da fare. Diciamo che 4 giorni sono un buon compromesso per conoscere tutte le anime di questo territorio.

Dove si trova la Val Venosta ^

La Val Venosta si trova nella parte nord occidentale del Trentino Alto Adige. Si tratta di una zona di confine, è infatti collegata direttamente con l’Austria a nord, attraverso il Passo di Resia, con la Svizzera ad Ovest, e con la Lombardia a sud ovest, attraverso il suggestivo Passo dello Stelvio.

La Val Venosta si sviluppa quindi dal Passo di Resia, a poca distanza dalla sorgente del fiume Adige, fino alla porte di Merano, lungo circa 80 chilometri. Tutto il suo territorio fa parte dell’immensa provincia di Bolzano, di cui rappresenta la parte più occidentale.

La forma della Val Venosta è insolita: nella parte più alta si sviluppa da nord verso sud, mentre all’altezza di Sluderno prende una direzione da ovest ad est, verso Merano. Sul suo territorio si affacciano diversi gruppi montuosi celebri: dalle Alpi Venoste al gruppo dell’Ortles con il monte Ortels che raggiunge i 3096 metri sul livello del mare.

Itinerario di 4 giorni in Val Venosta ^

Celebre per le sue mele che maturano lentamente grazie al particolare microclima in cui si trovano, particolarmente arido e soleggiato, la Val Venosta accoglie i suoi visitatori tra campi, cittadine e natura.

In 4 giorni in Val Venosta si può unire cultura, sport, e relax in un connubio perfetto. Non mancano laghi, tra cui il suggestivo lago di Resia con il suo campanile che spunta dall’acqua, trekking sorprendenti, piste ciclabili, ma anche cittadine ricche di storia. Se siete amanti delle due ruote potete decidere di sostituire una giornata o aggiungerne una ulteriore per percorrere la ciclabile che dal lago di Resia scende per tutta la vallata. Non è necessario essere degli sportivi allenati per percorrerla, il tragitto ha infatti una leggera e continua pendenza che saprà esservi d’aiuto.

Che la visitiate d’estate o d’inverno la Val Venosta saprà sempre lasciarvi a bocca aperta. Questo itinerario di quattro giorni è stato svolto in estate, ma può essere facilmente adeguato anche a una vacanza invernale.

Giorno 1 – Cascata di Parcines, l’Abbazia di Monte Maria e la città di Malles Venosta ^

Il primo giorno è quello di arrivo in Val Venosta e se come me provenite da sud è molto probabile che passiate per Merano. Anche questa è una destinazione bellissima, vale quindi la pena aggiungere qualche giorno per vedere anch’essa. Ma concentriamoci sulla Val Venosta che inizia qualche chilometro dopo questa città. La prima tappa che facciamo, con ancora i bagagli in automobile, è la suggestiva cascata di Parcines, per poi raggiungere l’abbazia di Monte Maria, nel cuore della Val Venosta e a pochi passi dalla Svizzera, per poi concludere la giornata nella cittadina di Malles.

Questo primo giorno è una giornata intensa, ma che vale la pena sfruttare a pieno per poi crollare in albergo. La giornata deve iniziare molto presto se avete intenzione di fare tutte le tappe elecante, altrimenti se volete risparmiare un po’ di tempo potete omettere la fermata a Castelbello o riprogrammarla in uno dei giorni a seguire.

Cascata e borgo di Parcines ^

Parcines è la prima delle tappe in Val Venosta e si trova a pochissimi chilometri di distanza da Merano. Dal piccolo centro storico, nel quale troneggia la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, si può prendere la strada che conduce fino alla cascata di Parcines.

Se invece volete iniziare in maniera più soft, potete avvicinarvi alla cascata in automobile. Dal parcheggio più vicino ci vorranno comunque venti minuti / una mezz’ora di passeggiata tra i boschi e le montagne che portano fino alla cascata di Parcines, in Val di Tel: qui l’acqua fa un salto di circa centro metri su di una parete rocciosa, che la rendono la cascata più alta di tutto l’Alto Adige.

Attraverso i percorsi che si snodano tra i campi e i boschi che circondano il salto d’acqua è possibile salire fino alla sommità della cascata.

Leggi la guida completa alla cascata di Parcines e al borgo cittadino.

Il castello di Castelbello ^

Lungo la strada che da Parcines continua verso il cuore della Val Venosta, non potrete fare a meno di notare il castello di Castelbello, nell’omonima cittadina. Questo sorge su di uno sperone di roccia a strapiombo sulla strada che stiamo percorrendo ed è quindi inevitabile vederlo.

Le sue origini sono degli inizi del XIII secolo, quando già allora occupava la posizione attuale, sulla sponda sinistra del fiume Adige. La sua forma insolita è scandita da un insieme di torri angolari inframezzate a merletti. Inizialmente di proprietà della famiglia Montalban, passò poi ai conti del Tirolo e, nella prima metà del cinquecento, alla famiglia dei Conti Hendl che dopo gli incendi divampati nel 1813 e nel 1824 ne ricostruì solo una piccola parte che gli permetteva di abitarlo. Nel 1956 Castelbello venne acquistato dallo Stato Italiano e, dopo diverse vicissitudini, dato in affidamento al comune che lo valorizza attraverso una cooperativa.

All’interno del castello di Castelbello vengono oggi ospitati alcuni eventi o, diversamente, durante il periodo estivo è possibile vistarne le sale attraverso visite guidate. La visita guidata passa per la ricostruzione dei diversi ambienti. Partendo dal portone di origine romaniche si giunge alla corte lunga 25 metri e caratterizzata da scalinate esterne e arcate di diverse altezze che creano un gioco di prospettive suggestive. La corte è anche sormontata da un’arcata su sui si trova un passaggio in legno che collega l’ala sud del castello alla cappella del XIV secolo, dotata di una piccola torretta utilizzata come campanile. Interessanti, all’interno della cappella, sono gli affreschi romanici e quelli del XVI secolo sulla volta. 
Visitabile è anche la cucina, che fa parte della parte più antica del castello, scampata agli incendi e caratterizzata da diverse finestre, disposte quasi casualmente lungo le sue mura. Particolare è la forma della stanza che crea quasi una cappa e la presenza di uno scarico in pietra che fa defluire l’acqua nelle rocce sottostanti al castello.

Nel lato meridionale di Castelbello è presente la stanza dell’Erker, completamente restaurata negli anni sessanta, perché trovata in condizioni disastrose. La visita poi continua con i bastioni circolari, che danno un aspetto solenne a tutto il complesso, e vennero eretti meramente a scopo decorativo, mentre il palazzo, inizialmente a due piani e a cui ne venne aggiunto uno ulteriore in seguito, era il corpo abitativo centrale. Al suo interno trovava posto un camino rinascimentale in marmo, di cui sono presenti ancora alcuni resti, ed era riccamente decorato attraverso conpitture.

Marienberg – l’Abbazia di Monte Maria ^

Lasciato Castelbello è necessario prendere nuovamente l’automobile per addentrarsi nel cuore della Val Venosta. Raggiungiamo Marienberg, ovvero l’abbazia di Monta Maria, che detiene il primato di abbazia benedettina più alta d’Europa.

Costruita a1350 metri di altitudine ha una storia antica che risale al XII secolo. Poco è rimasto di quella prima costruzione, ma tra le cose da non perdere durante la visita c’è anche la cripta originale, con tanto di affreschi unici al mondo. La visita di Marienberg si completa con il museo Ora et Labora con una collezione permanente di reperti antichi e la storia del museo, accompagnata a mostre temporanee. Interessante è anche la biblioteca e la chiesa di Nostra Signora.

Terminata la visita all’abbazia di Monte Maria è possibile godere il panorama dal crinale della montagna fino al castello del principe di Burgusio, che sorge ai piedi dei lunghi filari ancora oggi lavorati dagli abati.

Scopri tutto sulla visita all’abbazia di Monte Maria, Marienberg, in Val Venosta.

Malles Venosta e le sue antiche chiese ^

Il primo dei quattro giorni in Val Venosta si conclude con una passeggiata per Malles Venosta. Nonostante il territorio comunale sia il più vasto di tutta la Val Venosta, il centro storico di questa cittadina è estremamente raccolto.

Celebre per le sue torri romaniche, per lo più vecchi campanili, Malles Venosta nasconde un autentico segreto: la chiesetta di San Benedetto. Questa ci accoglie appena fatto il nostrio ingresso in città: tra un recinto di pietra e circondata da un piccolo prato, la chiesa di San Benedetto custodisce al suo interno alcuni antichi affreschi carolingi, unici in tutto il circondario. Per visitarla internamente è però necessario organizzarsi con anticipo, perché gli orari di apertura sono ridotti. In ogni caso non è possibile fare fotografie all’interno.

Il resto della visita a Malles Venosta si alterna tra chiese, vicoletti e la torre circolare del Castel Frohlichsburg, una suggestiva torre circolare del 1247, ultima testimonianza del castello ormai diroccato.

Ecco cosa vedere a Malles Venosta in poche ore: leggi la guida completa.

Giorno 2 – Glorenza e Passo dello Stelvio ^

Dopo un sonno ristoratore siamo pronti per il secondo dei 4 giorni in Val Venosta. Le tappe principali della giornata sono due: la cittadina di Glorenza e il celebre passo dello Stelvio. Ne approfittiamo però per aggiungere altre due piccole tappe che si trovano lungo la strada…

Chiesa di San Giacomo ^

La mattina inizia con una veloce tappa alla chiesa di San Giacomo, a una manciata di chilometri da Glorenza. Nonostante il navigatore segnali la strada per arrivarci direttamente in automobile, consiglio di lasciarla prima e fare l’ultimo tratto (5 minuti) a piedi, onde evitare di trovarsi le fiancate dell’auto graffiate dagli arbusti.

La chiesa di San Giacomo si trova infatti quasi nascosta tra campi e case private e, inoltre, la sua apertura è di appena una volta al mese nel periodo estivo, a meno che non ci siano particolari eventi.

Questa chiesetta si trova in località Söles ed è famosa per la sua storicità: venne infatti costruita una prima volta agli inizi del XIII secolo e ricostruita successivamente tra il 1570 e il 1580 in stile tardogotico in seguito ad un incendio della fine del quattrocento appiccato dopo la battaglia di Calven. 

La particolarità della chiesa di San Giacomo è emersa durante studi archeologici che hanno dimostrato che in questo luogo era precedentemente presente una chiesa del VI secolo e alcuni frammenti degli affreschi interni sono risalenti proprio a questa prima costruzione. 
A parte durante le aperture della chiesa, che eventualmente si possono prenotare, è possibile sbirciare al suo interno attraverso le piccole finestre dal lato della porta di ingresso. Per arrivarci ci si dovrà addentrare all’interno di un campo privato, aprendo un cancello socchiuso.

Volendo la chiesa di San Giacomo è collegata direttamente a Glorenza grazie a un sentiero percorribile in circa mezz’ora a piedi. Il sentiero è il numero 1 e parte da Glorenza da dietro la chiesa di San Pancrazio.

Glorenza – la città più piccola dell’Alto Adige ^

Ripartiti dalla chiesa di San Giacomo a Soles, in appena cinque minuti d’automobile raggiungiamo la città di Glorenza. Se Malles Venosta vantava il territorio comunale più grande di tutta la Val Venosta, Glorenza ha invece quello più piccolo.

Il suo centro storico è bello e totalmente raccolto all’interno delle mura medioevali della città, che vennero erette per proteggerla da eventuali attacchi nemici in quello che era di fatto un territorio di confine.

La visita di Glorenza si concluderà in una manciata di ore, nonostante per girare tutti i suoi vicoli sia sufficiente al massimo un’oretta. Oltre le porte storiche della città, dotate di torrete nelle quali oggi vengono ospitate mostre permanenti, vale la pena vedere la storica via dei Portici, piazza della Città, il cuore pulsante di Glorenza e le due chiese: una all’interno delle mura e, quella più grande di San Pancrazio al di fuori del centro cittadino.

In realtà ci sono tante altre piccole cose da vedere a Glorenza, scoprile nella guida completa alla città.

L’insolito museo di Lorenzo Kuntner ^

Lungo la strada statale 38, che percorre chi da Glorenza vuole raggiungere il passo dello Stelvio, scorgiamo quasi per sbaglio il museo di Lorenzo Kuntner. Questo dista nemmeno 10 minuti di auto dalla città più piccola dell’Alto Adige e non potrete fare a meno di notarlo, perché si trova proprio al fianco della strada ed è un museo all’aperto.

Nel museo all’aperto di Lorenzo Kuntner, conosciuto come lo sciamano della Val Venosta, si possono vedere totem, sassi dipinti e soprattutto composizioni con scheletri animali. Dalla parte opposta della strada è presente anche la casa laboratorio dell’artista, e anche qui sono numerosissime le ossa e le opere d’arte appese all’aperto. All’interno sono disponibili anche diverse pubblicazioni dell’artista, purtroppo tutte in lingua tedesca.

La filosofia di Lorenzo Kuntner è legata a quella degli antichi indiani d’America, dove gli oggetti sono collegati agli spiriti e possiedono un’energia vitale. L’artista è talmente legato al mondo indiano tanto da aver scelto un nome il cui significato è “l’uomo che parla con il vento”. Le ossa utilizzate nelle sue installazioni sono state recuperate da Lorenzo Kuntner direttamente nelle montagne circostanti e, anche quando trova in giro delle carcasse di animali li porta a casa, ne fa bollire gli scheletri e li utilizza come fossero dei monumenti sepolcrali indiani, esponendoli al “vento sacro”. 

Il museo all’aperto di Lorenzo Kuntner è visitabile a qualsiasi ora del giorno e richiede solo un’offerta libera di almeno 1 euro.

Salita al Passo dello Stelvio ^

Concludiamo la seconda giornata in Val Venosta al Passo dello Stelvio. Saliamo in auto tramite la strada dello Stelvio, che ci conduce fino ai 2758 metri sul livello del mare, che rendono questo passo il più alto d’Italia e il secondo più alto d’Europa tra quelli carrabili.

Attraverso il passo dello Stelvio si unisce la località altoatesina di Prato allo Stelvio con quella lombarda di Bormio ed, eventualmente, è possibile prendere anche una deviazione che conduce fin dritti in Svizzera.

Il Passo dello Stelvio è celebre perché ha ospitato più volte il giro d’Italia e la sua strada con 48 tornanti sul lato altoatesino è divenuta ormai iconica e richiama annualmente migliaia di ciclisti che vogliono sfidare questa suggestiva salita.

Giunti al culmine del Passo dello Stelvio è possibile percorrere diversi trekking o praticare anche lo sci estivo, nell’unico luogo italiano che lo mette a disposizione. Non a caso in cima ci sono diversi alberghi e alcuni locali turistici, con locande e piccoli bar. Attenzione però, perché il passo dello Stelvio è aperto sol durante i mesi più caldi e, più in particolare, tra il mese di giugno e quello di ottobre.

Scopri di più sulla storia, su cosa vedere al passo dello Stelvio e sul parco nazionale dello Stelvio nelle guida dedicata.

Giorno 3 – Sluderno, Castel Coira e il Sentiero delle Rogge ^

Il terzo dei 4 giorni in Val Venosta è interamente dedicato alla località di Sluderno. Certo, il centro storico ha dimensioni tutto sommato contenute, ma sono i suoi dintorni a regalare ai turisti tante cose da fare. Dopo aver visitato il centro di Sluderno saliamo fino al Castel Coira e, infine, percorriamo il più bello tra i sentieri delle rogge della Val Venosta.

Centro storico di Sluderno ^

La visita al centro storico di Sluderno merita soprattuto se si intende utilizzarlo come punto di partenza per la visita del suo castello o per il sentiero delle rogge. Sluderno è una cittadina di montagna dalle dimensioni raccolte, in cui spicca la chiesa centrale. La sua particolarità è che all’interno della recinzione ospita anche la chiesa di San Michele al Cimitero, ricca di opere d’arte e affreschi antichi.

Suggestivo è anche il municipio, decorato da affreschi e la passeggiata tra i vicoli che spesso conducono fino al fiume Adige, che bagna il lato orientale del centro e sembra più simile a un torrente di montagna che al grande fiume che tutti conosciamo.

Scopri tutto quello che c’è da vedere a Sluderno in questa guida.

Castel Coira e la sua armeria ^

Tappa da non perdere per chi organizza una vacanza in Val Venosta è senza dubbio Castel Coira. I suoi merletti spuntano in mezzo alle coltivazioni di melo e sormontano il centro abitato di Sluderno. Il suo profilo è ben riconoscibile anche dalla strada che percorre chi proviene da Merano e procede in direzione del Passo dello Stelvio o del lago di Resia.

Castel Coira è un castello privato, ancora abitato dai conti Trapp, che lo aprono ai turisti attraverso visite guidate organizzate quotidianamente durante il periodo estivo. Conosciuto principalmente per la sua armeria, che è una delle collezioni private più ricche al mondo, ha in realtà diverse altre cose da scoprire. Prima tra tutte c’è il suo loggiato la cui copertura sui quattro lati è decorata dal lunghissimo albero genealogico dei suoi proprietari. E così si scopre la sua nascita nel XIII secolo e che la proprietà iniziale era della famiglia dei conti Matsch.

La storia affascinante di Castel Coira la si respira anche nelle sue stanze, tra cui quella del conte Giacomo, che ospita anche il mantello originale del cinquecento indossato dal conte per raggiungere la Terra Santa.

La visita di Castel Coira è davvero entusiasmante e la guida che ci accompagna lo fa con passione e gratitudine. Scopri tutto sulla visita e sulla storia di Castel Coira in questa guida.

Il suggestivo Sentiero delle Rogge e il sito archeologico di Ganglegg ^

Sluderno però non è solo storia e cultura, ma anche suggestivi paesaggi. La Val Venosta è ricca di trekking in mezzo alla natura e i più suggestivi sono quelli delle rogge e a Sluderno c’è quello più bello!

Le rogge sono antichissimi canali scavati nella montagna con l’obiettivo di prelevare l’acqua dai torrenti in alta quota e dai ghiacciai in scioglimento e convogliarla verso tutti i terreni coltivati lungo il crinale della montagna. La Val Venosta è infatti una delle valli più aride di tutto l’Alto Adige e senza queste attenzioni non sarebbe stato possibile dare vita alle sue coltivazioni, nemmeno a quelle delle mele.

Oggi le rogge adempiano solo parzialmente a questo scopo iniziale, ma lungo il loro tragitto si trovano sentieri davvero belli che si infilano nel bosco tra alberi, scorci sulle vallate e fiumi. Da Sluderno parte un sentiero ad anello che sale dalla roggia Leitenwaal e scende attraverso la roggia Berkwaal, la più bella in assoluto.

Lungo il tragitto si trova anche l’insediamento archeologico di Ganglegg, che testimonia la presenza di vita in questi territori già dall’età del bronzo e, chi è interessato a questi aspetti, può approfondirli nel museo della Val Venosta di Sluderno, a cui si passa davanti.

Scopri tutti i dettagli e il tragitto del sentiero delle rogge di Sluderno.

Giorno 4 – Curon Venosta, sorgente dell’Adige e Pian dei Morti ^

L’ultimo giorno in Val Venosta è sempre una giornata ricca di cose da vedere, alcune delle quali sono le più iconiche di questa vallata. Per concludere i 4 giorni in Val Venosta ci dedichiamo alla sua parte più settentrionale, l’Alta Val Venosta. Ovviamente questa giornata può essere liberamente invertita con un’altra a seconda della strada da percorrere anche per tornare a casa.

Possiamo lasciare la Val Venosta senza aver visto il campanile sommerso nel lago di Resia? Certamente no! Ecco dunque il programma dell’ultimo giorno in Val Venosta.

Curon Venosta e il campanile sommerso del lago di Resia ^

Cominciamo la giornata (e la termineremo) raggiungendo subito Curon Venosta, il comune su cui si trova l’intero lago di Resia. Per farlo passiamo anche dalla diga sul lago di Resia, a sud, che in epoca fascista ha dato vita al lago artificiale che ancora oggi possiamo vedere.

Proprio la scelta di costruire questo sbarramento ha creato molte contestazioni tra gli abitanti della valle, anche perché ha sommerso alcuni paesini all’interno delle sue acque. Il celebre campanile di Resia, che ha dato vita anche alla serie tv di Curon, è il simbolo di questo avvenimento. Oggi Curon Venosta è un paesino ricostruito sulla sponda del lago, che tra le cose storiche da vedere conserva solo la chiesetta di Sant’Anna, originariamente costruita su di un’altura nel cinquecento. Del resto il centro abitato risale a metà dello scorso secolo, ma vale comunque la pena visitarlo in una veloce passeggiata.

L’attrazione principale è invece il campanile sommerso del lago di Resia, a pochi passi dal centro di Curon Venosta, che ancora oggi attira migliaia di turisti ogni anno, che così scoprono l’insolita storia di questo luogo.

Ecco tutti i dettagli (storia e cosa visitare) di Curon Venosta e del campanile del lago di Resia.

Sorgente del fiume Adige ^

Procedendo verso nord, in direzione di Passo di Resia e quindi del confine con l’Austria, raggiungiamo Resia, frazione del comune di Curon Venosta. Anche questo centro storico è piuttosto recente ma, salendo sopra alle case e raggiungendo il centro sportivo, prende il via un trekking in mezzo al bosco che, passando davanti ad alcuni bunker della seconda guerra mondiale conduce fino alla sorgente del fiume Adige.

L’Adige è il secondo fiume più lungo d’Italia e nasce proprio qui a 1550 metri d’altitudine, tra un ammasso di pietre. Una bella terrazza davanti a se regala un panorama sul centro abitato di Resia e sull’omonimo lago.

Il trekking a Pian dei Morti e lo sbarramento anticarro ^

Arrivati fino alla sorgente dell’Adige consiglio però di rimettersi in cammino e prendere il sentiero 2 che in circa tre ore conduce fino al Pian dei Morti.

La sorgente dell’Adige si trova infatti su di una breve deviazione che collega Resia al Pian dei Morti: un altipiano a 2050 metri di altitudine dalla storia importante. Oltre ai bunker qui si trova anche lo sbarramento di Pian dei Morti, costruito nel 1938 per impedire un’eventuale invasione da nord dei soldati tedeschi. Ancora oggi è possibile vedere il fossato e i denti di drago costruiti come alti pali appuntiti che dovevano impedire il passaggio ai carri armati.

Tra cavalli lasciati allo stato brado e prati assolati, il trekking di Pian dei Morti conduce anche al più bel punto panoramico sul lago di Resia, prima di ricominciare la discesa verso valle.

Leggi tutte le informazioni sul lago di Resia, il Pian dei Morti e il trekking che vi ci conduce.

Mappa dell’itinerario di 4 giorni in Val Venosta ^

Ecco la mappa dell’itinerario di 4 giorni in Val Venosta. Ogni giorno è segnalato con un colore differente, per renderlo ben distinguibile.

Dove dormire in Val Venosta ^

La Val Venosta è, come tutto l’Alto Adige, molto vocata al turismo. Sia d’estate che d’inverno questi luoghi sono la destinazione ideale per chi ama la montagna, le lunghe passeggiate nella natura, e i centri abitati in stile altoatesino. Non avrete difficoltà a trovare un luogo dove dormire.

Il mio consiglio è quello di prendere un albergo abbastanza centrale rispetto all’itinerario che si vorrà percorrere durante i 4 giorni in Val Venosta. Le località migliori dove fermarsi a dormire sono quindi quelle di Glorenza, di Burgusio e di Malles Venosta, più o meno a metà strada tra Parcines, il passo dello Stelvio e il lago di Resia. Se volete spendere un po’ meno gli alberghi in direzione di Prato allo Stelvio hanno tendenzialmente dei prezzi più abbordabili durante il periodo estivo.

Questa è la struttura scelta da me, con un comodo parcheggio vicino e ampie stanze. A questo indirizzo trovi invece una lista di hotel ben posizionati rispetto all’itinerario.

Cosa fare in Val Venosta quando piove ^

Anche se raramente, purtroppo capita che qualche giorno all’anno possa piovere anche in Val Venosta. Consultate il meteo e se si tratta di un temporale passeggero potrebbe non rovinarvi i piani. Se invece si tratta di una brutta giornata potete sempre consolarvi con destinazioni che alternano una passeggiata per i centri storici cittadini ai musei.

Ad esempio, le cose da fare in Val Venosta quando piove sono:

• la visita di Mondotreno a Parcines, il museo che ospita il più grande modellino di ferrovia di tutta Italia: tre piani di museo con una lunghissima distesa di binari che raggiunge i mille metri quadri di superficie;
• il museo della macchina da scrivere di Parcines, dedicato al suo inventore e con pezzi davvero storici tra cui la macchina Enigma utilizzata durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi;
• la visita della piccola città di Glorenza e dei suo musei ospitati nelle torri delle porte cittadine. Qui è possibile ripercorrere la storia della città o vedere la mostra dedicata a Paul Flora e ai suoi disegni;
• una visita guidata, con tanto di degustazioni, alla distilleria PUNI, l’unica distilleria italiana che produce whisky;
• la visita alle antiche chiese di Malles Venosta, prima tra tutte quella di San Benedetto con i suoi affreschi carolingi (informarsi sugli orari di apertura!);
• la scoperta di Marienberg, l’abbazia benedettina più alta d’Europa e che conserva al suo interno una cripta del 1160;
• la visita di Castel Coira, della sua armeria e del suo suggestivo loggiato;
• la scoperta dei reperti dell’età del bronzo sulle montagne della Val Venosta, all’interno del museo della Val Venosta a Sluderno.

Insomma, sia con il sole che con la pioggia, la Val Venosta ha davvero tanto da offrire!

Le migliori escursioni in Val Venosta ^

La Val Venosta, come detto, è un territorio ricchissimo di trekking meravigliosi, che possono occupare da poche ore ad intere giornate. Anche a seconda del proprio livello di allenamento è possibile scegliere quale fare. 

Tra i trekking più belli ci sono i seguenti:

• uno (o più di uno) tra i numerosi Sentieri delle Rogge. Il percorso corre quasi perennemente al fianco di una roggia che trasporta l’acqua verso valle. Tra quelli più suggestivi consiglio il giro ad anello che parte da Sluderno. Questo si snoda lungo le rogge Leitenwaal e Berkwaal in un trekking lungo circa 7 chilometri e che può essere percorso in 3 ore;
• il trekking che da Resia (o da Curon Venosta) conduce fino alla sorgente dell’Adige o, volendolo allungare, fino al Pian dei Morti, tra boschi, laghetti, bunker, sbarramenti militari e scorci suggestivi. La lunghezza di questo trekking è di circa 7 chilometri, percorribili anch’essi in 3 ore o 3 ore e mezza;
• il percorso intorno al lago di Resia. Annualmente viene organizzata anche una corsa che segue questo tragitto della lunghezza di 15,3 chiolometri e con appena 90 metri di dislivello. L’inizio è proprio al parcheggio di Curon Venosta davanti al campanile sommerso. Tra tutti quelli presentati è il giro più semplice, perchè è per buona parte pianeggiante, ma è semplicemente lungo. Può essere concluso in poco più di 4 ore;
• il sentiero dell’acqua di Parcines che dal centro storico conduce fino alla cascata più alta di tutto l’Alto Adige. Questo è lungo circa 5 chilometri ed è percorribile in 2 ore;
• il sentiero delle ore, di 17 chilometri (6 ore) e che può essere percorso in più giorni e che collega l’abbazia benedettina di Monte Maria al monastero di San Giovanni in Svizzera;
• uno dei tanti trekking che partono dal Passo dello Stelvio, come la via Alpina. Questo richiede un po’ di allenamento.

Questi sono solo i migliori tra i trekking disponibili in Val Venosta, ma se siete degli amanti delle lunghe passeggiate nella natura potrete facilmente trovarne tanti altri.

Questo trekking, seppure un po’ faticoso, è adatto a tutta la famiglia e porterà a degli scorci piuttosto suggestivi.

Il trekking dal lago di Resia al Pian dei Morti in breve ^

Il trekking che dal lago di Resia conduce fino al Pian dei Morti è l’ideale per trascorrere mezza giornata immersi nella natura. Lungo questa bella passeggiata si incontreranno fin da subito alcuni bunker della seconda guerra mondiale che conducono, attraverso il sentiero segnalato numero 2, fino alla sorgente del fiume Adige.

Da qui, salendo in quota la strada si fa un po’ faticosa, e passa per i boschi che dividono l’Italia dall’Austria. Il dislivello complessivo è di circa 600 metri e porta ad un’altitudine di circa 2050 metri. Qui il sentiero 2 incontra l’1A, che si prende per arrivare a destinazione, poi tornando sui propri passi sempre sul sentiero 2. Arrivati all’altopiano il consiglio è quello di raggiungere lo sbarramento Pian dei Morti, testimonianza suggestiva delle misure adottate durante la seconda guerra mondiale, e poi di camminare fino al suggestivo belvedere sul lago di Resia, uno spettacolo davvero unico.

Se avete tempo potete fermarvi su questi prati a rilassarvi, altrimenti prendete la via del ritorno e tornate verso la sponda del lago, questa volta con molta meno fatica.

In totale il percorso ha una lunghezza di circa 7 chilometri, percorribili tranquillamente in 3 ore / 3 ore e mezza.

Breve storia di Pian dei Morti ^

Pian dei Morti deve il suo nome al toponimo tedesco Plamort, che non fa riferimento a caduti su questo altopiano, ma più semplicemente alla sua conformazione geografica e al fatto che, a causa della sua altitudine, gli alberi che ci accompagnano durante la salita lasciano spazio ad arbusti decisamente più bassi.

Questa zona è proprio al confine tra Italia ed Austria e, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, era stato previsto potesse essere il teatro di duri scontri. Per questo motivo lungo tutto il trekking e sulla sommità di Pian dei Morti si trovano costruiti innumerevoli bunker. In realtà però non avvenne nessuno scontro su questa linea e, quando i nazisti arrivarono nel nord Italia attraverso l’Alto Adige incontrarono ben poche resistenze da parte dei soldati italiani che occupavano ancora questi territori.

In previsione degli scontri, già nel 1938 furono avviati i primi lavori per controllare la zona: furono previsti tre centri di tipo “450” armati con 6 mitragliatrici, oltre che due ulteriori postazioni dotate di mitragliatrice e un pezzo anticarro. Già nel 1939 il progetto originale venne modificato una prima volta, aggiungendo ulteriori cinque postazioni armate e dotandole di cannone controcarro. Un anno più tardi le postazioni aumentarono ulteriormente di numero. Solo nel 1942 i lavori furono portati a termine e all’esercito italiani vennero assegnate diverse strutture sul Pian dei Morti: 9 casematte che potevano ospitare dai 20 ai 30 soldati, una caverna di grandi dimensioni, 10 piccole postazioni in casamatta e una postazione in batteria. Anche tutta la strada che dal paese di Resia sale verso Pian dei Morti è dotata di numerosi bunker e di alcuni tombini per lo scolo d’acqua che nascondono al loro interno dei fornelli di mina, cioè una galleria sotto la strada riempita di mattoni che servivano per intasare le mine.

Quando i nazisti arrivarono in questi territori nel 1943 non trovarono resistenza e occuparono le fortificazioni con una scuola d’alta montagna. Al termine della guerra, e più precisamente tra il 1959 e il 1962, lo sbarramento fu mantenuto operativo, mentre fino al 1998 venne solamente controllato periodicamente e impiegato per addestrare le truppe alpine dell’esercito italiano.

Dettaglio dell’itinerario tra il lago di Resa e il Pian dei Morti ^

Il trekking che conduce fino al Pian dei Morti è un percorso suggestivo tra boschi, storia, confini di stato, e grandi distese. A seconda del tempo a disposizione il percorso può iniziare in vari punti della vallata, quello più strategico è dalla frazione di Resia, appertenente al comune di Curon Venosta. Più in particolare la partenza è dal parcheggio per le auto presso il campo sportivo. Da qui si prende verso il largo ingresso nel bosco, ben segnalato con una grande mappa.

Molte persone amano fare questo trekking anche in bicicletta, magari approfittando di un e-bike per gestire meglio anche i tratti con una pendenza maggiore.

Una volta messi gli scarponcini il trekking verso Pian dei Morti inizia nel sentiero 2 e incontra subito alcuni indizi storici davvero particolari…

I bunker a valle ^

Appena preso il sentiero 2 notiamo una deviazione sulla sinistra che conduce fino alla sorgente del fiume Adige. Decidiamo di percorrerla e ci troviamo fin da subito, alla nostra destra, i primi bunker di quest’area di sbarramento. Vennero costruiti in occasione della seconda guerra mondiale, quando ci si aspettavano duri scontri tra l’esercito italiano e quello tedesco proprio in questi territori.

La particolarità di questi bunker a valle, che li differenzia in parte da quelli che troveremo al Pian dei Morti è che sono stati ricavati interamente scavando nella roccia. La struttura interna è sorretta da un’anima in calcestruzzo che è ancora possibile vedere aprendo le grandi “finestre” e “porte” realizzate su di un materiale che simula la texture delle pietre, per meglio mimetizzarli in mezzo alla natura.

Sorgente del fiume Adige ^

Proseguiamo lungo il sentiero segnalato che conduce alla sorgente del fiume Adige. Quando arriviamo ci troviamo davanti a un ammasso di sassi da cui sgorga la sorgente e su cui è posta la targa in pietra che riporta l’altitudine a cui ci troviamo di 1550 metri.

Una terrazzina in legno regala anche una piacevole vista sul centro abitato di Resia e sull’omonimo lago, che vediamo nella sua punta superiore. Siamo tra le Alpi Retiche e il fiume Adige comincia da qui la sua corsa per 415 chilometri che lo incorona come secondo fiume più lungo d’Italia e più importante tra tutti quelli dell’Alto Adige. Raggiunge poi il mare Adriatico nella località di Rosolina Mare in provincia di Rovigo.

Lasciata la sorgente dell’Adige torniamo al sentiero 2, che si snoda lungo una larga strada che segue il crinale della montagna con alcuni tornanti che si attorcigliano su loro stessi.

Il confine con l’Austria ^

La larga strada che percorriamo è transitabile per un buon tratto anche dalle auto dotate di permesso, ma fortunatamente ne incontriamo una o due al massimo.

Ci troviamo in mezzo al bosco e, di tanto in tanto, una panca di legno dà ristoro a chi si ferma a consultare la mappa o semplicemente a riposarsi un po’. La linea cellulare qui è piuttosto scarsa, quindi conviene scaricare tutte le indicazioni dei sentieri prima di partire.

Tra le altre cose che notiamo c’è un cavo che di tanto in tanto segnala la parte sinistra del percorso e incrocia altri sentieri. Ebbene questo è anche il confine che separa l’Italia dall’Austria in questi boschi. Lungo una di queste linee di confine è anche presente un’icona religiosa in legno: all’interno di una cornice è posizionato il crocifisso con Cristo.
Ovviamente si può attraversare liberamente il confine, passando sotto al cavo o semplicemente sganciandolo e poi riagganciandolo. In questo modo ci si può collegare anche ad altri sentieri per allungare il proprio percorso o raggiungere altri luoghi suggestivi.

Il laghetto ^

Il sentiero prosegue in salita, in uno dei tratti con pendenza maggiore e continua fin verso il Pian dei Morti. Il percorso qui è ancora ricco di alti alberi che, a seconda dell’orario del girono, donano un po’ di refrigerio dal sole battente grazie alla loro ombra.

Sulla nostra destra si apre una zona dove alcuni grandi alberi nascondono un piccolo laghetto il cui perimetro è messo in sicurezza da una staccionata in legno. Qui non sono però presenti panche o luoghi particolarmente comodi in cui fermarsi, perciò dopo averlo ammirato ci rimettiamo in cammino.

I bunker in quota ^

La vegetazione si fa meno fitta e più bassa, siamo arrivati al Pian dei Morti. A segnalarlo non è solo la conformazione del territorio che si fa tutto sommato pianeggiante, ma anche la presenza di numerosi bunker. La maggior parte di qeusti sono stati ricavati nel terreno, per meglio mimetizzarli nella natura.

Delle strutture originarie rimangono solo gli scheletri in cemento, su cui la natura sta prenendo il sopravvento con un manto erboso che ne copre la superficie. Le stanze sono tutte visitabili e altro non sono che spazi squadrati totalmente sgomberi e, per la maggior parte, con scritte che riempiono le pareti e il soffitto. Chissà come doveva essere la vita qui, quando questi bunker venivano utilizzati dai soldati.

Pian dei morti ^

Procedendo lungo il sentiero ci immergiamo sempre di più nel Pian dei Morti. Si tratta di un territorio strano, dove i grandi prati circondati dalle montagne alternano sentieri bianchi a zone con qualche albero. Il terreno ha anch’esso diverse densità e, di tanto in tanto, si trovano alcuni acquitrini: è necessario quindi fare attenzione soprattutto se si decide di camminare in mezzo al prato o vi succederà come a me, che mi sono ritrovato con uno scarpone totalmente immerso nella melma. Bisogna fare attenzione anche perché lungo tutto il tragitto non è presente nemmeno una fontana per rinfrescarsi o ricaricare le borracce, tenetelo presente quando partite da valle.
Gli acquitrini più ampi sono segnalati da un cavo o una leggera recinzione, ma fate attenzione anche a quelli di dimensioni minori.

A rendere ancora più magica questa zona incontriamo alcuni cavalli lasciati allo stato brado. Buona parte di questi sono della razza avelignese, tipica della Val Venosta e celebrata anche a Sluderno con una statua nella sua piazza centrale. Questi cavalli sono abituati al contatto con i turisti, tanto che si avvicinano spontaneamente e in maniera molto calma. Si muovono in gruppo, apparentemente senza meta, e brucano negli ampi prati a loro disposizione.

Il fossato anticarro e i denti di drago ^

Eccoci arrivati alla parte storicamente più interessante di tutto il trekking fino al Pian dei Morti: il fossato anticarro, una struttura unica nel suo genere. Siamo nel bel mezzo di una torbiera e nel giugno del 1938 venne innalzato questo sistema dotato di ostacoli a forma di denti di drago che serviva per ostacolare il passaggio di mezzi corazzati.

Ancora una volta ci troviamo al confine tra il territorio italiano e quello austriaco e, sebbene la strada austriaca a quei tempi non fosse altro che una mulattiera, il timore era che in poco tempo sarebbe potuta essere trasformata in una strada carreggiabile e avrebbe potuto dare il via a un’invasione su territorio italiano.

Lo sbarramento di Pian dei Morti è composto da un duplice sistema: che si alterna e si combina in base al terreno su cui è costruito. Un fossato anticarro dove il terreno è più solido e i denti di drago che spuntano dalla torbiera.

Il fossato è piuttosto spesso: alla base misura 120 centimetri di larghezza che scendono a 60 centimetri nella parte più alta che raggiunge il metro e mezzo. Per costruirlo sono stati impiegati dei grossi massi. In tre punti il fossato è interrotto dai denti di drago, disposti su tre linee parallele e ancorati al terreno come palafitte. In profondità venne inserito un grande tronco che rappresentava l’anima della struttura del singolo dente, rivestito poi in calcestruzzo con un diametro di circa mezzo metro l’uno. Le altezze dei singoli denti di drago variano dai 90 ai 120 centimetri e sono disposti in maniera alternata. Alla base in calcestruzzo è stato aggiunto un cappello conico in acciaio dalla forma appuntita. Ciò permetteva all’acqua di defluire, ma allo stesso tempo di fermare eventuali carri armati che si fossero trovati a passare di qui.

Anche durante gli inverni più nevosi il funzionamento dei denti di drago era garantito, in quanto i carri armati sarebbero sprofondati nel terreno e avrebbero comunque terminato qui la loro corsa.

Sull’estremità dello sbarramento di Pian dei Morti si trovano, nemmeno a dirlo, alcuni bunker costruiti all’interno della montagna che permettevano di monitorare questa zona.

Oggi sia il fossato che i denti di drago sono ben conservati, nonostante non vengano fatte grosse opere di manutenzione. Quest’ultimi sono in parte provati dal tempo, sia cronologico che metereologico: alcuni infatti non hanno più il loro rivestimento in metallo a causa di alcuni fulmini che li hanno colpiti, ed espongono direttamente all’esterno la loro anima di legno.

Punto panoramico sul lago di Resia ^

Siamo circa a metà del trekking e stiamo per raggiungere un altro dei punti più amati dagli escursionisti che vengono fin qui: il belvedere sul lago di Resia. Più o meno a un terzo dalla fine dello sbarramento è presente un sentiero che, tenendo il confine austriaco sulla sinistra, va verso destra. Prenendolo la strada degrada leggermente fino ad un’apertura sulla vallata.

Qui si trova un masso di roccia su cui si può salire e godere del fantastico panorama su tutto il lago di Resia, nella sua interezza e, in lontananza, si può vedere anche il lago della Muta. Solo questo panorama vale la fatica fatta per arrivare fino a qui, e questo è anche il luogo migliore dove fermarsi e stendersi sull’erba per riposarsi e rifocillarsi, godendo della vista.

Una volta decisi a ripartire, prendiamo il sentiero 1A che continua in discesa ricollegandosi al sentiero 2 che torna al punto di partenza.

Il lago di Resia ^

Dall’alto del trekking abbiamo potuto vedere il lago di Resia nella sua interezza. Questo lago alpino si trova a un’altezza di circa 1498 metri sul livello del mare all’interno del comune di Curon Venosta dal cui centro storico si può vedere il celebre campanile che emerge dal lago.

Il lago di Resia è attualmente il lago più grande di tutta la provincia di Bolzano, grazie a una capacità di circa 120 milioni di metri cubi d’acqua. Lungo il suo perimetro si affacciano diverse frazioni del comune di Curon Venosta, come quella di Resia che dà il nome all’interno lago.

Molti altoatesini si ritrovano sulle sue sponde per praticare sport: durante l’estate i forti venti permettono di praticare kiteboard, mentre in inverno il lago ghiaccia, più o meno tra i mesi di dicembre e marzo, e consente di praticare sulla sua superficie il pattinaggio e lo sci di fondo. Sono molto suggestive anche le immagini delle persone che, con il lago ghiacciato, giungono a piedi fino al campanile.

La diga del lago di Resia ^

Lasciando il lago di Resia, procedendo da Resia verso il lago della Muta, arriviamo alla diga del lago di Resia, la quale ha dato vita all’intero lago artificiale, così come lo vediamo oggi, e alla storia del suo campanile.

La costruzione di questa diga, al centro di giustificate polemiche, avvenne nel 1950 e causò l’unificazione dei tre laghi prima presenti qui, il lago di Resia, quello di Curon e quello di San Valentino alla Muta, creando un unico grande bacino e sommergendo paesi interi per un totale di 163 case e 523 ettari di terreno.
Tra questi c’era ovviamente anche il vecchio centro abitato di Curon, di cui il celebre campanile sommerso è una vivida testimonianza.

Questa diga venne pensata per creare energia idroelettrica, ma i bassi fondi a disposizione richiesero dei finanziamenti da parte degli svizzeri che, in cambio, ottennero l’energia prodotta per ben 15 anni.

Oggi la diga è ancora in funzione e può essere tranquillamente attraversata a piedi o in bicicletta per raggiungere la parte opposta del lago. Dalla diga si ha anche un ottimo panorama sul vicino lago della Muta, di dimensioni  notevolmente più contenute.

Leggi anche la guida per 4 giorni in Val Venosta.