5° Giorno – Hvalnes, Hofn, Jokulsarlon, Fjallsarlon, Svartifoss e Skaftafell, Vik i Mirdal ^

Verso il sud dell’Islanda ^

Il quinto giorno è un’altra tappa del viaggio piuttosto lunga, perché decidiamo di visitare pochi posti nella parte orientale dell’Islanda dove ci troviamo attualmente e ci muoviamo direttamente verso sud. Quella che ci apprestiamo a visitare è la parte più turistica di tutta l’isola, nonché quella più densa di attrazioni per quel che riguarda il nostro itinerario.

La prima fermata che ci siamo prefissati di fare è la cittadina di Hofn, ma ci è impossibile non fermarci ripetutamente lungo la strada che stiamo percorrendo per qualche foto. Decidiamo di tagliare una parte della Ring Road per accorciare i tempi e scegliamo una strada sterrata ma facilmente percorribile.

Hvalnes, la spiaggia nera nella riserva naturale ^

Dopo diversi chilometri, ormai più vicini ad Hofn che a Egilsstadir vediamo un’area naturale: Hvalnes è una spiaggia di sassi completamente nera, che ha sullo sfondo tantissime montagne. Ci fermiamo e ci stendiamo piacevolmente sui sassi che grazie al loro colore si sono scaldati ai raggi del sole. Superata la parte più vicina al piccolo parcheggio e avvicinandoci all’oceano ci muoviamo con qualche rallentamento dovuto ai piedi che affondano sulle migliaia di piccoli sassi.

La cittadina portuale di Hofn ^

Raggiunto Hofn ci accorgiamo che si tratta di una cittadina portuale senza particolari attrazioni, ne particolarmente piacevole. In pochi minuti infatti siamo nuovamente in macchina sulla Ring Road.

Gli iceberg di Jokulsarlon ^

La prossima tappa è Jokulsarlon. Già nei pressi della destinazione iniziamo a scorgere ghiacciai in lontananza che brillano al sole. e dopo una breve salita e discesa vediamo il parcheggio in cui si trovano già diverse decine di auto. Ci fermiamo e davanti a noi ci sono tantissimi pezzi di ghiaccio in mezzo all’acqua: pezzi del ghiacciaio che si staccano e si trovano in mare. Il paesaggio è sicuramente insolito per un italiano come me, ma devo ammettere che le mie aspettative erano più alte di quello che mi si presenta agli occhi.

Fjallsarlon, gli iceberg nascosti ^

Poco più avanti, però, c’è un altro parcheggio che conduce ad un’area più nascosta alla strada e quindi ai turisti. Si tratta di Fjallsarlon Qui gli iceberg sono molto più numerosi e ravvicinati tra loro ed il ghiacciaio retrostante è decisamente più vicino. Questo paesaggio ripaga le aspettative e gli stessi islandesi probabilmente lo sanno, infatti stanno costruendo una struttura ricettiva nei pressi di questa zona. Ci fermiamo quasi un’ora prima di ripartire e ci lasciamo incantare da questo paesaggio.

Svartifoss, la splendida cascata nascosta nel parco di Skaftafell ^

Skaftafell è un’altra riserva naturale dell’Islanda che contiene al suo interno diverse meraviglie, tra cui uno dei ghiacciai più grandi dell’isola, visitabile in inverno. Noi invece ci troviamo nei pressi di un’area campeggio dalla quale parte la passeggiata di circa mezz’ora/un’ora che conduce alla cascata di Svartifoss. Non si tratta della cascata più alta dell’Islanda e nemmeno di quella più potente, ma a parere mio è una delle più suggestive: incastrata in una stretta valle l’acqua si fa spazio tra colonne di roccia che sembrano essere un pianoforte ed è possibile ammirarla veramente bene solo nelle estreme vicinanze della stessa. Da qui è possibile continuare il sentiero fin sopra la vetta della vicina montagna.

Laufskalavarda e le Meraviglie del sud dell’Islanda ^

Tornati alla partenza le visite della giornata si dovrebbero concludere qui, ma l’albergo in cui pernottiamo è parecchio lontano: quelli in zona sono pochi ed estremamente costosi se non prenotati con parecchi mesi di anticipo, perciò dormiamo a diversi chilometri di distanza. Lungo questi chilometri il paesaggio è davvero suggestivo e noi ce lo facciamo raccontare da una ragazza autostoppista che ospitiamo per parte del tragitto. La lava si estende per diversi campi ed in centinaia di anni hanno fatto la loro comparsa tanti licheni che ammorbidiscono il paesaggio creando una scena marziana.

Continuando il nostro tragitto, dopo aver lasciato l’autostoppista passiamo per un grande campo dove l’usanza di ammucchiare le pietre trovate nelle vicinanze ha raggiunto dimensioni impensabili e si trovano diverse migliaia di mucchiette l’una vicina all’altra. Si tratta di Laufskalavarda!

La suggestiva spiaggia nera di Vik i Mirdal nel cuore della notte ^

Proseguiamo tra paesaggi bellissimi fatti di monti, lava e piante di erica. Visto che ci passiamo proprio davanti anticipiamo una delle tappe che sarebbero dovute essere del giorno successivo: ci fermiamo alla spiaggia nera di Vik i Mirdal. Mancano pochi minuti a mezzanotte, ma c’è ancora la luce del giorno. La maggior parte dei turisti sono rincasati ed incontriamo di tanto in tanto una macchina. Arriviamo alla spiaggia che non c’è nessuno ed il vento forte è un sottofondo ideale per lo spettacolo mozzafiato che ci si para davanti. Siamo ai piedi di un’alta montagna e dall’acqua emergono alcuni faraglioni; tutto intorno a noi una sabbia nera come la pece con sullo sfondo alcune vette rocciose dove si fanno un timido spazio gli arbusti che tentano di raggiungere la vetta.

Nel giro di poco arrivano altri turisti che come noi approfittano della tarda ora per visitare uno dei luoghi più conosciuti dell’isola. Noi lasciamo Vik e ci dirigiamo verso Hella, dove ci attende una camera in un Motel in legno che si affaccia su di un piccolo lago.

6° Giorno –  Seljalandsfoss, Skogafoss, Reykjolt South ^

Il sesto giorno iniziamo a sentire un po’ la pesantezza del viaggio e nella nostra lungimiranza l’avevamo programmato come giornata di scarico, dove le cose da visitare sono molte meno rispetto le precedenti giornate ed i tempi sono dilatati. Cominciamo con calma la giornata passando dal supermercato di Hella per fare un po’ di scorta di viveri e frutta.

Seljalandsfoss la cascata visitabile a 360 gradi ^

La prima fermata, su consiglio dell’autostoppista del giorno precedente, è Seljalandsfoss: si tratta di una cascata che è possibile visitare a 360°, infatti proprio intorno al suo getto passa un sentiero a cui è possibile accedere per vedere la cascata da dietro, a patto di bagnarsi un po’. Fortunatamente io sono munito di impermeabile e non ho paura di un po’ d’acqua.

La cascata di Skogafoss e l’incantevole passeggiata nel percorso di trekking ^

A breve distanza c’è Skogafoss: già dalla strada è possibile ammirare il salto delle sue acque ed una volta parcheggiato si può salire fino alla sommità della cascata attraverso una ripida e faticosa scalinata. Da qui parte un sentiero lungo diversi chilometri che corre a ridosso del fiume e che è possibile anche spezzare su due giornate. Sarebbe molto bello farlo tutto, anche se in alcuni punti è piuttosto pericoloso. Noi cominciamo e decidiamo di far durare l’escursione circa 4 ore, prima di tornare alla macchina e ripartire verso il prossimo albergo.

Il paesaggio è un continuo susseguirsi di cascate e montagne e man mano che si procede le persone che si incontrano sono sempre meno. Siamo in una parte meravigliosa dell’Islanda e ci dispiace doverla lasciare per tornare indietro.

L’arrivo al maneggio di Reykjolt South ^

Il viaggio prosegue verso Reykjolt South, dove c’è la nostra camera che si trova all’interno di un maneggio di cavalli. In questa zona i maneggi sono piuttosto frequenti ed alcuni, per arrotondare affittano qualche camera. Lungo la strada incontriamo tantissimi cavalli che galoppano sui verdi campi recintati.
Arrivati al nostro maneggio nel tardo pomeriggio parcheggiamo la macchina e non ci muoviamo di lì fino alla mattina successiva.

7° Giorno – Geysir, Gullfoss, Laugarvatn, Thingvellir, Seltun, Gunnuhver, Bru Milli Heimsalfa e non solo ^

Prima tappa Geysir, dove nacque il fenomeno dei geyser ^

Il settimo giorno del viaggio in Islanda prevede la visita di alcune delle attrazioni più note di tutta l’Islanda, appartenenti al Golden Circle. Finalmente il sole continuo ed inusuale per questi territori ci abbandona a favore di un tempo più variabile. Raggiungiamo velocemente Geysir dove all’ingresso un cartello ricorda che non ci sono ospedali nelle vicinanze perciò è necessario fare molta attenzione a dove si mettono i piedi ed a non toccare le caldissime acque che emergono dal sottosuolo. Questa zona è entusiasmante: una serie di pozze sorge vicina a geysir, tra cui Strokkur che ogni 8/10 minuti circa spruzza acqua ad altezze fino a 35 metri. Purtroppo il geyser Geysir che dà il nome a questi fenomeni non è più attivo..

Gullfoss, la grande cascata salvata ^

Poco distante da Geysir, si trova invece Gullfoss: una tra le cascate più grandi di tutta l’Islanda. Un veloce sentiero conduce dal parcheggio, attrezzato anche di area ristoro, alla sommità della cascata, da cui si può guardare sotto e vedere le decine di turisti che camminano proprio adiacenti al salto dell’acqua nel dislivello. La potenza dell’acqua è tanta, così come l’umidità che risale la cascata e che rende particolarmente fredda la zona.

Il caldo lago di Laugarvatn ^

Tornando indietro passiamo per il lago Laugarvatn, vicino ad un supermercato con fast food interno nel quale decidiamo di mangiare dopo aver fatto un po’ di spesa. Accanto al lago sorgono due strutture termali, una più alla moda che si affaccia direttamente sul lago ed una più economica. Il lago in alcuni punti ha delle sorgenti di acqua calda che, a tratti, la fanno addirittura bollire e con un po’ di attenzione è possibile metterci i piedi a mollo.

Thingvellir, dove nacqua il parlamento ^

Avvicinandosi a Thingvellir, all’interno dell’omonimo parco si iniziano a fare più frequenti i solchi sulla crosta terrestre. Qui è dove due placche tettoniche si congiungono e formano un grande spacco nel terreno. Qui è anche dove il parlamento Islandese si riuniva per prendere decisioni importanti, come l’indipendenza dalla Danimarca. Arrivati a Thingvellir troviamo i primi (e gli ultimi) parcheggi a pagamento dopo quelli di Reykjavik. All’interno della valle tra le due placche è stata costruita una passerella di legno che permette di camminarci agevolmente e vivere una parte della storia del paese, con apposite targhe che descrivono il paesaggio e ciò che si vede. Anche questa zona è meravigliosa e mozzafiato soprattutto per chi ama la natura. Passiamo diverse ore passeggiando per questi sentieri ed incontrando diversi turisti: siamo all’interno del circolo d’oro, uno degli itinerari più battuti dai visitatori che vengono in Islanda e che comprende diverse attrazioni naturali della zona.

Krysuvik Seltun, le caldare fumanti ^

Raggiungiamo Grindavik dove passeremo la notte in una casa che affitta tutto il grande seminterrato. L’accoglienza è calorosa e ne approfittiamo vista l’ora (tra le 19 e le 20) per chiedere quali attrazioni ci consigliano di visitare nei dintorni. Prima di seguire i loro consigli ci affidiamo ad una meta consigliata nella guida: Krysuvik Seltun è un’altra area di pozze solfuree molto suggestiva e ricca di passerelle in legno per muoversi tra i vari crateri.

Gunnuhver, dove la natura islandese si fa incredibile ^

Raggiungiamo poi l‘area geotermica di Gunnuhver: una zona surreale del sud ovest dell’Islanda. Già in lontananza si vede una grossa colonna di fumo che si alza tra vulcani spenti e un lago di un azzurro talmente vivo da sembrare finto. Sullo sfondo delle alte scogliere completate da un faro chiudono uno dei paesaggi più straordinari che io abbia mai visto e che visito solo grazie al suggerimento degli abitanti locali. Gunnuhver ha anche un laghetto dai colori verdi e azzurri, che nelle vicinanze viene sfruttato grazie a centrali geotermiche, poco distante si vede il faro di Reykjanesviti che raggiungiamo con una passeggiata di circa mezz’oretta e da lì in un attimo si è sulle scogliere di Valahnukur a strapiombo sull’oceano. L’area è quasi desolata e ti fa percepire un forte rapporto con la natura. Tornando indietro notiamo proprio vicino a Gunnuhver il vulcano spento di Skalafell, ma vista l’ora tarda decidiamo di non raggiungere la sua sommità.

I crateri di Stampar e il ponte tra due continenti: il Bru Milli Heimsalfa ^

Riprendiamo la macchina e prima di tornare in camera scegliamo di visitare il “ponte tra due continenti” perché a soli 5 minuti di distanza. Per raggiungerlo passiamo davanti a Stampar: le bocche di due vulcani spenti che hanno come sfondo un luminoso tramonto (che in realtà non avverrà). Tutte queste meraviglie la sera prima di partire mi fanno rattristare, vorrei rimanere molto più tempo in questa terra magica.

Procediamo fino a Bru Milli Heimsalfa, il ponte tra i due continenti così chiamato perché unisce anche questo due placche tettoniche della crosta terrestre. In realtà si tratta di un ponte di ferro sotto al quale con poco dislivello si trova la terra. L’orario tardo e la bassa luce rendono però molto bello anche questo paesaggio.

Torniamo infine in albergo che è ormai l’una di notte e ci prepariamo all’ultima dormita islandese con un po’ di tristezza.

8° Giorno – Blue Lagoon e ritorno ^

L’ottavo giorno è dedicato al relax. Arriviamo in prima mattinata alla Blue Lagoon, che avevamo prenotato insieme agli alberghi e all’automobile dall’Italia. Dopo l’iter previsto per accedere alle vasche, ci immergiamo in una rilassante acqua mista tra mare e geotermica e restiamo all’interno delle vasche per circa tre ore. Tutta la stanchezza del viaggio si scioglie e sarei pronto per ricominciare la visita da capo.

Purtroppo invece a metà pomeriggio ci attende il volo che ci riporta in Italia. Sull’aereo, come al solito, fatico a dormire e mi annoio terribilmente. Appena arrivato a Milano inizio a spogliarmi per riabituarmi al caldo soffocante di un sabato di fine Luglio italiano.

L’Islanda, meta tanto corteggiata da diversi anni, mi rimarrà nel cuore e nei ricordi come terra selvaggia, dove si incontrano fuoco ed acqua e dove i cittadini sono estremamente attenti alla conservazione del loro territorio per cercare di mantenerlo quanto più puro possibile.

Siete ancora indecisi su cosa vedere in 8 giorni in Islanda? Cominciate con prenotare il volo, tutto il resto verrà da se..

Sono diversi anni che guardo l’Islanda come meta di un viaggio fly & drive, ma per ora la decisione era sempre ricaduta su altre bellissime mete. Penso che di questa terra mi affascini l’idea di una natura selvaggia e ribelle, il rispetto assoluto del suo popolo verso tutto ciò che si sono ritrovati tra le mani e la varietà di paesaggi concentrati in un unico paese così piccolo (un po’ come in Italia).

Qualche mese prima della partenza iniziamo a pianificare il viaggio. Vogliamo fare un viaggio non troppo corto ma nemmeno troppo lungo, la domanda è quindi cosa vedere in 8 giorni in Islanda? Approfittando della possibilità di poter visitare le tappe fino a tarda notte decidiamo infatti che otto giorni può essere un tempo giusto. Nella stagione estiva infatti il sole non tramonta praticamente mai ed anche a mezzanotte c’è luce, si tratta del fenomeno conosciuto come sole di mezzanotte o sole del Nord.

Partiamo da Milano con un volo di Wow Air (compagnia low cost islandese che fa la tratta circa tre volte a settimana nella stagione estiva) ed arriviamo a Keflavik a circa 50 km dalla capitale islandese. L’obiettivo è quello di fare il giro di tutta l’isola attraverso la ring road, perciò noleggiamo una macchina a partire dal secondo giorno, dopo aver visitato Reykjavik. Per poter stare dentro gli 8 giorni, però, dobbiamo tagliare qualche parte dell’itinerario: il primo taglio che facciamo è l’escursione per vedere le balene che occupa dalla mezza giornata a una giornata intera e non troviamo particolarmente affascinante.
Il secondo taglio, invece, che mi dà un po’ di dispiacere è quello ai fiordi nord occidentali, una regione che immagino essere molto bella, ma che ci allontanerebbe troppo dalla strada principale e che richiederebbe più giorni per poter essere visitata adeguatamente.

Dove dormire nell’itinerario di 8 giorni in Islanda ^

Come vedrai, l’itinerario che ti propongo alla scoperta dell’Islanda ti permetterà di girare tutta l’isola. Ciò significa che, a meno che non noleggi un furgone con posti letto, dovrai prepararti a cambiare spesso d’hotel. Considera anche che a parte intorno alle città principali, ci sono svariati chilometri di strade lungo le quali non incontrerai centri urbani. Ciò significa che gli hotel si concentrano solo in alcune zone.

Prima prenoti, inoltre, più è probabile che riuscirai ad accappararti un buon prezzo. Come il resto delle cose in Islanda, anche le strutture in cui soggiornare sono abbastanza costose.

Lungo l’itinerario ho cambiato 7 hotel. Ecco a seguire le località che ho scelto:

• la prima notte, considerato che siamo arrivati a sera inoltrata a Keflavik, abbiamo soggiornato direttamente qui. Ci sono diverse strutture che offrono gratuitamente il servizio di transfer dall’aeroporto e la mattina successiva ci sono gli autobus che portano a Reykjavik. Abbiamo scelto questa comoda struttura. Qui un elenco delle altre disponibili a Keflavik;
• la seconda notte l’abbiamo trascorsa a Reykjavik, nella capitale islandese. Abbiamo dormito in questo hotel, perché volevo assolutamente provare l’esperienza di dormire in un pod. È stato bello e per nulla claustrofobico. Se però vuoi dare un’occhiata agli altri hotel in città puoi cliccare qui;
• la terza notte abbiamo raggiunto Akureyri, dove ci siamo fermati per una notte. A questo link trovi le strutture disponibili in città;
• la quarta notte, dopo aver attraversato tutta la parte settentrionale dell’isola siamo arrivati nei pressi di Egilsstadir. A questo link trovi le diverse soluzioni in città;
• la quinta notte siamo tornati a sud e abbiamo scelto di soggiornare ad Hella. Qui trovi le strutture disponibili;
• la sesta notte abbiamo optato per Reykholt South, all’interno del Circolo d’Oro. In questa zona sono disponibili poche strutture, alcune all’interno di maneggi di cavalli. Qui trovi le strutture disponibile in zona;
• la settima ed ultima notte abbiamo invece dormito nel profondo sud dell’Islanda, a Grindavìk. Questo è un ottimo punto di appoggio per tutte le destinazioni in zona e per raggiungere la Blue Lagoon. La nostra struttura è una casa praticamente sul mare, molto comoda e puoi vederla cliccando qui. A questo link invece trovi le alternative.

Mi rendo conto che 7 hotel in 8 giorni prevedono di non disfare mai la valigia. Un viaggio così itinerante però può prevedere poche alternative. Se proprio volessi ridurre il numero di strutture puoi valutare di soggiornare nei dintorni di Reykjavik anche la sesta e settima notte, gli spostamenti saranno più lunghi ma limiterai gli hotel.

Nella mia scelta delle strutture è stato fondamentale trovare degli hotel che avessero un orario di check in fino a tardi, così da non dovermi limitare nell’itinerario della singola giornata.

1° Giorno – Arrivo a Keflavik ^

Arrivo a Milano nel primo pomeriggio e, come se ce ne fosse bisogno per aumentare la mia voglia di partire, assisto al furto di un portafogli nella  metropolitana in mezzo ad un caldo terribile. Essendo un volo low cost l’orario di partenza non è dei migliori: arriviamo in aeroporto alle 21 e intorno alle 22.30 decolliamo. Il volo dura circa 4 ore e nel periodo estivo c’è una differenza di due ore tra i fusi orari dei due paesi (una sola nel periodo invernale). Mentre saliamo verso nord vediamo la luce che si alza, come se stesse albeggiando.
Atterrati ritiriamo i bagagli e cerchiamo la persona che ci avrebbe portato in albergo: abbiamo prenotato una stanza in uno di quegli alberghi vicini all’aeroporto che ti offrono anche il servizio di navetta compreso nel prezzo. Tarda un po’ ad arrivare e questo ci fa inizialmente preoccupare, ma poi vediamo i nostri nomi scritti su di un cartello e ci avviamo verso la navetta. All’esterno ci accoglie un’aria piuttosto fresca, e passiamo dai 30°C di Milano ai circa 7°/8°C. Arriviamo in albergo intorno all’1 di notte e informatici su come raggiungere la capitale l’indomani andiamo a dormire.

2° Giorno – Reykjavik ^

La piccola cittadina di Keflavik ^

Per raggiungere Reykjavik da Keflavik c’è un bus che nel weekend non passa troppo frequentemente e comunque non prima delle 10 di mattina. Ne approfittiamo  per fare una passeggiata per la piccola cittadina. Keflavik non è una bel paese, probabilmente vive solamente di economia legata al vicino aeroporto. Dopo una breve passeggiata raggiungiamo la fermata del bus sul quale è possibile pagare il biglietto con carta di credito (attenzione al resto se si paga in contanti, perché assistiamo diverse volte ad ‘errori’ da parte dell’autista). Il viaggio dura circa un’ora e prevede un cambio al capolinea.

Reykjavik, la capitale d’Islanda ^

A Reykjavik si arriva alla stazione dei bus, ma il centro cittadino è piuttosto piccolo ed ottimamente servito dai mezzi, perciò sarà piuttosto semplice raggiungere il proprio albergo.

Noi soggiorniamo  al Galaxy Pod Hostel all’interno di alcune strutture che ti permettono di isolarti all’interno della camerata. Cominciamo la nostra passeggiata per Reykjavik nel primo pomeriggio ed in qualche ora riusciamo a vedere tutte le attrazioni principali. Volendo visitare anche qualche museo una giornata intera è decisamente sufficiente. Ceniamo in un ristorantino del centro storico e poi vediamo la partita degli europei insieme ai pochi islandesi che non hanno seguito la nazionale direttamente sul campo.

 3° Giorno – Da Reykjavik ad Akureyri per Hraunfossar ^

Le tantissime cascate di Hraunfossar ^

Ci svegliamo di buon’ora quando ancora buona parte degli altri ospiti dell’ostello sta dormendo. Dobbiamo prendere a noleggio l’automobile che ci accompagnerà per il resto del viaggio. Purtroppo l’ufficio non è in pieno centro e per raggiungerlo dobbiamo prendere un bus che ci porta a destinazione in circa 20 minuti. Una volta ritirata la macchina e sottoscritta un’assicurazione integrativa siamo pronti per partire. La prima tappa, puntando verso nord, è Hraunfossar: una serie di cascate e cascatelle che sgorgano da campi di lava e che ci fanno entrare nel pieno dei paesaggi dell’Islanda. Per raggiungerla passiamo da un ponte sott’acqua e per strade poco trafficate e sterrate.

Continuiamo poi la solita verso nord, per Akureyri e seguendo le indicazioni del navigatore passiamo per una strada aperta al traffico delle normali automobili, ma veramente impraticabile. La 525 è una strada sterrata ma con grossi solchi che ci fanno toccare continuamente il terreno con il fondo della macchina e ciò aumenta parecchio il tempo di percorrenza. Il consiglio è quello di impiegare qualche minuto in più inizialmente, ma di raggiungere la strada 1 (Ring Road) che vi permetterà di viaggiare in maniera più sicura e veloce.

Akureyri, la seconda città d’Islanda ^

Arrivati ad Akureyri, la seconda città di Islanda per dimensioni e cittadini,ci rechiamo subito al bed & breakfast dove incontriamo altri viaggiatori italiani, e raggiungiamo poi il centro storico: è una piccolissima cittadina del nord (sebbene la seconda di Islanda) dove si respira un clima parecchio fresco. Non ci sono troppe attrazioni da vedere, ma merita una visita di qualche ora.

4° Giorno –  Godafoss, lago Myvatn, vulcano Hverfjall, Bjarnaflag, Hverir, Dettifoss, Selfoss, Asbyrgi e Hafragilsfoss ^

La leggendaria cascata di Godafoss ^

Il quarto giorno la sveglia è piuttosto presto: ci aspetta una delle giornate in cui macineremo più chilometri e vedremo tantissime cose. Per strada si cominciano ad incontrare altre macchine ed i paesaggi verdeggianti si alternano a quelli rocciosi. Quando arriviamo nei pressi della cascata di Godafoss capiamo subito di essere vicini ad una delle attrazioni principali, a causa delle numerose persone che sono presenti sull’area. Ci fermiamo e rimaniamo un’oretta intorno alla grande cascata.

Il grandissimo lago Myvatn e la passeggiata sul vulcano Hverfjall ^

Ripartiti seguiamo la strada che ci porta al lago Myvatn, un’altra meraviglia del nord dell’Islanda. Quando iniziamo a scorgere il lago siamo lungo la strada e non troviamo facilmente piazzole dove fermarci. La strada costeggia il lago ma non ha molti sentieri che ti portano a ridosso della sponda. In compenso il territorio è molto aspro, perché questa zona è totalmente ricoperta da lava e non è inusuale trovare terreni con grandi solchi a causa della lava solidificata in quella maniera. Il lago è ampio, ma si vede sempre da una sponda all’altra ed, in lontananza, vediamo il vulcano Hverfjall che non era una sosta prevista.

Decidiamo di avvicinarci il più possibile al vulcano attraverso una strada sterrata tranquillamente percorribile in automobile e vediamo che è possibile salire sulla sommità del vulcano grazie ad un ripido sentiero pedonale. C’è molta polvere nell’aria e l’andirivieni di turisti continua ad alzarla mentre percorriamo la salita per arrivare in vetta. Dall’alto è possibile ammirare da una parte la vetta del vulcano e girarci intorno, mentre dall’altra si può vedere un bellissimo e sterminato paesaggio composto dall’azzurro del lago Myvatn e dalle aspre rocce di lava. Percorriamo poco più di un quarto della circonferenza e decidiamo di tornare indietro per proseguire nel viaggio.

La stazione geotermale del lago Bjarnaflag e i bagni termali di Myvatn ^

Lungo la strada si passa per il lago Bjarnaflag: un piccolo laghetto dove sgorga acqua a temperatura altissima e infatti la zona più prossima alla fuoriuscita è totalmente recintata per evitare che qualcuno si ustioni. A poca distanza, ma sempre riprendendo la macchina, è possibile arrivare ai bagni termali di Myvatn: un’area termale dove è possibile ristorarsi e fare il bagno nelle calde acque riscaldate naturalmente. Essendo un’area gestita è necessario pagare l’ingresso, ma si ha la sicurezza che il calore dell’acqua venga tenuto sotto controllo. Nelle stesse zone è possibile trovare altre aree termali libere.

Le suggestive solfatare di Hverir ^

Un altro spettacolo a cui non eravamo preparati si trova proprio dietro ad una curva a pochissima distanza: dalla strada si vede il fumo levarsi dal terreno in diversi punti; appena scesi dall’auto ci accorgiamo di essere in mezzo a tantissime pozze solfuree, che creano un campo davvero suggestivo ed altrettanto puzzolente. Siamo ad Hverir ed è uno dei paesaggi più suggestivi a cui ho assistito fino a questo momento durante il nostro viaggio in Islanda.

Le imponenti cascate di Dettifoss e Selfoss ^

Ora vogliamo raggiungere la cascata di Dettifoss, alla quale è possibile arrivare da entrambe le sponde del canyon che la accoglie nel nord dell’Islanda. Dalla parte occidentale la vista è migliore e la strada è interamente asfaltata da pochi anni. Scegliamo questa via per puro caso e dopo diversi chilometri siamo al grande parcheggio nei pressi di un enorme campo di rocce all’interno del quale è stato definito un sentiero ben segnalato che ci fa arrivare all’alta cascata. Il paesaggio è molto bello e la cascata fa un rumore intenso. Da qui è possibile raggiungere diversi punti di avvistamento, a patto di bagnarsi un po’ con l’umidità che risale dal canyon.

Un veloce sentiero conduce anche alla vicina cascata minore di Selfoss: in dieci minuti a piedi è possibile raggiungere la cascata che ha un dislivello minore rispetto a quella vicina, ma con un paesaggio altrettanto suggestivo. La vista su questo paesaggio è invece migliore dalla sponda orientale.

L’enorme canyon di Jokulsargljuf e Asbyrgi, nell’estremo nord dell’Islanda ^

Ritornati indietro ci mettiamo alla guida per raggiungere Jokulsargljufur (Asbyrgi). Siamo ignari di quello che ci aspetta: si tratta anche della strada che conduce alla sponda orientale delle due cascate appena viste, ma si tratta di una strada totalmente sterrata e non eccessivamente larga, dove le macchine che incroci rischiano continuamente di farti graffiare il parabrezza con i sassi che saltano (altamente consigliata la polizza cristalli sulla macchina a noleggio). La strada è lunga, impieghiamo circa un’ora / un’ora e mezza per arrivare all’inizio nel magnifico canyon che entra all’interno della parte nord occidentale dell’Islanda. Il paesaggio è composto di scogliere a picco sul fiume che giunge fino all’oceano. Qui è possibile fare diverse escursioni, ma visto il tempo che abbiamo a disposizione e quello che impiegheremo per rifare l’unica strada che porta verso sud est decidiamo di fermarci non più di un’ora.
Se avete la possibilità di rimanere un giorno in più in Islanda probabilmente varrebbe la pena pernottare da queste parti e visitare più approfonditamente questa zona.

La cascata Hafragilsfoss ^

Noi torniamo verso sud ed un po’ più sicuri della strada ormai poco trafficata e conosciuta raggiungiamo velocità più elevate rispetto all’andata. Questo ci permette di recuperare un po’ di tempo che spendiamo in una fermata lungo il tragitto per l’ennesima cascata dell’Islanda: Hafragilsfoss. Lasciamo l’automobile sulla terra colorata di rosso ed in cinque minuti di cammino ci troviamo sul bordo di un dirupo che ci permette di ammirare ancora una volta il canyon Jokulsargljufur che stiamo ormai costeggiando da diverse ore.

L’arrivo a Egilsstadir ^

L’orario inizia ad essere tardo e noi dobbiamo raggiungere il punto più orientale del nostro viaggio in Islanda: pernottiamo in una piccola casina totalmente in legno utilizzata come hotel nei pressi di Egilsstadir. Arriviamo verso le 23 e troviamo ad accoglierci il portiere che da lì a poco finirà il suo turno.

Cosa vedere in Islanda in 8 giorni? Leggi anche la seconda parte del racconto del viaggio!

Siamo giunti alla mattina dell’ultimo giorno del nostro viaggio in Islanda. Il viaggio è durato 8 giorni e arrivati a Reykjavik abbiamo visitato buona parte dell’isola procedendo in senso orario sulla Ring Road, la strada principale islandese. Ieri notte abbiamo fatto piuttosto tardi cercando di visitare quanto più possibile nell’ultima sera di viaggio. Siamo arrivati addirittura a camminare tra continenti al Bru Milli Heimsalfa, abbiamo rischiato di saltare in aria alle caldare di Krysuvik Seltun e siamo scappati da Gunna a Gunnuhver! Ci meritiamo un po’ di sano relax alla Blue Lagoon, annoverata tra le 25 meraviglie del mondo!

Ci svegliamo intorno alle 8.30 e dopo una buona colazione nella grande guesthouse di Grindavìk raduniamo i nostri bagagli e ripartiamo. Ci perdiamo tra le strade della cittadina per fare il pieno all’automobile a noleggio che dovremmo riconsegnare nel pomeriggio e in nemmeno 10 minuti arriviamo al parcheggio della Blue Lagoon, sperduto tra campi di lava nera e nelle vicinanze della centrale geotermica Svartsengi risalente al 1976.

Da bravi italiani, appena parcheggiata l’auto, ci preoccupiamo di nascondere i bagagli affinché non destino curiosità all’esterno. Non riuscendo a far stare tutto nel baule ci avviciniamo al piccolo edificio costruito appositamente come deposito bagagli, ma i ragazzi che si occupano del servizio ci ridono quasi in faccia quando gli spieghiamo le nostre paure. Torniamo indietro e li lasciamo in auto. Siamo ufficialmente pronti per entrare nella grande laguna blu attraverso il breve sentiero che si snoda tra massi di roccia lavica.

La guesthouse dove abbiamo dormito ci aveva avvertito con mesi di anticipo di prenotare il nostro ingresso alla Blue Lagoon, onde evitare spiacevoli sorprese. All’entrata troviamo un po’ di fila, ma niente di scoraggiante.. soprattutto dopo aver letto qualche recensione di puro terrorismo su internet relative alle code all’ingresso.

Relax alla Blue Lagoon

La stazione geotermale

Abbiamo acquistato un pacchetto di ingresso medio, comprensivo di drink, asciugamani e un trattamento in piscina, ma alle casse è possibile fare un upgrade da ogni pacchetto pagando la stessa cifra esposta sul sito web. Ci consegnano un braccialetto con il quale possiamo essere riconosciuti digitalmente in tutta la struttura: negli spogliatoi apriamo un armadietto con il braccialetto e ci cambiamo richiudendolo con lo stesso. Anche nelle piscine termali sarà sufficiente esporre il braccialetto per acquistare drink o trattamenti supplementari o semplicemente per godere di quelli compresi nel proprio pacchetto.

La pulizia per la Blue Lagoon (in islandese Blaa lónið) è al primo posto: gli spogliatoi, così come le zone esterne, sono piuttosto pulite e a ogni ospite è richiesto di fare una doccia nudo prima di entrare nella zona termale.

Scesi nelle vasche ci troviamo davanti a un bello spettacolo: grandi e spaziose vasche tutte comunicanti sono costruite con roccia lavica nera riempita da acqua a temperatura di circa 37/39° C. All’interno delle vasche, intorno alle quali si può camminare grazie a diverse passerelle in legno sorvegliate dal team della laguna sempre piuttosto attento e sorridente, sorge un bar e una zona trattamento nella quale è possibile fare un paio di maschere al viso.

A poca distanza delle docce a muro segnano l’ingresso alla sauna e al bagno turco, proprio al fianco di una caverna sensoriale immersa nell’acqua e dove è possibile ascoltare in diverse lingue la storia della Blue Lagoon e gli elementi che la rendono così benefica.

C’è infine un’area arredata da materassini galleggianti blu, riservata ai massaggi. La struttura è in forte crescita e infatti tutto intorno alle alte sponde di roccia lavica, ci sono gru che stanno costruendo un albergo di lusso che sarà dotato anche di una piscina riservata. I lavori sono partiti nel 2016 e si prolungheranno anche per tutto il 2017.

Come è nata

La Blue Lagoon è un’area artificiale:  la struttura è stata costruita come conseguenza alla centrale geotermica di Svartsengi. Nel 1976 quando sono partiti i lavori di costruzione della centrale, alcune persone hanno preso a fare dei bagni nella vicina laguna e ne traevano forti benefici per la loro pelle, così nel 1987 aprirono le prime terme, specializzate anche nella cura di alcune patologie della pelle come la psoriasi. Nello stesso periodo furono lanciati anche i primi prodotti a marchio Blue Lagoon.. Tutto andava alla grande, così nel 1999 aprì la prima Blue Lagoon Spa per poi essere ulteriormente ingrandita nel 2005 con la costruzione di una clinica specializzata nella cura di malattie della pelle.
L’acqua che riempie i suoi bacini proviene proprio dal vicino impianto geotermico di Svartsengi nel quale può quindi considerarsi ‘acqua di scarto’.. Viene impiegata per il 70% acqua di mare e per il 30% l’acqua dolce e bollente proveniente dall’impianto, la quale viene abbassata di temperatura e monitorata. Il bacino si rinnova completamente ogni 2 giorni circa e le sue acque sono ricche di minerali, principalmente di silicio e zolfo che creano effetti positivi sulla pelle, illuminandola e combattendone le malattie. Questi minerali, oltre gli effetti benefici, confluiscono un colore turchese alle acque che contrasta perfettamente con il nero delle rocce laviche che circondano tutte le piscine. Viene impiegata una grande attenzione nel mantenere naturale tutta l’acqua contenuta nella laguna, senza impiegare cloro o altri elementi chimici per disinfettare l’acqua.

La nostra esperienza nella Laguna Blu

Non si può che rimanere affascinati dal fumo che si alza dall’acqua turchese nelle giornate più fredde e noi, ovviamente, non vediamo l’ora di scendere in acqua. Appendiamo gli accappatoi negli appositi ganci fuori dalle piscine, in cui si può ritrovare il numero del proprio armadietto. L’ingresso è estremamente piacevole e fortunatamente estremamente vicino, così non si prende troppo freddo.

È piuttosto facile ambientarsi e trovarsi a proprio agio dentro alla piscina che oggi non è troppo affollata. Per qualsiasi dubbio o spiegazione parliamo con i ragazzi del team della Blue Lagoon che sono veramente ovunque. Una ragazza si occupa addirittura di fare foto con un tablet ai singoli ospiti, che poi invierà loro tramite posta elettronica. Ci fermiamo a chiacchierare un po’ con lei, che ci spiega di conoscere bene l’Italia, perché ci ha fatto uno scambio culturale durante la scuola. È molto simpatica e insieme chiacchieriamo di ciò che ci ha affascinato dell’Islanda e delle differenze più evidenti tra i due paesi.

Continuiamo con una maschera al viso, non possiamo certo astenerci dal provare queste fanghiglie, e ci allunghiamo fino al bar in acqua per prendere qualcosa da bere. Di tanto in tanto ci avviciniamo alle sponde dove troviamo le bocche che introducono l’acqua calda all’interno di quella marina, per scaldarci ancora di più! Il tempo passa veloce, purtroppo, così dopo un’oretta decidiamo di provare anche la sauna e il vicino bagno turco, nei quali resisto pochissimi minuti.

Io torno negli spogliatoi per prendere la macchina fotografica e immortalare le bellissime terme passando sui vari ponti di legno che sormontano le piscine, per poi ‘tuffarmi’ nuovamente nelle sue acque calde. Raggiungiamo anche la piccola caverna sensoriale nella quale ascoltiamo la spiegazione delle proprietà dell’acqua della laguna che oltre a silicio e zolfo contiene anche l’alga Cyanobacteria, che conferiscono il tipico colore verde/azzurro all’acqua.

Purtroppo il tempo del nostro viaggio sta per scadere, quindi, con un po’ di tristezza abbandoniamo le vasche e torniamo nei grandi spogliatoi a prepararci per il rientro in Italia, che rende ancora più amaro l’addio alla Blue Lagoon (sito ufficiale qui). Nello spogliatoio si trovano a disposizione shampoo, balsamo e diverse creme per reidratare i capelli (messi a dura prova dalle acque termali) e il corpo.

Usciamo dalla Laguna Blu strisciando il nostro braccialetto all’uscita e, prima di andarcene definitivamente, camminiamo un po’ intorno alle vasche esterne che non sono balneabili ma che conservano lo stesso fantastico colore che si trova all’interno.

Arrivati al vicino aeroporto di Keflavik (20 minuti) lasciamo l’auto e siamo un po’ agitati mentre viene fatto il controllo sull’integrità di tutto il mezzo.. Fortunatamente non ci sono problemi, così procediamo verso l’imbarco.

Erano anni che sognavo questo viaggio e ora… è già finito! Che meraviglia l’Islanda!

Scopri tutto il tour di 8 giorni in Islanda:

• 8 giorni in Islanda prima parte
• 8 giorni in Islanda seconda parte

Siamo a Gunnuhver, una piccola area nel sud dell’Islanda pienissima di meraviglie. Dovremmo tornare in hotel, perché è ormai l’una dell’ultima notte che passiamo sull’isola. Il giorno dopo lo passeremo alle terme della Blue Lagoon prima di prendere l’aereo che ci riporterà in Italia. La coppia proprietaria della Guesthouse dove dormiamo a Grindavìk ci ha però consegnato una mappa che ci mostra le attrazioni turistiche della zona e così abbiamo iniziato la nostra esplorazione partendo da Krysuvik Seltun. La particolarità di questa zona è che tutte le attrazioni sono vicinissime tra loro e così, come le ciliegie, una tira l’altra! Io insisto per continuare a visitare quanto più possibile, nonostante l’ora tarda, e ci accordiamo per chiudere la serata con la visita a Bru Milli Heimsalfa (passando per Stampar).

Stampar: i crateri paralleli

Ripartiamo in automobile in un silenzio tipico da trattativa serrata volta al termine e in cui le parti fingono che nulla sia successo e, guidando verso nord lungo la strada 425, ci imbattiamo nei profili scuri di due vulcani che si stagliano davanti al sole in perenne tramonto. Si tratta dei vulcani di Stampar. A Stampar infatti si trovano due vulcani estremamente vicini tra loro che hanno formato una serie di crateri allineati in maniera parallela. Quelli più antichi hanno un’età stimata tra i 1800 e i 2000 anni e furono formati da un’eruzione che passò da una fessura di 4 km nella crosta terrestre, mentre quelli più giovani hanno un’età di circa 1200 anni e sono dovuti a una forte eruzione vulcanica nella zona di Reykjanes (la penisola su cui ci troviamo) che generò una colata lavica di quasi 5 km quadrati!!

I crateri più visibili di Stampar sono quelli che si affacciano sulla strada, mentre alle loro spalle, verso l’oceano, ci sono una serie di altri crateri, come la collina Miðahóll e il più profondo Eldborg. In tempi antichi i crateri di Stampar venivano utilizzati dai pescatori in mare per orientarsi rispetto alla terra ferma. 

Attualmente è possibile percorrere un sentiero che parte da sud, nelle scogliere di Valahnúkur e giunge fino ai crateri di Stampar, che è possibile visitare fino alla sommità delle loro bocche, ma bisogna prestare massima attenzione a non rovinare le formazioni naturali estremamente fragili lungo i sentieri.

Noi, vista l’ora tarda, ci limitiamo ad ammirare i loro contorni dalla strada, senza scendere nel grande campo di lava che brilla sotto la luce del sole basso: non posso tirare ulteriormente la corda o rischio di dover tornare subito in albergo! eheh

Bru Milli Heimsalfa

Ripartiamo quindi verso Bru Milli Heimsalfa (o in islandese Brúin milli heimsálfa) e lo raggiungiamo in meno di 10 minuti di auto. Appena arrivati troviamo un piccolo parcheggio dove è possibile lasciare l’automobile e proseguire a piedi fino al “ponte tra i due continenti“; è infatti conosciuto anche con questo appellativo il Bru Milli Heimsalfa, perché si tratta di un piccolo ponte simbolico che congiunge le due placche tettoniche (americana ed euroasiatica) che continuano ad allontanarsi di anno in anno. Questa faglia fa parte della stessa che abbiamo visitato all’incantevole parco nazionale di Thingvellir, all’interno del circuito turistico Golden Circle.
Qui l’allontanamento tra le due placche è molto in crescita e superiore a quello del parco: si parla infatti di un aumento della distanza di circa 2 cm all’anno che, ultimamente, sta anche aumentando.

Il ponte in realtà è appoggiato a due sponde rocciose della faglia e sotto, a poca distanza, si trova un letto di sabbia nera proveniente dalla lava formatosi nelle varie eruzioni durante i secoli passati. L’accesso è libero e l’acciaio che insieme al legno compone il ponte è estremamente freddo. Sapere che si sta ‘fantasiosamente’ passando da un continente all’altro nel tempo di 20 passi ci fa sembrare in una puntata dei Simpson. La luce del nord (o luce di mezzanotte) che illumina tenuemente il Bru Milli Heimsalfa, insieme al pensiero che si tratta dell’ultima notte passata in Islanda, rende tutto molto malinconico. Anche il pensiero di tornare alle fasi di giorno e notte con luce e buio ci sembra quasi strano, nonostante sia passata solo una settimana in questa terra così ricca di natura selvaggia e amore per la stessa.

Passeggiamo qualche minuto intorno al ponte tra i due continenti e sotto, nella fine sabbia nera che tende a infilarsi nelle scarpe. Tutto intorno al ponte non c’è nulla, solo rocce laviche e un panorama naturale che si estende fino al mare! Volendo è possibile passare all’ufficio turistico nelle vicinanze per farsi consegnare un attestato che certifica il passaggio tra i due continenti, previo il pagamento di una piccola tassa (e l’andarci in normali orari di apertura).

Con un po’ di tristezza lasciamo Bru Milli Heimsalfa e torniamo alla nostra guesthouse di Grindavìk, l’ora è piuttosto tarda e fortunatamente dobbiamo guidare per solo venti minuti. Puntiamo la sveglia sulle 8.30 della mattina dopo per essere di buon’ora alla Blue Lagoon e non incontrare lunghe code all’ingresso.

Scopri tutto il tour di 8 giorni in Islanda:

• 8 giorni in Islanda prima parte
• 8 giorni in Islanda seconda parte

Lasciatoci alle spalle l’emozionante area di  Krysuvik Seltun, raggiungiamo un’area altrettanto incantevole e ricca di contraddizioni tipiche della natura islandese. Siamo ormai giunti a Gunnuhver, come ci aveva consigliato il proprietario della nostra camera a Grindavìk.

Dopo circa 45 minuti di auto sulle strade 427 e 425 del sud ovest dell’Islanda troviamo una stretta strada sterrata che conduce fino alla nostra destinazione. L’imbocchiamo procedendo lentamente fino ad arrivare in un largo spiazzo dove oltre a noi è presente una sola altra macchina. Gunnuhver è un luogo sperduto e sono ormai le 23 di sera, nonostante fuori ci sia ancora il sole ad illuminare la nostra ultima serata in terra islandese.

Non appena ci avviciniamo al piccolo sentiero che conduce all’interno dell’area geotermica rimaniamo incantati: il sole basso illumina un faro in lontananza costruito su di un piccolo colle che domina un’alta scogliera a strapiombo sul mare, il tutto contornato dal costante fumo che esce dalla potente caldara di Gunnuhver. Vogliamo visitare meglio tutti e tre i luoghi a così breve distanza l’uno dall’altro.

Gunnuhver: la potenza del sottosuolo

Gunnuhver si trova nell’estremo sud ovest della penisola di Reykjanes ed è tra le aree geotermiche più attive di tutta l’Islanda, con grandi fumarole le cui acque (e vapori) arrivano fino a 300° C. Appena si arriva si è accolti da un grande cratere contenente fango che con i suoi 20 metri di diametro è tra i più grandi di tutta l’isola. Non è possibile distinguere chiaramente le sue forme, tanto è il vapore che viene sprigionato dal sottosuolo. Una volta c’era anche una piccola passerella di legno che permetteva di avvicinarsi, forse troppo, alla bocca del cratere.. oggi è ancora possibile vederla, ma sembra quasi essere stata inghiottita dalla solfatara. L’odore intorno è piuttosto forte e acre, ma la curiosità di avvicinarsi alla bocca del cratere è tanta da riuscire facilmente a sopportarlo.

Tutti intorno alla bocca ribollente di Gunnuhver la terra si colora con sfumature di giallo e di rosso, fino addirittura al bianco a causa dei minerali nel sottosuolo. Solo avvicinarsi attraverso il sentiero predisposto, ci espone a una forte umidità, quasi da sembrare di essere in una sauna. La potenza del sottosuolo ribollente è stata sfruttata da una vicina centrale geotermica di modeste dimensioni.

La terrificante leggenda di Gunna

Il nome Gunnuhver deriva da un’antica leggenda islandese: proprio nei dintorni di quest’area si aggirava una donna fantasma, conosciuta con il nome di Gunna (Gudrunu Onundardottur), iscritta anche al censimento della popolazione del 1703. Gunna era ospitata nella casa di un avvocato ma improvvisamente smise di pagare l’affitto, così l’avvocato le portò via la sua unica proprietà: una pentola per cucinare. Questo mandò su tutte le furie Gunna che impazzendo rifiutò cibo e acqua fino a che non morì. Durante il funerale l’uomo che trasportava la salma nella bara per il cimitero si accorse improvvisamente che questa era diventata estremamente leggera e mentre veniva scavata la fossa nella terra le persone iniziarono a udire una donna che esclamava “non c’è bisogno di scavare tanto in profondità, non prevedo di starci a lungo!”. Era la voce di Gunna che si era trasformata in uno spettro. La notte successiva venne rinvenuto il corpo del locatore in mezzo alla brughiera, blu e con le ossa rotte: la vendetta di Gunna era stata compiuta!
Nel giro di poco l’intera penisola di Reykjanes era stata infestata e fu trovata morta la moglie del locatore, altre persone diventarono pazze e altre ancora morirono dopo aver visto il fantasma di Gunna! La popolazione terrorizzata chiamò un famoso esorcista dell’epoca che trovò la soluzione: diede loro un gomitolo di lana e disse di usarla contro Gunna! Tutto funzionò come da lui spiegato: Gunna incuriosita afferrò una delle estremità, mentre il gomitolo venne lanciato dentro alla grande caldara. Lei seguì il gomitolo e precipitò all’interno della terra ribollente, dando ufficialmente il nome a Gunnuhver. Alcune persone vedono ancora Gunna girare intorno al bordo del cratere e urlare ripetutamente come quando vi precipitò all’interno.

Il lago turchese

A pochissima distanza dalla caldara c’è un piccolo laghetto incredibilmente azzurro, a causa del minerale di silicio che si trova all’interno delle sue acque. Il sentiero per raggiungerlo non è segnato, quindi è necessario camminare in mezzo al terreno, spesso mezzo sciolto per via delle temperature sottostanti.. è quindi anche un po’ pericoloso ed è consigliabile prestare la massima attenzione e, potendo, verificare come muoversi anche con l’aiuto di un bastone. Saliti sul ciglio del lago però, ci si sente veramente fuori dal mondo, spettatori di un panorama incredibile quanto misterioso. A sinistra si trova un piccolo laghetto turchese racchiuso in rocce nere di origine lavica e a destra una grossa colonna di fumo costante si alza dal terreno e circonda tutto il panorama. Questa terra non smette mai di stupirmi!

Il faro Reykjanesviti: il più antico di Islanda

Le meraviglie però non sono finite, ricordate quel faro che si vedeva poco distante? Un sentiero, questa volta ben tracciato ed eventualmente percorribile in macchina (solo arrivando dalla parte opposta al laghetto) conduce fin sotto alla struttura. Si tratta di Reykjanesviti: il faro più antico di tutta l’Islanda! Sorge su di una piccola collina che aiuta a far emergere ancora di più la bianca torre alta circa 31 metri. La sua costruzione avvenne nel 1878, ma appena 8 anni dopo si verificò un terremoto che la distrusse. Nel 1907 venne ricostruito in cemento, ma dandogli un aspetto comunque tradizionale. Da quell’anno illumina l’orizzonte a un’altezza di 73 metri sul livello del mare. Al suo interno è addirittura presente un’abitazione a due piani riservata al custode che ci vive ancora.

Per raggiungere a piedi il faro di Reykjanesviti è necessario passare per un tratto di strada dove diverse sterne codalunga (uccelli tipici islandesi) sono pronti ad attaccare (fisicamente e ‘verbalmente’) chiunque transiti. Io stesso a un certo punto ho cominciato a correre, dopo essermi tirato su il cappuccio, per sfuggire ai loro attacchi. In realtà sembrerebbe che non si avvicinino tanto da toccare le persone, ma sicuramente arrivano entro la distanza di un metro, per poi tornare a volare alti e ripresentarsi subito dopo. Le sterne codalunga sono infatti estremamente territoriali e tendono a proteggere molto i loro spazi.

Le scogliere di Valahnukur

Al di là del faro si trova infine Valahnukur: un’alta montagna che si affaccia sull’oceano Atlantico davanti alla Groenlandia! Si tratta di un monte di origine lavica (neanche a dirlo!) che scende a strapiombo sul mare. Un sentiero conduce fino a metà del monte, poi è necessario procedere (a proprio rischio) sul ripido crinale di sassi e bassa vegetazione. Ovviamente procediamo fino ad arrivare al bordo che si affaccia sulle scogliere adiacenti, durante un tramonto perenne del sole di mezzanotte (luce del nord). Davanti a noi solo uno scoglio, qualche macchina accampata nella distesa che forma una spiaggetta poco più avanti e un faraglione in mezzo al mare chiamato Karl. Le sensazioni che si provano in posti del genere sono davvero indescrivibili, rese ancora più magiche dall’orario (circa la mezza di notte). Intorno a noi tantissimi gabbiani volano alla ricerca di cibo, per poi appoggiarsi nelle rocce aspre delle scogliere.

Bisogna prestare attenzione e non confondere il nome di queste rocce frastagliate con la zona montuosa posta sempre nel sud dell’Islanda, ma al centro. In Islanda, infatti, mi è capitato più volte di trovare luoghi distanti tra loro ma che portano lo stesso nome.

Rimaniamo ad ammirare il paesaggio e io vorrei che il tempo si dilatasse e mi consentisse di rimanere qui ad ascoltare in silenzio l’acqua che si infrange sotto di noi in uno degli angoli più sperduti che abbia mai visitato.

Il vulcano Skalafell e Haleyjabunga

Quando decidiamo di riprendere il viaggio, che teoricamente dovrebbe volgere verso l’hotel (DOVREBBE, ma non sarà così!), ripassiamo attraverso il pericoloso tratto dove le sterna codalunga attaccano i turisti e scorgiamo poco distante da noi il profilo del vulcano Skalafell, in mezzo a un campo di origine lavica sembrerebbe dormire pacifico.. ma visto il movimento del sottosuolo circostante non è da dare per scontato che sia effettivamente così!
A poca distanza anche Haleyjabunga: un basso e largo (20 / 25 metri) cratere formatosi almeno 9.000 anni fa durante una potentissima eruzione di lava. Al suo interno è presente uno spesso manto che contiene un minerale verde conosciuto con il nome di olivine.

Scopri tutto il tour di 8 giorni in Islanda:

• 8 giorni in Islanda prima parte
• 8 giorni in Islanda seconda parte

Lasciatoci alle spalle le meraviglie del Golden Circle, uno dei percorsi turistici più battuti in Islanda (ma nonostante questo ancora estremamente vivibile anche nel picco della stagione turistica), scendiamo nel profondo sud dell’isola per raggiungere la nostra camera per la notte. Arriviamo a Grindavìk, presso l’Anita’s Guest House, prima di rimetterci in viaggio per Krysuvik Seltun.

La Guest House è sostanzialmente il piano terra di una grande abitazione, nella quale al piano rialzato risiede una famiglia con un paio di figli. Le camere di sotto sono spaziose, ci sono un paio di bagni e un’immensa zona giorno nella quale è possibile utilizzare anche la cucina, che si affaccia sul grande giardino. Chiacchieriamo circa 10/15 minuti con i proprietari, che si dimostrano interessati al nostro itinerario e a darci consigli sulle mete turistiche. L’itinerario programmato per la giornata finirebbe qui, ma non sono nemmeno le 19 e in questo periodo il sole non tramonta mai (il famoso sole di mezzanotte).. quindi sarebbe un peccato sprecare così la sera del nostro penultimo giorno (il settimo) in Islanda. Mappa alla mano ci consigliano di visitare due luoghi relativamente distanti tra loro: a Est Krysuvik Seltun, mentre a Ovest Gunnuhver, una splendida zona costiera con tante meraviglie naturali: da acqua ribollente, a laghetti estremamente azzurri a causa del silicio nelle loro acque, fino a una scogliera mozzafiato sormontata da un faro. Io, come sempre, non so scegliere e miro a fare entrambe le tappe!

La cittadina di Grindavìk

Grindavìk è una cittadina islandese di circa 2.700 abitanti sita nel sud ovest dell’Islanda. I suoi abitanti sono per lo più impiegati nel settore ittico, anche grazie alla presenza di uno dei pochi porti d’Islanda. La cittadina in se è carina, ma non c’è molto da vedere oltre le file di basse case, molto curate, che si affacciano sul mare. Ovviamente è una buona base di appoggio perché è presente qualche ristorante, diversi supermercati e la pompa di benzina. Inoltre viene spesso scelta, come nel nostro caso, perché è il centro abitato più vicino alla Blue Lagoon (il meraviglioso centro termale più famoso d’Islanda) e l’aeroporto lowcost di Keflavìk.

Krysuvik Seltun, le meravigliose solfatare

Da Grindavìk a Krysuvik Seltun

La descrizione di Krysuvik Seltun mi entusiasma molto: si tratta della solfatara più grandi del circondario e dopo la piacevole scoperta nella visita di Hverir, che è rimasta una delle mete che più ho apprezzato durante il nostro viaggio in Islanda, non posso avere dubbi.
Guidiamo per circa 25 minuti su di una strada deserta che si snoda nelle vallate tra basse montagne con una vegetazione ormai conosciuta e che mi entusiasma sempre: muschio e licheni che crescono sopra la roccia lavica solidificata nel corso dei secoli. Sarà un’altra delle cose che ricorderò come tra le più affascinanti dell’isola islandese.

Arrivati a Krysuvik Seltun capiamo presto dove doverci fermare: all’ingresso del campo geotermale di Austuregjar non c’è praticamente nessuno. Una piccola insenatura nella strada viene utilizzata come parcheggio da un camper a cui ben presto ci aggiungiamo. Già dalla strada si notano alte colonne di fumo uscire dal terreno rossastro, colorato dallo zolfo. Appena scesi dall’auto veniamo accolti dal classico odore acro, quasi nauseabondo, che avevamo trovato anche ad Hverir, nel nord dell’Islanda. Un cartello posto prima dell’ingresso ci avverte della pericolosità della zona, riportando che potrebbe essere soggetta a scoppi ed esplosioni improvvise di cui ci assumiamo la responsabilità.

La visita al campo Geotermale

Con un po’ di timore entriamo comunque nel ‘parco’ di Krysuvik Seltun. Il nome Krysuvik (Krýsuvík) deriva da una storica fattoria della zona ora abbandonata, anche se nei dintorni io non vedo nulla.. Seltun (Seltún) invece è proprio il nome del campo geotermale che stiamo visitando. Si tratta di un’area piuttosto curata, anche se poco visitata (sulla guida turistica le viene dedicato un trafiletto di colonna): una lunga passerella in legno si snoda tra i vari crateri fumanti, che è possibile vedere da molto vicino e da una posizione rialzata. Lo spettacolo è emozionante: ci troviamo tra basse montagne vulcaniche, con solfatare fumanti che emanano odori acri, ma che ti fanno capire quanto sia viva e ribollente la terra sotto ai nostri piedi. Infatti la temperatura del sottosuolo può raggiungere i 200° C e penso sia anche per questo che il percorso si snodi su passerelle rialzate e ovviamente questo spiega perché l’acqua che affiora in superficie ribolle con violenza.

Negli anni ’90 ci fu un tentativo di utilizzare tutta questa energia del sottosuolo: venne scavato un pozzo di trivellazione che avrebbe fornito energia alla zona di Hafnarfjordur (un sobborgo della capitale Reykjavik), ma 9 anni dopo la struttura esplose improvvisamente, senza che ne fu mai capito il reale motivo. Ciò porto all’abbandono del progetto e, probabilmente, all’installazione del cartello all’ingresso dell’area di Krysuvik Seltun che avvisa di possibili e improvvise esplosioni.

Noi continuiamo la nostra passeggiata in questo territorio surreale, con la luce del sole bassa, in mezzo a un silenzio irreale interrotto solo dal ribollire dei fanghi all’interno dei crateri delle fumarole e delle solfatare, mai spezzato dal passaggio di una macchina: ci sentiamo nella terra di nessuno, tanto è raro il passaggio di qualcuno. Il colore del terreno è estremamente saturo grazie alla composizione di minerali che si sprigionano dal sottosuolo e fa un bellissimo contrasto con il grigio ribollente dei fanghi contenuti nelle sorgenti solforose e gorgoglianti di Krysuvik Seltun.

Le solfatare si sono create in seguito a vere e proprie esplosioni del terreno, la più forte delle quali, nel 1999, ha creato una pozza con il diametro di 30 metri!

Un’altra delle cose che più mi è piaciuta dell’Islanda è che ogni qual volta trovino un’area naturale interessante, viene creato un parco a protezione dell’ambiente.. e così anche quest’area è compresa nel parco nazionale di Reykjanes (il nome della penisola su cui sorge).

Scopri tutto il tour di 8 giorni in Islanda:

• 8 giorni in Islanda prima parte
• 8 giorni in Islanda seconda parte

Abbiamo appena lasciato il lago Laugarvatn e ci stiamo dirigendo in un’altra delle famose attrazioni che compongono il Golden Circle (Circolo d’Oro), insieme ai geyser di Geysir e alla spettacolare cascata di Gullfoss. Si tratta di Thingvellir, o scritto in islandese Þingvellir.

La strada che lascia il lago Laugarvatn comincia a salire e scendere su alcune colline, stranamente molto verdi per gli standard islandesi. Gli alberi sono fitti seppur non molto alti. Proprio sulla cima di una collina si trova una piazzola di sosta dove fermiamo l’automobile per godere un po’ del panorama. Da qui parte un breve sentiero che conduce a due punti di osservazione su un piccolo canyon dove la roccia lavica si è riempita di muschi e licheni estremamente fitti, che creano un paesaggio lunare con dietro il grande lago Thingvallavatn. Questa combinazione di elementi crea uno scenario fantasy e irreale.
Il lago Thingvallavatn, con i suoi 84 chilometri quadri di estensione è il più grande lago d’Islanda alimentato anche dallo scioglimento del ghiacciaio Langjokull le cui acque scorrono sottoterra per circa 40 chilometri prima di arrivare a questo lago. Il lago raggiunge una profondità massima di circa 114 metri.

La storia del parlamento di Thingvellir

Ripartiti arriviamo a Thingvellir. Ci sono diversi punti dove poter parcheggiare e per la prima volta dopo a Reykjavik i parcheggi sono dotati di disco orario. Si può cominciare la visita al parco nazionale di Thingvellir da entrambi i lati della rottura nella crosta terrestre, ma noi decidiamo di lasciare la strada 36 e prendere la 361 che conduce al lato orientale del parco.

Þingvellir, che in islandese significa “pianura del parlamento” ha un’importanza storica inestimabile per l’Islanda: infatti qui tra il 930 e il 1798 si riuniva il consiglio degli uomini islandesi per discutere dei problemi della patria e decidere ed emanare leggi per tutto lo stato. Il consiglio veniva chiamato Althing (AlÞingi) e per la sua conformazione può essere considerato la prima forma di parlamento dell’intero mondo. Ancora oggi una zona specifica del parco viene chiamata Althing. Il ritrovo del consiglio durava circa due settimane l’anno e in questa assemblea venivano prese democraticamente le scelte che avrebbero guidato l’intero paese, come quella, intorno all’anno 1.000, di adottare il cristianesimo come religione ufficiale e dalla quale si generò anche la leggenda che coinvolge la cascata di Godafoss nel nord del paese, dove  Þorgeir Ljósvetningagoði lanciò le statuette degli dei islandesi a seguito della decisione appena presa.
La scelta di riunirsi a Thingvellir non è stata casuale: si tratta di un luogo mediamente distante dalle varie zone abitate dell’Islanda e inoltre ha la particolarità di essere uno dei punti più bui dell’intera Islanda durante le notti, infatti è anche il luogo ideale da cui ammirare le splendide aurore boreali durante gli inverni sull’isola.

L’idea di libertà che si respira in Islanda ha origini molto antiche: i primi colonizzatori dell’Islanda, infatti, arrivano qui in fuga dalle loro patrie (tendenzialmente scandinave) perché sopraffatti dal dispotismo. Qui in Islanda non era presente alcuna autorità centrale, ma tutte le zone erano organizzate in piccole assemblee (Þing) con a capo alcune figure nominate Godar. Presto però si sentì la necessità di avere qualche legge centralizzata che regolasse l’intero paese. Fu scelto quindi Thingvellir per le ragioni sopra dette, oltre che per il fatto che il lago Thingvallavatn era piuttosto pescoso e quindi ideale per sopravvivere anche isolati dal mondo.

Queste riunioni andarono avanti per diversi anni e ogni decisione che riguardava l’intero paese si prendeva proprio qui, fino a quando queste discussione non divennero man mano più violente e si ruppe l’equilibrio che teneva in vita la democrazia islandese, tanto che nel 1271 l’Islanda si arrese alla Corona Norvegese e l’Althing conservò solo il potere giuridico fino al 1798 quando venne ufficialmente sciolto. Nel 1843 riconquistò infine i suoi poteri, ma i membri decisero di spostare la sua sede da Thingvellir a Reykjavik.

Un altro fatto decisamente importante che riguarda questo parco è che qui, nel 1944, venne proclamata la repubblica d’Islanda.

Thingvellir il parco nazionale patrimonio dell’UNESCO

Il parco nazionale di Thingvellir, estremamente apprezzato dai turisti per la sua varietà di attrazioni naturali concentrati in così pochi chilometri (Golden Circle), è il primo parco nazionale costituito in Islanda ed è stato istituito nel 1930. Dal 2004 inoltre è stato dichiarato e tutelato come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Qui il lago Thingvallavatn bagna le sponde di uno degli angoli più remoti del mondo: ci troviamo in presenza della fossa tettonica islandese, dove due placche terrestri si allontanano da 1 a 18 millimetri ogni anno e segnano il loro punto di ‘incontro’. La zolla americana e quella euroasiatica sono nettamente distinguibili ed è persino possibile camminare dentro al canyon che si è venuto a creare e che si allarga di anno in anno: si tratta della faglia di Almannagjá!

Non aspettiamo oltre e dal piccolo sentiero che ha come sfondo le alte rocce del canyon, raggiungiamo la faglia di Almannagjá: si tratta di un luogo incredibile quanto suggestivo. Onestamente non mi aspettavo così tanta bellezza e particolarità da questo luogo, pensavo fosse semplicemente un canyon che, per quanto bello, avevamo già visto lungo il nostro viaggio sulla Ring Road islandese. Invece sarà a causa della storia che si respira lungo i suoi sentieri, sarà la natura così sconfinata a perdita d’occhio e così selvaggia, che mi entusiasmo molto nel vedere il posto in cui sto camminando. In mezzo alla faglia di Almannagja c’è una lunga passerella in legno che ci permette di muoverci comodamente per tutta la faglia lunga circa 5 km. L’erba verdissima si scontra con il grigio della roccia lavica, tipica di queste zone vulcaniche e dell’Islanda più in generale. Di tanto in tanto spunta qualche fiore lilla o giallo che addolcisce i contorni aspri della lava solidificata accumulata nei diversi secoli.

Arriviamo alla fine settentrionale del percorso, dove il sentiero si alza ed è possibile avere una vista piuttosto suggestiva sulla faglia aperta davanti ai nostri occhi, che sullo sfondo ha il grande e frastagliato lago di Thingvallavatn alimentato dal fiume Oxara.

Riprendendo la nostra camminata ci troviamo davanti alla piccola cascata che qui nasce e che dà vita al fiume Oxara: si tratta della cascata Oxarafoss, che si tuffa in mezzo alle rocce e si scava il letto tra la placca tettonica americana e quella europea. A poca distanza si trova la pozza Drekkingarhylur, dove venivano annegate le donne colpevoli di infanticidio, adulterio o altri crimini. Sono presenti anche altre pozze, utilizzate per annegare le persone a seconda del reato che commettevano.

Un’alta bandiera segna il punto centrale del parco: Althing, scelto perché la conformazione delle rocce della faglia dell’Almannagja amplifica la voce degli oratori. Inizialmente però il punto di ritrovo era in corrispondenza della “Roccia della Legge“, che è ancora possibile ammirare a poca distanza grazie a una passerella in legno.

Proseguendo sulla passerella si arriva all’estremità opposta del parco, dove è presente il centro visitatori: un edificio in cui è possibile comprare souvenir o trovare poche cose da mangiare. Lungo la nostra passeggiata ci imbattiamo in un fatto spiacevole: come nel resto dell’Islanda le attrazioni naturali non sono particolarmente sorvegliate, ne inaccessibili, e così un gruppo di ragazzi americani lascia la passerella per andarsi ad arrampicare sulle rocce delle placche tettoniche, calpestando anche tutta la vegetazione. Dopo poco giungono dei ragazzi che si occupano della sorveglianza, ma sono in due e battono tutto il sentiero. I ragazzi incivili vengono richiamati e con tono maleducato tornano sulla passerella.

Thingvallakirkja e Thingvallabaer

Scendendo dal percorso tra le due placche di Thingvellir è possibile raggiungere, grazie a una stretta via che si sviluppa in mezzo alle acque del lago Thingvallavatn, due piccole costruzioni. Si tratta di una piccolissima chiesetta chiamata Thingvallakirkja (Þingvallakirkja) e la piccola fattoria Thingvallabaer (þingvallabær).

Thingvallakirkja è una delle prime chiese islandesi, edificata e consacrata addirittura nell’XI secolo. Attualmente la chiesa, visitabile esternamente, è stata ricostruita interamente in legno nel 1859 e contiene al suo interno diverse campane delle chiese precedenti. Nel piccolo cimitero nei pressi della chiesa sono sepolti due poeti islandesi, forti sostenitori dell’indipendenza del paese.

A fianco alla chiesa c’è la fattoria Thingvallabaer, costruita in occasione del millesimo anniversario di Althing (1930) su di un progetto dell’architetto islandese Gudjon Samuelsson. Attualmente ospita gli uffici del guardaparco e durante i mesi estivi viene impiegata anche come residenza estiva del primo ministro.

Dopo qualche minuto trascorso anche in quest’angolo del grande parco nazionale di Thingvellir che ricordo essere patrimonio dell’UNESCO, riprendiamo la strada verso l’automobile. Abbiamo passato qualche ora qui, per visitare la zona possono essere sufficienti tre o quattro ore, sempre che non si voglia approfittare della possibilità di esplorarla anche sott’acqua, grazie alle immersioni nella faglia di Silfra che permettono di visitare la spaccatura tra le placche continentali da una posizione insolita.
Io sono veramente entusiasta dello spettacolo che ho appena visto e torno a pensare quanto sono stato sorpreso ancora una volta da questa terra così ricca di natura selvaggia e di angoli dispersi e così diversi tra loro.

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• 8 giorni in Islanda prima parte
• 8 giorni in Islanda seconda parte

Lasciata la spettacolare cascata di Gullfoss, dove i turisti erano numerosi, ripartiamo in direzione di Thingvellir lo spettacolare parco dove è possibile ammirare due faglie terrestri che si distanziano di anno in anno. Sulla strada però ci imbattiamo in Laugarvatn, un piccolo lago.

L’orario è più o meno quello di pranzo e visto il freddo esterno vorremmo mangiare qualcosa di caldo. Al di fuori delle attrazioni turistiche, e tutto sommato anche in queste, non è così facile trovare qualcosa da mangiare se non sei a Reykjavik. In Islanda infatti la cultura riguardo ai ristoranti è piuttosto differente rispetto a quella italiana: mentre da noi è un’abitudine uscire a cena, a pranzo o per un aperitivo e passare questi momenti in compagnia di amici, in Islanda si usa farlo solo per occasioni davvero speciali. Questo determina ovviamente una cospicua riduzione dell’offerta di ristoranti. Lungo la strada, all’interno del Golden Circle, vediamo un supermercato che ha al suo interno anche un piccolo fast food.

Incuriositi ci fermiamo per acquistare qualche prodotto per la colazione della mattina di domani, che non è compresa all’interno del nostro soggiorno in hotel, e diamo un occhio anche ai prodotti da fast food islandese. Non si tratta di una catena internazionale, ma di un fast food creato direttamente in loco all’interno del piccolo supermercato. Ovviamente il 99,9% dei piatti a menù prevede carne o pesce quindi mi limito ad acquistare delle patatine fritte, che però sono davvero ottime! Al nostro fianco una compagnia di attempate signore americane mangia molto allegramente i suoi piatti.

Posizione geografica e soffioni boraciferi

Ci troviamo a Laugarvatn, un piccolo paese di 200 abitanti  nella regione sud-occidentale dell’Islanda chiamata Sudurland. Poco distante da noi c’è un piccolo lago di circa 2 km quadrati su cui si affacciano delle terme piuttosto conosciute nel circondario: le Fontana. Decidiamo di fare una sosta anche al lago, anche se non siamo informati sulla sua particolarità. Appena arrivati vediamo due o tre persone che camminano a piedi nudi all’interno del lago, e altre che, sedute su di una sponda, tengono comunque i piedi a mollo. Visto il freddo pensiamo che si tratti di uno spettacolo insolito.. poi, avvicinatici ulteriormente, notiamo qualche gorgoglio provenire dall’acqua.

Il lago di Laugarvatn è infatti ricco di soffioni boraciferi: fuoriuscite di vapore acqueo ad alta pressione ed alta temperatura dal terreno. Si tratta di fenomeni tipici in terreni vulcanici che rilasciano gas quali vapore acqueo, ammoniaca e acido borico da spaccature nel terreno, attraverso un flusso costante che può raggiungere anche temperature di 230° C.
Il nome Laugarvan significa proprio “lago delle sorgenti calde”.
All’interno del lago è presente anche una fonte di acqua bollente, che arriva fino a 95° C, conosciuta già nell’epoca del medioevo e alla quale è stato assegnato il nome di Vigdalaug, nei pressi della quale nasce la struttura geotermale Fontana. Gli ospiti delle terme possono liberamente entrare e uscire dalla struttura per farsi un bagno nelle acque del lago, piuttosto che rimanere nella piscina recintata e alimentata dalle stesse acque.

La nostra esperienza a Laugarvatn

Noi facciamo una passeggiata intorno alla sponda occidentale del lago di origine glaciale, così come di origine glaciale sono i suoi vicini (il lago Apavatn e il più grande lago Thingvallavatn, che visiteremo a breve). Ci troviamo ai piedi del monte Mosfell in un’area ricca di laghi e lagune. Attraverso una piccola passerella in legno superiamo una piccolissima stazione elettrica geotermica, posta a fianco del lago, e ci accorgiamo che guardando le pozze sotto ai nostri piedi si nota un continuo ribollire dell’acqua. Ovviamente ci asteniamo dal toccarla, ma rimaniamo affascinati da questo fenomeno naturale. Procedendo sulla riva ci si può addentrare in un’area ricca di bassa vegetazione che dopo qualche passo comincia a diventare difficilmente percorribile.

Torniamo indietro e decido di voler provare anche io a mettere i piedi a bagno. Mi tolgo scarpe e calzetti e proseguo fino alla sponda. Appena inserisco il primo piede nell’acqua mi scotto e mi ritiro istantaneamente. L’acqua e le pietre su cui questa scorre sono decisamente bollenti e non mi capacito di come le altre persone riescano a stare a mollo senza batter ciglio.. La soluzione tarda poco ad arrivare: stavo camminando su di una sorgente boracifera e quindi è sufficiente fare il ‘giro largo’ e camminare nei dintorni per non subire più una così alta temperatura. A ogni passo diventa necessario valutare la temperatura per non essere troppo vicini al soffione del lago Laugarvatn, ma nemmeno troppo lontani da non sentire il calore dell’acqua.
Tra le altre cose la fonte Vigdalaug venne utilizzata dai primi cristiani arrivati sull’isola come fonte battesimale e proprio qui a Laugarvatn furono seppelliti i corpi dell’ultimo vescovo cattolico islandese e dei suoi figli.

Dopo una decina di minuti giunge l’ora di tornare in cammino, esco quindi dall’acqua e mi asciugo con qualche fazzolettino eliminando i piccoli sassolini che mi si sono attaccati ai piedi sulla sponda del lago. Volendo, a poca distanza dal paese, è possibile raggiungere il punto di osservazione Hringsjá. Laugarvatn è stata un’altra piacevole sorpresa tra le tante destinazioni non previste di questo viaggio in Islanda!

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Abbiamo appena lasciato Geysir, dove si è originato il nome del fenomeno conosciuto come geyser, e siamo nel pieno del Circolo d’Oro islandese: una piccola area dell’isola dove si concentrano diverse attrazioni naturali molto diverse tra loro e che hanno dato vita a un circuito turistico molto conosciuto. La prossima tappa è l’imponente cascata Gullfoss.

Guidiamo per appena dieci minuti e raggiungiamo Gullfoss: qui l’arrivo del turismo è molto più percettibile. Ci troviamo davanti un grandissimo parcheggio ed un altrettanto grande struttura con negozietti che vendono (carissimi) souvenir e piccola ristorazione che spazia da bar a servizio mensa. Il tempo fuori è decisamente freddo e l’umidità che si trova nei dintorni non migliora la situazione, così decidiamo di entrare per riscaldarci un po’ prima di visitare la cascata di Gullfoss.

La cascata di Gullfoss

La cascata di Gullfoss, conosciuta come “la cascata d’oro” (“Gull” in islandese significa proprio “dorato”) per via dei riflessi dell’acqua nei giorni soleggiati, è estremamente famosa, forse la più nota di tutta l’Islanda, e si trova nell’area di Haukadalur, nel sud dell’Islanda. Viene generata dal fiume Hvita che scorrendo verso l’oceano genera due salti: uno di 11 metri e uno di 21 metri di altezza, per poi buttarsi in una gola stretta e profonda, tanto da creare quasi una sensazione di imbuto. La sua altezza totale è quindi 32 metri e la portata d’acqua è piuttosto variabile: passa da circa 80 metri cubi al secondo dei periodi invernali, nei quali tende a ghiacciare il paesaggio tutto intorno, ai 140 metri cubi al secondo d’estate. Quest’importante aumento è dovuto anche allo scioglimento dei ghiacciai dell’Islanda. Dal 1975 è stata inserita all’interno di una riserva naturale.

Gullfoss viene spesso chiamata anche “regina di tutte le cascate islandesi”, infatti gode di diversi fattori favorevoli che le permettono di essere così nota: sicuramente la sua imponenza e teatralità aiutati dalla vicinanza a Reykjavik e l’appartenere al Golden Circle contribuiscono a portare turisti. Anche la presenza del doppio salto delle acque del fiume Hvita non è da sottovalutare, così come la possibilità di raggiungere facilmente le sue acque a piedi, grazie ad un sentiero che scende nella vallata e che passando davanti al salto di 21 metri conduce fino a qualche roccia tra i due salti, dove i turisti si riuniscono numerosi.

Gullfoss, la cascata salvata

C’è anche una storia che coinvolge la cascata di Gullfoss e, questa volta, non si tratta dell’ennesima leggenda islandese. Nonostante si tratti di un’attrattiva turistica già dal 1875, intorno agli anni ’20 del secolo scorso la sua potenza fece sì che una cordata di aziende e di investitori promuovesse un progetto per costruire una diga proprio sulla cascata, che avrebbe alimentato una vicina centrale idroelettrica. Tòmas Tòmasson, il proprietario del terreno su cui è sita la cascata si oppose con tutte le sue forze al progetto, ma gli imprenditori si rivolsero direttamente al governo dell’Islanda e riuscirono a ottenere i permessi per procedere con i lavori.
Saputo di quanto stesse succedendo Sigrìdur Tòmasson, figlia del proprietario del terreno, si incamminò per raggiungere Reykjavik a piedi, distante circa 120 chilometri, minacciando di gettarsi all’interno della cascata di Gullfoss se non si fossero fermati i lavori. Ne scaturì una causa in cui uno degli avvocati fu Sveinn Bjornsson, che divenne poi il primo presidente della repubblica islandese. La causa fu purtroppo persa dalla famiglia della giovane contadina, ma nonostante ciò gli investitori non pagarono il costo della concessione per i lavori con il risultato che il contratto venne annullato e il progetto fortunatamente abbandonato.
A ricordo di tutta questa storia ci sono alcuni totem all’ingresso del percorso della cascata che la spiegano e una piccola statua a celebrare la figura di Sigrìdur Tòmasson.

Nel 1975, infine, la cascata fu donata alla nazione islandese e da allora fa parte di una riserva naturale protetta..

La nostra visita alla cascata di Gullfoss

Noi lasciamo il grande edificio che sorge sopra la cascata e prendiamo il lungo e curato sentiero asfaltato che porta fin sopra ai due salti. Da qua in alto si gode di un fantastico panorama sopra la vallata scavata dal fiume Hvita e il sentiero che scende fino alle sue acque. Il vento è forte e freddo e l’acqua che si alza dai due salti di Gullfoss crea un vapore acqueo che si congela sulla pelle, nonostante ci troviamo nella prima settimana di Luglio.
Prendiamo il sentiero che scende fin davanti al primo salto e, dopo una breve scalinata, notiamo che è presente un piccolo parcheggio al quale si può arrivare facilmente per accorciare i tempi di percorrenza e, soprattutto, che rende accessibile la cascata anche a eventuali portatori di handicap. Dopo pochi passi ci troviamo di fronte al grande salto di 21 metri, il quale fa sparire il fiume sotto ad una roccia cosparsa di muschio che ci divide dal getto d’acqua. Qui non si ferma quasi nessuno e tutti procedono veloci per entrare nel vivo della visita..

Dopo pochi secondi anche noi imbocchiamo il lungo sentiero che si snoda parallelo al letto del fiume e arriviamo in un punto nel quale si ha una visione perfetta sul grande salto, che si sviluppa perpendicolarmente a noi. Ovviamente qui la calca di gente è maggiore e ci troviamo in un fuoco incrociato di selfie che renderebbe la vita difficile perfino ad una star di Hollywood. Faccio qualche scatto e poi riprendiamo la nostra camminata verso il punto finale: una serie di scogli collegati tra loro e protetti da una piccola linea di ferro propria nel mezzo della cascata. Ci troviamo sostanzialmente in corrispondenza del salto di 11 metri, dove l’acqua scorre veloce e di tanto in tanto bagna anche queste rocce. Lo spettacolo è altrettanto bello di quello della cascata di Seljalandsfoss, dove è possibile camminare dietro al salto dell’acqua. Qui ci siamo praticamente dentro!

Dopo qualche minuto passato a scattare foto e a godere di quest’insolito panorama, risaliamo verso il sentiero principale. Vogliamo raggiungere l’automobile per continuare nella nostra scoperta del Golden Circle: prossima tappa… Thingvellir!!!

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Siamo ormai arrivati alla fine del nostro viaggio in Islanda: è il settimo giorno e ci svegliamo in un maneggio a Reykholt South, nella parte sud occidentale dell’isola. Ci alziamo e facciamo colazione insieme a qualche altro ospite dell’hotel e a turno ci prepariamo nell’unico bagno a disposizione. La prima meta della giornata è la famosissima Geysir.

Nel nostro viaggio siamo partiti da Reykjavik ed abbiamo girato l’isola in senso orario, ammirando tantissimi paesaggi suggestivi, notando una grande differenza tra quelli del nord e quelli del sud. Abbiamo lasciato per ultimo il famoso Circolo d’Oro: una serie di famosissime attrazioni, a breve distanza tra loro e poco lontane dalla capitale Reykjavik. Ciò causa un aumento dei turisti rispetto alle altre zone, ma si tratta comunque di un affollamento piuttosto vivibile.

In quarto d’ora di automobile arriviamo a Geysir.. è diverso da come me l’aspettavo: dalla strada si vede una piccola area recintata e, alla sua destra, un hotel, un parcheggio e una piccola struttura ricettiva per turisti con diverse varianti di cibo e un ricco negozio di souvenir. Lasciata l’automobile entriamo nell’area del parco di Geysir: l’accesso è a offerta libera (ovviamente è doveroso lasciare un contributo, considerando anche che tutte le altre attrazioni naturali non richiedono alcun biglietto). Veniamo presto accolti da un cartello che spiega come comportarsi in questa zona in cui “si entra a proprio rischio e pericolo”. Tra le raccomandazioni si ricorda che l’acqua che esce dai crateri è bollente, quindi c’è il concreto rischio di ustionarsi e l’ospedale più vicino dista 62 chilometri..

In Islanda non è necessario venire a Geysir per vedere il fenomeno dell’acqua che esce bollente dal terreno, ma è sicuramente l’area dove è presente il geyser con il maggior getto e la concentrazione di caldare è piuttosto alta.

Geysir e Strokkur l’origine dell’area dei geyser

Il nome del fenomeno dei geyser deriva proprio da Geysir: il più antico tra i geyser conosciuti, il quale si è formato nel 1294 a causa di un terremoto che ha dato vita a diverse sorgenti di acqua calda in tutta la zona della valle di Haukadalur. Nel 1630, invece, è stata documentata una grande attività del sottosuolo che ha generato una grossa esplosione la quale ha fatto eruttare contemporaneamente tutti i geyser della zona. Il termine geysir arriva dal verbo islandese “gjòsa” che significa appunto “eruttare”.

Geysir, infine, si contende il titolo di geyser più alto con uno presente in America nel parco di Yellowstone, ma il suo record di eruzione con un’altezza di 170 metri raggiunto nel 1845 lo ha piazzato al primo posto. Attualmente, purtroppo, la sua attività non è più regolare. Erutta in maniera non sistematica e tendenzialmente in presenza di piccoli movimenti del sottosuolo, anche se nell’anno 2.000 ha raggiunto eruzioni alte 122 metri. Quello che a parer mio è grave, è il motivo per cui pare che siano terminate le eruzioni ‘regolari’ di Geysir: sembrerebbe che la causa sia da imputare ai turisti irrispettosi che, nel tentativo di svegliare il cratere, gettavano pietre e sassi al suo interno con il risultato di averlo bloccato (intoppato oserei dire).

Quindi quando ci si avvicina alla larga bocca di Geysir si può vedere ‘solo’ un po’ d’acqua che fuma e ribolle in una grande pozza, circondata da pietre color ocra.

Fortunatamente, girandosi di 180°, si trova il fratello minore: Strokkur un geyser di dimensioni più piccole ma comunque spettacolare, che erutta circa ogni 8-10 minuti, con una puntualità impressionante.. da far invidia a Trenitalia! Certo non tutte le eruzioni sono alte e potenti alla stessa maniera, ma raggiunge picchi di 30 metri. La sua origine è molto più recente, infatti risale a un terremoto del 1789 e continuò a eruttare fino alla fine dell”800 quando un altro movimento tellurgico bloccò la sorgente del geyser. Negli anni ’60 però gli abitanti della zona pulirono e sbloccarono la condotta e Strokkur tornò ad eruttare con regolarità.

Come funziona un geyser

Interessante è sicuramente capire qual è il funzionamento dei geyser e come fanno ad esplodere con questa regolarità. Anche io non  ne sapevo molto, perciò mi sono voluto documentare e in parole povere il fenomeno è legato agli stati dell’acqua. Sostanzialmente l’acqua che bolle si trasforma in vapore, come è noto. Il vapore, che è lo stato gassoso dell’acqua ha un volume estremamente maggiore rispetto allo stato liquido (circa 1.600 volte di più). Quando un geyser erutta siamo in presenza di un’esplosione di vapore: l’acqua che si trova sotto terra viene scaldata da una fonte di calore, tipicamente e come in questo caso una camera magmatica (non a caso la maggior parte dei geyser si trova vicino ad aree vulcaniche), ma nella sua posizione interrata per questioni di pressione e di spazi non riesce a trasformarsi completamente nello stato gassoso e ciò causa una forte pressione che determina la spinta verso l’esterno di acqua bollente e vapore, il fenomeno dell’eruzione del geyser appunto.

La nostra visita a Geysir

Già dalla strada si vedono nuvole di fumo che si alzano dal terreno e noi, incamminatici all’interno del parco di Geysir, seguiamo il breve sentiero che passa tra le varie bocche dei diversi geyser. Il primo che incontriamo è un cratere estremamente piccolo, chiamato Litli Geysir, dove l’acqua fumante bolle incessantemente, ma dal quale non si creano esplosioni. Notiamo già diverse persone disposte intorno alla bocca di Strokkur, dietro alla piccola fascia che segna il confine che è sconsigliato oltrepassare. Anche noi ci aggiungiamo a questa gente, mettendo le scarpe leggermente a mollo per avere un punto di vista privilegiato. Attendiamo pochissimi minuti e a pochi metri da noi, una decina al massimo, si alza una colonna di acqua e vapore emozionante. Ciò che più mi colpisce però sono gli istanti subiti precedenti e subiti successivi all’esplosione: si crea una sensazione di inquietudine sul filo dell’acqua presente nella bocca del cratere che dà l’idea che qualcosa stia per succedere o sia appena successa. Anche il rumore del gorgoglio e del ribollire si fa più intenso e l’acqua inizia a espandersi e ritirarsi, espandersi e ritirarsi continuamente, come se si trattasse di contrazioni. Dopo pochi secondi avviene il getto in tutta la sua potenza ed il momento più bello è quando l’acqua forma una grossa palla sulla terra prima di esplodere e rompersi in migliaia di schizzi. Sembra che si generi un grande mappamondo con diverse sfumature di azzurro. Raramente ho visto un tale spettacolo della natura, dove questa si mostra in tutta la sua potenza in questa maniera.
Subito dopo l’esplosione l’acqua si ritira veloce creando un vuoto nella bocca, come se qualcuno avesse aperto uno scarico, per poi riassestarsi al livello precedente.

Io rimango estasiato e aspetto i pochi minuti dopo i quali lo spettacolo si ripete. Questa volta il getto è meno alto rispetto al precedente, tendenzialmente Strokkur erutta ad altezze comprese tra i 15 ed i 30 metri.

Proseguiamo la nostra visita, scorgendo di tanto in tanto una fumata dai vari punti del piccolo parco. Tutto intorno a quest’area si trovano verdi pianure e basse montagne. In un cratere vicino si trova qualche volontario che con un abbigliamento adeguato si occupa di recuperare pietre e scarti all’interno della bocca di un altro geyser non in attività, ma dove l’acqua è piuttosto bollente, con l’aiuto di bastoni dotati di accessorio prensile. Avvicinandosi a piedi ad uno di questi geyser si può percepire chiaramente il calore delle sue acque già attraverso la suola delle scarpe.

Prima di tornare in prima fila davanti a Strokkur visitiamo la larghissima bocca di Geysir (conosciuto anche come Grande Geysir per via delle sue dimensioni), ma a parte un po’ di fumo non c’è tanto movimento.. e dà l’idea di un guerriero che stia riposando.
Arriviamo infine nuovamente davanti all’unico cratere che sputa acqua con regolarità e ci godiamo diverse altre eruzioni.. ad ogni getto tutte le persone attorno alla bocca scoppiano in commenti e urla di entusiasmo. Che meraviglia la natura!

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